Как подключить плавный пуск с двумя проводами на розетку
Обновлено: 05.05.2024
Плавный пуск электроинструмента в переноске
Некоторый электроинструмент в силу своих функциональных особенностей не имеет встроенного регулятора оборотов. В этой статье мы доработаем удлинитель таким образом, чтобы подключенный к ней электроинструмент запускался плавно.
СодержаниеДля чего он нужен
Если инструмент не оснащен регулятором оборотов, значит он ему не нужен. Угловая шлифмашина, к примеру, всегда используется при полных оборотах, иначе она становится опасной. Для чего такому электроинструменту плавный пуск? Причин немало, ведь резкий старт двигателя той же шлифмашины или электрофуганка вызывает:
- выгорание щеток и ламелей ротора;
- токовый удар в электросети;
- попытка инструмента вырваться из рук, что небезопасно;
- сильный пусковой удар шестеренок редуктора друг о друга, вызывающий их быстрый износ.
При плавном же пуске ни токового, ни механического удара не произойдет. Двигатель электроинструмента плавно запустится и выйдет на максимальные обороты.
Выбираем схему
Существует множество схем плавного пуска, постараемся подобрать что-нибудь подходящее и наиболее доступное для нас.
На дискретных элементах
Регулятор, схема которого представлена ниже, собран на симметричном тиристоре (симисторе) КУ208Г и позволяет осуществлять плавный пуск электроинструмента мощностью до 2 кВт.
Сразу после подачи напряжения на схему (тумблер SA1) Конденсатор С1 разряжен, симистор VS1 закрыт и двигатель М не вращается. Далее конденсатор постепенно заряжается через диод VD1 и резистор R2, симистор начинает открываться, но с большой задержкой от начала полуволны сетевого напряжения. На мотор поступает небольшое начальное напряжение, и он запускается на минимальных оборотах.
По мере зарядки конденсатора задержка открывания симистора уменьшается, напряжение на моторе увеличивается, а значит, увеличиваются и обороты. Как только конденсатор зарядится полностью, симметричный тиристор будет открываться в начале каждой полуволны, подавая на двигатель полное сетевое напряжение, и последний выйдет на полные обороты.
Время плавного включения можно регулировать, подбирая емкость конденсатора С1. При указанных номиналах (500 мкФ) инструмент выйдет на рабочий режим примерно через 2-3 сек после включения.
Важно! При мощности электроинструмента более 500 Вт симметричный тиристор необходимо установить на радиатор.
На микросхеме и симисторе
Эта схема собрана на отечественной универсальной микросхеме КР1182ПМ1. С ее помощью можно построить как устройство плавного пуска, так и регулятор напряжения. На схеме, приведенной ниже, микросхема включена в режиме плавного пуска.
Полезно! При необходимости симистор ТС122-20-10 можно заменить на КУ208Г, но мощность устройства при такой замене упадет вдвое.
Интегральный регулятор
Компактный интегральный блок плавного пуска (БПП) рассчитан на ток до 20 А и способен коммутировать мощность до 4 кВт. Модуль имеет 2 вывода и включается в разрыв одного из питающих проводов двигателя инструмента. Если оснастить им удлинитель (многие почему то называют его переноской), то электроинструмент, подключенный через него, будет плавно запускаться при нажатии на кнопку включения.
На фото хорошо видно, что модуль предназначен для установки на радиатор, но если мощность электроинструмента не превышает 1 кВт, то радиатор не потребуется.
Важно! Существуют похожие модули с теми же функциями, но имеющие три вывода. Для наших целей они не подходят, поскольку включаются не просто в разрыв питающего провода, а подают напряжение на мотор по отдельной линии.
Схема подключения нанесена прямо на корпусе прибора и очевидно, что его можно использовать, только установив после выключателя в сам электроинструмент. Тоже неплохой вариант, но, во-первых, удлинитель более универсальное решение (можно подключать любой инструмент или даже лампу), а, во-вторых, разбирая инструмент, мы лишаемся гарантийного обслуживания.
Доработка удлинителя
Существует множество вариантов доработки удлинителя. Если нам нужна максимальная нагрузка, то БПП можно выполнить в отдельном корпусе, в качестве которого можно взять ту же розетку, вытряхнув из нее начинку. Если инструмент бытовой и радиатор не нужен, то вполне реально разместить такой модуль прямо в розетке удлинителя.
Полезно! Эту доработанную розетку удобно разместить на одной площадке вместе с розетками, включенными напрямую в сеть. Это делает удлинитель универсальным. Одна розетка с плавным пуском, остальные обычные на 220 В. Ту, которая с плавным, просто запитываем от обычных.
Удлинитель с регулировкой напряжения
Если для работы с угловой шлифмашиной оптимальны максимальные обороты, то некоторые другие электроинструменты удобнее использовать в разных режимах. Если такие инструменты не оснащены собственным регулятором или последний вышел из строя, то можно воспользоваться удлинителем с регулировкой напряжения. Для этого достаточно собрать несложную схему:
Здесь в качестве управляющего элемента используется симистор BTA16, рассчитанный на ток 16 А. Если его установить на радиатор, то регулятор можно использовать с электроинструментом мощностью до 3 кВт. Если радиатора нет, то мощность нагрузки не должна превышать 600 Вт.
Вместо симметричного динистора DB3 можно использовать HT-32, STB120NF10T4, STB80NF10T4, BAT54. Регулировка оборотов производится при помощи переменного резистора сопротивлением 500 кОм желательно с линейной характеристикой.
Такой блок с радиатором и переменным резистором, конечно, в розетку не поместится, поэтому для него понадобится свой корпус. На фото ниже изображен один из вариантов – схема размещена в корпусе вышедшего из строя настенного накладного диммера.
Как мы убедились, оснастить удлинитель схемой плавного пуска совсем несложно – с этим справится каждый, кто знаком с основами электротехники. Да, придется с полчаса повозиться, но зато теперь и инструмент будет жив, и руки целы.
Плавный пуск для электроинструмента в розетке-переноске своими руками за час.
Для многих домашних мастеров уже давно не секрет, что их бюджетные электрические помощники (рубанки, болгарки, пилы ) не обладают встроенной системой плавного пуска, а он, как выясняется, нужен по нескольким причинам.
Первая причина – это сохранность самих механизмов, ведь во время включения той же пилы или болгарки создается высокая нагрузка на детали редуктора, что может служить причиной их преждевременного выхода из строя. Производитель в данном случае экономит на нужной функции и при этом, возможно, умышленно: гарантийный срок техника прослужит, а сломавшись потом позволит заработать на сервисных услугах и запасных частях.
Вторая причина, по которой я и задумался крепко о плавном пуске – это комфорт и безопасность в работе с механизмами. Болгарку, например, во время пуска надо крепко держать в руках, рывок создается нешуточный. То же самое происходит и с рубанком и с пилой. А вот фрезер со встроенной системой плавного разгона даже не шелохнется, и дорогой электролобзик тоже – включается плавно, не дергается в руках, как кот, которого схватили неожиданно за хвост.
Третья причина – это точность прицеливания. Например, при работе тем же лобзиком без системы плавного пуска (у тестя на даче такой, купил у цыган) трудно начать пиление с точно заданной точки, лобзик «козлит» и норовит уйти в сторону. То же самое будет и с болгаркой и с дисковой пилой.
Но надо сказать, что я лично до определенного момента даже не задумывался на эту тему, терпел, приспосабливался, привыкал работать с тем, что есть. Более того, я даже не думал, что инструмент отличается друг от друга наличием этого самого пресловутого плавного пускателя, как бы, что выросло – то выросло, я не акцентировался на этом при покупке очередных приспособлений.
Переломный момент возник лишь тогда, когда я купил торцовочную пилу и понял, что здесь я обязательно должен поработать над тем, чтобы инструмент работал правильно во всех отношениях, с учетом всех перечисленных выше, пунктов.
Дисковая пила просто обязана иметь плавный пуск, и если его нет – надо сделать самому.
И я решил сделать плавный пуск своими руками. Вообще, обидно, что производители не ставят плавный пуск в свои изделия! Ведь казалось бы – копеечная вещь, особенно в массовом производстве, а покупатель продвинутый обязательно обращает внимание на такую «мелочь» и можно выделиться среди конкурентов, создавая уникальный бюджетный инструмент, обладающий набором нужных свойств!
Выбирая торцовку для домашней мастерской, я потратил кучу времени, остановившись, в результате, на самой, наверное, бюджетной модели из известных брендовых инструментов. Конечно, в ней плавного пуска не было, но его нет и в моделях, в два раза более дорогостоящих, даже удивительно, почему так? На мой взгляд, именно в дисковой пиле нагрузка на передаточное звено (редуктор) становится запредельной и я много раз читал о том, что именно редуктор ломается на бюджетных моделях из-за запредельных пусковых перегрузок. Необходим ПэПэ и болгарке, которую «рвет из рук», и рубанку, где пусковой момент также заставляет оператора крепче сжимать ручку инструмента.
Но ко всякому хорошему почину найдется и повод к сомнению. Вот, например, как встроить плавный пуск в мою новую пилу? Инструмент на гарантии, а значит, внутрь корпуса пилы не полезешь. Остается только один вариант – сделать систему «нежного запуска» внешней!
Не буду лукавить – еще до покупки пилы я предполагал сделать систему плавного разгона так, чтобы ее можно было использовать не только для пилы , но и для той же болгарки или рубанка, для этого совсем не нужно производить сложных манипуляций, а все финансовые вложения вполне «улягутся» в 500-700 рэ.
Сразу оговорюсь, что и пилу я покупал с «умыслом»: такая система плавного разгона, которую я задумал сделать, не работает с инструментами, оборудованными лазерным прицелом, поэтому я и выбрал модель без лазера.
Для осуществления задуманного я покопался в интернете и заказал блок плавного пуска на 12 А. При этом выбрал двухклеммник, именно такой можно использовать во внешнем источнике питания. Обошлась мне эта необходимая деталюшка в 400 рублей.
Далее в хозмагазине приобрел розетку. В данном случае это стандартная розетка Легранд, я ее выбрал и из-за большого корпуса, внутри которого я и предполагал разместить пусковой блок, и из-за качества самого изделия, многими из которых я уже пользовался в прошлом. Розетка стоила 175 рублей.
Розетка для будущей системы плавного пуска может быть любой, лишь бы корпус был просторный, с пустотками, я выбрал Легранд. Розетка для будущей системы плавного пуска может быть любой, лишь бы корпус был просторный, с пустотками, я выбрал Легранд.Для полного счастья мне не хватало кабеля (найду в коробке с электрикой двухметровый кусок) и вилки, ее я тоже не покупал, а нашел в своих запасах, ну, скажем, на все про все можно положить еще сто рублей, так что по затратам, если все посчитать, получилось 675 рублей.
Еще понадобится дощечка, чтобы на ней смонтировать розетку и пара саморезиков – ими надо будет закрепить розетку к деревянной площадке.
Ну что же, все комплектующие подготовлены, буду творить!
Для начала разбираю розетку и начинаю думать над тем, как подружить ее с блоком пуска.
Возникает и первая проблемка: при кажущейся «пухлости» корпуса внутри остается не так много места для размещения блока. Я крутил черную коробочку и так, и эдак, она хорошо помещалась в корпусе, плотно, не болтаясь и не мешая розеточным «внутренностям», но серая площадка не могла быть установлена обратно, так как нижняя сторона блока пуска находилась аккурат «заподлицо» с краем корпуса розетки.
Как установить плавный пуск на любом электроинструменте.
И у нее была проблема! Не было плавного пуска.
То есть при включении они сразу стартовала, из-за этого было страшновато с ней работать. Ну и плюс иногда вырубало у меня в гараже автомат, так как сильный пусковой ток а я живу в деревне и здесь часто опускается напряжение до 160-170 В. Спасибо стабилизаторам. Спасают но не в данном случаи. Напряжение хоть и вытягивают до 200-210 В а вот сила тока оставляет желать лучшего.
Итак. Знакомые ребята подсказали мне одну вещь, а именно модуль плавного пуска.
Купил вот такой на алике, за 385 р . И оказывается это безумно классная вещица. Которая спасает и от перегрузок и от удара двигателя. Эту штуку оказывается можно установить в любой инструмент. Начиная от УШМ заканчивая станками, главное смотреть на характеристики. Я буду подключать данный модуль после кнопки. Разобрал я свою торцовку.
И вижу вот что , у нас приходят провода из розетки затем идут на кнопку, а потом два идут на двигатель и два шлейфом висят на кондер.
Вот после кнопки мы и будем подключать наш модуль.
Схема подключения есть на самом корпусе модуля. Но я продублирую картинку из сети.
Я решил сделать все основательно. Поэтому будем паять. Предварительно один из проводов идущих на двигатель вскрываем и на него просто шлейфом вешаем синий провод с модуля.
А второй провод идущий на двигатель разрываем и красный провод у нас идет на выключатель а черный на двигатель. Изолируем, на двух концах (черный и красный) термоусадка, а вот синий провод без разрыва припаял поэтому только изолента. Главное чтобы синяя. Шутка
Ну и укладываем все обратно в корпус пилы. Главное не спешить. И сделать все максимально аккуратно. Собираем обратно весь корпус.
И вуаля.! У нас получается устройство которое плавно разгоняется!
Кстати вот здесь ниже в данном видео вы можете увидеть как оно работает.
За копейки! Причем данная функция есть далеко не на всех инструментах. И тут дело даже не в цене. Ладно моя торцовка стоит 12 тыс, а вот у знакомого на торцевой пиле от Деволт, которая стоит под 40 тыс тоже нет плавного пуска! КАК. Неужели это так удорожает сборку? Бред какой то.
Ну а я жду ваших комментариев! А также ваших советов! Спасибо за то что были со мной.
Жду ваше мнение в комментариях дорогие друзья и подписчики.
Друзья, подпишитесь на мой канал на Youtube Сделай Сам и поделитесь этой статьей в соцсетях.
Подключение плавного пуска для электроинструмента и проверка блока на исправность
На 2 квт (болгарка, дисковая пила) для плавного пуска достаточно блока на 12 А. Например, ZLB KR -010 12(12/ 250 V), 20 ( 20/125V). Может быть блок ВООБЩЕ БЕЗ МАРКИРОВКИ, такой как мне достался.
Схема подключения у всех одна.
Цвета проводов у разных фирм — совершенно разные. НО ! Вывод "А" — ВСЕГДА с ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, а потом соответственно идет "В", а потом "С".
Для ZLB KR -010 при прозвонке тестером "А-С" 830 кОм, "С-А" 127 кОм. Остальные комбинации не звонятся у исправного блока.
Для моего "безвестного" регулятора "А-С" 800 кОм. а обратно "С-А" 690 к Ом. Остальные комбинации то же не звонятся.
Вот схема проверки блока через лампочку( имитирует эл.мотор) вне зависимости от положения вилки, имитирующей двойной включатель.
Вот — плавно зажигается и не зависит от того, как вилку в розетку сунешь ( т.е где бы фаза не находилась).
Можно применить и двухпроводный регулятор на 12 А или 20 А ( он по габаритам больше чем на 12а не всегда вставится по месту) при работе да же не с двойным, а простым одинарным выключателем ( старая УШМ Лепсе 230 ). Двухпроводный на 20А можно прямо в удлинитель установить для электроинструмента при условии запуска одной единицы, а не нескольких, а то, возможно или как сейчас говорят: Highly Likely, — сгорит.
Тестером в одну сторону на сопротивление звонится, а обратно нет. На цвет выводов двухпроводного блока не стоит обращать внимание. Ставится обычно после выключателя в разрыв провода ( т.е . последовательно мотору).
Можно на одну сторону добавить дросель к мотору или к нему на две стороны для уменьшения наводок при работе и конденсатор параллельно входу на 450в ( по емкости не смотрел. у меня в болгарке был).
Наперсточники на видео, на эту тему, будут вам втирать мозги по 30 минут и пиариться, тусуя провода-туда-сюда. А в итоге — ничего не поймете.
Цена блока у продаванов в среднем от 300 до 400 рублей деревянных, всё от жадности зависит.
Ну вот и всё! Всем здравия и удачи!
Плавный пуск электроинструмента в переноске
Некоторый электроинструмент в силу своих функциональных особенностей не имеет встроенного регулятора оборотов. В этой статье мы доработаем удлинитель таким образом, чтобы подключенный к ней электроинструмент запускался плавно.
Для чего он нужен
Если инструмент не оснащен регулятором оборотов, значит он ему не нужен. Угловая шлифмашина, к примеру, всегда используется при полных оборотах, иначе она становится опасной. Для чего такому электроинструменту плавный пуск? Причин немало, ведь резкий старт двигателя той же шлифмашины или электрофуганка вызывает:
- выгорание щеток и ламелей ротора;
- токовый удар в электросети;
- попытка инструмента вырваться из рук, что небезопасно;
- сильный пусковой удар шестеренок редуктора друг о друга, вызывающий их быстрый износ.
При плавном же пуске ни токового, ни механического удара не произойдет. Двигатель электроинструмента плавно запустится и выйдет на максимальные обороты.
Выбираем схему
Существует множество схем плавного пуска, постараемся подобрать что-нибудь подходящее и наиболее доступное для нас.
На дискретных элементах
Регулятор, схема которого представлена ниже, собран на симметричном тиристоре (симисторе) КУ208Г и позволяет осуществлять плавный пуск электроинструмента мощностью до 2 кВт.
Схема плавного пуска на симисторе Схема плавного пуска на симистореСразу после подачи напряжения на схему (тумблер SA1) Конденсатор С1 разряжен, симистор VS1 закрыт и двигатель М не вращается. Далее конденсатор постепенно заряжается через диод VD1 и резистор R2, симистор начинает открываться, но с большой задержкой от начала полуволны сетевого напряжения. На мотор поступает небольшое начальное напряжение, и он запускается на минимальных оборотах.
По мере зарядки конденсатора задержка открывания симистора уменьшается, напряжение на моторе увеличивается, а значит, увеличиваются и обороты. Как только конденсатор зарядится полностью, симметричный тиристор будет открываться в начале каждой полуволны, подавая на двигатель полное сетевое напряжение, и последний выйдет на полные обороты.
Время плавного включения можно регулировать, подбирая емкость конденсатора С1. При указанных номиналах (500 мкФ) инструмент выйдет на рабочий режим примерно через 2-3 сек после включения.
Важно! При мощности электроинструмента более 500 Вт симметричный тиристор необходимо установить на радиатор.
На микросхеме и симисторе
Эта схема собрана на отечественной универсальной микросхеме КР1182ПМ1. С ее помощью можно построить как устройство плавного пуска, так и регулятор напряжения. На схеме, приведенной ниже, микросхема включена в режиме плавного пуска.
Схема плавного пуска на ИМС КР1182ПМ1 Схема плавного пуска на ИМС КР1182ПМ1Поскольку микросхема имеет относительно малую выходную мощность – до 150 Вт, - то оснащена мощным выходным ключом, в роли которого выступает симметричный тиристор ТС122-20-10, выдерживающий ток до 20 А. Время выхода двигателя на рабочий режим зависит от емкости конденсатора С1. Такая схема сможет работать без радиатора при мощности нагрузки до 1 кВт.
Полезно! При необходимости симистор ТС122-20-10 можно заменить на КУ208Г, но мощность устройства при такой замене упадет вдвое.
Интегральный регулятор
Схема на дискретных элементах достаточно проста и не содержит дефицитных элементов, но она слишком громоздка и ее придется поместить в отдельный корпус, особенно если электроинструмент мощный и потребуется радиатор. В этом плане намного удобнее использовать готовые интегральные блоки плавного пуска. Самый удобный для нас вариант - KRRQD20A.
2 способа плавного пуска электроинструмента с обычной розетки — ошибки и правила подключения для болгарки, торцовочной пилы через krrqd12a.
Для защиты электроприводов и других компонентов станков, ручного инструмента, других механизмов применяют устройство плавного пуска. В полном соответствии с названием такое дополнение помогает исключить чрезмерные нагрузки при старте (остановке). Его использование продлевает срок службы оборудования, уменьшает вероятность возникновения поломок и аварийных ситуаций. Кроме приобретения фабричных моделей, вполне допустимо создание функциональной электронной схемы собственными силами.
Правильно выбрать подходящее устройство поможет внимательное изучение параметров и особенностей эксплуатации
Недостатки электроинструмента и срок службы
Общеизвестно, что далеко не всякий инструмент снабжен подобными схемами плавного пуска. В основном они идут в дорогих моделях известных брендов Bosch, Hilti, DeWalt. Причем как в сетевой линейке, так и в аккумуляторной.
Электроинструмент без такого устройства имеет кучу недостатков:
- искрение якоря на коллекторе с выгоранием ламелей якоря
- токовый бросок в общую электросеть
-
удары шестерней друг о друга и более быстрое их срабатывание
- опасный рывок при запуске, вырывающий инструмент из рук и повышающий травмоопасность
При работе с торцевой пилой имеющей ПП, диск не будет сбиваться с подготовленной точки реза. Что немаловажно для непрофессиональных столяров.
Если у вас на даче или в доме на начальном этапе строительства еще нет электроэнергии и вы пользуетесь генератором, то рано или поздно поймете, что без БПП (блока плавного пуска) с резкими начальными токами, генератор долго не протянет. Поэтому такая штука способна сберечь не только инструмент, но и аварийные источники питания.
Можно конечно самостоятельно встроить БПП во внутрь той же болгарки или торцовки, однако разбирать технику и ковыряться во внутренностях охота далеко не каждому.
Плюс ко всему прочему, вскрытие нового корпуса влечет за собой потерю гарантии. Поэтому лучшее применение для блока KRRQD12A — это внешнее подключение.
Только имейте в виду, подходит он для коллекторных двигателей. Для асинхронных нужен частотник с другими принципами регулирования.
Данная коробочка рассчитана на ток 12 Ампер.
Есть и более мощная модель на 20А.
Что характерно, габариты у них одинаковые, а разница в цене пару десятков рублей.
Казалось бы лучше взять ее, но для стандартной розетки в 16А более выгоден первый вариант. Не будет желания подключать более мощную нагрузку и тем самым подпалить все контакты.
Мастера самоделкины конечно собирают подобные схемки и своими руками, на основе тиристоров ВТА 12-600 или других, конденсаторов, динистора и парочки мелких резисторов. Примеров схем в интернете можно найти множество.
Но рядовому пользователю инструмента, гораздо проще все это купить в уже готовом компактном корпусе. Заказать подобный блок можно по ссылке отсюда.
Схема устройства для болгарки с симистором на 10 А
Схема плавного пуска болгарки, своими руками изготовленного, предполагает применение контактных резисторов. Коэффициент полярности у модификаций, как правило, не превышает 55 %. Многие модели производятся с блокираторами. За защиту устройства отвечает проводной фильтр. Для пропускания тока используются трансиверы низкой частоты. Процесс понижения порогового напряжения осуществляется на транзисторе. Симистор в данном случае выступает стабилизатором. При подключении модели выходное сопротивление при перегрузке 10 А должно составлять около 55 Ом. Обкладки для пускателей подходят на полупроводниковой основе. В некоторых случаях устанавливаются магнитные трансиверы. Они хорошо справляются с малыми оборотами и могут поддерживать номинальную частоту.
Блоки плавного пуска с тремя проводами
Кстати будьте внимательны, есть похожие устройства, но с тремя проводками. Например XS-12/D3.
Или другие модели внешне похожие на KRRQD.
Но они собраны на несколько другом принципе и их нужно устанавливать после кнопки ПУСК, в самом инструменте. Напряжение на них должно подаваться только в момент замыкания пусковой кнопки болгарки и сразу исчезать после ее отпускания.
Схема подключения на них следующая:
Фаза подается на контакт «А», ноль на «С». Далее фаза выходным проводом управления идет на двигатель (это как раз третий проводок).
Без кнопки такое устройство будет постоянно под напряжением 220В, что не допустимо.
В двухпроводном блоке такого нет, так как подключается он в разрыв цепи, и напряжение (разность потенциалов) к нему прикладывается только в момент пуска и работы инструмента.
Еще один момент — так называемый электрический тормоз или тормозная обмотка на торцовках. С 3-х проводным внешним УПП он может не работать, а вот с 2-х проводной моделью будет.
Модели на болгарку 600 Вт
Для болгарок на 600 Вт применяются пускатели с контактными симисторами, у которых перегрузка не превышает 10 А. Также стоит отметить, что есть много устройств с обкладками. Они выделяются защищенностью и не боятся повышенной температуры. Минимальная частота для болгарок на 600 Вт равняется 30 Гц. При этом сопротивление зависит от установленного триода. Если он применяется линейного типа, то вышеуказанный параметр не превышает 50 Ом.
Если говорить про дуплексные триоды, то сопротивление при высоких оборотах может доходить до 80 Ом. Очень редко у моделей встречаются стабилизаторы, которые работают от компараторов. Чаще всего они крепятся сразу на модули. Некоторые модификации делаются с проводными транзисторами. У них минимальная частота стартует от 5 Гц. Они боятся перегрузок, но способны поддерживать большие обороты при напряжении 220 В.
Читать также: Провод в силиконовой изоляции маркировка
Изготовление розетки плавного пуска
Самое главное требование для такой розетки — это ее мобильность. Поэтому вам понадобится переноска.
С помощью нее можно будет плавно запускать инструмент в любом месте — в гараже, на даче, при строительстве своего дома на разных участках стройплощадки.
Первым делом переноску нужно разобрать.
Основные провода питания в ней могут быть либо припаяны, либо подсоединены на винтовых зажимах.
В зависимости от этого, также будет происходить и подключение вашей дополнительной розетки. Это должна быть именно дополнительная розетка возле переноски, чтобы иметь возможность одновременно подключать инструмент в разных режимах.
Кстати, если вы по ошибке включите болгарку или циркулярку, имеющие заводской встроенный плавный пуск в розетку, также снабженной таким УПП, то на удивление все будет работать. Единственный момент — получится задержка запуска пилы или оборотов диска на пару секунд, что не очень удобно в работе и без привычки может озадачить.
Вот реальные испытания такого подключения, проведенные одним мастером с ютуб BaRmAgLoT777. Его комментарий после таких опробований на гравере типа Dremel, дреле Bosch, фрезере Makita, циркулярной пиле Интерскол:
Далее для сборки розетки берете многожильный медный провод сечением 2,5мм2 и зачищаете его концы.
После чего необходимо залудить контактную площадку на переноске, куда будет припаиваться этот провод.
Надежно припаиваете жилы кабеля к этим площадкам.
Аккуратно укладываете провода и закрываете удлинитель.
Берете квадратную наружную розетку для установки на внешней поверхности стен, и в ее корпус примеряете блок плавного пуска. Так как он имеет компактные прямоугольные размеры, то должен поместиться туда без особых проблем.
Монтируете и закрепляете корпус розетки на одной площадке с удлинителем.
Блочок ПП подключаете в разрыв любого провода, фазного или нулевого. Не перепутайте, на него не подается одновременно фаза и ноль, т.е. 220В.
Он устанавливается на какой-то один из проводов.
Также для этого БПП, нет никакой разницы с какой стороны сделать вход, а с какой выход. Скрутки пропаиваются и изолируются термоусадкой.
После чего, все внутренности розетки собираются в корпус и остается всю конструкцию закрыть крышкой.
На этом вся переделка переноски и изготовление розетки можно считать завершенной. По времени это займет у вас не более 15 минут.
Схема плавного пуска электродвигателя болгарки своими руками
У всех кто пользуется болгаркой не один год, она ломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать шлифовальную машинку сверкающую искрами самостоятельно, надеясь, что она заработает после замены щёток. Обычно после такой попытки, сломанный инструмент остается лежать на полке с прогоревшими обмотками. А на замену покупается новая болгарка.
Дрели, шуруповёрты, перфораторы, фрезеры в обязательном порядке оборудованы регулятором набора оборотов. Некоторые так называемые калибровочные шлифмашинки также снабжаются регулятором, а обычные болгарки имеют только кнопку включения.
Маломощные болгарки производители не усложняют дополнительными схемами преднамеренно, ведь такой электроинструмент должен стоить дешево. Понятно конечно, что срок службы недорого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.
Самую простую болгарку можно модернизировать, так что у неё перестанут повреждаться редуктор и обмоточные провода якоря. Эти неприятности преимущественно происходят при резком, другими словами, ударном пуске болгарки.
Вся модернизация заключается всего лишь в сборке электронной схемы и закреплении её в коробке. В отдельном коробке, потому что в ручке шлифмашинки очень мало места.
Проверенная, рабочая схема выложена ниже. Она первоначально предназначалась для регулировки накала ламп, то есть для работы на активную нагрузку. Её главное достоинство ? простота.
- Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Эта микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
- Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время заряжания этого конденсатора, электродвигатель набирает обороты до максимума.
- Не нужно ставить взамен резистора R1 переменное сопротивление. Резистор сопротивлением 68 кОм оптимально подобран для этой схемы. При такой настройке можно плавно запустить болгарку мощностью от 600 до 1500 Вт.
- Если собираетесь собрать регулятор мощности, тогда нужно заменить резистор R1 переменным сопротивлением. Сопротивление в 100 кОм, и больше, не занижает напряжение на выходе. Замкнув ножки микросхемы накоротко, можно вовсе выключить подключенную болгарку.
- Вставив в силовую цепь семистор VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запускать практически любую доступную в продаже шлифмашинку, мощностью от 600 до 2700 Вт. И остается большой запас по мощности на случай заклинивания шлифмашинки. Для подключения болгарок мощностью до 1500 Вт, достаточно импортных семисторов BT139, BT140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.
Семистор в приведенной выше схеме полностью не открывается, он отрезает около 15В сетевого напряжения. Такое падения напряжения никак не сказывается на работе болгарки. Но при нагреве семистора, обороты подключенного инструмента сильно снижаются. Эта проблема решается установкой радиатора.
У этой простой схемы есть ещё один недостаток – несовместимость её с установленным в инструмент регулятором оборотов.
Собранную схему нужно запрятать в коробок из пластмассы. Корпус из изоляционного материала важен, ведь нужно обезопасить себя от сетевого напряжения. В магазине электротоваров можно купить распределительную коробку.
К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию внешне похожей на удлинитель.
Если позволяет опыт и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Приведенная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS–12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент при заводском производстве.
Если нужно менять обороты подключенного электродвигателя, тогда схема усложняется: устанавливается подстроечный, на 100 кОм, и регулировочный резистор на 50 кОм. А можно просто и грубо внедрить переменник на 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.
Параллельно конденсатору С2 желательно подсоединить резистор сопротивлением 1 МОм (на приведенной ниже схеме он не показан).
Напряжение питания микросхемы LM358 находится в пределах от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись и без дополнительно стабилитрона DZ.
Какую бы вы схему плавного пуска ни собрали, никогда не включайте подключенный к ней инструмент под нагрузкой. Любой плавный пуск можно сжечь, если торопиться. Подождите пока болгарка раскрутиться, а затем работайте.
Рекомендуем:
Самодельные варианты
Существует множество схем модернизации электроинструмента при помощи УПП. Среди всех разновидностей широкое применение получили устройства на симисторах. Симистор — полупроводниковый элемент, позволяющий плавно регулировать параметры питания. Существуют простые и сложные схемы, которые отличаются между собой вариантами исполнения, а также поддерживаемой мощностью, подключаемого электроинструмента. В конструктивном исполнении бывают внутренние, позволяющие встраиваться внутрь корпуса, и внешние, изготавливаемые в виде отдельного модуля, выполняющего роль ограничителя оборотов и пускового тока при непосредственном пуске УШМ.
Простейшая схема
УПП с регулированием оборотов на тиристоре КУ 202 получил широкое применение благодаря очень простой схеме исполнения (схема 1). Его подключение не требует особых навыков. Радиоэлементы для него достать очень просто. Состоит эта модель регулятора из диодного моста, переменного резистора (выполняет роль регулятора U) и схемы настройки тиристора (подача U на управляющий выход номиналом 6,3 вольта) отечественного производителя.
Схема 1. Электросхема внутреннего блока с регулировкой оборотов и плавным пуском (схема электрическая принципиальная)
Благодаря размерам и количеству деталей регулятор этого типа можно встроить в корпус электроинструмента. Кроме того, следует вывести ручку переменного резистора и сам регулятор оборотов можно доработать, встроив кнопку перед диодным мостом.
Основной принцип работы заключается в регулировке оборотов электродвигателя инструмента благодаря ограничению мощности в ручном режиме. Эта схема позволяет использовать электроинструмент мощностью до 1,5 кВт. Для увеличения этого показателя необходимо заменить тиристор на более мощный (информацию об этом можно найти в интернете или справочнике). Кроме того, нужно учесть и тот факт, что схема управления тиристором будет отличаться от исходной. КУ 202 является отличным тиристором, но его существенный недостаток состоит в его настройке (подборка деталей для схемы управления). Для осуществления плавного пуска в автоматическом режиме применяется схема 2 (УПП на микросхеме).
Модель для болгарок с регулятором КР1182ПМ1
Чтобы собрать с регулятором КР1182ПМ1 плавный пуск для болгарки своими руками, берется контактный тиристор и блок выпрямителя. Триод целесообразнее применять на два фильтра. Также стоит отметить, что для сборки пускателя потребуется три конденсатора с емкостью не менее 40 пФ.
Показатель чувствительности у элементов обязан составлять 300 мВ. Эксперты говорят о том, что симистор можно устанавливать за обкладкой. Также надо помнить, что пороговое напряжение не должно опускаться ниже 200 В. В противном случае модель не сможет работать при пониженных оборотах болгарки.
Удлинитель с функцией плавного пуска электроинструмента
Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию вариант изготовления устройства плавного пуска электроинструмента на широко известной отечественной ИС фазового регулятора К1182ПМ1Р. Хотя аналогичных конструкций на просторах интернета достаточно много, хотелось поделиться своим вариантом компоновки устройства.
Идея была сделать плавный пуск для своей дисковой пилы «Интерскол ДП-800», с целью продления срока службы электроинструмента.
Устройство снижает пусковые токи в обмотках ротора и статора и защищает зубчатую пару редуктора от рывка при пуске инструмента. Так же в связи с тем, что заводской провод моей дисковой пилы относительно короткий, решил встроить плавный пуск сразу в удлинитель.
В данной конструкции использовано:
- Розетка фирмы «MAKEL» производства Турции.
- Сетевой провод с вилкой.
- Фольгированный стеклотекстолит.
- Крепеж М3.
- Радиодетали согласно схемы.
Из инструментов использовалось:
- Дрель.
- Паяльник.
- Термо-клеевой пистолет.
- Отвертка, кусачки и т.д.
Велосипед изобретать не стал, использовал типовую схему включения фазового регулятора К1182ПМ1Р. В конструкции использованы низкопрофильные конденсаторы от старых видеокарт. Поэтому плата удобно размещается в указанной модели розетки.
Печатная плата получилась размерами 45х25мм.
Плата крепится в корпусе розетки двумя винтами М3.
Сетевой провод закреплен в заглушке корпуса розетки с помощью термоклея.
В ходе монтажа был заменен резистор R2, на два параллельных общим сопротивлением 500 Ом (поэтому есть разница на фото). Время плавного разгона пильного диска 2-3 сек.
С необходимой мне задачей данное устройство справляется на 100%.
Внимание. Данная схема корректно работает только с электроинструментом без встроенных регуляторов оборотов и прочей дополнительной электроники.
Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить.
Отзывы, предложения и комментарии очень приветствуются.
Читайте также: