Как отремонтировать сенсорный светильник
Обновлено: 30.04.2024
Как отремонтировать настольный светильник
Оригинальное дизайнерское решение настольного светильника зачастую определяет его цену и популярность на рынке. Всем хочется, чтобы выбранное изделие служило безотказно и долго. Однако техника есть техника, рано или поздно могут случиться поломки и приходится думать, как починить лампу.
В таких случаях не обязательно нести светильник в мастерскую. Если есть хотя бы школьные понятия об электротехнике и умение держать в руках отвертку с пассатижами, большинство неисправностей можно выявить и починить самостоятельно в домашних условиях. Как это сделать — расскажем в статье.
Прежде чем приступать к ремонту
Если настольная лампа сломалась – первым делом нужно отключить ее от электропитания, вынуть штепсель из розетки. Все ремонтные работы, включая осмотр, проводить нужно на полностью отсоединенной от электросети лампе. Ведь в случае пробоя изоляции оголенные провода могут контачить с металлическими элементами корпуса светильника, и т при касании вы получите удар током.
Не следует прикасаться сразу после отключения лампы к ее металлическим частям, это небезопасно. Конденсаторы сохраняют некоторое время статический заряд, и при нарушении изоляции под напряжением может оказаться корпус изделия. Нужно дождаться разряжения конденсаторов! Отсутствие тока на выключенном светильнике проверяется вольтметром, и лишь после этого можно приступать к ремонту.
Если в светильнике используется лампа накаливания, важно помнить – при работе она разогревается и может нагревать близлежащие элементы, в том числе металлический абажур. Дождитесь остывания лампы во избежание ожогов при касании.
По этой причине в настольных лампах не используются лампочки более 60 Вт мощности.
Следует осторожно обращаться с лампочкой при ее выкручивании, она может треснуть в руках. Не нужно чересчур туго закручивать лампочку в патрон – выкрутить ее после длительной эксплуатации в режиме высоких температур будет непросто, зачастую это заканчивается поломкой патрона.
Что делать, если светильник не включается
Бывает, что светильник перестал включаться. Или новая лампочка не горит. Причины в основном следующие:
- неисправна сама лампочка;
- отсутствует контакт в патроне;
- неисправный выключатель;
- разрыв контакта в проводах.
Сначала нужно проверить на работоспособность новую лампочку. Проще всего вкрутить ее в другой светильник, о котором известно точно, что он работает. Если и там она не горит – причина в лампочке.
Если лампа в порядке, нужно проверить целостность электропроводки и наличие тока на входных и выходных контактах всех элементов светильника от розетки до лампочки. Согласно технических условий все настольные лампы на 220 В в целях безопасности должны быть оснащены выключателями. Напрямую включать их в розетку запрещено. Таким образом, проверяем проводимость соединений поочередно на штепселе, выключателе и патроне.
Специалисты такую операцию называют «прозвонкой» системы и при поиске поломки делают ее в обратном порядке – от лампочки до штепселя. Используют для этого электротестер – прибор для определения напряжения в сети.
Проверка и ремонт патрона
Прозваниваем контакты патрона. Если ток на них есть, а лампочка не горит, дело в патроне. Зачастую бывает, что качественный ремонт настольного светильника ограничивается зачисткой контактов патрона мелкозернистой шкуркой.
Может быть, что центральный или боковой патронные контакты просели и не контачат с лампочкой, не касаются ее цоколя. Тогда их нужно подогнуть отверткой. Если контакты обгорели, обломились или покрыты коррозией – придется заменить патрон. Его нужно заменить и при повреждении металлической резьбы или замыкании ее на корпус.
Проверка выключателя
Если патрон исправен, тестируем контакты выключателя. Его можно прозвонить и без разборки – через подсоединенные к нему провода. Если на входе есть напряжение, а на выходе нет, значит, есть разрыв в цепи внутри корпуса выключателя.
Выключатели бывают кнопочные и клавишные, встроенные в проводку или в корпус, но всегда деликатной и тонкой конструкции. Зачастую бывает непросто их разобрать, а еще сложнее устранить неисправность, поэтому совет: при поломке лучше заменить его на новый.
Рекомендуем к просмотру: Как грамотно подключить выключатель.
Разрыв контакта в проводке
Настольная лампа может перестать включаться в случае разрывов и переломов в проводах, которые часто сопровождаются коротким замыканием. Иногда провод обламывается на креплениях клеммника у основания вилки, выключателя или патрона. Лампочка тогда или совсем гаснет или беспорядочно мигает. Провод на разрыве может искрить, слышится потрескивание.
Место повреждения ищут путем визуального осмотра и ощупывания провода по всей длине. Починить электропровод несложно – нужно тщательно зачистить, соединить пайкой и заизолировать разорванные концы.
Но все же лучше просто заменить поврежденный участок. Однако следует помнить правило – если приходится менять гибкий шнур электропитания, то только на однородный и с таким же или большим сечением. В противном случае возможен перегрев и воспламенение шнура.
Будет полезно ознакомиться: Восстановление настольных ламп
Если нужно отремонтировать светильник на прищепке, следует особо внимательно исследовать целостность проводки и всех элементов прибора. Со временем крепление светильника ослабевает, бывает что он падает и повреждается.
Простейшая электрическая схема
Чтобы ремонтировать осветительные приборы, необходимо знать хотя бы общие принципы построения электрических схем. Современные светильники оснащены множеством дополнительных электронных механизмов и обладают разнообразными функциональными возможностями. Однако принцип подключения осветительного прибора (лампочки) практически всегда остается неизменным.
На рисунке показаны схемы светильников разных типов с несколькими источниками света, однако они характерны и для настольных ламп.
Важное свойство, особенно для настольных моделей — возможность регулировки яркости и интенсивности освещения. Именно такие приборы имеют повсеместное применение для учащихся, творческих работников и в электронной промышленности на сборке мелких деталей и точных механизмов. В таких моделях электрические схемы несколько сложнее и включают дополнительные элементы для регулировки освещения.
Как отремонтировать USB светодиодный светильник
USB светодиодные светильники, лампы и фонари на гибком шнуре пользуются заслуженной популярностью. Они позволяют подсветить нужную зону и не требуют батареек или аккумуляторов.
Достаточно вставить вилку в USB разъем компьютера, ноутбука или зарядного устройства для сотового телефона и светильник начнет излучать свет. USB светодиодный светильник имеет простую конструкцию и стоит пару сотен рублей, поэтому если ломается, то обычно его выбрасывают, а зря. Его не сложно отремонтировать своими руками. У меня никогда рука не поднимается выбросить отказавшее изделие, если есть возможность его отремонтировать.
Вскрытие корпуса отказавшего USB светодиодного светильника и проверка элементов показала, что все светодиоды перегорели, вследствие неправильного их подключения.
Светодиоды были включены параллельно через один общий токоограничивающий резистор, что по правилам не допустимо. В отличие от лампы накаливания, для работы светодиода нужно обеспечить не величину поданного на него напряжения, а величину протекающего через него постоянного тока.
Каждый светодиод, даже одной партии, имеет индивидуальную вольтамперную характеристику. Поэтому если их включить параллельно, то протекающий ток через каждый из светодиодов будет разный. В результате некоторые светодиоды могут работать в режиме перегрузки и быстро выйдут из строя, что и произошло с ремонтируемым USB светильником.
На рисунке показана электрическая схема, по которой изготовлен ремонтируемый светильник. Резистор R номиналом 15 Ом ограничивает протекающий через параллельно включенные семь светодиодов ток.
Для того чтобы светодиоды после ремонта светильника вновь не перегорели схема была модернизирована. Вместо одного общего токоограничивающего резистора были включены последовательно с каждым светодиодом индивидуальные номиналом 100 Ом. Резистор можно устанавливать с любой стороны светодиода.
Для замены светодиодов были взяты аналогичные по габаритным размерам и техническим характеристикам типа LED-HK5H4ULC-W с рабочим током 20 мА и падением напряжения 2,1-3,4 В. С помощью онлайн калькулятора был выполнен расчет номинала резистора.
На фото показан монтаж светодиодов и резисторов на тыльной стороне отражателя светильника. Все выводы светодиодов одной полярности были припаяны непосредственно к проводнику, проложенному по всей длине отражателя. А выводы другой полярности через резисторы ко второму проводнику.
Длина проводов, выходящих из гибкого шланга, была недостаточной, поэтому пришлось их нарастить с помощью пайки и изолировать места соединений с помощью отрезков изоляционной трубки. Для исключения их перемещения, трубки были приклеены к корпусу светильника клеем «Момент».
Питающие проводники были припаяны к проводам, соединяющим светодиоды. Если ошибиться с полярностью подключения проводов, то ничего плохого не произойдет. Светодиоды просто не будут светиться.
После сборки и подключения светодиодного светильника к USB компьютера он засветился ярким светом. Ремонт своими руками светильника закончен и уверен, что теперь его ремонтировать больше не придется.
По предложенной инструкции можно отремонтировать любые источники света, питающиеся от USB порта компьютера – светодиодные ленты, лампы, фонари и другие виды светильников.
Как отремонтировать
светодиодную люстру с пультом управления
Современная светодиодная люстра с пультом дистанционного управления включается практически так же, как и обыкновенная, только роль выключателя выполняет пульт и контроллер, установленный в люстре. Подключается светодиодная люстра к электропроводке так же, как и классическая.
В люстре больше электроники и поэтому она чаще выходит из строя, чем классическая многорожковая люстра. Но, несмотря на это, практически любой домашний мастер может отремонтировать светодиодную люстру, если разберется в принципе ее работы.
Схемы люстр и светильников с дистанционным управлением
В статье «Как подключить люстру» подробно рассмотрены варианты подключения люстры без дистанционного управления к электропроводке.
Питающее напряжение с распределительной коробки электропроводки, с учетом цветовой маркировки проводов, подается через выключатель на клеммную колодку люстры. Если нажать клавишу выключателя, в нем провода замкнутся и лампочки засветятся.
В настоящее время большой популярностью пользуются люстры с дистанционным управлением. Они жизненно необходимы для людей с ограниченными возможностями просто для комфорта.
Для превращения простой люстры в люстру с дистанционным управлением, достаточно отсоединить от клеммной колодки провода, идущие на лампочки. К клеммной колодке подключить контроллер, а к его выходу провода, идущие на лампочки, как показано на схеме.
При нажатии на кнопку пульта радиосигнал принимается антенной контроллера, и замыкаются или размыкаются контакты установленного в нем реле. Лампочка загорается или гаснет.
Такой контроллер с дистанционным управлением можно установить в любую люстру. Контроллер универсальный и отличается только мощностью подключаемой нагрузки и числом каналов управления. Его можно установить, например, для дистанционного управления воротами на территории или гаража, открытия шлагбаума и любого другого исполнительного устройства.
Контроллеры выпускаются с возможностью управления до семи каналами. Поэтому если раньше приходилось устанавливать двухклавишный выключатель, то с помощью контроллера можно независимо управлять режимом работы нескольких групп ламп.
На схеме показан случай для двух групп ламп люстры. Если подключить несколько люстр к контроллеру, то появится возможность управлять каждой из них по отдельности или всеми одновременно.
В современных эксклюзивных люстрах часто используют не только традиционные лампы накаливания и галогеновые, энергосберегающие и светодиодные, рассчитанные на напряжение 220 В, но и галогенные на 12 В и отдельные светодиоды. В таких случаях дополнительно после контроллера устанавливают электронные трансформаторы или драйверы.
Схема такой люстры, в которой установлены галогенные лампы и светодиоды показана на фотографии. Как вы поняли, в люстрах возможны любые комбинации источников света и, вооружившись знаниями можно браться за самостоятельный ремонт люстры с дистанционным управлением.
Неисправности и ремонт люстры с пультом ДУ
Свел в таблицу наиболее часто встречающиеся поломки люстр с пультом дистанционного управления. Многие из них, можно устранить самостоятельно без приборов.
| Таблица основных неисправностей люстры с пультом | ||
|---|---|---|
| Внешнее проявление неисправности люстры | Возможная причина | Способ устранения |
| Не включается | выключен настенный выключатель | включить выключатель |
| неисправен выключатель | отремонтировать или заменить | |
| плохой контакт в клемме на потолке | проверить качество контактов | |
| не работает ПДУ | проверить батарейку | |
| неисправен контроллер, драйвер | отремонтировать контроллер, драйвер | |
| Не горит одна из лампочек | неисправна лампочка | отремонтировать или заменить |
| Не светится линейка светодиодов | неисправен один из светодиодов в цепочке | найти неисправный и заменить |
| Через время гаснет свет | неисправен контроллер | отремонтировать контроллер |
| Самопроизвольно включается и выключается | неисправен контроллер | отремонтировать контроллер |
| Не включается один из каналов | неисправен контроллер или драйвер | отремонтировать контроллер, драйвер |
Все возможные случаи нарушения работы люстры перечислить невозможно, так как неисправность может находиться сразу в нескольких местах, да и конструкций люстр бесконечное множество. Но принцип работы у всех одинаковый.
Неисправности пульта ДУ
В люстре с дистанционным управлением переключение режимов работы осуществляется с помощью пульта. На фотографии показан трехканальный пульт управления фирмы VELANTE.
Кнопкой ON включаются все лампочки, OFF – выключаются. Остальными кнопками можно включать и выключать отдельно каждую из трех групп источников света. В дополнение цвет свечения светодиодных цепочек можно изменять, с синего на красный цвет кнопками, и включить автоматический режим перелива цветов.
Если люстра не включается пультом, то в первую очередь надо убедиться, что включен настенный выключатель, и затем проверить батарейку. На тыльной стороне пульта есть крышка, закрывающая батарейный отсек, которая сдвигается по направлению нанесенной на ней стрелки.
В пульте VELANTE применяется батарейка форм-фактора А23 типа L1028 на напряжение 12 В. Если есть мультиметр, то нужно измерять напряжение на ее выводах. В противном случае, если пульт прослужил более года, нужно заменить батарейку.
Иногда выводы батарейки со временем окисляются, и нарушается контакт. Для снятия окисла достаточно потереть торцы батарейки по простой бумаге.
Если ничего не помогло, придется снимать люстру с потолка и заниматься ее ремонтом. Перед снятием люстры следует проверить, насколько надежно подключены в клеммной колодке ее провода к проводам, выходящим из потолка. Если провода одного цвета, то нужно обязательно их промаркировать, чтобы потом не возникло вопросов.
Внимание! Перед ремонтом люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.
Проверка исправности контроллера светодиодной люстры с ДУ
После снятия люстры и размещения ее на столе нужно к выводам L и N клеммной колодки подключить электрический шнур с вилкой. Далее соблюдая технику безопасности, вставить вилку в розетку и попробовать включить люстру с помощью пульта кнопкой ON.
Если люстра включится, то неисправность кроется в электропроводке. Если не включится, но при нажатии кнопки на пульте будет слышен тихий щелчок, исходящий из контроллера, то вероятнее всего он исправен и надо разбираться с подключенными к нему драйверами.
Для проверки драйвера нужно отсоединить его выводы от контроллера и подать на них 220 В. Если лампы, подключенные к драйверу засветились, значит неисправен контроллер. Контроллер можно проверить, подключив вместо драйвера любую лампу, рассчитанную на напряжение 220 В.
При исправном контроллере и пульте лампочка должна включаться и выключаться точно так же, как и лампы в люстре. В противном случае неисправен контроллер или пульт дистанционного управления и понадобится их ремонт или замена новым комплектом.
Выбрать контроллер для люстры просто, достаточно только учесть количество каналов управления. В остальном все они рассчитаны на напряжение 220 В и нагрузку до 1000 Вт, что более, чем достаточно. Современные люстры потребляют не более 100 Вт. На китайском Алиэкспресс контроллер стоит менее $8.
Контроллер на фотографии имеет четыре канала, что видно на его маркировке – нарисовано четыре лампочки. Чем больше каналов, тем лучше, не обязательно использовать все. Свободные могут пригодиться, как резервные в случае поломки одного из используемых каналов или управлением, например, потолочным вентилятором.
Как отремонтировать люстру удалением перегоревшего контроллера
Если контроллер или пульт неисправны, а нужно, чтобы люстра работала, то можно подключить лампочки и светодиоды напрямую.
Для этого нужно отключить провода, идущие на контроллер с клеммной колодки люстры и с контроллера на драйверы и лампочки. Далее провода лампочек и драйверов присоединить к клеммной колодке люстры, к которым подключался контроллер, как показано на схеме. Тогда люстру можно будет включать настенным выключателем.
Если настенный выключатель двухклавишный, то можно подключить источники света люстры раздельно и тогда появится возможность включать их по отдельности или одновременно.
Пример ремонта светодиодной люстры с ДУ
Принесли мне в ремонт светодиодную люстру VELANTE с пультом дистанционного управления, в которой одна из двух цепочек светодиодов не включалась. Лампы зажигались все.
Судя по поведению люстры, неисправными могли быть:- контроллер, драйвер или светодиоды. Для проверки люстра была подключена с помощью вилки со шнуром к питающей сети.
Сначала с помощью мультиметра было проверено наличие напряжения на выходе контроллера соответствующего канала. При нажатии кнопки на пульте оно появилось величиной 220 В. Следовательно контроллер был исправен.
Для проверки исправности светодиодного драйвера было измерено напряжение на его выходе. Внешний вид его показан на фотографии. Стоит отметить, что драйвер для светодиодов выполнен по одной из схем светодиодных ламп и вместе с цепочкой последовательно соединенных светодиодов представляет собой светодиодную лампу, разделенную на две части: - драйвер и цепочка светодиодов.
Напряжение составило 194 В, следовательно драйвер тоже исправен и стало очевидно, что перегорел один из светодиодов. Если нет под руками вольтметра, то проверить контроллер можно подключив вход драйвера непосредственно к сети 220 В.
Для поиска перегоревшего светодиода без приборов нужно взять отрезок изолированного провода, снять с его концов изоляцию на длину 5 мм и последовательно замыкать выводы светодиодов в цепочке. Если будет закорочен неисправный светодиод, то все остальные засветятся.
Но возможен редкий случай, когда в цепочке окажется более одного перегоревшего светодиода. В таком случае описанный способ не поможет и понадобится мультиметр.
Мультиметр включается в режим измерения переменного напряжения, один конец щупа подключается к одному из проводов, выходящих из драйвера, а вторым к выводу любого светодиода в середине цепочки. Если напряжение есть, то касаются следующих светодиодов в направлении подключения первого щупа. В противном случае в обратном направлении.
Светодиод, на одном из выводов которого напряжение есть, а на другом нет, и есть перегоревший. Его нужно заменить исправным и если цепочка не засветилась, продолжить поиск следующего неисправного светодиода.
При рассмотрении неисправного светодиода через увеличительное стекло, были замечено незначительное почернение у одного из выводов распайки кристалла.
Светодиоды в цепочке были вставлены в колодки, без пайки. Вместо сгоревшего светодиода был вставлен подобный от светодиодной лампы. Все остальные засветились.
Но в данной люстре были установлены двухцветные светодиоды. Особенность их работы заключалась в том, что при изменении полярности подаваемого на них напряжения цвет свечения светодиода изменялся с синего цвета на красный цвет.
Поэтому пришлось приобретать в магазине продажи люстр такого же типа. Светодиоды покупал хозяин люстры, и какой они марки мне узнать у него не удалось.
Для интереса измерял падение напряжения на светодиоде при свечении его сначала красным, а затем синим цветом.
Показания мультиметра вы видите на представленной фотографии. Возможно, эта информация пригодится при проверке светодиодов омметром.
Ремонт светодиодной люстры с пультом дистанционного управления своими руками закончен, и можно обратно подвешивать ее на потолок.
Как отремонтировать сенсорный светильник
Попадались, только вместо китайской платы я вставлял наши на микросхеме 145АП2
Работае уже много лет в нескольких лампах. .
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:04:19 У меня в такой лампе вместо микросхемы капля черная и все. Как сгорела, так и горит постоянно на полную яркость.Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:13:37 Аналогично, потому и переделал.Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных межу узлами ЛВС.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:27:08 Charlie писал(а): важно вычислить номинал сгоревших резюков Важно узнать почему они сгорели, а не номинал. Номинал узнаешь, поставишь, они снова сгорят.Или выбрасывай или как выше сказали совсем новый регулятор делай.
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Настольная лампа сенсорная - как починить
Не горят целых две настольные сенсорные лампы. Одна три года протянула, другая год. У детишек стояли на столах, уроки учить. Жалко. Вроде Германия. Имеет сысл их чинить? Может кто возьмется посоветовать или починить (пишите в личку). Запаха что что то сгорело не было. Может можно ее переделать в обычную с выключателем? Очень нравится форма ее и свет который она дает
В чем сенсорность по фотке не видно как и по описанию Wofi. Сделать под обычный выключатель на проводе достаточно просто.
18.09.2013 в 13:25Юр , попробуйте вилку в розетке перевернуть. Для некоторых сенсорных схем это имеет значение.
18.09.2013 в 14:11сенсорная у ней вся поверхность металлическая. В остовании, в низу проводочки и коробочка какая то. Выключатель то я на провод поставлю. но что делать с тем что внутри. Оно же заточено не под обычную лампу. В эту лампу ставятся 3 лампочки по 40 ват или меньше, не помню точно. Наверняка там конденсаторы или выпрямители или блок питания(говорю наугад). Могу сфоткать нутро попозже
18.09.2013 в 14:12переворачивал..нифига. мне еще казалось что она сильно греется. Искал точно такие по дизайну, но с проводом, не нашел
18.09.2013 в 14:32Может все что там в основании отрезать и прикрутить все что выше к проводу с вилкой?
18.09.2013 в 15:43Юр написал :
Может все что там в основании отрезать и прикрутить все что выше к проводу с вилкой?
Там лампочки на 24 вольта. и импульсник небольшой.
18.09.2013 в 15:54DED@ПВО написал :
Там лампочки на 24 вольта. и импульсник небольшой.
в сенсорной лампе есть замыкание на корпус или как лучше назвать незнаю?))) от чего она загорается через прикосновение?
18.09.2013 в 16:04Там стоит управляющая схема на тиристоре или симисторе. В исполнении с 220-вольтовыми лампами это обычно совмещено с плавной регулировкой яркости.
У вас там была регулировка яркости?
Andrew Nik написал :
Там стоит управляющая схема на тиристоре или симисторе. В исполнении с 220-вольтовыми лампами это обычно совмещено с плавной регулировкой яркости.
У вас там была регулировка яркости?
три касания и три режима света. От слабого к сильному. Там три лампочки по 24 вольта. Четвертое касание - выключение лампы
18.09.2013 в 16:13Это плохо, надо чинить низковольтную схему.
Или выдрать все потроха, поставить новый блок питания на 24 вольта и сделать один режим.
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Что за стандарт?
Andrew Nik написал :
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Пардон 12 вольт, 24 ватта! Махнул не глядя мимо. Купил на замену на 35ватт, не знаю выдержит ли импульсник.
18.09.2013 в 16:26Andrew Nik написал :
Это плохо, надо чинить низковольтную схему.
Или выдрать все потроха, поставить новый блок питания на 24 вольта и сделать один режим.
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Что за стандарт?
Извините я заврался. Там две лампочки накаливания минион по 20, общая мощность 40. Значит выдрать потроха, прямой провод с выключателем и все? Ну и блок питания на 40 вольт
18.09.2013 в 16:26Цоколь G4 что ли? Тогда скорее 20 ватт
18.09.2013 в 16:28Andrew Nik написал :
Цоколь G4 что ли? Тогда скорее 20 ватт
цоколь E14. Это я в интернете глянул.
18.09.2013 в 16:59или 40 ват лампочки. короче дома гляну
18.09.2013 в 17:00Блин, так она обычная 220-вольтовая?
Выкиньте все потроха, напрямую подведите питание к лампочкам. Там дел на 10 минут ,что ж вы тут голову всем морочите?
Andrew Nik написал :
Блин, так она обычная 220-вольтовая?
Выкиньте все потроха, напрямую подведите питание к лампочкам. Там дел на 10 минут ,что ж вы тут голову всем морочите?
я конечно извиняюсь. не былаб она сенсорная не морочил бы))) током бить не будет? Там же какой то контакт есть наверное если она от прикосновения загоралась?
18.09.2013 в 17:13Делайте аккуратно, без замыкания питающих проводов на корпус. Изначально на него был выведен низковольтный вывод управляющей схемы.
18.09.2013 в 17:18Andrew Nik написал :
Делайте аккуратно, без замыкания питающих проводов на корпус. Изначально на него был выведен низковольтный вывод управляющей схемы.
аккуратно это само собой. )) может найду этот вывод на корпус. А как ее проверить насчет безопасности?
18.09.2013 в 17:24Пробником-неонкой, в двух положениях сетевой вилки. Касаться всех наружных частей.
Перед проверкой проверить работоспособность пробника втыканием в розетку.
Юр написал :
аккуратно это само собой. )) может найду этот вывод на корпус. А как ее проверить насчет безопасности?
М
ожет не стоит самому? Если возникают такие вопросы. Дети будут потом их включать.
Юр ,
Жили бы Вы в Харькове, я бы такие платки Вам подарил.
Там стоит мелкая плата с микросхемкой, 1 провод вход 220, второй общий, третий выход 220 на лампу, четвертый прикручен к корпусу лампы, это сенсор.
Замыкать надо вход 220 и выход.
Я бы на Вашем месте сделал фото внутренностей, и выложил здесь, было бы гораздо проще обьяснить что делать.
Только фотографируйте не на мобильник ночью под одеялом, а так что бы можно было что то разобрать.
Хотя я бы попробовал отремонтировать эти платки, надо паяльник, припой, флюс, прямые руки и место где купить детали.
kirich Благодарю)))уже сделал. Вернее подготовил к окончательной сборке. Удалил микросхему с сенсором. Замкнул вход 220 и выход..лампочки светятся как надо. Скручу спаяю и будет обычная лампа..А с сенсором как бы наигрались) Одно меня смущает, там проводки на кабеле с вилкой медные, а от лампочек стальные. По сечению одинаковые, а вот металлы то разные. Это же плохо, да?
18.09.2013 в 22:54Скорее луженые, стальные очень жесткие, Вы бы почувствовали.
18.09.2013 в 23:03kirich в общем да. жесткость одинакова. не обратил на это внимание
19.09.2013 в 11:03А вот еще вопрос: можно ли к лампе приделать каку нить штуку что бы понижать мощность света. А то две лампочки по 40 ват в сумме дают 80 и некоторые внешние детали очень греются. Да и срок службы лампочек наверное продлится. Может эта штука называется диммер? Но я видел что они достаточно громоздкие
19.09.2013 в 11:16Покупаете такую штучку и встраиваете ее в светильник -
kirich хм..в светильник. в нутрь. там места мало..что нибуть на провод рядом с клавишным выключателем может лучше будет?
19.09.2013 в 11:33Ну до этого плата же как то влазила?
Да и по фото вроде места в основании лампы достаточно.
Я Вам писал, фото упростило бы ситуацию.
Юр написал :
что нибуть на провод рядом с клавишным выключателем может лучше будет?
Может быть, но я таких как то не встречал.
19.09.2013 в 11:38kirich Да вчера время было только плату выстричь и проверить на работоспособность..сегодня вечером сфотографирую..Если внутрь, то как регулировать? Сверлить дырку и выводить регулятор наружу?
19.09.2013 в 12:22Юр написал :
Сверлить дырку и выводить регулятор наружу?
Нет, ну можно конечно каждый раз разбирать лампу что бы подрегулировать яркость, но думаю что удобнее просверлить отверстие и вывести регулятор наружу
Я бы вообще попробовал отремонтировать родной регулятор, тогда ничего и сверлить не надо.
Как вариант, купить самый дешевый китайский светильник с сенсорным регулятором и поставить его в Вашу лампу.
19.09.2013 в 12:32kirich Если уж в германской лампе через год выходят из строя)))что говорить о китайских. уж лучше пусть будет обычная..и ломаться нечему. Просто я потихоньку возвращаюсь к старому варианту надо вовремя остановиться)))и все же мне кажется обычный регулятор типа семистра штука долговечная посравнению с сенсорными примочками что были в этой лампе. или я ошибаюсь?
19.09.2013 в 12:56*с и мист о р - штука действительно весьма долговечная, если работает не на пределе, но обычно в схеме присутствуют ещё и конденсаторы и прочие элементы, которые со временем стареют
19.09.2013 в 13:11Юр написал :
Если уж в германской лампе через год выходят из строя)))что говорить о китайских.
- Кто Вам сказал что она германская?
- Даже если она германская, то кто Вам сказал что регулятор не китайский?
Юр написал :
все же мне кажется обычный регулятор типа семистра штука долговечная посравнению с сенсорными примочками
Сенсорная примочка тоже симисторная, просто там Вы крутите регулятор, здесь симистором управляет микросхема, вот и вся разница.
Симистор там часто стоит в корпусе ТО-92, и такой регулятор расчитан на 60-80 Ватт макс, есть модификация помощнее, но там думаю что он от Ваших 80 Ватт не выгорел бы.
Я потому и писал про фото.
вот такой димер-выключатель нашел, на провод в Перми только)
19.09.2013 в 13:37Ну так там есть доставка.
19.09.2013 в 15:12это да.. Но можно вот такую штуку сделать: розетка с проводом на планочке, на планочке димер подключенный к этой розетке. Получается удлиннитель такой. В розетку лампа и крутим димер. громоздко конечно
kirich написал :
Юр ,
Жили бы Вы в Харькове, я бы такие платки Вам подарил.
Там стоит мелкая плата с микросхемкой, 1 провод вход 220, второй общий, третий выход 220 на лампу, четвертый прикручен к корпусу лампы, это сенсор.
Замыкать надо вход 220 и выход.
Я бы на Вашем месте сделал фото внутренностей, и выложил здесь, было бы гораздо проще обьяснить что делать.
Только фотографируйте не на мобильник ночью под одеялом, а так что бы можно было что то разобрать.
Хотя я бы попробовал отремонтировать эти платки, надо паяльник, припой, флюс, прямые руки и место где купить детали.
вот нашел инструкцию по пайке. подойдет? у меня только проводки тонкие многожильные. Читал что флюс может их разрушать
19.09.2013 в 15:22Да, не все флюсы одинаково полезны.
Канифоль в твёрдом состоянии ничего не разрушает.
Alexiy написал :
Да, не все флюсы одинаково полезны.
Канифоль в твёрдом состоянии ничего не разрушает.
проводки стыкуем в нахлест, можно скрутить, затем нагреваем паяльником, окунаем в канифоль. Затем облуживаем, потом паяем капелькой олова с одной стороны, потом с другой?
19.09.2013 в 15:43- если проводники окисленные, то зачищаем их от окислов и облуживаем
- скручиваем
- наносим расплавленную канифоль (вдавливанием в кусок канифоли жалом паяльника) или лучше просто капаем капельку спиртового раствора канифоли
- если скрутка маленькая по объёму, то набираем капельку припоя на жало паяльника и несколько раз проводим вдоль скрутки чтобы равномерно её прогреть, а припой успел растечься по всей скрутке и заполнить все щели, если скрутка большая и массивная, то прогреваем её паяльником, при этом внося в зону нагрева припой кусочками пинцетом или прямо касаясь кончиком прутка.
Обычно разравнивать припой паяльником не нужно - он сам растекается по всем щелям и всё заполняет. В конце пайки можно поднести паяльник снизу чтобы собрать излишки припоя
19.09.2013 в 16:23да, флюсы - это кислоты, которые разъедают окислы металлов (гидроксиды металлов - это щёлочи, поэтому кислота с ними реагирует). Кроме того, флюс на время пайки покрывает зону пайки слоем, который защищает разогретый металл от кислорода воздуха - не даёт металлу окисляться.
Юр написал :
Облуживаем - это значит покрываем тонким слоем олова провод, а он многожильный, надо как то веерочком их распустить?
обычно достаточно смочить жилу флюсом, нагреть и капнуть припоем. Припой сам растекается за счёт сил поверхностного натяжения и всё заполняет насквозь и сверху и снизу. Если проволочки в жиле окисленные или замасленные и припой по поверхности не растекается, то приходится механически жалом паяльника соскребать окисел со всех сторон - для этого пучок проволочек расплющивают на твёрдой поверхности и скребут. Скрести приходится с 4-х сторон (проворачивая провод вокруг своей оси ни 90 градусов). Я в качестве подложки использую кусочек пемзы или мраморную плиту - они устойчивы к высоким температурам (не плавятся и не горят) и обладают довольно низкой теплопроводностью (не охлаждают область пайки).
Если поверхность металла (медь или серебро) чистая, то припой по ним сам растекается тонкой плёночкой, если смочить флюсом и нагреть. Даже тереть не надо - можно турбозажигалкой паять.
Активные флюсы постепенно разрушают металл во времени, если их не удалить после пайки. Канифоль (и её спиртовой раствор) не является активным флюсом. Все химические реакции происходят лишь в расплавах и растворах. Твёрдая канифоль не растворяется в воде и не расплавляется при комнатной температуре, поэтому в твёрдом виде абсолютно химически инертна.
Как отремонтировать сенсорный светильник
������� ����������� 20.01.2013 ��������� 1,028
������� ����������� 30.10.2012 ��������� 1,759
������� ����������� 09.04.2013 ��������� 276
������� ����������� 13.01.2013 ��������� 723
« ��� �������������� ������������ �������� � ������ � ����� ���������. | ������� ����� ����� � ��� ������ �� ������� ��������� � ��������. »
Как отремонтировать сенсорный светильник
Адрес: Украина, Харьков
Сказал(а) спасибо: 27
Репутация: 18288
Лампа с сенсором. Проблема включения
Дело такое есть, лампа с сенсорным включением - выключением. перестала работать разобрал и увидел что сгорело сопротивление. Поменял включил и за 2 сек. сгорел ещё раз.
Просто Светлана
Сказал(а) спасибо: 0
Репутация: 31098
Проверить транзистор, возможно сгорел
Фантазёр со стажем
Адрес: Елань
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Репутация: 42383
В нагрузке только тиристор и лампа, скорей всего тиристор пробит.
Или это транзистор не важно дело в нём.
__________________
Было бы полено, настругал бы Буратин
Просто Светлана
Сказал(а) спасибо: 0
Репутация: 31098
Да, скорее всего это маломощный тиристор. Лучше показать, что на нём написано.
Если с микросхемой всё в порядке, схема должна заработать.
George Smith
Адрес: Большеземельская тундра, Чукча я однако . :)
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 400
Репутация: 81007
И резистор подгорел, надо посмотреть его цепь .
__________________
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Репутация: 55070
Сказал(а) спасибо: 0
Репутация: 1102
были такие лампы проработали примерно неделю и тоже эти блоки сгорели,плюнул на этот китай переделал по нашему на прямую с тумблером)))
Сказал(а) спасибо: 0
Репутация: 1548
Неужто такой маленький транзистор способен управлять лампой накаливания ?! Если это не светодиодная лампа ?!
George Smith
Адрес: Большеземельская тундра, Чукча я однако . :)
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 400
Репутация: 81007
Это не транзистор, а тиристор (маломощный), если сдох, вместо него надо поставить ТС106 .
__________________
Адрес: Украина, Харьков
Сказал(а) спасибо: 27
Репутация: 18288
На нем написано. Z0607MA. Но это же Симистр.
Лампа не светодиодная, а лампа накаливания.
Адрес: Украина, Харьков
Сказал(а) спасибо: 27
Репутация: 18288
Сегодня купил Z0607MA перепаял поменял резистор, включаю и никакого эффекта в обще, но резистор не перегорает. потом решил попробовать перепаять на тиристор ТС106 включил и лампа просто горит сразу как на прямую от прикосновения ничего не происходит пробовал менять различные номиналы резистора от 10 ом дошел до 680 kOm. но тоже ничего что подскажете? микруха накрылась?
Нюансы сенсорных переключателей света
Привет, Пикабу! С недавнего времени работаю электромонтажником, и хочу поделиться случаем с этой самой работы. Возможно, кому-то будет полезно.
Значит, ситуация. Загородный дом, ремонт уже сделан, осталось занести мебель и можно въезжать. Однако, незадача, не работают сенсорные переходные выключатели света Livolo (как на фото из интернета):
Выясняем входные данные. Черновую проводку исполнял неизвестный иногородний ноунейм и сейчас не берёт трубку. Проекта так в глаза и не увидели, есть только инструкция к выключателю на английском и небольшое пояснение на русском. Приехали в первый день, что-то потыкались, попрозванивали, но ни капли жизни в китайскую технику так и не вдохнули. На следующий день бригадир доверяет эту задачу мне и сажает разбираться. Начинаю расследование.
Итак, что я знаю о проходных выключателях и чем они отличаются от обычных? Если обычный выключатель расцепляет фазный провод, то проходной даёт току как бы два пути на выбор. Поэтому к нему идут три провода: фазный и два обратно в скрутку, на другой переключатель. Ко второму приходят два этих провода и фазный, который уходит на светильник. Главное, что я усвоил из этого знания: выключатели цепляются последовательно. Окей, рисуем под это дело технологичную монтажную карту кабелей, основанную на физическом расположении частей в пространстве:
Квадрат по центру - коробка со скрутками. Согласно ранее проведённым исследованиям на Ютьюбе о монтаже скруток, пробуем понять как они собраны в распределительной коробке. И молимся, чтобы предыдущий электрик сделал всё правильно.
Получилась вот такая картина:
Что это всё значит? Подключение выполнено кабелем ВВГ 3х1,5 стандартных цветов: сине-белый (с), белый (б) и жёлто-зелёный (з). Номера кабелей согласно нашей высокоточной карты. Итак, первая струтка: ноль, который пошёл напрямую от распределительного щита на светильник. Вторая - земля, которая так же идёт на светильник. Третья и четвёртая - те самые два варианта прохождения тока между переключателями. Скрутки без номера это участки щит-переключатель и переключатель-светильник. Если всё правильно, то мультиметр это покажет, когда вернёмся на объект. Теперь изучим схему из инструкции.
Вот она, опять же из интернета:
Разъёмы справа налево:
Com - соединение для сопряжение
L1, L2 - потребители
Земля (в него даже болт не был вставлен, так что без неё)
Что нам пытается сказать эта схема? А то, что если ты хочешь управлять светом из разных частей комнаты, то цепляй-ка ты нас, братан, параллельно. А ещё один проводок кинь, чтобы мы общались друг с другом. Сопрягались, что называется.
Интересно, давай пофантазируем какими должны быть скрутки в коробке в таком случае и сможем ли мы объегорить схему существующую.
Итак, что у нас тут. Ноль и земля идут сразу на светильник, три фазных провода скручиваются в единое целое, жёлто-зелёный провод до переключателя используем как фазный и кидаем на светильник (2б-3з), синий используем для соединения переключателей (com). В таком случае у нас получилась бы корректная схема, прям как производитель завещал. Но так как вскрывать новенькие стены, искать коробку и восстанавливать заводскую корректность было бы решением, мягко говоря, непрофессиональным, пришлось импровизировать.
Сопоставив скрутки и пораскинув мозгами решение пришло: использовать жёлто-зелёный провод как фазный и технологично вкрутить его в пару к белому фазному на фазном переключателе.
Что ж, приезжаем на объект, прозваниваем провода и, да, предыдущий электрик всё сделал правильно. Воплощаем задумку, сопряжаем переключатели и проблема решена.
С этими выключателями был ещё один момент: некоторые светильники беспорядочно мигали. Оказалось, что это были модели выключателей с функцией дистанционного управления и проблема устраняется сопряжением с пультом.
Прошу прощения за непростительную вырвиглазность высокотехнологичных схем расположения. Фоткал на тапок при плохом свете и докручивал в редакторе вк.
Эта история приоткрыла для меня мир ремонта. Я в очередной раз узрел, как далеки друг от друга проектировщики и исполнители. Даже в стильном и классном доме.
Читайте также: