Как называется розетка с несколькими входами и выключателем

Обновлено: 13.05.2024

Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить розетку с выключателем

Объединение силовой точки и устройства, управляющего приборами освещения, позволяет рационально организовать электроснабжение жилого или офисного пространства. Согласитесь, гораздо удобнее, если электротехническая арматура сгруппирована, а не беспорядочно «разбросана» по помещению.

Кроме веских эргономических плюсов подобное техническое решение обладает массой дизайнерских преимуществ. Однако оно же заставляет задуматься о том, как розетка с выключателем в одном корпусе подключается к электросети. В нашей статье вы найдете ответы на все сложные и простые вопросы, возникающие в процессе монтажа подобного блока.

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

С каждым годом экономия денежных знаков и пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

Следует помнить, что для подключения блочного электроустановочного устройства выбирать кабель нужно с учетом максимальной нагрузки.

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным.

Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно, сетевое гнездо это или непосредственно выключатель. Практически всегда потребуется полная его замена.

Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений Шаг 1: Основной причиной установки блока розетка/выключатель является выход из строя аналогичного эксплуатируемого устройства Работы производятся по схеме, аналогичной стандартным процессам монтажа элекроустановочных изделий. Сначала демонтируем внешние детали После удаления клавиши, убираем рамку, фиксировавшую механизм выключателя в гнезде Отвинчиваем болты металлической рамки, удерживающей механизм розеточной части Для того чтобы удостоверится в том, что работа с проводами будет действительно безопасна, еще раз проверяем наличие напряжения на этом участке сети Чтобы случайно не повредить старую проводку, которую не планируется менять, аккуратно откручиваем фиксирующие винты Освобождаем провода, подключенные к линии освещения, от испорченного механизма Обрезаем края проводов, которые были использованы в предыдущем подключении, и снова снимаем примерно 1 см изоляции с каждой жилы Шаг 1: Демонтаж испорченного блока Шаг 2: Извлечение клавиши выключателя Шаг 3: Удаление фиксирующей рамки Шаг 4: Удаление рамки розеточного механизма Шаг 5: Повторная проверка отсутствия напряжения Шаг 6: Отделение проводов от розеточного механизма Шаг 7: Удаление механизма выключателя Шаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений Подключаем фазный провод линии освещения к клемме, обозначенной на тыльной стороне механизма выключателя литерой "L" Подсоединяем к зачищенным проводам терминал розетки, расположив фазу и ноль по краям, а заземляющий провод по центру Устанавливаем на стену сначала общую фиксирующую рамку, проверяем ее положение строительным уровнем, после чего ставим рамку, удерживающую механизм выключателя внутри и клавишу снаружи Закрепив клавишу выключателя на положенном месте, фиксируем винтом защитно-декоративную деталь розетки и тестируем устройство на работоспособность Шаг 9: Монтаж механизма выключателя Шаг 10: Подсоединение механизма розетки Шаг 11: Установка удерживающих рамок Шаг 12: Крепление лицевых деталей блока

Существует конкретная последовательность, определяющая, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Следует помнить, что в основе ее заложены стандартные схемы подключения электроустановочных устройств иобязательное соблюдение ПЭУ.

Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
Далее нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если выключатель активизирован. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

Блоки электроустановочных устройств, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно.

Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий:

От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

Желающим узнать, как подключить двойной выключатель, управляющий двумя лампочками, стоит обратить внимание на информацию следующей статьи, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

основной;
дополнительные источники света;
декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

в месте, где планируется многоярусное освещение;
в комнатах с большой площадью и сложной формой;
в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

клавиши не западают;
не издают посторонних звуков при нажатии;
внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

пассатижи для зажима и захвата деталей;
стриппер для удаления изоляции с края провода;
плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
Подсоединить кабель к распределительному боксу.
Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый. Поэтому данная статья и появилась. Теперь самостоятельно осуществить установку, а тем более замену выключателя с розеткой стало намного легче.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Выводы и полезное видео по теме

Проведение данных манипуляций можно также посмотреть и в формате видео. В них опытные специалисты объяснят и покажут правильность подсоединения всех вышеописанных блоков.

Запомните, если данная статья и видео не дали вам ясного представления о подключении выключателей, или вы вообще никогда не сталкивались с электрооборудованием, особенно, если предстоит проводить электромонтажные работы в ванной, обратитесь к профессиональным электрикам, чтобы избежать случаев поражения током или короткого замыкания.

Есть желание поделиться собственным опытом электромонтажника, нашли недочеты в статье, появились вопросы? Напишите, пожалуйста, комментарий расположенном под текстом блоке.

Как разделить электропроводку на группы на примере квартиры

Сегодня я с Вами поделюсь, как это делаю я, на примере обычной квартиры, вот такой.

План 3-комнатной квартиры в панельном доме План 3-комнатной квартиры в панельном доме

Это обычная угловая квартира в обычной панельке (Серия, тип постройки 1-464).

Делим электропроводку на группы

В первую очередь берём все стационарные электроприборы . Почти к каждому из них должен быть свой кабель и свой автомат.

Под стационарными приборами я подразумеваю такие, как:

Электроплита
Микроволновка
Стиральная машинка
Водонагреватель
Посудомойка
Холодильник
Телевизор

Такие электроприборы как холодильник, микроволновка и телевизор можно объединить в одну группу . Их суммарная мощность составит около 2000 Вт. что выдержит любая розетка.

Электропроводка в коридоре

Групповой щиток в этой квартире будет установлен в коридоре, поэтому, освещение коридора я делаю отдельно: автомат – р. коробка - выключатель и провод на светильник.

( Для «простоты» изложения слово «провод» и «кабель» будем считать словами синонимами ).

Розетка для роутера

В коридоре желательно предусмотреть розетку для роутера . Её я располагаю на высоте, примерно 25 см от потолка. Проводка к этой розетке тоже идёт отдельно через свой автомат.

Розетка для роутера Розетка для роутера

Розетки на кухне

На кухню для переносных электроприборов достаточно двух линий по 16 ампер.

Под переносными электроприборами я подразумеваю такие, как:

И другие, то есть такие, которые имеют ручку для переноски (некоторые ручку для переноски могут не иметь, например блендер).

Подробнее про розетки на кухне прочитаете в моей прошлой статье, ссылка на неё в самом начале этой статьи.

Свет отдельно, розетки отдельно

Я так не делаю, позже объясню – почему.

Но в этой квартире будет ещё одна отдельная линия на освещение , это:

Почему именно так? Потому что все эти линии будут сходиться в одной «распредкоробке» . Смотрим на рисунок.

Освещение туалет, ванная, кухня, зал Освещение туалет, ванная, кухня, зал

Электропроводка в зале и спальнях

В зал и в каждую спальню будет достаточно по одной отдельной линии .

В спальнях освещение и розетки я не разделяю. Да этого и не нужно, какие там будут нагрузки? – зарядки для телефонов?

Но, если Вы часто работаете за компьютером, то можно провести ещё одну отдельную линию - к рабочему столу .

Это может быть нужно для того, что бы она никогда не отключалась , если Вы вдруг, например, решите включить пылесос (Потребляемая мощность пылесосов колеблется в районе 1500-3000 Ватт). Вместе с компьютером, освещением и пылесосом нагрузка (ток в кабеле) может превысить 16 ампер. Если пылесос будет работать долго, то автомат может сработать.

Дополнительная линия к рабочему столу Дополнительная линия к рабочему столу

Сквозные отверстия для розеток

В панельных квартирах все установочные гнёзда в панелях стен , для розеток и выключателей, являются сквозными . Посмотрим на рисунок, и увидим, что в зале у нас появилось три розетки, ещё одна на кухне, и по одной в спальнях.

Розетки в зале и спальнях Розетки в зале и спальнях

Сколько групп электропроводки получилось

Давайте посчитаем. Для этого я открою одну из своих любимых программ Майкрософт-excel . Вот что у меня получилось.

11 групп в электропроводке в квартире 11 групп в электропроводке в квартире

Заключение.

В этой статье я постарался разделить электропроводку на группы для конкретной квартиры. Какой ток будет протекать по Вашим кабелям? – можете посчитать сами, воспользовавшись законом ома . Для большинства семей, проживающих в таких квартирах, такая электропроводка будет служить долго и надёжно . Скорее всего, в ближайшее после её монтажа время, Вы про неё забудете совсем – потому что она Вам не будет доставлять никаких проблем. Пользоваться электроприборами в этой квартире можно будет без ограничений.

В следующей статье попробую Вам рассказать, как правильно смонтировать электропроводку в этой квартире , для того, что бы статью не пропустить, не забудьте подписаться на мой канал.

Если статья была для Вас полезной или интересной, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

Параллельное и последовательное соединение розеток: достоинства, недостатки, заблуждения

В проводке одного дома может быть использовать одновременно параллельное и последовательное соединение розеток. Ещё такие виды подключения называют звездой и шлейфом, соответственно.

У некоторых мастеров, особенно начинающих, параллельное и последовательное подключение розетки вызывает трудности в понимании, и возникают проблемы при выборе правильного варианта для того или иного случая. В этой статье мы рассмотрим подробнее данный вопрос.

Особенности терминологии

Параллельное и последовательное соединение, например, в электронике (соединение радиокомпонентов) - это не то же самое, что и параллельное и последовательное соединение розеток в электромантаже. И путать эти понятия - является грубейшей ошибкой, которая приведет к аварийным ситуациям на практике.

Гораздо точнее виды подключения розеток передают термины звезда и шлейф, которые названы так от визуальной схожести схем подключения. Ниже рассмотрим, почему они называются именно так.

Параллельное соединение розеток - звезда

Представьте, что в комнате есть розетка, провода к которой идут от распределительного щитка. Два провода - фаза и ноль. Ничего сложного.

Допустим, появилась ситуация, и нужно добавить в эту комнату вторую розетку. Как вы её подключите? Если вы возьмете два провода от того же распределительного щитка, и проведёте их ко второй розетке, то это получится параллельное соединение.

Если таких параллельных розеток будет, например, штук пять, то такая схема подключения будет напоминать звезду с лучами в виде розеток. Поэтому она так и называется.

Главный недостаток такого соединения очевиден - нужно много провода, ведь для каждой розетки нужно будет тянут по два провода от щитка. Но тут же есть и обратная сторона - достоинство. Если произойдет нарушение контакта у одной из розеток, на остальных это не скажется, и они продолжат исправно поставлять ток.

Такая автономность даёт ещё одно существенное достоинство подключения звезда. Например, если электрика рассчитана на номинальную силу тока в 16А, то в каждую из розеток, подключенных параллельно, можно одновременно подключать устройства, каждое из которых может потреблять такой ток. При условии что каждая из розеток подключена к отдельному автоматическому выключателю на 16А, и в сумме их ток потребления не больше чем номинал вводного автоматического выключателя.

Во избежание нарушения контакта и его последующего горения, в таком типе подключения рекомендуется вести проводку одним цельным проводом - без скруток.

Поэтому подключение типа звезда показывает свою выгоду в тех комнатах, где активно и одновременно используется разнообразное силовое оборудование, например кухни - холодильники, электрические печи, микроволновки, мощные комбайны и другое.

Последовательное соединение розеток - шлейф

Снова представьте себе розетку в комнате, ток которой приходит по двум проводам. И появилась необходимость создать в этой комнате вторую точку питания. Как ещё её можно подключить?

Можно просто взять два провода от уже существующей розетки и отвести их ко второй. Это последовательное соединение. Если таких розеток будет, допустим три, то такая линия подключения очень напоминает шлейф, отсюда и название.

Простота монтажа и экономия провода является неоспоримым достоинством такой схемы.

Но есть и существенный недостаток, который, как понятно, определяется в нагрузке. Допустим, если номинальный ток автомата к которому подключены розетки 16А, то суммарная сила тока на всех последовательных розетках должна быть не более 16А. Поэтому подключать в таким способом мощное оборудование не рекомендуется. Такое подключение подойдёт для питания ноутбука, телевизора, аудиотехники.

Еще один недостаток - если произойдёт обрыв проводки, то работать перестанут все розетки после этого обрыва.

Обратите внимание, что не рекомендуется подключать последовательно больше трёх розеток (см. пункт 9.3 СП 256.1325800.2016).

Как правило, такие соединения применяются при необходимости подключить блок розеток, либо перенести точку питания в другое место временно или даже навсегда.

Кроме этого следует знать, что при последовательном соединении розеток фаза первой розетки подключается к фазе второй, а ноль к нулю. А вот с заземлением немного иначе - провод земли не рекомендуется подключать последовательно, он должен быть параллельным. То есть, к каждой розетке заземление должно идти от распределительного щитка отдельным проводом.

Смешанное соединение

Смешанное соединение - это, как очевидно, использование и звезды, и шлейфа вместе. Таким образом можно создать в одной комнате и розетки, которые подходят для подключения силового оборудования, допустим, кондиционеров, и розетки для маломощного - ноутбука, телевизора.

Умные розетки с несколькими гнездами

— устройства, имеющие на корпусе несколько гнезд питания (попросту говоря — собственных розеток) и допускающие подключение сразу нескольких потребителей.

В данную категорию по определению входят все умные удлинители (см. «Тип устройства»), однако встречаются и розетки (как обычные, так и встраиваемые) с этой особенностью. В розетках количество гнезд обычно не превышает 2, однако такие спаренные модели могут иметь независимое управление питанием каждого гнезда — в итоге одна розетка фактически заменяет две (хотя наличие этой особенности стоит уточнять отдельно. В удлинителях же число гнезд может достигать 6.

Как установить двойную розетку своими руками — пошаговая инструкция

Двойная розетка может стать настоящей палочкой-выручалочкой в комнате, где работает несколько бытовых приборов. В таком устройстве есть два разъема, куда можно включить сразу пару единиц техники. Подключать и монтировать розетку можно и самостоятельно, если знать все особенности монтажа.

Виды двойных розеток

Электрическая розетка — устройство, необходимое для подключения электроприборов к сети. Состоит изделие из корпуса (крышки), изолирующего рабочую часть от внешнего воздействия, и основной части с основанием и контактами.

Розетки могут быть не только одинарными, но и двойными, и даже многогнездными в зависимости от количества штепсельных разъемов. Ошибочно думать, что сдвоить одиночные розетки — значит, получить двойную, на деле двухгнездным считается только монолитное устройство.

Недостаток двойных изделий в разделении мощности электротока на две части, что следует учесть при подключении двух электроприборов одновременно.

Существуют разные типы двухместных розеток по модификациям:

Устройства могут быть с заземлением и без такового. Если предусмотрены заземляющие контакты, это защитит подключенные приборы от сбоев напряжения. Существуют отдельные виды розеток для монтажа на улице и в комнатах с высокой влажностью — влагозащищенные. Первые имеют защиту от грязи и пыли, вторые — от проникновения воды.

Двойные изделия бывают:

накладными (наружными);
скрытыми (внутренними);
стандартными;
полярными;
запрограммированными и т. д.

Особенности монтажа розетки с двумя гнездами

До начала присоединения устройства нужно определить, где находятся фаза и ноль. Проще всего изучить маркировку проводов: фаза — коричневая, черная, белая или красная, ноль — синий, бело-синий, заземляющий провод — желто-зеленый.

Если доверия к маркировке нет, можно самостоятельно проверить расположение фазы и ноля. Сделать это можно так:

До установки двойной розетки нужно обесточить проводку — повернуть выключатель на автоматах или одном (нужном) автомате в позицию «выключено». Далее в месте, куда нужно будет поставить изделие, повторно проверяется напряжение при помощи специальной отвертки.

Существуют некоторые особенности монтажа двойной розетки в отличие от одинарной. У двойной розетки есть один подрозетник (стакан) с двумя разведенными клеммами, 1 монтажный отдел для проводов.

Схема установки такова: к центральной или верхней клемме следует подсоединить кабель заземления, при этом фаза будет справа, ноль (нейтраль) — слева.

Выбирать кабель надо только из того же материала и с тем же сечением, что и основная проводка. Если предполагается ставить 2 подрозетника, придется просверлить углубления в стене для них дрелью с соблюдением нужного расстояния для отверстий. Перед монтажом следует нанести на стены разметку, если старая розетка здесь отсутствовала.

Инструменты и материалы

Из инструментария мастеру будут необходимы крестовидная и плоская отвертки, пассатижи, приспособление для зачистки оплетки (например, канцелярский нож), уровень. Если планируется установить устройство на новое место, для сверления гипсокартона, бетона или дерева потребуется перфоратор.

Чтобы установить розетку, необходимы дополнительные материалы:

изоляционная лента;
подрозетник;
саморезы.

Кабель из соответствующего материала будет нужен, если придется сделать новую розетку, а не поменять старую. Если есть возможность, рекомендуется прокладывать провода в гофру — это дополнительная мера безопасности от пожара.

Последовательность монтажа двойной розетки

Когда схема подключения на двойную розетку правильно определена, место выбрано, а материалы подготовлены, можно приступать к монтированию.

Когда изделие представляет собой цельный блок, его можно поставить даже на бывшее место одиночного устройства, немного расширив размер ниши в стене. Это не вызовет необходимости в проведении ремонта, а потребует аккуратной подклейки обоев.

Демонтаж старой розетки

Еще раз удостоверившись, что автоматы в квартире выключены, можно приступать к удалению старой розетки.

Порядок действий следующий:

Выкрутить все винты, на которых крепится изделие.
Снять внешнюю крышку старого устройства.
Открепить провода, выкрутить фиксирующие лапки.

Следует разобрать и новое изделие, которое требуется встраивать. Фронтальную панель нужно аккуратно открутить от рабочей части.

Новый подрозетник для двойной розетки

Следует уделить пристальное внимание качеству нового подрозетника — оно должно быть достаточно высоким, и в этом случае можно быть уверенным в четкой фиксации и нормальной работе розетки.

Крепится подрозетник в стене боковыми держателями, которые продаются отдельно или идут в одной комплектации. Более дешевые подрозетники крепятся не специальными лапками, а шурупами.

Порядок монтирования подрозетника прост. Винты на нем нужно закрутить по часовой стрелке, держатели разойдутся вправо и влево, закрепляя само изделие. Но по мере работы стакан всегда ослабевает, поэтому лучший вариант — дополнительно закрепить его алебастром.

Инструкция к действию:

Развести сухой порошок алебастра (можно заменить его цементом) до консистенции сметаны. Брать нужно маленькую порцию порошка, поскольку состав мгновенно затвердевает.
Положить массу в место будущего подрозетника, немного намочив нишу водой.
Через 20 минут в отверстие в стене можно крепить подрозетник.
Выровнять положение стакана при помощи молотка и уровня, чтобы он располагался идеально ровно.
Далее щели между изделием и стеной заделать новой порцией алебастра.
Убрать лишнюю массу ножом.
Закрепить стакан винтами, не перетянув их слишком сильно — так пластик может треснуть.

Подготовка к подключению

Для обеспечения правильного двухполюсного соединения проводов нужно раскрыть кабель. Острый нож поможет быстро удалить внешнюю изоляцию с нужного кабеля. Слишком длинным запас проводов оставлять не следует, в противном случае это создаст неудобства при подключении розетки.

Оптимальным считается оголение проводов от изоляции на 1 см. Общий запас провода обычно не превышает 12 см. Более короткие провода можно удлинить. Далее разрешается приступать к самому ответственному этапу — подключению двойной розетки с заземлением.

Как подключить провода

На данном этапе нужно четко выделить провода, имеющиеся в рабочей части изделия, определив в них по цвету ноль, фазу и заземляющий провод.

Порядок действий таков:

Ослабить болтики на клеммах, предназначенных для подсоединения проводов.
Вставить в контакты провода розетки.
Тщательно затянуть болты отверткой.

Основной момент — подключить заземляющий кабель к соответствующему проводу в изделии (в месте его расположения всегда имеется значок «заземление»). Важно не присоединить фазу и нейтраль к одному контакту — случится короткое замыкание.

Установка изделия

Тщательная укладка проводов в стакане очень важна: если этого не сделать, рано или поздно изоляция кабелей повредится, эксплуатация электроприборов может быть нарушена. Провода нужно свернуть без резких перегибов. Они не должны находиться в подрозетнике прямо под крепежными болтами.

В окончание работы розетку надо углубить внутрь и закрепить крепежными лапами либо прикрутить саморезами. Затем нужно придать ей ровное положение, используя уровень, и соединить суппорт с блоком установочной коробки.

Последней ставят декоративную накладку — новая розетка с двумя гнездами готова!

Читайте также: