Как фотографировать светильники правильно

Обновлено: 18.04.2024

Как фотографировать хрустальные люстры?

Отцы, вот такой вопрос возник - как правильно фотографировать хрустальные люстры, причём так, чтобы фотки получились безусловно самые качественные? Нужно ли использовать зонтики и хитрые вспышки?

Религию пока не выбрали - куда ринуться пока не решили - Nikon или Canon. Но однозначно для этого хотелось бы выбрать или [em]Canon 1D Mark III[/em] (10Mpix) или [em]Nikon D3[/em] (12Mpix). Насколько я понимаю, [em]Nikon D2Xs[/em] уже морально устарел, хоть он и 12 мегапиксельный. На худой конец можно взять [em]Nikon D300[/em], который обещают к ноябрю. Не знаю насчёт [em]Canon 40D[/em].

Наставьте на пусть истинный. :)

Покупать технику хотели в ОАЭ, только вот вопрос в том, а как быть с прошивкой? Удастся ли залить в эти аппараты вместо арабской, русскую или английскую прошивку?

Но самый важный вопрос - какие объективы лучше всего подходят для фотографирования хрустальных светильников?
Подходит ли для этих целей объектив типа [em]"полтинник на 1,4"[/em] [em](AF 50 mm f/1.4 D)[/em](Никон)? Или, соответственно, [em]EF 50mm f/1.2L USM[/em] (Сапог).
P.S. У Никона что ли нету подобного объектива со светосилой [em]1.2[/em] или круче?

А если Fuji S5Pro с их чудесной матрицей? Внимательно изучал этот вопрос в итоге ничего чудесного, увы, не увидел.
Может потому, что я много снимал фуджей с ССД в свое время и тоже был убежден в ее расчудесности. Потом снимал уже нечудесными камерами и понял, что чудеса эти искусственные, т.е. неестественные. С5 не исключение. Или плёночную камеру с чудесной плёнкой. чем она чудесна ? а как обстоит дело с объективами для этого фиджика? небось их днём с огнём не найти. Динамическим диапазоном и цветом. У нее не матрица специально-уникальная, не как у Канона и Никона, для студиийной и прочей неспешной съемки хороша.
А объективы на нее - Никоновские, так что проблем нету с этим.
Но, правда, несколько экзотична у нас, не мэйнстрим. соглашусь, да и стоит заметно дороже того же Д200

вспышки - вряд ли. а вот студийные остветительные лампы, фоны - обязательно.
причем в каком количестве и как расставлять - выясняется исключительно опытом.
т.е. какие-то книжки по предметной съемке в природе есть, но по хорошему это прежде всего "набитая рука и глаз". т.е. умение и опыт. у кого они есть - так просто секретами мастерства обычно не делится (у меня нет, если что :-).
может быть действительно стоит найти фотографа, специализирующегося на таких видах съемки и заплатить ему за "мастер-класс". а потом уже самому тренироваться и добиватсья желаемых результатов.

>
> Религию пока не выбрали - куда ринуться пока не решили - Nikon или Canon. Но однозначно для этого хотелось бы выбрать или Canon 1D Mark III (10Mpix) или Nikon D3 (12Mpix). Насколько я понимаю, Nikon D2Xs уже морально устарел, хоть он и 12 мегапиксельный. На худой конец можно взять Nikon D300, который обещают к ноябрю. Не знаю насчёт Canon 40D.

да совершенно один черт, на какую камеру вы это будете снимать.
"топовые" камеры нужны прежде всего для съемкив сложных условиях эксплуатации, при сильно меняющихся условиях съемки.
а у вас - студийная задача. скорострельность и прочность Марков. D3, D300 - тут на фиг не нужны. Можно взять хоть 400D, хоть старый D100 или 10D (ну если толкьо мегапиксели будут роль играть. и то если вам на журнальный разворот со сверхвысокоачественной полиграфией печатать - тогда может и будут, а так нет).
>
> Наставьте на пусть истинный. :)

учиться, учиться и учиться.
>
> Покупать технику хотели в ОАЭ, только вот вопрос в том, а как быть с прошивкой? Удастся ли залить в эти аппараты вместо арабской, русскую или английскую прошивку?

английский язык там всяко будет.

> Но самый важный вопрос - какие объективы лучше всего подходят для фотографирования хрустальных светильников?

а это по условиям в студии и ракурсам, с которых вы хотите люстры снимать
дял каких-то ракурсов может понадобиться широкоугольный, дял каких-то наоборот. телевик вряд ли понадобится :-)
а что-нибудь в диапазоне от 18 мм до где-то так 70 - запросто. А может и короче. От того, как снимать будете.

> P.S. У Никона что ли нету подобного объектива со светосилой 1.2 или круче?

подобного - это какого?
50 мм? есть. 58/1.2 - стоит побольше 40D или D300, только искать надо. и уже не выпускается. но находится.
50/1.2 - есть.
55/1.2 - был. давно.

но зачем это всё? совершенно незачем.

забыли главный вариант!со световой кистью - на слайд По существу Вам нужен ЛЮБОЙ современный зеркальный аппарат. От 400д до 1Ds Mark III - это уже в зависимости от финансов.
На мегапиксели забейте, если, конечно, вам не плакаты на стену дома печатать. Впрочем, даже в этом случае :)
Желательно использовать регулируемый постоянный свет - это просто удобнее при съемке неживой предметки.
Фокусное расстояние объектива зависит прежде всего от площади студии и требуемого результата. Сверхсветосильные точно ни к чему, поскольку сниматься будет на достаточно зажатой диафрагме для обеспечения хорошей глубины резкости.
Понадобятся фоны - неважно какие, главное, чтобы контрастные с объектом.
Все, собственно :)
И не обижайтесь на конфу. Просто вопрос задан. ну так, немного забавно :)

А Nikon на этом фоне как? D3 или D300?

> На мегапиксели забейте, если, конечно, вам не плакаты на стену дома печатать. Впрочем, даже в этом случае :)

> Желательно использовать регулируемый постоянный свет - это просто удобнее при съемке неживой предметки.

Тут если можно - поподробнее. Какие устройства необходимы? Какие вспышки? Радиоуправляемые, так чтобы светить со стороны или в потолок/стену отражённым светом? Зонтики нужны? Просто я ни в зуб ногой в освещении, буду разбираться, надеясь на Вашу помощь. :)

> Фокусное расстояние объектива зависит прежде всего от площади студии и требуемого результата. Сверхсветосильные точно ни к чему, поскольку сниматься будет на достаточно зажатой диафрагме для обеспечения хорошей глубины резкости.

А как же так ? Мы тут портреты девушки в купальнике :) снимали с другом на [em]Nikon D200[em] с полтинником никоновским на 1.4 - обалденно получилось. Использовалась радиоуправляемая вспышка, чтобы свет бил со стороны. Вот я и подумал, что для фотографирования люстр нужен подобный объектив без зума с огромной дырой на 1.4, а лучше на 1.2, как при фотографировании портретов. Оказывается не так?

> Понадобятся фоны - неважно какие, главное, чтобы контрастные с объектом.

Купили фон черный и белый.

> Все, собственно :)
> И не обижайтесь на конфу. Просто вопрос задан. ну так, немного забавно :)

Ни коим образом не обижаюсь, просто появилась жажда знаний в фото сфере. Накупил книг, полез в конфу. [/em][/em]

Да хоть Олимпус :) D3 можно считать примерным аналогом 5D-Mark III, D300 - аналогом 40D.

>> На мегапиксели забейте, если, конечно, вам не плакаты на стену дома печатать. Впрочем, даже в этом случае :)
>Ясно.

>> Желательно использовать регулируемый постоянный свет - это просто удобнее при съемке неживой предметки.
>Тут если можно - поподробнее. Какие устройства необходимы? >Какие вспышки? Радиоуправляемые, так чтобы светить со стороны >или в потолок/стену отражённым светом? Зонтики нужны? Просто я >ни в зуб ногой в освещении, буду разбираться, надеясь на Вашу >помощь. :)

Не вспышки. Вспышки - это импульсный. Постоянный - это прожектора. Для съемки людей их обычно не используют, поскольку модель через полчаса под этой лампой вспотеет так, что с нее весь гламур слезет. А люстре - все равно. Зато при взгляде в видоискатель вы сразу будете видеть, какой световой рисунок получится в итоге.
Зонтики, отражатели, шторки, количество прожекторов - это зависит от того, какую картинку вы хотите получить. Ну и от площади студии.
Вообще говоря, конечно, вы беретесь за одну из самых сложных задач в предметной съемке и методом тыка она может просто не решиться в обозримое время. Лучше хотя бы что-то по постановке света почитать предварительно. А еще лучше (и сильно экономнее) - взять фотографа на разовые работы, как вам уже правильно сказали. Кстати, зря вы насчет меркантильности - в этой конфе постоянно зарабатываю деньги фотографией, по-моему, только я ;) Но за люстры по-любому не возьмусь - работа нудная, скучная и неинтересная :)

>> Фокусное расстояние объектива зависит прежде всего от площади студии и требуемого результата. Сверхсветосильные точно ни к чему, поскольку сниматься будет на достаточно зажатой диафрагме для обеспечения хорошей глубины резкости.

>А как же так ? Мы тут портреты девушки в купальнике :) снимали с другом на Nikon D200 с полтинником никоновским на 1.4 - обалденно получилось. Использовалась радиоуправляемая вспышка, чтобы свет бил со стороны. Вот я и подумал, что для фотографирования люстр нужен подобный объектив без зума с огромной дырой на 1.4, а лучше на 1.2, как при фотографировании портретов. Оказывается не так?

Портрет и предметка - совершенно разные вещи. В портрете важен красивый рисунок заднего плана, высокая светосила для широты выбора глубины резкости. А для предметки нужно все наоборот :) Фон вообще обычно вырезается нафиг, резкость должна быть на всех деталях. Вас же не устроит, если передняя висюлька люстры будет резкой, а все остальные - в художественном мутном размытии? :))

>> Понадобятся фоны - неважно какие, главное, чтобы контрастные с объектом.
>Купили фон черный и белый.
Вполне достаточно - см. выше :)

>> Все, собственно :)
>> И не обижайтесь на конфу. Просто вопрос задан. ну так, немного забавно :)

>Ни коим образом не обижаюсь, просто появилась жажда знаний в фото сфере. Накупил книг, полез в конфу.

Вот книг - это правильно :) Особенно по свету.

соглашусь на 100%, что научиться чему-либо с помощью самоучителя - довольно бесперспективное занятие, тогда б у нас "все всё делали сами и никто никому бы не платил".

> А еще лучше (и сильно экономнее) - взять фотографа на разовые работы, как вам уже правильно сказали.

но фотографа/учителя нужно взять "разговорчивого", а не "самого в себе", то что мастер покажет "на пальцах" доходит на много скорее. чем каждую мелочь выуживать из талмудов.

Как сфотографировать произведение искусства

В этой статье вы найдете несколько важных советов для фотографирования произведений искусства. Вы можете использовать их для фотографии картин, гравюр, рисунков, текстиля и т.д.

Обратите внимание на вспомогательные линии из тейпа под углом в 45 градусов и перпендикулярно к стене, которые помогают при настройке камеры и освещения

Выбор камеры и настройки

Цифровая зеркальная фотокамера с фиксированным объективом - лучший выбор. Но также полезны компактные камеры с ручным управлением, и даже высококлассный смартфон.

Несколько очень важных настроек камеры

Отключите цифровой зум

Если ваша камера имеет цифровой зум, первое, что нужно сделать, это отключить его. Цифровой зум увеличивает часть изображения в камере, что приводит к снижению качества изображения и появлению шума. Идеальная настройка фокусного расстояния для фотографирования произведений среднего размера - 80 или 100 мм.

Придерживайтесь ISO 100.

Для получения резкости выберите самый низкий ISO, обычно 100, и никогда не используйте автоматическую настройку. Более высокое значение, например 1600, отлично подходит для съемки при слабом освещении, но дает зерно.

Используйте Adobe RGB в качестве рабочего цветового пространства

Adobe RGB способен воспроизводить больше цветов, чем sRGB. Это особенно полезно, если вы планируете использовать свою фотографию в печатных изданиях. Вы всегда можете преобразовать файл позже в цветовое пространство sRGB для использования в Интернете.

Преобразование из sRGB в Adobe RGB в графическом редакторе - это не то же самое, что съемка Adobe RGB. Компьютерные программы могут только интерполировать из существующей информации.

Какое качество файлов вы должны использовать

Выберите самый качественный формат файла, даже если он кажется намного больше, чем ваши текущие требования. Если ваша камера может снимать в формате RAW, вы получите лучшую резкость и тональный диапазон. Но формат RAW требует дополнительную обработку на этапе редактирования. Если вы не уверены, попробуйте установить качество RAW PLUS LARGE JPG.

RAW против высококачественного JPG

TIFF также полезный качественный формат. Программное обеспечение камеры автоматически обработает файл TIFF. Оно не будет сжимать и изменять его размер, как в JPG.

Установите настройки насыщенности на нейтральный

Настройки насыщенности, если они доступны на вашей камере, должны быть установлены на нормальный или нейтральный. Это точно отобразит цвета в вашей работе. Позже в графическом редакторе вы можете применить больше насыщенности и контраста.

Cтилm изображения или настройки насыщенности в камере

Баланс белого и управление цветом

Большинство цифровых камер имеют регулятор баланса белого (WB) на корпусе камеры или в меню. Вы снимаете нейтральный белый или серый объект, и пользовательская настройка баланса белого компенсирует любой цветовой оттенок.

Изображение до (желтоватый оттенок) и после использования пользовательского баланса белого

Стандартная установка освещения для фотографирования картины использует два одинаковых источника света, расположенных под углом 45 градусов с каждой стороны перед картиной. Оба источника света должны совпадать по мощности и находиться на одинаковом расстоянии от центра изображения. Это обеспечивает равномерный свет без тени - один свет уничтожает тени, отбрасываемые другим светом.

Такая установка требует довольно большой комнаты, чтобы убрать источники света подальше от картины и избежать бликов на картине. Если не выходит отодвинуть источники света, используйте объектив с более длинным фокусным расстоянием (80-100 мм). Это отодвигает камеру от объекта и помогает устранить блики.

Если картина находится за стеклом, вы можете устранить отражения, используя черный материал, расположенный вокруг объектива камеры или кольцевую вспышку.

Стандартная схема освещения для съемки картины

Старайтесь не смешивать источники света - при съемке в помещении с искусственным освещением заслоните свет из окон, при использовании естественного освещения окна выключите все комнатные светильники.

Как сфотографировать произведение искусства

Повесьте картину или другое плоское произведение искусства на стену нейтрального белого, серого или черного цвета. Расположение объекта вертикально облегчит его равномерно сбалансированное освещение. Используйте уровень, чтобы проверить вертикальность изображения, затем настройте камеру так, чтобы высота объектива соответствовала центру картины.

Тут нужен крепкий штатив для получения четких фотографий и точного выравнивания изображения. Чтобы устранить любые движения камеры используйте фиксатор кабеля, настройку блокировки зеркала или автоспуск.

Используйте уровень на задней панели камеры, чтобы убедиться, что задняя часть камеры также параллельна стене съемки. Когда задняя часть камеры и изображение параллельны друг другу, перспектива должна быть близка к правильной, искажение также будет минимальным.

Подойдите как можно ближе, оставляя лишь небольшое пространство вокруг краев вашего произведения, это можно будет обрезать в постобработке.

Учитывайте направление и качество света

Если вы используете оконный свет в качестве основного источника, поместите белый экран на стороне, противоположной окну рядом с вашим объектом, он отразит часть света окна и уравновесит темную сторону. Чтобы показать больше текстуры в картине, изучите схему настройки освещения и примеры ниже. Обратите внимание на примере, где падают тени на изображении справа.

Отключите встроенную вспышку

Прежде чем снимать какие-либо фотографии, убедитесь, что вы выключили встроенную вспышку. Держите чистую белую или нейтрально-серую карту перед объектом. Сделайте снимок, заполнив весь кадр этой картой. Используйте эту фотографию, чтобы установить баланс белого. Это очистит любой цветовой оттенок, который вы можете увидеть на белых или нейтральных цветах, и также поможет более точно отображать другие цвета. Сделайте вторую фотографию с этим новым параметром баланса белого, чтобы убедиться, что теперь он выглядит чисто белым или нейтральным серым.

Используйте серую карту, чтобы найти правильную экспозицию

Включение белой или серой карты в одну из ваших фотографий дает вам определенный ориентир. Вы можете использовать такой кадр в фоторедакторе, чтобы очистить любой цветовой оттенок.

Если вы используете "пипетку" для чтения различных тонов в фоторедакторе, то абсолютно нейтральные тоны без какого-либо цветового оттенка будут иметь равные числовые значения RGB. Например, чистый белый - это 255 255 255, нейтральный средний серый - около 120 120 120, а очень темно-серый - 50 50 50. Дело в том, что они близки к одинаковому значению, что указывает на отсутствие цветового оттенка. Теоретически, когда нейтральные цвета являются нейтральными, другие цвета также будут более точными.

Переэкспонированные, нормальные и недоэкспонированные изображения и их результирующие гистограммы

Приоритет диафрагмы - хороший выбор для съемки. А f/8 - это приемлемая диафрагма для цифровых зеркальных фотокамер. Сделайте снимок и проверьте правильность экспозиции, используя гистограмму в камере.

Проверьте фокус и снимите детали

Увеличьте фотографию до 100% на экране камеры или компьютера. Проверьте фокусировку в центре и во всех четырех углах. Повторите съемку при необходимости, регулируя фокус.

Редактирование изображений

Большинство графических редакторов будут работать с форматами TIFF или JPEG. Для файлов RAW вам потребуется использовать конвертер RAW. Сделайте все ретуши на копии файла с увеличением 50 или 100%. Когда закончите, сделайте еще копию и измените размер этой копии до необходимого размера в пикселях. Сохраните его как высококачественный JPEG с соответствующим профилем, sRGB или Adobe RGB.

Избегайте повторного сохранения JPEG и сброса уровня качества более одного раза, так как это влияет на резкость и четкость всего полотна изображения.

Видеоканал Фотогора

Как использовать кольцевой свет для фотографии нетрадиционными способами

Кольцевые светодиодные лампы сейчас находятся на пике славы и широко используются профессиональными фотографами и любителями. Есть множество моделей этих устройств от десятков компаний, которые находят себе применение не только в среде фотографов, но и визажистов, и видеооператоров. Кольцевые фотовспышки и кольцевые лампы дают удивительный свет.

Они, например, очень распространены в индустрии моды, где используются для создания гламурного образа модели. Основное предназначение кольцевого освещения - равномерное и достаточно яркое освещение. Такая конструкция обеспечивает равномерное рассеяние светового пучка, благодаря чему на освещаемой поверхности почти отсутствуют затененные участки.

При обычном использовании кольцевой лампы вы должны размещать ее прямо перед объектом и снимать сквозь отверстие в середине кольца

В нашей статье мы продемонстрируем несколько вариантов необычного использования фотографического кольцевого осветителя. Вы увидите, что кольцевые светодиодные осветители относительно дешевые и эффективные источники света и будут полезны для любого фотографа в студии.

Нормальное использование лампы

I’m Gonna Get You by Ragoem

Напомним, что фотографический кольцевой осветитель - это источник света в виде замкнутого кольца с большим отверстием, предназначенный для размещения непосредственно перед объектом, при этом съемка выполняется через отверстие кольца.

Традиционные кольцевые фотовспышки, обеспечивающие равномерное освещение, крепятся к самой камере, вокруг объектива. Они дают меньше теней, поскольку источник света максимально близок к оптической оси объектива. Кольцевая вспышка дает широкий луч света и позволяет создать очень яркое и выразительное изображение при отсутствии теней на лице модели (при этом отличительным признаком съемки с использованием такой кольцевой вспышки является создание тени, своеобразного темного ореола позади модели).

50″ ringlight by 50″ ringlight

Для съемки маленьких объектов кольцевой свет - ваш идеальный компаньон. Ее равномерное освещение отлично подходит для макросъемки, когда вам требуется очень мягкий свет. Для макросъемки кольцевые светильники дают немного более сфокусированное освещение по сравнению с лайтбоксом , при этом они достаточно хорошо распределяют свет вокруг небольшого объекта, чтобы скрыть тени и выделить больше деталей.

Refraction 001 By LULZ Photography

Универсальность

У кольцевых осветителей непрерывного света есть множество вариантов использования. Поскольку свет всегда включен, вы можете расположить такую лампу где угодно. Благодаря большому количеству доступных на рынке моделей вы получаете мощный, легкий и универсальный непрерывный осветитель стоимостью от 100 долларов США.

Из-за яркости непрерывного кольцевого света зрачки людей будут сужены, что позволит получить на фото больше цвета в глазах

Бонус использования светового кольца - зрачки людей будут сужены, что позволит получить на фотопортрете больше цвета в глазах. Еще одним интересным эффектом в случае портретной фотографии является свет, попадающий в глаза вашего объекта. Глаза отражают световое кольцо, создавая впечатление у зрителя, будто из глаз исходит крошечный круг света.

Еще одним интересным примером использования отражения может служить отражение светового кольца в темных солнцезащитных очках модели. Фотография получает слегка футуристический вид.

DGTL PHTGRPHR – Magic Cyril Johnson by Steven Monteau

Опции

Приведем пять примеров того, как вы можете использовать кольцевой осветитель с большим эффектом, даже не используя его как кольцевой свет.

Расположенные под углом 45 градусов и наклоненные вниз, кольцевые светильники хорошо работают как обычный источник света

Несмотря на круглую форму, кольцевые лампы прекрасно подходят в качестве обычного освещения. Поднимите источник света и направьте его к своему объекту, чтобы изменить тот эффект, который оказывает форма источника света. Таким образом вы можете использовать его как небольшой софтбокс. Не ограничивайтесь этим способом освещения объекта, все основные схемы освещения такими лампами работают хорошо.

Вы не ограничены формой кольца. Используйте отражатели, чтобы блокировать части света и придать ему нужную форму

Если у вас есть более одного кольцевого источника света, вы можете использовать их вместе, чтобы создать практически любую установку с двумя источниками света, которую вы можете себе представить.

Использование светящейся лампы в качестве реквизита или декорации может создать несколько интересных и забавных портретов. А еще это поможет поднять настроение во время фотосеанса

Светодиодная лампа на ощупь не горячая, поэтому попробуйте такой вариант, когда ваш объект позирует с лампой в руках. В зависимости от размера кольцевых ламп могут получиться разные результаты, вам придется беспокоиться о том, чтобы спрятать кабели, но это забавная техника нетрадиционного использования осветителя.

Современные кольцевые светильники становятся достаточно мощными, и их можно использовать в качестве заполняющего света в сочетании со студийной вспышкой

Вы можете смешать любой непрерывный свет со студийными вспышками для получения интересных эффектов. Используя моноблок в качестве ключевого источника света, вы можете включить кольцевой свет для получения некоторой нежной заливки.

Нужно иметь в виду, что ваши вспышки, вероятно, намного мощнее, чем ваш кольцевой свет, поэтому установите мощность соответствующим образом. Кроме того, вам понадобится иметь кольцевой светильник с регулируемой цветовой температурой, если вы собираетесь смешивать такие источники света.

Еще вы можете сделать наоборот - использовать кольцевой свет в качестве ключа и вспышку в качестве заливки. Предварительно убедитесь, что мощность ваших стробоскопов может быть нужным образом снижена.

Помещение кольцевого источника света позади вашего объекта съемки создает интересный инструмент для композиции. Получается интересное обрамление портрета

Вы можете разместить кольцо света в любом месте вашего кадра и получить при этом интересные эффекты. Можно использовать кольцо света в качестве обрамляющего элемента - оно обеспечивает идеальный белый круг света. Попробуйте поместить кольцевую лампу за спиной объекта для получения эффекта ореола или же расположить ее под углом в кадре для получения изогнутой полосы света, проходящей через композицию.

Когда вы смешиваете кольцевой свет со студийной вспышкой, это открывает двери для некоторых интересных техник, таких, как удлинение выдержки. Здесь вспышка действует как заполняющий свет, а скорость затвора устанавливается на 1/15 секунды

Это похоже на использование кольцевого осветителя в качестве фонового заполнения, но если вы используете стробоскоп, то вы можете выставить для мощного стробоскопа и маломощного кольцевого осветителя удлинение выдержки.

Этот метод не для всех, но он может дать некоторые интересные результаты

Небольшое предупреждение: если вы подкованный технически фотограф, скорее всего вам не особо понравится эта техника, поскольку результаты, как правило, слабоваты. Тем не менее, она может быть интересной. В любом случае вы должны быть осторожны с управлением движением камеры.

Используя эту технику вы должны управлять любым движением в камере. В случае сомнений используйте штатив

Поскольку выходная мощность вашей вспышки никоим образом не зависит от выдержки, вы можете установить скорость затвора настолько низкой, насколько это необходимо для выполнения этой задачи. При очень медленной скорости затвора вы можете использовать штатив. Этот метод может обеспечить интересные эффекты и полученные кадры не будут одинаковыми.

Итак, вот какие есть необычные способы использования фотографических кольцевых ламп, не считая применения их по прямому назначению. Учитывая возможность найти на рынке недорогие кольцевые осветители, можно утверждать, что они являются очень полезным инструментом для любого фотографа.

The “Jarvie” window by Fallon Chan

Видеоканал Фотогора

Основы предметной съемки

Это краткое руководство создано на основе советов опытных фотографов, у которых имеется студия для предметной съемки, и кто делились своими навыками в темах, посвященных предметной съемке на зарубежных фотофорумах.

Существуют два основных сценария для предметной фотографии: предметная съемка изолированного предмета и в определенной связи с группой других предметов.

В данном материале рассматривается съемка одного объекта на белом. Это самый простой, дешевый и наиболее эффективный способ показать отдельную вещь. Такая съемка используется чаще всего на практике, когда необходимо отснять различные предметы для каталогов или интернет-магазинов. (Дополнительно ознакомьтесь с материалом "10 полезных советов для создания эффектных фотографий для интернет-магазина".)

Изолированные предметы могут быть сфотографированы простым способом, когда всю вещь почти без теней или с некоторыми незначительными тенями заливает студийный свет. Подобным же образом можно сфотографировать объект с получением глубоких теней, в то время как фон останется белым, с помощью прямого света. Практически не существует световых схем для подобной предметной съемки, чем больше рассеянных источников, тем лучше.

Вот некоторые рекомендации, которые помогут фотографам в работе с предметкой

Существует бесконечное множество наборов для освещения: от одного источника света до сложных наборов, состоящих из нескольких источников и различных фонов. Самый простой осветительный набор это – лист белого картона в качестве фона и один источник рассеянного света, который размещается сверху (как правило, средний или крупный софтбокс) под потолком. Сложный набор реквизита включает лайтбокс и несколько осветителей. Для фотографа- "сделай сам" большинство аксессуаров могут быть и самодельными. Так как в фотокубе (лайтбоксе) не применяется секретных технологий, понадобится простой плексиглас, клейкая лента, металлическая или деревянная рама. Ну, а всем остальным придется для съемки использовать фабричные столы для предметной съемки или фотобоксы.

Осветительные приборы могут меняться в зависимости от задач фотографа, его умения и потребностей. При надлежащем опыте получить хорошее изображение можно, используя только один источник света, поэтому многие фотографы спорят с выражением "чем больше, тем лучше". Но все же придется согласиться, что в зависимости от поставленной задачи, для постоянной и удобной работы может понадобиться большее количество источников света.

Простые настройки света

Вне зависимости от того используется для предметной съемки стол или фотобокс, если источник света один, он должен быть направлен сверху относительно съемочной позиции по отношению к предмету. Если необходимо избавиться от любых теней, лучше использовать фотокуб, особенно если в наличии имеется не более 2-х источника света и они не имеют рассеивателей (зонтов или софтбоксов)

При работе со столом хорошо применять подсветку снизу, это позволяет сделать фон белым и не подсвечивать при этом объект съемки. На большинстве столов есть внизу даже специальное крепление для осветителя. Также не стоит забывать про контровый свет, который устанавливается позади объекта для прорисовывания контура формы, а также для компенсации тени, создаваемой основным источником света.

Контровый свет к тому же может способствовать появлению приятного отражения на поверхности, такой как, например, глянцевый пластик.

Еще, как бюджетный вариант, для съемки предметки, можно рассмотреть пластиковый студийный фон, на который ставится объект съемки, плюс применяется один рассеянный источник света, располагаемый сверху, например, софтбокс.

Профессиональные фотографы рекомендуют, конечно, использовать больше источников. Большее количество приборов в комплекте дадут лучший результат. Например, схема может выглядеть следующим образом: главные осветители размещены с двух сторон от предмета, на 70 градусов (по потребностям угол может быть изменен).

Предметная съёмка. Световое оборудование

Выбор светового оборудования всегда является важным практически для любого вида фотосъемки. Можно использовать студийные вспышки или постоянный свет, лампы накаливания или люминесцентные источники освещения. Только смешивание различных типов света не рекомендуется для новичков в фотосъемке, учитывая несхожие параметры баланса белого каждого из них и особенностей каждого типа света. Если использовать более одного разнотипного источника света, тогда необходимо будет убедиться, что все они имеют одинаковые характеристики цветовой температуры в Кельвинах (смотри статью «Что вы знаете о цветовой температуре?»).

Софтбокс – универсальный инструмент фотографа, занимающегося предметной съемкой. Софтбоксы могут компенсировать отсутствие фотокуба, дают мягкий рассеянный свет и в некоторых случаях позволяют уменьшить количество источников освещения, участвующих в схеме. Они должны быть в арсенале любого фотографа. Софтбоксы могут быть использованы для съемки изолированных предметов, а также для объектов, расположенных контекстно (в композиции с другими объектами).

Фотографы разделяют свет на несколько типов освещения, вне зависимости от световой схемы. В каждом световом комплекте конкретный источник может выполнять разные функции. В зависимости от них и положения относительно объекта и фотографа носит определенное название.

Ключевой свет (рисующий свет) является основным источником света, создающим основной рисунок света и тени, а также главное/основное освещение объекта.

Компенсирующий свет (заполняющий свет) уравновешивает тени, созданные ключевым светом, уменьшая контраст. Обычно мягкий рассеянный источник освещения с меньшей мощностью, интенсивностью света. Как правило, используется софтбокс.

Контурный (контровый) свет – размещается позади объекта съемки так, чтобы предмет находился непосредственно между камерой и контровым светом. Используется для выделения формы и контуров.

Фоновый свет – применяется для подсветки фона таким образом, чтобы отделить модель от фона, сделать резче, контрастнее границу между объектом съемки и фоном.

Эта статья – лишь краткое руководство для тех, кто хочет начать разбираться в столь захватывающей части фотографии, как предметная съемка.

Блог-статья была задумана и написана Costa007 и Sangiorzboy.

Вольный перевод С.Заводов

Видеоканал Фотогора

Съемка освещения для каталога

Съемка светильников для каталогов интернет-магазинов и рекламных брошюр, как и каталожная фотосъёмка многих других товаров, имеет свои сложности и особенности. В первую очередь это связано с многообразием осветительных приборов: настольных, напольных, стеллажных, потолочных, настенных, трековых. Каждый из них для осуществления фотосъемки нужно не только надежно закрепить в нужном положении, но и запечатлеть в нескольких ракурсах. При этом количество ракурсов определяют особенности конструкции светильника.

Многие осветительные приборы имеют отражающую поверхность, предназначенную для отражения и рассеивания света, идущего от лампы. Во время фотосъемки таких светильников фотографу приходится устанавливать световую схему в фотостудии таким образом, чтобы этот отражающий эффект не испортил снимок. В противном случае появятся блики и засвеченные провалы, значительно ухудшающие качество изображения. Стеклянные и зеркальные поверхности светильников – еще одна головная боль: их нужно отснять так, чтобы в них не отразились интерьер фотостудии, студийный свет и сам фотограф.

Чтобы фотографии получились презентабельными, резкими, без искажений и аберраций, точно отражали цвет корпуса осветительных приборов, для съемки нужно использовать профессиональную фототехнику, студийный свет и специальные аксессуары. При этом немаловажную роль играет мастерство и опыт фотографа: этот аспект является самым значимым, поскольку даже самая дорогая фотокамера в руках дилетанта превращается в бесполезную игрушку.

Основная цель любого каталога – продать товар. Это значит, что фотографии должны демонстрировать рекламируемую продукцию с лучших сторон, акцентируя внимание на преимуществах.

На страницах интернет-магазина каждый потенциальный покупатель может найти изображение товара и описание, в котором обычно указываются технические характеристики. Следует учитывать, что описание заинтересует покупателя только в том случае, если ему понравится то, что он видит на фотографии. Именно поэтому так важно размещать в каталогах привлекательные изображения реализуемых светильников.

Что важно учитывать при съемке светильников

Каталожные снимки должны демонстрировать товар «лицом»: каждое изображение без каких-либо комментариев рекламирует функциональность и возможности того или иного светильника. При помощи использования специальных художественных приемов фотографии осветительных приборов должны излучать свет, то есть создавать впечатление освещенности. Визуальный эффект достигается за счет правильно поставленного во время съемки света, профессиональной обработки готовых снимков, урегулированного баланса белого, отсутствия резких теней, верной композиции.

Мастерство фотографа не ограничивается правильной постановкой света. Значение имеет каждая деталь: фон, фокусное расстояние, угол съемки, расположение предмета в кадре, его размер относительно целого кадра.

Заглянув в портфолио на нашем сайте, вы можете заметить, что каждый отснятый профессиональным фотографом светильник создает ощущение исходящего света. Эта иллюзия возникает в результате особой техники фотосъемки, добиться такого эффекта при включенных лампах практически невозможно.

Именно такое «светящееся» изображение светильников действует на подсознание потенциальных покупателей, которые без чтения описаний понимают: это именно то, что им нужно. Психология – штука тонкая, нельзя сбрасывать ее со счетов.

Фотосъемка Led светильников на заказ

Рекламной и каталожной фотосъемкой наша компания занимается уже более 14 лет. За это время нами было выполнено большое количество проектов различной сложности, к каждому из которых мы подходили творчески, используя на полную мощь свой опыт, знания, фантазию, художественный вкус и возможности техники.

Сроки и условия исполнения

При наличии более 60 SKU светильников и необходимости снять по 3-4 ракурса на 1 светильник осуществляется выездная выездная фотосъемка на территории заказчика со студийным оборудованием, при этом за полный рабочий день фотосессии можно отснять примерно 100 SKU. Если у вас небольшая партия из 10-20 шт, то съемка производится в нашей фотостудии в Гольяново, ул Алтайская 4, метро Щелковское.

Цены на фотосъемку Led светильников

Цена за съемку 1 Лед светильника формируется из затрат на саму съемку и последующую обработку фотографий, чистку артефактов, удаление лишних проводов, креплений, фиксаторов, чтобы сам светильник можно было рассмотреть в состоянии, как до монтажа, так и после - это больше касается встроенных светильников, у которых большая часть конструкции утапливается в потолочные панели. Цена за 1 фото такого осветителя с обработкой при заказе фотосъёмки от 100 SKU по 4 ракурса на каждый от 90 руб / фото, если у вас небольшая партия, то цена будет 145-185 руб / фото в зависимости от сложности и требований к финальной версии фотографий светильников.

Нами отсняты сотни светильников различных конфигураций и предназначения. Мы готовы к новым интересным проектам любой сложности, гарантируя нашим заказчикам качественную продукцию для каталогов и рекламных буклетов. Наши фотографии реально продают и привлекают новых клиентов.

Как правильно фотографировать светящиеся объекты, чтобы показать разницу через интернет.

Очень часто на форумах встречаю такое… "вот фотки например моих габаритов, вот так светят обычные лампочки, а вот так светодиоды…"
Люди просто берут фотоаппарат или сотовый телефон и незадумываясь фоткают, пытаясь показать разницу, а другие потом эту разницу пытаются уловить или что еще хуже, сравнивать по РАЗНЫМ фотографиям лампочки или светодиоды, это в корне не верно. Почему? Часто видели фотографии светодиодных габаритов, которые на фотке светят как ксенон? :)
В реальности это же не так! сейчас покажу на примере

Тест на сообразительность :)
На каждом фото представлена фара Lacetti с разными лампочками ближнего света (это я типа "тестировал" :) ) Какую вы бы себе купили посмотрев мой "тест"?

Человек посмотев на фотки скажет:
"Я бы купил ту что на фотке №2, тк №1 — плохо светит, а №3 — точно будет слепить встречных водителей…" :)

Я бы например, себе никакую из этого "теста" не купил, тк на всех 3х фотках одна и таже лампочка — штатный филипс, который продавался вместе с машиной, и который светит просто отвратно :(

Как же так получилось спросите вы, да очень просто:
Автоматическими настройками фотоаппарата ;)

Небольшой экскурс в фотографию для тех кто фоткает цифромыльницами и камерами встроенными в сотовые телефоны. Рассказывать это людям фотографирущим на зеркалки смысла никакого не имеет, ибо это уже как минимум люди осознавшие для чего им фотоаппарат (кроме тех, кто зеркалкой фоткает в режиме авто :) таким тоже стоит почитать)

Количество света попавшего на матрицу фотоаппарата — это экспозиция.
Экспозицию можно регулировать 3 параметрами: это чувствительность матрицы (ISO 100, 200, 400 итд), выдержка (1/60 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, итд) и диафрагма (2, 2.8, 4, 5.6 итд)

Я думаю не стоит вдаватся тут в подробности что делает и за что отвечает каждый из них
(об этом можно при желании почерпнуть в интернете в статье про основы фотографии)
хочется донести вот что…
Цифровой фотоаппарат-мыльница и тем более сотовый их меняет в автоматическом режиме по своему хитрому алгоритму, чтобы фотографии вышли достаточно освещенными (задирает ISO вверх) и не смазанными (уменьшает выдержку) ибо это ненравится большинству фотографов, которые с этими терминами не знакомы.

То есть каждый раз наводя на светящийся предмет фотоаппарат автоматически подстраивает эти параметры для, как ему кажется, наилучшего результата.
Но чтобы показать разницу нам наоборот этого не надо… надо чтобы фотоаппарат фоткал с одинаковыми настройками, тк если будет иначе можем получить совершенно противоположенные результаты не похожие на действительность и ввести в заблуждение других кто эти фотки будет смотреть.

Что же делать? На зеркальном фотоаппарате и на продвинутой мыльнице есть ручной режим выставления этих параметров (на колесике режимов — режим "M")
На менее продвинутом аппарате есть только управление например чувствительностью, остальное берет на себя автоматика… мы ей поможем этого НЕ ДЕЛАТЬ!
Сейчас объясню как.

Если эти объекты можно поместить в 1 кадр, то стоит так и сделать, фотоаппарат настроится на самый яркий, и разница будет сразу заметна.

Тут я фоткал 2 разных светящихся предмета в одном кадре (Сравнивал обычную лампочку с "белым" светодиодом :) )

Согласитесь вполне можно понять что и как светит.

Но если объектов много и на 1 кадр их поместить ну никак не получается (например надо переставить лампочки ближнего света что занимает время и сфоткать) тогда нам на помошь придет такой режим описываемый ниже.

Почти в любом фотике есть режим "Панорама", он создан для того чтобы сфоткать более широкую фотографию чем позволяет объектив, сфотографировать несколько кадров подряд потом склеить их с помошью какой-нибудь программы для создания панорам.
Тк все кадры в таком режиме должны быть одинаково освещены, иначе получим не склеиваемые снимки,
автоматика фотоаппарата настраивается только при первом кадре, все последующие фоткает с параметрами первого кадра.

Использовать его следует так:
На фотоаппарате или сотовом включается режим панорама, и далее в этом режиме делается вся фотосессия. Первым кадром желательно выбирать самый яркий объект, тк если выбрать самый тусклый, то возможна такая ситуация что с автоматической настройкой на него, дальнейшие фотографии других объектов (у которых яркость отличается в большую сторону) окажутся полностью засвечены. :(
До окончания фотосессии нельзя выходить из этого режима, переключатся на другой или выключать фотоаппарат. Если фотосессия может затянутся на долго (например надо снять/поставить лампочку в фару), то желательно отключить энергосберегающие функции аппарата чтобы он сам не выключился на самом интересном месте.

Пример такой фотосессии можно увидеть ниже
(склеенная в одну из 21 фотки, специально для наглядного сравнения)

Это я фоткал как светят реализованная функция DRL на моем авто (сам отчет будет тут пожже) в сравнении с другими лампами на автомобиле…

Читайте также: