Искрят провода на вводе в дом

Обновлено: 28.04.2024

Искрит заземление.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Самые опасные косяки в электропроводке деревянного дома. Ввод в дом.

Чтобы у людей не возникало гневных вопросов, для чего я написал эту статью, посмотрите вот эту, другую мою статью . Такое в старых СНТ (да и не только старых) сплошь и рядом. При этом в проект новой проводки для старого дома вкладываться, конечно, никто не будет. Да что там старого, в новых домах проводку кладут либо сами строители, либо сам хозяин, да и дома строят не по проекту, а точно так же, по устным пожеланиям. Для таких домов и сараев люди никогда не заказывали электропроекты, и точно этого делать не будут. Это тот факт, который многократно подтверждён жизнью, и не стоит питать тут иллюзий и напрасно брызгать слюной. Это я как бы в ответ на некоторые комментарии, которые на моём канале периодически проскакивают )))

Да, в идеале электрику должны делать электромонтажники. В идеале они должны это делать по проекту. В идеале проект должен быть создан грамотным инженером-проектировщиком. Ведь мы доверяем своё здоровья врачам, а не людям без диплома врача, немного разбирающимся в медицине. Почему же в электрике мы всё делаем сами? Да потому что! Тут есть одно «но». Первую помощь при проблеме со здоровьем или несчастном случае должны уметь оказывать максимальное число людей. Считайте, что эта статья — именно такая первая помощь. Без проекта.

Теперь, когда с ответами людям, которым кажется, что я отнимаю у них их хлеб, покончено, давайте приступим к рассмотрению вариантов, как можно уменьшить риск потенциальных проблем в своём загородном деревянном домике. Как правило, у непрофессионалов косяков может быть сразу несколько, поэтому исправлять будем поэтапно. Постепенно и незатратно.

Сегодня поговорим о вводе электричества в дом.

Главное

Самое опасное место — ввод электричества в дом. Именно здесь по проводам идут максимальные токи и именно в этом месте чаще всего случаются возгорания. Поэтому начать приводить электрику в порядок лучше всего именно с этого места.

Проход сквозь деревянную стену

Первое, на что нужно обратить внимание — это чтобы проход проводов через деревянную стену был выполнен в металлической трубе, обладающей локализационной способностью, т.е. с толщиной стенки, зависящей от сечения провода проходящего сквозь эту трубу кабеля (СП 256.1325800.2016, Таблица 15.1). Для медного кабеля с сечением проводов 4 мм² толщина стенки должна быть 2,8 мм, для сечения 6-10 мм² или для алюминия 16 мм² (например, СИП) толщина должна быть 3,2 мм².

Гильза для прохода сквозь стену Гильза для прохода сквозь стену

Такую трубу можно купить за копейки на пунктах приёмов металла. При установке трубы в стену следует соблюсти небольшой её наклон в сторону улицы, чтобы в помещение не затекала вода. С торцов трубы не забудьте снять острые кромки, чтобы они не перерезали изоляцию. Дополнительно для этой цели можно использовать специальные нейлоновые втулки. Подробнее на эту тему можно прочитать в статье о проведении проводов сквозь стену .

Ввод СИПа в дом

Если СИП защищён автоматами, что обычно бывает, если щит учёта располагается на столбе, а щиток стоит прямо за стенкой, то СИП, думаю, допустимо ввести в дом и завести прямо в щиток. Плюс такого решения — отсутствие перехода на медный кабель снаружи дома, который не всегда бывает надёжным и довольно часто горит. Минус — опасность ослабления контактов в автомате, разогрев вследствие этого провода с последующим плавлением и возгоранием горючей изоляции.

Если СИП не защищён автоматами или если щиток стоит далеко от ввода — заводить в дом СИП не стоит. Лучше сделать переход качественными прокалывающими зажимами на кабель ВВГнг-LS 2х10 (или 4х10 в случае трёхфазного ввода), и ввести внутрь уже его. Сечение 10 мм² взято в соответствии с ПУЭ с целью разделения ноля (а точнее PEN) на рабочий и защитный ноль, чтобы получить «заземление». Подробнее об этом будет чуть ниже.

Вводное устройство

Удостоверьтесь, что вводной кабель у вас идёт единым куском от места подключения к воздушке до самого щитка. Лишние соединения на этом ответственном и нагруженном участке потенциально опасны.

Щиток нужно постараться расположить внутри помещения как можно ближе к месту ввода. В идеале гильза из стены должна сразу входить в него через заднюю стенку. Однако, щиток должен находится в удобном для использования и обслуживания месте, поэтому, если ввод расположен слишком высоко, щиток следует опустить ниже.

Это было основное про ввод.

Подробнее для тех, кому интересно

Некоторые важные термины и аббревиатуры

Давайте теперь для удобства дальнейшего повествования разберёмся с двумя аббревиатурами. Если из описанного выше щитка на вводе будет выходить всего одна линия, идущая в следующий щиток с несколькими автоматами, то этот первый щиток будет называться вводным устройством (ВУ), а второй, с несколькими автоматами — групповым щитком. Если же групповой щиток стоит сразу на вводе вместо ВУ, то он называется вводно-распределительным устройством (ВРУ). Таким образом, в простейшем случае, в доме должна быть связка ВУ+групповой щиток, либо только ВРУ. Более сложные варианты мы не рассматриваем.

Теперь запомним ещё три важных аббревиатуры: PEN, PE и N. Нулевой провод, что идёт в магистральной линии по столбам линии электропередачи, в подавляющем большинстве случаев является не просто нулём, а совмещённым защитным и рабочим нулевым проводником (PEN — P rotective E arth and N eutral). Для того, чтобы в доме помимо «нуля» появилось «заземление», этот проводник разветвляют на два — PE (защитный ноль, заземление) и N (рабочий ноль, нейтраль). Разветвление происходит на шинах PE и N, установленных в ВУ или ВРУ. При этом до разделения провод PEN не должен иметь сечение меньше 16 мм² по алюминию или 10 мм² по меди.

Провод PEN зажимается в шину PE, от которой делается перемычка к другой шине, которая становится шиной N. При воздушном вводе шина PE заземляется на заземлитель с сопротивлением растеканию тока не менее 30 Ом.

Если к PE подключается непосредственно алюминиевый СИП, следует подумать о совместимости алюминия с медью (или латунью). При соединении СИПа с медью его необходимо оконцовывать алюминиево-медными наконечниками, либо алюминиевыми и прокладывать алюминиево-медные шайбы . Иначе никак. С латунной шиной ситуация чуть лучше, можно на свой страх и риск сделать иначе , только предварительно зачистить проволоки СИПа до блеска и смазать их контактной пастой. Всё это довольно ответственные манипуляции, поэтому проще перейти прокалывающими зажимами на меднвй ВВГнг-LS на улице, и не морочиться с разнородными соединениями на шине.

Наконец, вкратце рассмотрим, что обычно включает в себя ВУ. Обычно это вводной автомат, шины PE и N, и электросчётчик. Дополнительно там можно установить общее УЗО на весь дом.

Также ПУЭ (п.7.1.22) предписывает при воздушном вводе устанавливать ограничители импульсных перенапряжений (УЗИП), защищающее от грозовых разрядов. Но это в наших реалиях считается уже роскошью. Кроме того, грамотное использование УЗИП требует некоторых дополнительных знаний, а технический циркуляр № 30 прямо пишет «Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается». Так что если на линии и ТП с этим не всё впорядке, обойдёмся без УЗИП.

Ещё один прибор, который советуют устанавливать в ВУ, это реле напряжения, которое защищает от перекоса фаз, отгораний нуля и прочих прелестей. Вот его можно при желании поставить.

Итак, резюмируя, как минимум, ставим в ВУ вводной автомат, шины PE и N (с разделением PEN) и, если требуется, электросчётчик.

ВРУ, в отличие от ВУ, включает в себя ещё и групповые автоматические выключатели, то есть автоматы, которые защищают выходящие линии на розетки, освещение, и т.п. В остальном это такой-же щиток.

Можно ли установить ВУ снаружи дома?

Для облегчения доступа представителей снабжающей организации к показаниям электрощётчика, а также для защиты кабеля, входящего в деревянный дом, нередко ВУ ставят на наружной стороне стены этого дома. Как и во многих других случаях, часть специалистов находят в этом нарушение каких-то норм, часть — нет. Чисто практически, в такой схеме, на мой взгляд, есть как плюсы так и минусы.

1. Защищён автоматом (а при желании и т.н. «противопожарным» УЗО) проход кабеля сквозь стену и по всей его длине до автоматов распределительного щитка. Кстати, в некоторых штатах в США даже есть такое требование — ставить автомат защиты снаружи. Кроме того, ВУ на фасаде там вполне обычное дело. Справедливости ради, надо отметить, что там более мягкий климат.
2. Удобно выполнить повторное заземление шины PE при разделении проводника на PE и N, которое согласно ПУЭ надо обязательно делать при воздушном вводе.
3. Удобно делать переход с алюминиевого воздушного на медный кабель через клеммы автомата и шины PE и N, чтобы завести его в дом. Заводить ничем не защищённый СИП в дом опасно из-за его горючей капающей изоляции.

1. Из-за уличных перепадов температур винтовые соединения могут со временем ослабнуть.
2. На улице более влажная окружающая среда, ускоряющая коррозию контактов.
3. Ввод, как правило, расположен высоко, а ВУ согласно ПУЭ и здравого смысла должно находится в удобном для обслуживания месте. Если его опускать вниз, то возникает проблема ведения СИП по стене дома (его надо будет вести на специальных кронштейнах не ближе 6 см от стены) а также опасность удара током стоящего на влажной земле человека (особо опасная среда).

Ставить ли ВУ снаружи деревянного дома или нет — решать в каждом конкретном случае только вам. На настоящий момент у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Если бы дом был кирпичный и, более того, для круглогодичного проживания, я бы предпочёл поставить ВУ внутри, но с деревом, на мой взгляд, всё не так однозначно.

Почему горит ноль в щитке: причины, что с этим делать

Наверняка многие из вас слышали немало историй, что в один прекрасный момент из-за сильного скачка напряжения в электросети у кого-то выходила из строя дорогостоящая аппаратура. Все очень просто и вместо положенных 220 В, в домашней электропроводке вдруг очутились все 380 В.

Нулевой проводник — что это такое и для чего он нужен

«Горит ноль», «Отгорание нуля» — все это лексикон простого обывателя. На техническом же языке или на языке электриков, отгорание нуля означает обрыв нулевого проводника N в системе TN – S, который используется в трёхфазной схеме по типу «Звезда».

Трёхфазная схема звезда, как раз и имеет три фазных проводника и один нулевой проводник. В промышленных целях, как правило, используется только три фазных проводника, а для бытового использования задействуется и четвёртый проводник, нулевой.

Вследствие этого в щиток многоквартирного дома заводится сразу четырёхжильный провод, может быть и пятижильный, если он с заземлением. Затем, уже в распределительном щитке, трёхфазная схема равномерно распределяется по подъездам, этажам и квартирам. Каждая из фаз подключается так, чтобы не разбалансировать схему.

Тем не менее, разбалансировка трёхфазной схемы электропитания все равно происходит. На каком-то стояке потребление электроэнергии выше, из-за чего и происходит так называемый дисбаланс или перекос. Вот здесь как раз и страдает тот самый нулевой проводник, который меньше сечением, чем фазный провод. Вследствие сильных перегрузок в электросети и по другим, явным причинам, происходит его отгорание в электрощите.

Почему горит ноль в щитке

Наиболее всего проблема с отгоранием нуля в электрощитах пришлась на начало «перестройки». Именно в ту пору началось завозиться в страну большое количество бытовых электроприборов, которые все чаще стали появляться в квартирах и домах. Многие из этих электроприборов, например, телевизоры и компьютеры, способны выбрасывать в электросеть так называемые «импульсные токи», которые приводят к скоплению тока на нулевом проводнике и перегрузке трёхфазной схемы, вследствие этого.

Однако виной отгоранию нуля в электрощитке является не только большое количество «импульсной» и «тяжёлой» в плане электропотребления аппаратуры. Нередко отгорание нуля связано с плохим контактом или со слабым местом. Часто проблема наблюдается при плохом контакте нуля, который греется из-за этого, что также, нередко приводит к его обрыву. При отгорании нуля в электрощитке происходит перекос фаз и в бытовую электропроводку может податься 380 В, что приведёт к печальным последствиям, а именно, выходу из строя многих электропотребителей.

Как защититься от отгорания нуля

Здесь все очень просто и современные устройства позволяют надёжно защититься от отгорания нуля. Например, отличным защитником от резкого скачка напряжения в электросети, является реле контроля напряжения. Такое реле «пропускает» через себя напряжение, и если оно не отвечает заданным значениям (становится сильно большим, например), то реле автоматически отключает подачу напряжения.

К тому же, сегодня у многих стоят нормализаторы и стабилизаторы напряжения, которые также умеют инспектировать резкий скачок напряжения в электросети, и, в случае чего, принимать меры по обесточиванию электропотребителей.

При этом важной характеристикой любого реле напряжения является время срабатывания. Чем меньше будет время срабатывания реле, тем лучше. Многие реле защиты имеют скорость срабатывания в 1 секунду, но это очень много, и аппаратура все равно может выйти из строя. Рекомендуется выбирать реле со скоростью срабатывания не более 0,2 секунд, в таком случае бытовая техника всегда будет под надёжной защитой.

Ввод электричества в дом. Рекомендации специалистов.

На основе опыта участников FORUMHOUSE и комментариев специалистов в нашей статье мы расскажем:

О том, что в первую очередь необходимо сделать, перед вводом электричества в дом;
О том, каким способом будет правильно делать ввод электричества в дом;
Об особенностях монтажа кабеля при вводе электричества в дом.

После того, как собственник загородного жилья получает на руки технические условия для подключения к сетям энергоснабжения, перед ним встает главный вопрос: как сделать ввод электричества в дом.

Для этого процесс подключения к электросети следует разбить на несколько последовательных этапов:

Решение административно-правовых вопросов

Обратимся за разъяснениями к директору компании Нормогранд Михаилу Громову:

– Для организации электропитания дома в первую очередь необходимо сделать проект. Если домовладелец не хочет нести затраты на проектирование, то рано или поздно он столкнется с проблемами административного характера либо, что наиболее опасно, с проблемами пожарной и электробезопасности своей электроустановки.

Чтобы подвести электричество к дому, важно помнить, что:

Любая электроустановка должна быть согласована в местном энергонадзоре, электросетях или с управляющей компанией занимающейся эксплуатацией местных электрических сетей;
Для получения разрешения на присоединение мощности необходимо делать предпроектную разработку, а потом и сам проект;
За неправильное подключение к электросетям собственник жилья может получить штрафные санкции.

Проект электроснабжения дома – это техническая документация, в которой содержится вся информация о размещении электропроводки, электрооборудования и освещения в доме, а также характеристики используемых материалов, схемы электрощитов планы разводки кабельных трасс и размещения электропотребителей, спецификация применяемых материалов и оборудования.

Технические условия (ТУ) – это документ, обязывающий собственника дома выполнить проект, согласовать его во всех указанных в ТУ инстанциях, выполнить ряд иных – необходимых, по мнению организации выдавшей ТУ, действий технического строительного административного характера. Выполнение ТУ дает право на получение Разрешения на присоединение мощности для использования нужной выделенной мощности собственником жилья. Также, этот документ включает в себя список всех технических условий электромонтажных работ и точку подключения к электросетям.

Рассчитываем, кабель какого сечения нужен для ввода в дом

Разбираемся, как завести электричество в дом, если проекта по тем или иным причинам нет.

В этом случае владельцу дома в первую очередь необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку от работы всех электроприборов.

Михаил Громов:

– Следует до мелочей переписать мощности всех электроприборов, которые будут работать в сети, включая лампочки и предполагаемые нагрузки, которые вы будете подключать в электрические розетки. Особое внимание следует уделить специальным нагрузкам – это двигатели и насосы. Так как у них есть пусковой ток, в дальнейшем его тоже надо будет учесть.

Теперь мы имеем суммарную мощность по всему дому, включая все прогнозируемые нагрузки. После этого, нужно эту суммарную мощность умножить на коэффициент спроса, который для удобства расчёта и на тот случай если домовладелец забудет учесть какие-либо нагрузки можно приравнять к единице.

Затем нужно смотреть таблицу «Длительно допустимые токи кабелей». Используя ее, мы находим токи, которые может выдерживать кабель или провод. Нужный нам ток мы получаем простым делением суммарной мощности на напряжение сети 220В. Для сетей 380В делить нужно мощность на 380В и на квадратный корень из 3.

Теперь мы знаем ток, который пойдет по вводному кабелю.

После того, как мы узнали ток нагрузки, можно выбрать, каким кабелем сделать ввод в дом. Но прежде необходимо определиться со способом ввода электричества.

Как производится ввод электроэнергии в дом

Существует три способа подключения вашего жилища к линии электропередач:

Кабельный ввод по воздуху;
Кабельный ввод под землёй;
Ввод проводов в дом по воздуху.

Каждый из трех вышеперечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки. Мнение директора компании "ДоМ инженерных систем" Анатолия Гурина:

– Электрический ввод по воздуху самый простой и наименее затратный способ подключения вашего дома к энергосети. Из минусов, можно отметить, что протянутый по воздуху вводной кабель в частный дом может испортить эстетику участка.

К несомненному плюсу подземного ввода кабеля в дом можно отнести повышенную защищённость кабеля от обрыва, а также его большую пожаростойкость.

Интересно мнение пользователя FORUMHOUSE Павла Орлова (ник на форуме Smart2305):

– Лучше всего проводить кабель под землёй. Но подземный кабель должен быть заключён в бронированную оболочку.

Главный недостаток этого способа заключается в том, что подземная прокладка кабеля обходится существенно дороже, чем воздушный ввод кабеля.

Выбор кабеля для ввода электричества в дом

В этой части нашего материала мы ищет ответ на вопрос "какой кабель завести в дом". Рассмотрим рекомендации от представителей Кольчугинского завода"Электрокабель"начальника информационного отдела Натальи Пфаненштиль и инженера-технолога Елены Брагиной.

Вот что в первую очередь необходимо знать застройщику, выбирая кабель для ввода электричества в дом.

Елена Брагина:

– В первую очередь нужно представлять, что такое кабель и чем он отличается от провода. Так как у каждого из этих изделий своя область применения, то не стоит экспериментировать на себе и своих близких. Если есть вероятность частого подтопления и возможность того, что кабель много времени будет проводить в воде, то в этом случае, лучше использовать специально разработанное для таких условий изделие - с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена.

Провод – это одна или несколько токопроводящих жил, скрученных вместе, каждая из которых имеет свою изоляцию. Провода часто имеют общую защитную оболочку, которая служит для защиты от воздействия различных внешних неблагоприятных факторов. Таких как – повышенная влажность, химически активная среда, механическое повреждение и т. д. Эти провода называются защищенными (ПВС, ПуВВ).

Кабелем называется один или несколько проводников, заключенных в защитную оболочку. Обычно он состоит из одной, а чаще всего из нескольких жил, каждая из которых имеет свою изоляцию, все жилы помещены в общую оболочку. Может иметь различные дополнительные конструктивные элементы: экран, броню и тд.

Но вот какой именно кабель следует использовать, чтобы проложить линии по воздуху и под землёй, расскажет Наталья Пфаненштиль:

– При вводе в дом электричества по воздуху лучше всего использовать провод марки СИП. Так как изоляция данного провода выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена, то данный тип провода отличается повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что очень важно именно при эксплуатации на открытом воздухе.

При прокладке линии в земле необходимо использовать силовые бронированные кабели (ВБШв). Броня в конструкции кабеля выполняет защитную функцию от механических повреждений.

Но нужно учесть, что оболочка кабеля выполняется из ПВХ пластиката, который не стоек к ультрафиолетовому излучению, а значит, кабель при выходе на поверхность из-под земли необходимо дополнительно защитить.

СИП – это самонесущий изолированный провод.

Кабель для ввода в дом должен соответсвовать целому ряду характеристик.

Наталья Пфаненштиль :

– При выборе кабеля следует обратить внимание на следующие характеристики:

Нормативная база: кабель для электропроводки марки ВВГнг(А)-LS выпускается по техническим условиям, которые в обязательном порядке должны соответствовать ГОСТу. Такие данные можно найти на ярлыке к продукции, в сертификатах и т.п.;
Сертификат на продукцию. Кабели повышенной пожарной безопасности –нг, нг(А)-LS и т.п. подлежат обязательной сертификации, в том числе и в системе пожарной безопасности;
Конструкция кабеля. Силовой кабель, выполненный по стандарту, должен иметь круглую форму и заполнение;
Маркировка - на кабеле в обязательном порядке должны присутствовать следующие надписи: марка, наименование производителя или код, а также год его выпуска.
Репутация производителя.

Крепление и ввод кабеля в дом

Как правильно завести электричество в дом

Одним из основных требований при вводе кабеля в дом можно назвать следующий фактор – вводной кабель не должен иметь транзитов внутри дома. Вводной щит необходимо ставить в непосредственной близости от ввода кабеля в дом. Сам же ввод следует делать в металлической гильзе, для этого необходимо просверлить отверстие в стене, вставить в него трубу, и уже внутри трубы провести кабель. (Справа - схема подключения ввода электричества в дом через стену).

Все свободное пространство в трубе, оставшееся после прокладки кабеля, следует забить легко пробиваемым цементным раствором. Обычно с этой целью используется пакля, вымоченная в цементном растворе.

Подземный ввод электричества в дом

Михаил Громов:

– Если кабель приходит в земле, то крепить его на доме, естественно, не надо, так как он проходит в фундаменте.

Подземный ввод кабеля должен осуществляться в траншее глубиной более 0,7 м. в земле.

Если применяем кабель, а не самонесущий провод, то подвешивать его без троса запрещено!

Как правильно ввести электричество в дом

Кабель к стене дома крепится накладными скобками.

Важно помнить, что ту часть кабеля, которая выходит из-под земли и идёт по столбу или по стене дома, необходимо обязательно защитить от механических повреждений. Для этого лучше всего использовать металлическую трубу длиной до двух метров.

Если для подвеса кабеля используется трос, то для крепления троса к стене следует установить рым-болт. Важно помнить, что кабель по всей длине троса и при переходе с троса на стену, а также при вводе в дом должен иметь заметную слабину. Перед вводом в отверстие в стене кабель должен иметь прогиб ниже самого отверстия. Это делается для того чтобы дождевая вода не протекала по кабелю в дом. Сам же трос не должен быть перетянут. Так как существуют температурные колебания – причем коэффициенты этих расширений и сжатий у кабеля и троса разные. Поэтому при креплении кабеля на трос он должен иметь свободный ход по тросу.

Если ввод осуществляется при помощи кабеля, то он коммутируется непосредственно на вводной автомат или рубильник в водном щите. Если используется изолированный провод СИП или голый провод для ввода электричества в дом, то необходимо сделать коммутацию на кабель, для СИПа же необходимо использовать специальную фурнитуру. Для голого провода используются ответвительные сжимы, именуемые в народе «орешки».

Пользователи FORUMHOUSE могут больше узнать о том, как правильно ввести электричество в дом, почитать тему нашего форумчанина о том, как завести электрику в дом, который только что построен. Также на нашем сайте обсуждается ввод электричества в дачный дом и посмотреть видео с советами специалиста о том, как можно решить проблему подведения электричества к загородному дому.

Скрутка на вводе - причина пожара?

27.03.2006 в 18:57

2АА
Нет, предположительная причина возгорания - неудовлетворительное состояние изоляции проводки на участке от ввода в дом до места установки отключенного хозяйкой размыкателя.

27.03.2006 в 19:07

АА написал :
Могла ли сама по себе такая скрутка явиться причиной возгорания?

Если по ней не протекал ток, то нет.

27.03.2006 в 19:16

А если рядом была подобная скрутка? Все это располагалось под крышей, как обычно, в паутине. Дело было под утро - туман, сыро. Попробуем рассмотреть вероятность протекания тока без включения каких-либо приборов. Кстати, я не уверен, что счетчик был обесточен. У нас, у многих провода заведены непосредственно в него, без вводного АЗ.

27.03.2006 в 19:32

АА написал :
Попробуем рассмотреть вероятность протекания тока без включения каких-либо приборов.

Лучше не вероятность а варианты:

сгорел счетчик
изоляция перетерлась
изоляция потрескалась из-за сырости обуглилась и так далее
неизолированные скрутки задели друг друга
ударила молния
в доме источник ионизуруещего излучения
провода оказались в солёной воде
ворона (крыса), клевавшая (грызшая) провода замкнула их своим телом.

АА написал :
У нас, у многих провода заведены непосредственно в него, без вводного АЗ.

Ну что вам сказать. одного случая мало?

27.03.2006 в 21:09

Да ввод без входного автомата, к сожалению, широкораспространенная практика. Идет от горячего желания энергосбыта избавиться от воровства, т.к. накинуть времянку от автомата в обход счетчика для советских людей никогда проблемой не являлось, особенно на даче. Вот и требовали заводить ввод от воздушки прямо под пломбы на счечик без единой скрутки, что жестко контролировалось. А автоматы ставили уже после счетчика. На все мои просьбы установить автомат в отдельной опломбированной коробке я всегда получал отказ от местных электриков.

27.03.2006 в 22:59

BV написал :
Ну что вам сказать. одного случая мало?

Вот я борюсь, чтобы не было. А народ упирается, в рай не хочет. Или хочет. Кстати, изоляция на проводах была, но сгорела, вот какая была - не знаю.

28.03.2006 в 05:59

Солнышко светит, излучает ультрафиолет, изоляция отэтого становится хрупкой, а в сочетании с механической нагрузкой (ветерок дует, провод телепает), изоляция трескается, открывая металл, местами обсыпается. Место прохода сквозь стену наверняка был защищёно от перетирания об стеновую конструкцию. В качестве такой защиты был взят кусок резинового шланга, сквозь который был пропущен провод - обычная строительная технология тех времён, взамен специальных керамических проходных изоляторов. Резина со временем стареет (сколько лет дому? 100? когда провели электричество? при Никите Сергеиче? или Иосифе Виссарионыче?). Резина состоит из каучука, для прочности при вулканизации в неё добавляется сажа, фактически - углерод, вещество электропроводное (из него контактные щётки делают, например). В новой резине частицы углерода разделены молекулами каучука, поэтому резина считается изолятором; от старости молекулы каучука распадаются, частицы сажи начинают между собой контачить, резина постепенно становится проводником. Этот новоявленный проводник касается провода под обсыпавшейся изоляцией, по нему начинает течь ток. В сухую погоду процесс замирает, т.к. изоляция обсыпалась не на 100%, а только потрескалась, островки уцелевшей изоляции отделяют провод от резины, но сырость - проводник. Не сама вода, туман - это дистиллировка, отличный изолятор, но вода наквасила пыль, которая стала проводником между жилой провода и резиной. Под воздействием тока резина греется, при нагреве процесс старения и образования проводящих перемычек идёт быстрей. А в то сырое утро провода и шланг хорошо намокли, что улучшило контакт, процесс опять пошел и вступил в финальную стадию: идущий ток грел резину, резина становилась всё большим проводником, что добавляло пути току, сила тока росла. Не по всей поверхности, по прожжённым дорожкам, что хуже: эта дорожки сильно грелись. их становилось больше. это и стало причиной пожара. Дом можно было спасти, оборвав на стадии дымления провод от столба, но это надо делать с умом: сухой деревянной палкой, желательно в резиновых перчатках, причём не черных "уборщицких", и не тонких "медицинских", а в специальных диэлектрических, не рваных. Рвать надо фазный провод, желательно так, чтобы оторвать от столба а не от дома, дабы он не представлял потом опасности, и так, чтобы он не упал на рвача. ну и чтобы рвач, отпрыгивая, ноги не сломал. И делать это должен человек, ясно понимающий, что он делает, алкоголь, например, тут враг. и способ этот смертельно опасный!

Если у вас ввод в дом через резиновый шланг, переделайте, пока есть что переделывать. Скрутки в данном случае не при чём, т.к. включеных приборов в доме не было, ток через них не шел (ток грева шланга - второй вопрос), они висят на расстоянии от стены, и они доступны для осмотра, почернение и обсыпание изоляции возле них сразу заметно.

Искрила сегодня у меня замурованная проводка

в 5 часов утра проснулся от шороха, промодулированного частотой переменного тока сети. Первая сюрная мысль - откуда в стене приемник невыключенный взялся. Но после того, как осознал, ЧТО это, стало слегка не по себе. Короче, у соседей сверху в ванной на полу собралась вода и просочилась ко мне, через дырочку в потолке, из которой по стене ванной комнаты спускается провод на выключатель. Дырочка эта как раз на углу стены и потолка, провод выключателя вмурован алебастром. Шипело из-под потолка. Воображение рисовало, что вот-вот появятся искры и все нахрен загорится. Мерный звук капель воды усугублял картину. Бегом на лестницу к щитку, рубильником отключаю квартиру. Шипение прекратилось (А если бы нет, что тогда??). Но и холодильник тоже выключился.
Ладно, несколько секунд на успокоение и размышление, вспоминаю, что у меня два автомата, розетки и освещение. Методом пробы на шипение определяю, который из них осветительный и оставляю его выключенным. Холодильник работает, это хорошо.
Поднимаюсь к соседям, сообщаю им радостную весть (в 5 утра), что у них, предположительно, затопило ванную комнату. Подтвердили, из стиралки натекло. Уф, причина найдена и слава богу есть, кому устранить (а если бы их дома не было?).
Извините за долгое вступление.
Короче, я предположил, что под намокшим алебастром замурованы скрутки, но окончательную диагностику отложил до утра.
Утром произвел вскрытие, так и есть, скрученный пучок концов, замотанный матерчатой изолентой, находился рядом со скруткой, замотанной синей изолентой. Вот между ними и происходил электролиз.
Теперь думаю, как сделать так, чтобы потом, если что, такого бы не произошло. Есть мысль весь этот кросс вынести наружу, в коробку. И скоммутировать клеммниками. А замурованными чтобы остались только провода. Скажите, идея правильная?

Лишний аргумент в недавний спич - зачем гофра при замуровке провода в каменном доме. По статистике (брат жены пожарный) залив проводки протекшей водой - это 50% от пожаров по вине проводки, перегруз - остальные 50%. Особено эта байда распространена весной - заливает чердаки и панеслась!

Гонишь Эта история – как раз подтверждение, что гофра тут не причем – все пожары от плохого контакта либо неисправного оборудования (автоматов, телевизоров, холодильников, блоков питания,…).
В данном случае, может быть гофра и спасла бы от намокания скрутки в первые сутки. А потом ? Может быть, гофра и спасла бы от влажности навсегда, а от окисления скрути. А потом ? Скрутки нужно не защищать гофрой от воды, а избавляться от них любым способом – сварка, пайка, а при невозможности ОТКРЫТЫЙ монтаж с легким доступом (винты автоматов, розеток и выключателей, монтажные коробки). Гафра защищает от воды ПРОВОД, а не скрутки, от скру ток защищает правильный монтаж.

На днях Володимир клал в воду НАДРЕЗАННЫЙ провод На днях Володимир клал в воду НАДРЕЗАННЫЙ провод, и то все нормально. А уж целый провод в двойной изоляции пролежит в воде спокойно не то что сутки, думаю и год ему ничего не будет.
И потом, каким это образом гофра защитит от воды? Может, тогда гофрой воду в доме проводить? – она ж воду держит ;)

Ну у меня в квартире как-то из мест выхода проводки вода потекла. И из-под выключателя и из-под углубления в стене у потолка, где скрутки кучи проводов. Ничего не шипело и не коротило, вызваные аварийщики источник воды не нашли.

Каким проводом делать ввод электричества в дом?

Есть задача поменять на даче провода от столба до вводного гусака, сам гусак и провода, идущие через него в дом. Провода от столба до гусака будет менять местный электрик, какой провод скажет, тот и купим. А установку нового гусака с прокладкой нового провода в дом будем делать сами, гусак есть, осталось решить с проводом. Какой лучше использовать? Сеть обычная однофазная, два провода. Проводка в доме выполнена алюминием 2,5 кв.

смотря скока потреблять хотите и можете я бы сделал ввод двумя отдельными проводами медными одножильными 10 или 15мм квадратных, каждую из них пропустить через отдельную железную трубку просунутую сквозь стену.

у меня на рынке была проблема с покупкой таких толстых проводов поэтому я купил кусок ВВГ 15мм*4 , разодрал на отдельные жилы и заделал их.

Почему дождь не замыкает провода высоковольтных линий?

Казалось бы, дождь идет стеной, а никаких КЗ ни на ЛЭП, ни в троллейбусных линиях не происходит. Феномен? Нет, элементарная физика.

Всем известно, что вода значительно уменьшает сопротивление объекта электрическому току при попадании на него. Например, токопроводимость ладоней человека значительно увеличивается, если они влажные. Но почему же тогда не происходит короткого замыкания между проводами ЛЭП или троллейбусной линии, если идет сильный ливень? Все довольно просто.

В каком случае может возникнуть КЗ на линии?

Все мы знаем, что короткое замыкание — это электрическое соединение фаз между собой или фазой и землей, нарушающее работу электроустановки. Чтобы произошло КЗ на линии ЛЭП, между собой должны каким-то образом соединиться фазы или фаза и земля.

Чтобы во время дождя произошло соединение двух проводов, дождь должен литься сплошным потоком, но такого естественно даже в теории не может произойти. Поэтому сам по себе дождь не коротит провода. Кто-то возможно скажет: «Ну, может, пробой произойдет на металлическую траверсу через изолятор?». Давайте разберемся и с этим моментом.

Изоляторы, на которые крепятся провода к траверсе, изготовлены из стекла или фарфора. Эти материалы являются диэлектриками, поэтому электричество не проводят. Однако, когда на них попадает вода, то какую-то часть электричества они все же проводить могут. Но вот вопрос: может ли электричество двигаясь по мокрому изолятору, попасть на металлический штырь траверсы?

Обратите внимание на иллюстрацию: ток может стекать по влажной юбке изолятора. Однако под юбку он спуститься не может. Вероятность того, что изолятор окажется полностью мокрым (причем количества воды с примесями должно быть реально много) ничтожно мала, поэтому пробоя быть не может. Тот же принцип действует и с троллейбусными линиями: вода не может полностью замкнуть цепь из двух проводов, поэтому КЗ не возникает. Исключение составляет мокрая упавшая на провода ветка, которая может стать проводником тока. А вот лед не проводит ток, поэтому полностью обледеневшие провода с изоляторами не дают пробой на землю.

Пробой при наведенном напряжении

Существует правда еще так называемое наведенное напряжение. Оно возникает на отключенных проводах в следствие воздействия электромагнитного поля от рядом стоящих высоковольтных линий. Однако наведенное напряжение редко бывает в сухую погоду. Зачастую пробой бывает, когда на улице туман и влажность очень высокая.

Причем стоит отметить, что в туман вероятность наведенного напряжения выше, чем в дождь, так как частицы воды при тумане легче и не успевают осесть на земле, в то время как капли дождя, падая на землю, не успевают создать условия для влияния электромагнитного поля. Вот почему часто электрики могут чувствовать некоторое биение током, когда в туман ремонтируют отключенную линию при рядом стоящей высоковольтной. Причем наблюдался следующий феномен: линия в 6 — 10 кВ пробивала на расстоянии 1 — 1,5 м, а высоковольтная в 110 кВ на расстоянии 15 м.

5 главных причин возгорания электропроводки: чего опасаться, как устранить

Возможно, ваша проводка только кажется вам беспроблемной, но по факту готова вспыхнуть в любой момент. Проверьте ее, пока не случилось страшное.

Одной из самых частных причин пожаров квартирах и домах является возгорание проводки. В свою очередь возгорание проводки может возникать по нескольким причинам. Одни связаны с возрастом проводки и электроустановок, другие же — явные ошибки электриков или хозяев квартир. Мы расскажем, какие наиболее частые причины возгорания проводки могут быть и как их избежать.

1 Старая электропроводка и автоматические выключатели

В большинстве многоэтажных домов, построенных еще в СССР, электропроводка и автоматические выключатели не менялись со времен постройки здания. С годами изоляция проводов теряет свои эксплуатационные свойства и начинает рассыпаться, а там и до контакта недалеко.

Еще чаще, чем из-за старой проводки, может происходить возгорание из-за старого вводного автомата в электрощитке. Зачастую сотрудники энергосбытовых компаний заглядывают в щиток очень редко или не заглядывают вообще. Автомат с годами теряет свои механические свойства и может попросту не сработать на отключение, если на линии произошло КЗ. В результате короткого замыкания по проводке может протекать ток в сотни ампер. Длительное протекание тока такой величины обязательно приведет к горению или оплавлению изоляции проводки.

Как этого избежать? Только лишь полной заменой проводки и автоматических выключателей. Причем проводку на группу розеток класть кабелем сечением минимум 2,5 мм 2 , а не 1,5 мм 2 , как это было в Союзе. Если вы хотите правильно подобрать кабель для проводки, прочитайте нашу статью на эту тему.

2 Слабые контакты соединений

Недостаточный (слабый контакт) соединений в распредкоробках, розетках или автоматических выключателей может привести к их нагреву и, соответственно, возгоранию. Если контакты ослабли, то в месте соединения сопротивление растет. Из-за этого провода (или монтажные пластины) начинают греться, а изоляция плавиться.

Причин же слабых контактов может быть огромное множество. Например, электрик при установке розеток, автоматов и распредкоробок слабо их затянул или сделал хлипкие скрутки. Также ослабнуть контакты могут с течением времени под воздействием влаги и кислорода.

Читайте также: