Греются провода на обогрев стекла
Обновлено: 30.04.2024
Греются провода на обогрев стекла
так как предохранитель не перегорает, то вряд ли коротит. хотя и такое может быть, если пред херовый. сам попадал из-за этого два раза.
больше похоже на недостаточное сечение питающего провода. и на хреновый контакт с массой (из-за этого появляется лишнее сопротивление и ток возрастает - это если на пальцах объяснять). если масса прицеплена к двери/хлопушке, то это переделать обязательно - прокинуть на кузов. сечение провода - 4 квадрата (это и питания, и массы касается), больше смысла нет, а меньше - как раз провод может греться. и подключать лучше через реле.
так как предохранитель не перегорает, то вряд ли коротит. хотя и такое может быть, если пред херовый. сам попадал из-за этого два раза.
больше похоже на недостаточное сечение питающего провода. и на хреновый контакт с массой (из-за этого появляется лишнее сопротивление и ток возрастает - это если на пальцах объяснять). если масса прицеплена к двери/хлопушке, то это переделать обязательно - прокинуть на кузов. сечение провода - 4 квадрата (это и питания, и массы касается), больше смысла нет, а меньше - как раз провод может греться. и подключать лучше через реле.
+100 только через РЕЛЕ не лучше, а ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Andrey2210 08.01.2014, 09:53Кабель ШВП,сечение 0.5-абсолютно не годен для силовых цепей.
08.01.2014, 12:05Кабель ШВП,сечение 0.5-абсолютно не годен для силовых цепей.
Но 4 мм2 это на заднее стекло-это перебор.
08.01.2014, 16:03 Ну минимум 2,5. 12.01.2014, 21:31 заменил провода на 2,5 и вывел массу на кузов - всё равно греется(( 12.01.2014, 22:28 Вы замерейти сопротивление обогрева заднего стекла - может оно близкое к нулю по этому и провод греется там ток бешеный. А предохранитель не горит так у меня 7.5 амперный стоял на две 75 вт противотуманки - сгорел только через пол года (через него ток шол около 12 ампер).Там скорее всего сопротивление китайским тестером померить не получиться попробуйти ток померить.
А провод подбирайте из расчета примерно 1 мм2 на 7 ампер - т. е. при нормальных условиях ваш 2.5 мм2 греться не должен. 12.01.2014, 22:31 Масса здесь скорее всего не причем - если она плохая то возрастет сопротивление и ток в цепи питания обогрева упадет и плюсовой провод греться будет меньше. 13.01.2014, 09:58
Вы замерейти сопротивление обогрева заднего стекла - может оно близкое к нулю по этому и провод греется там ток бешеный. А предохранитель не горит так у меня 7.5 амперный стоял на две 75 вт противотуманки - сгорел только через пол года (через него ток шол около 12 ампер).
Там скорее всего сопротивление китайским тестером померить не получиться попробуйти ток померить.
А провод подбирайте из расчета примерно 1 мм2 на 7 ампер - т. е. при нормальных условиях ваш 2.5 мм2 греться не должен.
У меня предохранитель на 20А. как замерить сопротивление.
13.01.2014, 10:41+100 только через РЕЛЕ не лучше, а ОБЯЗАТЕЛЬНО!
не обязательно. если на включение не пластиковая кнопка стоит, а нормальный тумблер (например), который ампер 15-20 держит постоянно, то можно и без реле.
13.01.2014, 10:43У меня предохранитель на 20А. как замерить сопротивление.
тестером. сопротивление в Омах измеряется. один щуп на один контакт обогрева, второй на второй. провода питания снять перед этим.
13.01.2014, 11:56тестером. сопротивление в Омах измеряется. один щуп на один контакт обогрева, второй на второй. провода питания снять перед этим.
13.01.2014, 16:02Лучше через реле.
Причем, что-то вроде этого:
Провод сечением 2.5 мм2 должен подойти, предохранитель на 20 ампер. Я сейчас вспоминаю у меня на Ниве 21213 обогрев зеркал был подключен к проводу обогрева заднего стекла так он тоже чуть грелся - был теплый. BILLIBONES 14.01.2014, 06:39 Что то не так. Измерить точно такое низкое сопротивление ( 0,8ом.) тестером нереально. Тут нужны особые приемы измерения. 14.01.2014, 09:04
Что то не так. Измерить точно такое низкое сопротивление ( 0,8ом.) тестером нереально. Тут нужны особые приемы измерения.
·3 1/2 цифры LCD,Max.reading of 1999
·Low battery indication
·Перегрузка protection
·Audible continuity
КАТ
СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
CE
Напряжение DC:200m/2/20/200/600V
Напряжение ПЕРЕМЕННОГО тока:200/600V
Current DC:2m/20м/200м/10A
Сопротивление:200/2k/20k/200k/2М/20МОМ
Battery Check:1.5V, 9В
Непрерывность Бизнеса:Yes
Диод Регистрации:2,8/1mA
Питания:9В батарея (6F22)
Размеры(W X L X T):66 x 127 x 26 мм
Вес:106 г (with battery)
(+) плюс, который на стекло идёт Andrey2210 14.01.2014, 15:17 (+) плюс, который на стекло идёт
Может греться от плохого контакта в плюсовом выводе от стекла.Проверить просто-включить обогрев и проверить-если провод греется от контакта,то он плохой,греется по всей длине равномерно-мал по сечению. 14.01.2014, 15:21
Может греться от плохого контакта в плюсовом выводе от стекла.Проверить просто-включить обогрев и проверить-если провод греется от контакта,то он плохой,греется по всей длине равномерно-мал по сечению.
сечение 2.5, вся длина - греется. мож стекло херовое??
14.01.2014, 16:24 Только сейчас вспомнил - у тестора сопротивление щупов порядка 0,4 Ом - поставьти на предел 200 Ом и соедините щупы он покажет гдето 0,4 Ом. А при измерении стекла он показал 0,8 соответственно это сопротивление стекла и щупов, из 0.8 Ом вычитаем 0,4 (или сколько у вас получилось сопротивление щупов) и получим 0,4 Ом - сопротивление стекла, а это уже ток в 30 ампер.Чтобы уменьшить ток можно перерезать часть дорожек на стекле при этом у нагревательного элемента возрастет сопротивление пропорционально уменьшению количества дорожек и соответственно упадет ток. Или второй вариант попробывать впаять резистор в цепь питания стекла, тем самым увеличить сопротивление и уменьшится ток - перестанет греться провод. 14.01.2014, 18:08 Только сейчас вспомнил - у тестора сопротивление щупов порядка 0,4 Ом - поставьти на предел 200 Ом и соедините щупы он покажет гдето 0,4 Ом. А при измерении стекла он показал 0,8 соответственно это сопротивление стекла и щупов, из 0.8 Ом вычитаем 0,4 (или сколько у вас получилось сопротивление щупов) и получим 0,4 Ом - сопротивление стекла, а это уже ток в 30 ампер.
Чтобы уменьшить ток можно перерезать часть дорожек на стекле при этом у нагревательного элемента возрастет сопротивление пропорционально уменьшению количества дорожек и соответственно упадет ток. Или второй вариант попробывать впаять резистор в цепь питания стекла, тем самым увеличить сопротивление и уменьшится ток - перестанет греться провод.
Мне проще двигатель перебрать, чем впаять резистор. Я с этими делами на "ВЫ". Первый вариант вообще не о чём. Их там и так мало. 14.01.2014, 18:31 Тогда 4 кв.мм провод проложи! 14.01.2014, 19:41
Тогда 4 кв.мм провод проложи!
Я когда создавал топик в этой ветки форума, я спрашивал у знающих людей. А такие ответы, мол - проложи 1.5, 2.0-2.5, 4.0 . Это не вариант. Чем всё закончится?? проводом на 10кв.мм - который уж точно не будет греться. Я спрашиваю по электрике лишь потому, что вне не шарю. Я больше по механике.
14.01.2014, 20:00Найди тогда амперметр, ампер так на 50.
Отсоедини полностью обогрев и подсоедини его к АКБ, через амперметр,
толстыми короткими проводами и "+" и "-".
Узнаешь точно, сколько потребляет только обогрев.
Так поймешь, какие провода нужны.
14.01.2014, 20:07Найди тогда амперметр, ампер так на 50.
Отсоедини полностью обогрев и подсоедини его к АКБ, через амперметр,
толстыми короткими проводами и "+" и "-".
Узнаешь точно, сколько потребляет только обогрев.
Так поймешь, какие провода нужны.
________________
И, лучше, проведи в "корму" толстые провода от АКБ (квадратов по 25-50, к примеру).
От них, через реле, естественно, будешь питать и обогрев и многое другое.
Свет там, прикуриватели, инструмент, инвертор. Ну мало-ли.
Все может быть.;) Стекло греется равномерно?Провод на + такой же как и на массу? 14.01.2014, 20:28
Все может быть.;) Стекло греется равномерно?Провод на + такой же как и на массу?
14.01.2014, 20:36 У Вас получилось что на стекло напылен (наклеен) нагреватель большой мощьности и прокладка проводов сечением более 2.5 мм2 я считаю смысла не имеет так как он все равно оплавит либо блок предохранителей либо реле не выдержет (которое на Хантере фары включает расчитано на 30 ампер) а у Вас ток примерно 30 ампер. Провод массы у Вас скорей всего не грееться из за того что он значительно короче чем плюсовой.В Вашем случаи вижу только один вариант это уменьшать мощность нагревателя. Для этого надо впаять (приматать в разрыв провода любого массы или плюсового) мощный резистор на 1 ОМ.
Представьте бассейн с водой из которого выходит труба по которой из него выливаеться вода (в Вашем случаи вода это ток, а бассейн аккумулятор) чтобы уменьшить обьем выливающийся воды (воды протякающий по трубе) надо в коком небудь месте уменьшить сечение трубы (это Ваш резистор). А теперь к концу трубы поставим змеевик или радиатор (ваш нагреватель на стекле) и соответственно уменьшениам сечения трубы (резистором) мы уменьшим обьем воды (тока) в змеевике. 14.01.2014, 20:48
поставим змеевик или радиатор
Правильно!
И в него охлаждайку с двигателя пустить!
И в салоне теплей и стекло не потеет и искричество экономится!
Потребляет больше, но меньше по времени.
Работа-то та же - стекло нагреть.
14.01.2014, 23:51У Вас получилось что на стекло напылен (наклеен) нагреватель большой мощьности и прокладка проводов сечением более 2.5 мм2 я считаю смысла не имеет так как он все равно оплавит либо блок предохранителей либо реле не выдержет (которое на Хантере фары включает расчитано на 30 ампер) а у Вас ток примерно 30 ампер. Провод массы у Вас скорей всего не грееться из за того что он значительно короче чем плюсовой.
В Вашем случаи вижу только один вариант это уменьшать мощность нагревателя. Для этого надо впаять (приматать в разрыв провода любого массы или плюсового) мощный резистор на 1 ОМ.
Представьте бассейн с водой из которого выходит труба по которой из него выливаеться вода (в Вашем случаи вода это ток, а бассейн аккумулятор) чтобы уменьшить обьем выливающийся воды (воды протякающий по трубе) надо в коком небудь месте уменьшить сечение трубы (это Ваш резистор). А теперь к концу трубы поставим змеевик или радиатор (ваш нагреватель на стекле) и соответственно уменьшениам сечения трубы (резистором) мы уменьшим обьем воды (тока) в змеевике.
У меня обогрев подключён через отдельное реле и оно на 40А. Может подключить обогрев заднего стекла - через отдельную клавишу, отдельное реле и поставить резистор на 1 ОМ??
15.01.2014, 00:36 Если реле держит и стекло нормально греет, то зачем резистор? 15.01.2014, 08:55Если реле держит и стекло нормально греет, то зачем резистор?
Оно у меня не успевает нагреться. провод быстрее нагревается. Соответственно я не жду перегрева и выключаю.
Боковые зеркала нагреваются за 15 сек. Заднему стеклу нужно больше времени.
Согласен,или измерять ток при помощи шунта.Резистор ставить бесполезно,ибо он по мощности должен быть ватт 250(лично,в природе не встречал).Грамотно было бы развести зеркала и стекло по разным цепям,соответствующими по сечению проводами,плюс через предохранители , взять сразу с акб,для тридцатых(силовых) контактов реле.А обмотками управлять + после замка зажигания.Но все равно сначала измерять ток.
Мысль пришла-соединить последовательно зеркала и стекло.Сразу цепь разгрузится. 15.01.2014, 21:32 если человек пишет,что в электрике не очень,то про шунт надо будет очень долго объяснять.скажет,что нужно-попробуем,а так лучше московского товарища посоветовать Andrey2210 16.01.2014, 10:22 если человек пишет,что в электрике не очень,то про шунт надо будет очень долго объяснять.скажет,что нужно-попробуем,а так лучше московского товарища посоветовать
Если подключить зеркала параллельно и от них запитать стекло(последовательно),думается-все заработает,даже провода не надо менять. 16.01.2014, 11:44 Тогда их поотдельности не включишь. 16.01.2014, 17:44
Мысль пришла-соединить последовательно зеркала и стекло.Сразу цепь разгрузится.
Это наверное самый лучший вариант в данном случае. С резистором действительно не пройдет там если пересчитать ватность очень большая нужна. При резисторе 1 Ом ток будет около 8.5 ампер соответственно мощность 102 Вт очень много - резистор будет с кулак.
А насчет того что обогревы стекла и зеркал по отдельности не включиш так вроде они на всех машинах вместе включаються, по крайней мере на Шниве и на Витаре.
греются провода
такая проблема, писал уже давненько про то что горела кг замка, понял что горит при включении обогрева стекла нагревается сильно, и плавится пластмасса где контакты, думал видимо где то кз, искать некогда учеба, решил отказаться от обогрева на время, заметил что провода греются на кг очень сильно, из включенного фары, помпочка, 2 печки, греется дико, а началось все после замены диодного моста в гене, странно все это очень мб с диодным мостом намудрили?
Комментарии 9
копай в ту сторону после чего это всё началось, мост не причём, генератор и РР работают зарядка есть?замок проверь, саму кг, может пятачки подгорели, так же панель предохранителей и двигайся дальше, лучше удели этому время потому что эта зараза не здоровая и риск тут присутствует хороший
вобще родная волго-проводка мрак, я лично свою всю заменил, разгрузил всё от дворников, света, насос, карлсон, печка, заканчивая подогревом притом что он у меня не рабочий (порваны нити на стекле) но проводка новая проложена на будущее может когда стекло поменяю))
ничего сложного занятие довольно интересное и результат внушающий
для начала нужно найти возбудителя "болячки", самым простым способом, можно тестером, можно и просто по нагреву проводов контролировать тут уже как тебе удобней будет
первое нужно проверь контакты полностью все хотябы зрительно не болтаются свободно разъемы (фишки)?и как обжаты провода, так же панель предохранителей на наличие подгоревшего предо
потом поочередно включай потребителей, к примеру сначала просто зажигание без ничего, может плюсовой проводок падла перетерся и касается кузова (корпуса катушки) или еще чего и следи за проводами, если всё ок — т.е не нагрелось ничего, дальше по очереди — печку, не нагрелось?выкл, вруби насос и так дальше, если думаешь что виноват обогрев то включи только его и жди, если начали греться то провода стоит проверить на целостность изоляции может перетерся где, если всё ок то проверь как он подключён, кстати полосы все работают?
если по очереди не нашлось вредителя а замок так же греется то смотри что за провод греется, кстати проводка чья?предохранители какие?может быть что просто заводского сечения уже не хватает и пора разгружаться, либо менять сечение на большее
греются провода подведенные к контактам 30/1, 30 и вроде бы 15 но первые два больше уж точно, включал поочередно, сначала печку, потом помпу, вторую печку провода чуть тепленькие, дальше включил фары погорячее стали, потом туманки, начало греть конкретно, дальше смысла не было что либо включать ибо грело уже прилично, ну как минимум придется разгружать фары, а по обогреву стекла не работает одна полоса, но она не работает еще с тех времен когда отец ездил на ней, думаю не в этом дело, предохранители флажкового типа, спасибо за подробный совет
Сечение заводской проводки не может вызывать нагрев. Если сильно нагревается место соединения, то значит плохой контакт (зачистить, обжать, пропаять). Ток КЗ в авто долго не длится и обычно вызывает пожар.
с диодным мостом сложно намудрить, что с напряжением в сети и на клемах АКБ?
точно не скажу померить нечем, как только сделал гену и поставил сразу же померял на акб было 13.8 вроде бы
Разгрузить обогрев заднего стекла, фары, дворники.
учите науку о контактах! чем хуже контакт, тем больше сопротивление, а соответственно будет больший нагрев в этом месте. разгружай замок и правильно подключай потребителей и будет тебе счастье!
согласен сам прошел ето
Возможно малое сечение кабеля или плохие контакты на фишках, попробуй пустить некоторые потребители через разгрузочное реле, должно помочь. А по поводу диодного моста то наврали просто гена начал давать норм напряжение, а если плохие контакты то греться будет все что влключено
Греются провода у реле обогрева стекла
У меня от реле тоже горячие бывают но дальше провода холодные! я думаю это на фишках контак плохой! Ведь если коротыш где то был то давно уже предохганитель крякнул или чего хуже провода!
Была у меня мысля контакты перезжать и пропоять, но все времени нет по мгазинам пройтись, а то где был, клем таких не было в наличие…
Или как вариант в самом реле кантакт хреновый, я думаю можно попробовать без реле включить и посмотреть будут греться или нет! напряга то туда всё же не маленькая идёт!
уже цеплял железку на клеммы, греется в месте зажима провода.
отключил провода от стекла и зеркал, подключил прозвонку, звенит, подлючил амперметр, ток идет 0.05А тупо в неподключенный провод…
кто нибудь знает где находится тройничек, в котором месте провод от реле разделяетя на стело и зеркала?
Я вот даже не знаю, греются или нет, не лажу туда. Изоляцией начинает пахнуть?
Тема: Греются провода обогрева заднего стекла
Греются провода обогрева заднего стекла
Греются провода обогрева заднего стекла. Подскажите пожалуйста,что это может быть. И из-за чего. В прошлом году из-за этой фигни менял заднее стекло,оно просто
А к электрику не пробовали обратиться? Если простой не подскажет, может у офицалов предположат (просто диагностику, всеровно дешевле нового окна).
Может замыкает чтото гдето?
Греются провода обогрева заднего стекла. Подскажите пожалуйста,что это может быть. И из-за чего. В прошлом году из-за этой фигни менял заднее стекло,оно просто
в каком месте греются-то и что со стеклом случилось?
Греются провода обогрева заднего стекла. Подскажите пожалуйста,что это может быть. И из-за чего. В прошлом году из-за этой фигни менял заднее стекло,оно просто
Может быть пережат и растет сопротивление или плохой контакт
Опель Омега Караван 2002г.в. 2.2 МКПП - продается.
Шкода октавия 2(1Z3) АКПП - будет искатся до 450т.р.
посмотри контакты на кнопке включения обогрева заднего стекла.
Греются именно соединительные клеммы обогрева заднего стекла, при этом плавится,но не перегорает предохранитель. Я так думаю, что именно контраст температур привел прошлой зимой к замене заднего стекла (прежнее просто рассыпалось).
Греются именно соединительные клеммы обогрева заднего стекла, при этом плавится,но не перегорает предохранитель. Я так думаю, что именно контраст температур привел прошлой зимой к замене заднего стекла (прежнее просто рассыпалось).
если клемы и предохранитель перегреваются, значит ток бОльший идет, чем должен идти. Посмотрите эл.схему, скорее всего напряжение, подаваемое на нагр.эл-ты, должно быть 12 вольт. Если оно 12, как скорее всего и есть, то греться может плюсовая клемма если после нее на массу утекает, или обе, если неправильное сопротивление у нагревательных нитей. Тестером потыкайте там, чтоб разобраться что не так. Или к электрику, если с тестером не дружите
У меня абсолютно такая же проблема! 15А предохранитель перегорает за 5 секунд! поставил 20А. греется, но не перегорает. ездил к электрикам-сказали, что где-то НА СТЕКЛЕ" утекает" на массу. даже не знаю куда и бежать. подскажите пожалуйста: куда бежать? Че делать?
А у меня стоял предохранитель 25А. плавился, но не перегорал. Сейчас токая же фигня,поэтому я выдернул предохранитель.Вот и мучаемся.У электриков узнавал,они сказали нужно менять панель где находятся предохранители
Обогрев заднего стекла
Омметр электронный, но не такой точный чтобы с точностью до десятой замерить. Вот и получается что 0,5-0,6 Ома(там провода еще погрешность дают). соответственно ток 20-24 А. Должен быть порядка 15 А.
30А. немного экстремально наверно будет. Там все таки проводка расчитана на 20А.
Монтажный блок исключается, т.к. до замены стекла все работало. Предожранители тож разные ставил.
Еще как вариант, мож отключить несколько дорожек. Расчеты показывают, что если убрать порядка 5 шт, то сопротивление повысится примерно до 0,8, а ток должен упасть примерно до 15 А.
Температура обогрева заднего стекла
Добрый вечер! Вопрос собственно такой. Какая температура нитей обогрева заднего стекла в автомобиле? Постоянная ли она ( естественно при включенном обогреве)?
Тема закрыта Тема в горячих Тема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
Ошибка отправки
Одноклассники
Отписаться
Подписаться
Комментарии Комментарии Пока ни одного комментария, будьте первым!
Владислав Крутов 27 ноября 2012 20:48
А в чём дело, собственно? Вас не устраивает скорость оттаивания заднего стекла?
Ссылка Пожаловаться
INFERNO В ответ на Владислав Крутов 27 ноября 2012 20:52
Владислав Крутов 27 ноября 2012 20:48
А в чём дело, собственно? Вас не устраивает скорость оттаивания заднего стекла?
Ссылка Пожаловаться
Дело в моем любопытстве, не более.
Ссылка Пожаловаться
Владислав Крутов В ответ на INFERNO 27 ноября 2012 20:55
INFERNO 27 ноября 2012 20:52
Дело в моем любопытстве, не более.
Ссылка Пожаловаться
История переписки 2
Вы действительно думаете, что такие характеристики где то прописаны?
Ссылка Пожаловаться
INFERNO В ответ на Владислав Крутов 27 ноября 2012 21:12
Владислав Крутов 27 ноября 2012 20:55
Вы действительно думаете, что такие характеристики где то прописаны?
Ссылка Пожаловаться
История переписки 3
Потому и задал вопрос. Может кто в курсе, может кто интересовался ради любопытства
Ссылка Пожаловаться
Андрей Цибарт 27 ноября 2012 20:52
Стекло не расплавится,руки не обожжешь (да же если включить на месяц. в Сочи. летом. )
Ссылка Пожаловаться
Владимир Гнатюк 27 ноября 2012 21:13
А вы как думаете при -30 и при +30 температура нитей одинакова? Просто любопытно!)))
Ссылка Пожаловаться
INFERNO В ответ на Владимир Гнатюк 28 ноября 2012 01:15
Владимир Гнатюк 27 ноября 2012 21:13
А вы как думаете при -30 и при +30 температура нитей одинакова? Просто любопытно!)))
Ссылка Пожаловаться
Нитей, но не стекла. Я к тому, что если включить обогрев стекла минут на 15, изменяется ли за это время темпратура накаливания ( не берем в расчет нагрев от температуры окружающей среды).
Ссылка Пожаловаться
Владимир Гнатюк В ответ на INFERNO 28 ноября 2012 17:32
INFERNO 28 ноября 2012 01:15
Нитей, но не стекла. Я к тому, что если включить обогрев стекла минут на 15, изменяется ли за это время темпратура накаливания ( не берем в расчет нагрев от температуры окружающей среды).
Ссылка Пожаловаться
История переписки 2
(не берем в расчет нагрев от температуры окружающей среды).
Если вспомнить физику, то есть такое понятие как теплопроводность и теплоотдача которые влияют на температуру нити на стекле в зависимости от начальной температуры которая зависит от температуры ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Ваш вопрос с вашими ограничениями - некорректен!
Ссылка Пожаловаться
INFERNO В ответ на Владимир Гнатюк 28 ноября 2012 17:57
Владимир Гнатюк 28 ноября 2012 17:32
(не берем в расчет нагрев от температуры окружающей среды).
Если вспомнить физику, то есть такое понятие как теплопроводность и теплоотдача которые влияют на температуру нити на стекле в зависимости от начальной температуры которая зависит от температуры ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Ваш вопрос с вашими ограничениями - некорректен!
Ссылка Пожаловаться
История переписки 3
(не берем в расчет нагрев от температуры окружающей среды).
Вы не поняли. Я имел ввиду не зависимость температуры нити от температуры окружающей среды, а изменение температуры нагрева нити в промежуток времени от температуры окружающей среды, до ее максимума ( или постоянной). Предположим нить накаливается до +30. На улице +10. Меня не интересует изменяется ли температура с +10 по +30 ( это понятно и ежу, что изменяется). Потому и написал, что в расчет не берем. А вот когда она достигла +30 (при постоянной температуре ОС) то будет ли она менятся например от увеличения значения обдува. Тоесть , есть ли регулировка обогрева заднего стекла ( как напррмер регулировка температуры обдува лобового или кондиционера) или она величина постоянная.
Ссылка Пожаловаться
Владимир Гнатюк В ответ на INFERNO 28 ноября 2012 18:18
INFERNO 28 ноября 2012 17:57
(не берем в расчет нагрев от температуры окружающей среды).
Вы не поняли. Я имел ввиду не зависимость температуры нити от температуры окружающей среды, а изменение температуры нагрева нити в промежуток времени от температуры окружающей среды, до ее максимума ( или постоянной). Предположим нить накаливается до +30. На улице +10. Меня не интересует изменяется ли температура с +10 по +30 ( это понятно и ежу, что изменяется). Потому и написал, что в расчет не берем. А вот когда она достигла +30 (при постоянной температуре ОС) то будет ли она менятся например от увеличения значения обдува. Тоесть , есть ли регулировка обогрева заднего стекла ( как напррмер регулировка температуры обдува лобового или кондиционера) или она величина постоянная.
Ссылка Пожаловаться
История переписки 4
Она величина постоянная - как мощность лампочки - приблизительно 40 ват. Но температура нагрева стекло + нить меняться будет в зависимости от средней температуры салон + улица. Так что эффективность работы подогрева заднего стекла зависит от температуры в салоне и не зависит от включенной скорости моторчика отопителя. Элементарно посмотрите эл. схему атомобиля.
Греются провода на обогрев стекла
так как предохранитель не перегорает, то вряд ли коротит. хотя и такое может быть, если пред херовый. сам попадал из-за этого два раза.
больше похоже на недостаточное сечение питающего провода. и на хреновый контакт с массой (из-за этого появляется лишнее сопротивление и ток возрастает - это если на пальцах объяснять). если масса прицеплена к двери/хлопушке, то это переделать обязательно - прокинуть на кузов. сечение провода - 4 квадрата (это и питания, и массы касается), больше смысла нет, а меньше - как раз провод может греться. и подключать лучше через реле.
вот такой провод использовал прежний владелец
Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла
Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.
Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.
Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.
Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.
А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.
И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.
Приборы, зрение и терпение
Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.
Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.
Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.
Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?
Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.
Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.
Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.
Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.
Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.
Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.
Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.
Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.
Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.
Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.
Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.
Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.
И ещё немного…
Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.
Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.
Читайте также: