Греются провода на аккумуляторе при запуске и плохо крутит

Обновлено: 28.04.2024

Аккумулятор с утра теперь крутит как зверь. Нашел причину из-за которой двигатель плохо заводился. Делюсь

Проблем с запуском своего рабочего авто ваз 2107 с утра в мороз ни когда не испытывал, потому, что всегда выполнял простые рекомендации. Это, например если температура ночью опускается ниже 15 градусов, то заношу на ночь аккумулятор в тепло, ну и конечно же выжимаю сцепление перед тем как прокрутить двигатель стартером. Еще если двигатель не хочет заводиться, можно попробовать выжать полностью педаль газа, для того, что бы продуть цилиндры воздухом и немного просушить свечи. И по мере прокручивания колен вала плавно отпускать педаль, часто это помогает завестись. При чем это работает, как в карбюраторных, так и инжекторных двс.

Ну и конечно же масло сильно влияет на запуск в мороз, если оно синтетическое, то меньше густеет и поэтому вывести двигатель на пусковые обороты проще. Но какое именно использовать, лучше всего сказать сложно, потому, что сейчас много подделок и поэтому дорогое синтетическое масло может оказаться хуже, сильнее загустеть на морозе, чем более дешевое полусинтетическое.

Еще перед запуском двигателя в мороз советуют включать свет, для того, что бы акб немного разогрелся, и все процессы в нем активизировались. Вроде бы после этого он крутит лучше, но мы не давно провели такой эксперимент, в ходе, которого выяснилось, что это не помогает. Ссылка на статью где все подробно описано по этому поводу, а также там есть видео, будет ниже. Еще проверяли, как влияет выжатое сцепление на запуск холодного двс, ссылка на статью там же.

Так вот, в последнее время немного потеплело, температура не опускается ниже 10 градусов и поэтому бросил заносить акб в тепло на ночь. Но заметил, что двигатель с утра начал заводиться хуже, чем при более низкой температуре, прокручивается он с трудом. Стало понятно, что что-то не так. Аккумулятор новый ему всего год, должен заводить нормально.

В таких случаях всегда начинаю поиск причины, с проверки утечки тока.

Проверить есть ли она на авто просто, это можно сделать с помощью самого простого и не дорогого мультиметра. Нужно в режиме амперметра подключить его в разрыв между зажимом и выходной клеммой акб. На инжекторном авто для того, что бы адаптивные настройки контролера управления двс не сбились, можно перед снятием клеммы, подключить крокодилы с проводом, то есть сделать перемычку между зажимом и выходной клеммой акб, а потом снять, подключить щупы мультиметра и после этого убрать перемычку.

При проверки, нужно, что бы все электропотребители на авто были выключены. На карбюраторных авто, где нет ни какой электроники, и сигнализации, мультиметр должен показывать 0 микроампер. Если установлена сигнализация, то она может потреблять в районе 30-50 микроампер. На инжекторных авто, потребление может доходить до 70 микроампер. На некоторых авто может быть и больше, в общем нужно знать какое именно потребление считается нормой для конкретного авто.

На моей рабочей семерке установлена сигнализация, проверка утечки показала, что потребление составляет 30 микроампер, можно подумать, что все нормально утечки тока нет. Но не так то все просто, часто бывает, так, что обнаружить утечку просто померив ток не получается. Потому, что она может быть не постоянной, то есть в тот момент, когда мы меряет ток, ее нет, но при определенных условиях, например авто стоит на стоянке температура изменяется, ветер качает машину, где то из-за этого появляется контакт и включается какой либо потребитель. По этому, бывает, так, что для того, что бы определить есть ли утечка, нужно создать условия при которых авто стоит на стоянке.

Попробовал покачать машину, ток потребления в какой то момент вырос до 250 микроампер. То есть где то появился контакт от тряски. Это и есть причина, из-за которой аккумулятор с утра начал плохо прокручивать двс.

По току утечки можно определить, какой именно потребитель включен. Например, обогрев сидений потребляет 3 ампера, включенная магнитола, 500 микроампер. В моем случае 250 микроампер, столько обычно потребляет включенная лампочка подсветки, бардачка, багажника.

В общем, оказалось, что в багажнике, был не правильно выставлен концевой выключатель подсветки, и поэтому лампочка периодически включалась и акб от нее разряжался. Подсветка была сделана самостоятельно еще давно.

Поэтому не будет лишним время от времени проверять ток утечки, для того, что бы быть уверенным, что акб не разряжается во время ночной стоянки авто.

Из-за чего могут греться клеммы на аккумуляторе, и как с этим бороться

Автомобильный аккумулятор вряд ли можно отнести к категории оборудования, сбои и неполадки в котором возникают очень часто. Но и исключать подобное нельзя.

Основой уверенной и эффективной работы АКБ являются поддержание оптимального уровня заряда и качество соединения контактов на клеммах.

В процессе эксплуатации автомобилисты могут замечать, что контакты нагреваются. Это не считается нормальным явлением, потому важно установить причину и попытаться её устранить. Своими силами, либо с помощью профильных специалистов, вопрос уже второстепенный.

Содержание

Что нужно знать о клеммах

Чтобы соединить контактные группы электрооборудования с выводами АКБ, используются металлические клеммы.

Эти клеммы изготавливают в соответствии с международными стандартами. Их делят на несколько типов:

Наиболее распространёнными считаются клеммы A и B, и большинство изготовителей АКБ используют именно их. Выполнены в виде металлических хомутов, необходимые для соединения АКБ и потребителей.

Чтобы контакт был стабильно качественным, соединение затягивается винтами или болтами с промежуточной гайкой.

Клемма должна соответствовать некоторым ключевым требованиям:

большая масса;
высокие показатели прочности;
устойчивость к износу;
сохранение формы при деформациях;
простая конструкция.

Но даже элементы, выполненные в строгом соответствии с международными требованиями, периодически могут доставлять проблемы автовладельцам. Одной из таких проблем выступает нагрев контактов.

Причины нагрева контактов

Можно выделить несколько основных причин, почему греется на аккумуляторе плюсовая клемма или минусовая.

Тут важно понимать особенность работы автомобиля с АКБ. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, запускается стартер, и это позволяет запустить двигатель. При запуске передаётся большой стартовый ток. В некоторых случаях эти показатели составляют внушительные 600 Ампер.

Если имеются те или иные проблемы, это ведёт к нагреванию клемм и выводов АКБ.

Эксперты выделяют несколько вероятных причин, почему на аккумуляторах греются клеммы. Причём как минусовые, так и плюсовые.

Нарушение качества контакта между клеммой и выводом АКБ. Это довольно распространённые причины, из-за которых нередко на аккумуляторе сильно греются клеммы. Происходит это обычно после длительной эксплуатации, либо же проявляется на сравнительно новых машинах из-за производственного брака.
Образование окислов на внутренней поверхности контактов. Ещё минусовая клемма, как и плюсовая, порой нагревается из-за появления плёнки окисления. Частая проблема для свинцово-кислотного аккумулятора. Для предотвращения появления окислов рекомендуется периодически проверять состояние выводов, чистить их щётками или обрабатывать специальными спреями.
Увеличение сопротивления у проводников. Вероятная причина нагрева именно плюсовой клеммы автомобильного аккумулятора. В этом случае стоит проверить состояние проводов аккумулятора. При эксплуатации авто происходит так, что провода преломляются. Из-за этого падают показатели проводимости, а проходящий ток способствует повышению температуры. В этой ситуации вариантов решения проблемы не так много. Нужно заменить повреждённый провод.
Нарушение коммутации с корпусом. Если же при запуске двигателя греется именно минусовая клемма от вашего аккумулятора, обратите внимание на качество соединения минуса с корпусом транспортного средства. В таких ситуациях возможен нагрев как самой клеммы, так и проводов.
Неисправности АКБ. Они могут провоцировать окисление выводов и внутренних поверхностей клемм, нарушать коммутацию. Но в такой ситуации будет греться плюсовая клемма. Решение простое. Это чистка металлических компонентов, а также замена самой батареи. Подключать новую АКБ к неисправным выводам нельзя.

Разобравшись с причинами, их потребуется обязательно устранить.

Ряд проблем решается собственными силами автомобилиста. Но иногда разумнее и логичнее обратиться к профильным специалистам.

Прежде чем приступать к работе, важно понять, чем опасен нагрев.

В чём угроза нагревания клемм

Среди автомобилистов бытует мнение, что в ситуации, когда греется клемма на выводах АКБ (плюс и минус), в этом ничего страшного нет. Якобы это нормальное явление, поскольку проходят большие токи, что и провоцирует повышение температуры.

В действительности на вопрос о том, должна ли греться минусовая или плюсовая клемма при работе аккумулятора, можно ответить однозначно. При исправной АКБ такого происходить не должно.

На практике повышение температуры ведёт к негативным изменениям в протекающих внутренних процессах. То есть эти процессы нарушаются, что отражается на общем состоянии АКБ и всего автомобиля.

Увеличение температуры внутренних пластин. Свинец становится слишком горячим. Пластины контактируют с электролитом, который при чрезмерном нагреве будет начинать кипеть и испаряться. В итоге АКБ может полностью выйти из строя. Уровень электролита сильно падает, иногда до критических отметок. Начинается процесс осыпания пластин, теряется ёмкость батареи, восстановить которую уже не получится.
На корпусе появляются трещины и повреждения. Если нагрев сильный, пластик даже может начать плавиться. А через появившиеся трещины начнёт выходить электролит. Повреждённый корпус запаять уже не получится. Придётся покупать новый источник питания.
Деформация клемм и выводов. Опять же, следствие высоких температур, которые достигают критичных отметок. Свинец сам по себе достаточно мягкий, а потому температурная точка плавления не такая высокая.

Нагрев клемм на выводах аккумулятора вовсе не является нормальным явлением. Если это происходит, обязательно следует провести комплексную диагностику батареи, установить причину и попытаться её устранить.

Как предотвратить нагревание клемм

Заметив, что у вашего аккумулятор сильно греется та или иная клемма, нужно предпринять ряд мер. Вообще их лучше соблюдать ещё до того, как появилась сама проблема.

Смысл профилактики перегрева заключается в выполнении следующих рекомендаций:

Не используйте оборудование, которое потребляет больше мощности и тока, нежели могут обеспечить бортовые проводники. Если планируется выход за эти рамки, тогда потребуется заменить проводку. Используются провода с большим сечением, чтобы выдержать увеличенную нагрузку.
Старайтесь следить за исправным и рабочим состоянием всех потребителей. Это исключит вероятность короткого замыкания.
Выбирайте для своего автомобиля АКБ с токоотводами, соответствующими клеммам бортовой сети. Простыми словами, выводы АКБ должны соответствовать тому типу клемм, которые используются в машине для соединения с батареей. Некоторые используют подручные средства при их несоответствии. Это категорически неправильно, может привести к короткому замыканию, возгоранию, разрыву корпуса аккумулятора. В продаже есть контактные группы, позволяющие решить проблему несоответствия выводов АКБ и штатных клемм. Это своего рода переходники.
Возьмите за правило периодически проверять соединение массы на корпусе АКБ, качество затяжки и крепления самих клемм на аккумуляторной батарее. По мере необходимости подтягивайте крепежи.
Следите за тем, чтобы на выводах и клеммах не появлялись следы окислов. Они образуются при наличии определённых проблем. Нужно установить причину окисления, устранить её и зачистить поверхности.
Изучайте состояние внутренних поверхностей клемм. Там могут появляться трещины, дефекты и прочие повреждения. Обработать их можно мелкозернистой наждачкой. А лучше такие клеммы заменить. При износе внутренних поверхностей при соединении с АКБ образуется небольшая воздушная прослойка. Это ведёт к увеличению внутреннего сопротивления батареи и перегреву.

На практике выполнять такие требования не так сложно. Это работа буквально на несколько минут, которые автомобилист без проблем может выделить своему транспортному средству.

Медленно крутит стартер

Всем привет! Выложу здесь свое решение проблемы со стартером.
Причина: медленно крутит, греются силовые провода и клеммы АКБ.
После покатушек через речки вылез этот геморрой. На носу зима, надо менять. Благо, был запасной с полуживым бендиксом. Его и поставил. На выходных устроил секс со снятием-установкой. После разборки было установлено:
1. Очень низкое сопротивление изоляции обмотки статора - 2 кОм (для тех, кто не в теме, допустимо 0,5 мОм и выше. Измеряется мегаомметром).
2. Зависла и приржавела щетка.
Промывка в бензине ничего не дала, принял решение вынимать обмотку. Для этого необходим бородок.

Сорвал с места, дальше отверткой. После освобождения от обмотки статор имел такой вид

собственно, обмотка - такой
.
Перед снятием, на всякий случай были нанесены метки .
Далее, металлической щеткой зачистил статор, полюса. Обмотку поместил в банку с бензином и оставил до следующих выходных. (гараж без печки, прохладно. ).
Вторым этапом обмотка была тщательно вымыта и высушена. Дальше все оставил до теплых времен.
Один мой знакомый друг (токарь по совместительству) изготовил вместо штатных конусов под отвертку конусные болты под ключ. Конус необходим для центровки полюса в статоре.
[ATTACH=CONFIG]5983036[/ATTACH
После этого ремонт завис, некогда было заниматься, да и, если честно, неохота в холоде ковыряться. В отпуске решил заняться и все-таки собрать. Обмотку нужно было пропитать изоляционным лаком и просушить. В силу различных причин не удалось. Поэтому, чтобы не городить огород, была куплена банка водостойкого клея 88. И дешевле, и необходимый эффект достигнут. Обмотку поместил в банку, снаружи осталась только траверса со щетками. Три дня все это пропитывалось, и потом неделю сохло, пока не перестало липнуть.

Ну, и после сборки статора было проверено сопротивление изоляции - 0,9 мОм. Вполне достаточно. Дальше сборка самого стартера. Подшипники в норме, зачищен от коррозии ротор, прочищен коллектор, к втягивающему претензий нет.

После сборки выяснилось, что болт, расположенный под втягивающим, не дает встать ему стать на место. Разобрал, подрезал, все стало на место. После секаса со снятием-установкой, стартер крутит, как молодой. Вуаля!

Не вставилась последняя фотка. S0rry

Миниатюры

Медленно крутит стартер

Братие, имею такую проблему. Медленно крутит стартер, обороты даже можно посчитать. Соответственно имею головняк с запуском, даже сейчас, когда тепло. Медленно крутит даже когда двиг горячий, сразу после поездки.

Стартер перебирал электрик, как минимум чистил все контакты и менял щетки. Аккум (один) заряжен 100%, 115 ампер. Для интереса отключал свечи накаливания - никакой разницы, все равно медленно.

где копать дальше то?

Isuzu Bighorn UBS73, 3.0

Проверяй провода на стартер(ток недоходит), либо в самом стартере проблема.
Чаще всего проблема внутри.Мне после ремонта у электрика помогает.Он что то менял внутри.

UBS69 4JG2-E МКПП up2", демпфер,4х4(ARB), 33"МТ, лебедь, силовик TJM,шнорк. +Toyota Rav4 lll 2.0 AWD

проверить провода. минус и плюс.как прикручены как обжаты и на акб и на стартере. на подшипники и втулки электрик обращал внимание?

Стартер стал хуже крутить на холодную. Как я избавился от проблемы за 5 минут

С проблемой трудного запуска двигателя на холодную я столкнулся ещё в конце прошлой зимы. Летом ситуация стала заметно лучше, стартер работал отлично. Но с приходом холодов неисправность вернулась, уже при -5С двигатель тяжело запускался. Я стал искать причину проблемы и потратил немало времени. Как оказалось, устранить неисправность можно было всего за 5 минут.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить "палец вверх" и подписаться на канал!

При возникновении проблем с запуском двигателя на холодную многие автомобилисты сетуют на аккумулятор. Так поступил и я, ведь проблема проявлялась зимой, а летом ситуация улучшалась. Сперва АКБ была подзаряжена в домашних условиях. Значительного эффекта это не дало, поэтому было решено заменить батарею на новую .

Однако, даже установка свежего аккумулятора не дала ожидаемого результата. В холода двигатель по-прежнему запускался с проблемами и рывками, порой приходилось крутить стартером по 5-7 секунд . Я не стал мириться с подобной проблемой и решил разобраться в неисправности.

На СТО не захотели разбираться в причинах происходящего и посетовали на низкое качество моторного масла. Якобы оно сильно густеет при отрицательных температурах и осложняет пуск двигателя. Я в такие доводы не поверил и решил разобраться в проблеме самостоятельно. По совету знакомого автоэлектрика было решено осмотреть провода, идущие от элементов машины к аккумулятору .

Клеммы были зачищены от окислений и обработаны медной смазкой. Плюсовой провод не имел каких-либо значительных дефектов. Минус, на первый взгляд, тоже был в хорошем состоянии. На моём автомобиле минусовой провод идёт от аккумулятора к кузову в районе крыла. Есть ещё один провод, который "передаёт" минус от кузова к двигателю . Его не очень хорошо видно сверху, что и стало проблемой.

После того, как я нашёл заметный провод, причина плохого холодного пуска была определена сразу же.

Крепление к двигателю разболталось и покрылось слоем окислений . Устранить неисправность было просто - достаточно зачистить место контакта и надёжно установить провод на своё место. В результате двигатель стал запускаться отлично даже в сильные морозы.

Стартер "вяло" крутит? Простое решение проблемы, за 10 минут и 60 рублей

Проблемы со стартером беспокоят очень многих владельцев не новых автомобилей. Среди наиболее часто встречающихся проблем можно заметить "вялую" работу агрегата.

Причин, почему может возникать такая неполадка - много. Однако сегодня мы разберём одну из наиболее часто встречающихся проблем, а также рассмотрим, как правильно диагностировать авто на причину именно этой неисправности.

Стартер - частая проблема

Для начала нам нужно понять, что стартер - очень, во многих автомобилях даже самый мощный электроприбор.

Соответственно для того, чтобы этот прибор, а тем более не новый, хорошо работал, его нужно хорошо запитать.

Поэтому перед нами открывается довольно обширное поле всевозможных причин, почему стартер может плохо крутить: слабый аккумулятор, закисшие контакты, частично перебитые провода.

Аккумулятор проверить не сложно - можно спросить хороший у знакомого или зарядить старый, а вот с контактами всё немного сложнее, для этого уже и к самому стартеру нужно подбираться.

Довольно частая проблема - это плохая "масса". Как правило, вялость в работе стартера возникает именно из-за неё. Но как проверить, действительно ли в "массе" причина?

Проверка

Помимо автомобиля нам потребуется ещё один предмет: сварочный кабель, лично я использовал сечения 25 (мм2). Также нужен один помощник.

Ваш помощник садится на место водителя, начинает прокручивать стартер, путём поворота ключа в замке зажигания.

Вы, в тот момент, когда стартер уже начал крутить, берёте провод и прикладываете один его конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к чистому месту на двигателе.

При этом старайтесь прикладывать к литой части мотора, на стык деталей не советую, так как в процессе проверки может появиться небольшое искрение.

Далее внимательно наблюдаем: если в момент, когда вы приложили провод к АКБ и двигателю, стартер начал крутить резвее, то проблема заключается именно в "массе".

Решение проблемы (2 варианта)

Есть два решения этой проблемы.

Первый: зачистить штатный минусовой контакт, который идёт от аккумулятора на двигатель. Этот вариант я в принципе считаю обязательным , так как контакты нужно держать в чистоте, да и этот способ вложений особых вообще не требует.

Второй способ следует использовать, как правило, только тогда, когда первый не помог. Заключается он в прокладке дополнительного провода , с кузова на двигатель.

На кузове масса очень хорошая, если конечно провод от АКБ не перебит, поэтому лучше брать"минус" именно с него.

Провод также прокладывайте сварочный, чтобы точно не было мало. Мне потребовалось 15-20 см провода, а также два наконечника для него. В сумме всё это стоит около 60 рублей.

Перегрев плюсового провода. Восстановление контакта с клеммой.

Утром сел в машину, все в огне, но не доехав до работы глянул на цифры — 12,8 В… Опять тоже самое, с чем и боролся… Ну думаю попал опять на съем генератора и на замену реле регуляторв, хотя когда ставил гену на место была мысль купить и поменять сразу…

Покуривши форумы у всех все сводится именно к реле регулятору… Но чисто логически было непонятно почему проявляется… Странная плавающая неисправность с реле не вязалась…

Набрал знакомому ремонтнику и просто умудренному опытом человеку Адрейро и получил несколько дельных советов… Пошел проверять самый простой и легкий, не требующий физических, моральных и материальных затрат…

Завел машину, включил все потребители: обогрев зеркал и заднего стекла, фен салона на 4-ку, дальний свет, мафан + саб и даже пару раз крутнул руля до упора… Не более минуты прошло с момента заводки авто и включения нагрузки… Коснулся пальцем плюсового провода в месте обжимки с клеммой АКБ и ожог кожного покрова такой-то фаланги мизинца был заработан.

На этом диагностика неисправности была закончена и вынесен вердикт — окисление медного многожильного провода в месте заводской обжимки, т.е. внутри клеммы аккумулятора… Решений проблемы несколько: замена клеммы на другую или переделка имеющейся… Но было предложено попробовать ужать обжимку текущую и я согласился…

Сразу скажу, что металл клеммы аццки прочный и твердый, просто так голыми руками не взять и не дообжать…

Распустили провода и обнаружили, что изоляция плюсового провода прилично подгарела в месте стылка с клеммой… Поврежденную изоляцию убрали и под ней оказались окисленные жилы…

Для удобства работы пришлось снять поддон аккумулятора… Вместо поддона были установлены компактные переносные :) тиски…

Ну и собственно сама аццкая приспособа, в которую с усилием зажимали клемму и по которой били молотком для обжимки провода…

На фото видно, что немного сжалась часть клеммы, куда вставлен провод… Поверьте, что пришлось прилично потрудиться, чтобы хоть так дообжать провод…

Так как товарищь имел в наличии старую распотрошенную "косу" с такой же клеммой и распилив место обжима увидел, что все жилы зеленые и окисшие, то было принято решение сделать контрольное отверстие и проанализировать состояние "моих" жил…

Просверлив аккуратно стенку обоймы клеммы заглянули внутрь — жилы оказались чистыми. Далее мечиком нарезали резьбу и закрутили винт — дополнительный контакт и обжим… Обильно замотали провод в несколько слоев изолентой, особенно там, где срезали изоляцию… Минусовую клемму просто дообжали на всякий случай…

Выгнали машину на улицу, включили все потребители на полную… После 5 минут клемма и провод холодные, а это значит, что проблема устранена и шансов спалить авто из-за проводки стало меньше…
Напруга держится в нормальном диапозоне 13,8 -14,2 В и пока не падает… А снаружи плюсовой провод был вне всяких подозрений и сам бы еще долго искал причину недозарядов, перебрав или заменив для начала генератор…

Причины, почему греются на аккумуляторе клеммы или провода

Ни одно транспортное средство не бывает стопроцентно защищено от неполадок извне. Это происходит, скорее всего, потому, что не всегда за всем можно уследить.

Встречаются в природе и такие неприятности, которые без специальных устройств трудно и обнаружить. К такому типу погрешностей можно отнести, к примеру, нагревание аккумуляторных клемм или же проводов.

Нагревание клеммы со знаком "плюс"

Всем, наверное, известно, что такое зажимное приспособление (клемма) у аккумуляторов. Одной фразой – это вывод тока АКБ. Такие приспособления имеют свинцовую оболочку и являются креплением для аккумуляторных проводов.

Если плюсовое зажимное приспособление стало нагреваться, значит, необходимо найти причину данного дефекта и незамедлительно устранить ее.

В основном, главным симптомом такого действия является плохое контактирование провода с самой этой клеммой. Такое происходит, в случае окисления клеммы либо же соприкосновения ее с водой.

При любом раскладе, такое нагревание может впоследствии спровоцировать воспламенение проводки, привести к пожару в дальнейшем, а также повредить и расплавить корпус самой аккумуляторной батареи.

Всегда необходимо устранять неполадку с нагретым зажимным приспособлением.

Ваши действия таковы:

Откидываем провод с вывода тока.
Тщательно счищаем контакты с помощью наждачной бумаги (либо же другого специального изделия).
Производим замену проводки, идущей непосредственно от генератора аккумуляторной батареи.
Надеваем проводку в обратном порядке на клемму.
Затягиваем конец проводки, который надет на токовывод аккумулятора.

Для улучшения работы контакта, необходимо правильно подобрать d-кольца. При плотном обхвате клеммы с болтовым соединением не будет происходить плавление элемента, а также возможности ей заискриться.

Обычно зажимы гаек осуществляются с помощью двух ключей. Это уменьшает риск прокручивания как гайки, так и болта изделия.

Если при обработке всех контактов через определенный период времени снова возникли проблемы с этим же зажимным приспособлением, а именно: образовалась свинцово-оксидная пленка, то надо проверить аккумулятор на утечку, заполняющей его жидкости. Скорее всего, это АКБ начала выходить потихоньку из строя. Разгерметизация в виде трещинок на поверхности аккумулятора будет давать волю испарения электролитной жидкости наружу.

Нагревание клеммы со знаком "минус"

Нагревание зажимного приспособления со знаком минус обычно провоцирует неудачный контакт с кузовом автомашины. Кузов здесь играет роль заземлителя. Окисления в виде электролитных паров снаружи также играют отрицательную роль в данном случае.

Для устранения данного рода неисправностей рекомендуется:

Осуществить проверку обоих концов провода, достаточно ли они соединены с клеммами.
Снять с клеммы все виды окислений. Если же такое действие становится недоступным, то придется поменять аккумуляторную батарею на новый источник питания.

Если провод массы нагревается от аккумулятора, то это не составляет особой опасности. Однако же, если происходит окисление, а затем и разрушение самой АКБ, то это уже грозит всем остальным "членам"кузова автомашины. Эта проблема может перекинуться на все их узлы. При нагревании расплавится кузов, а затем произойдет утечка электролита внутрь самого автомобиля.

Нагревание обеих клемм

Если при запуске двигателя либо же каких других действий с дворниками или зеркалами (сидениями) нагрева происходит нагревание обеих клемм аккумулятора, то это будет означать то, что генератор автомобиля с соответствующей ему нагрузкой не справляется (потому как дополнительную энергию для перечисленных действий он питает именно от АКБ). Вследствии этого и происходит перегрев обеих клемм.

Возьмите на заметку! При работе с аккумулятором необходимо соблюдать правила безопасности. Работать с АКБ надо в резиновых перчатках. В случае утечки электролита возможность повредить кожные покровы будет тогда исключена.

Если происходит нагрев проводов аккумулятора

Бывает, что нагрет провод, а владелец машины думает, что это нагрев клеммы. Есть ли отличия? И они есть:

качество провода очень низкое;
проводное сечение очень слабое (при мощных действиях извне не справляется с положенной нагрузкой);
разрыв проводов внутри самого кабеля.

Все перечисленное выш впоследствии, может привести к возгоранию проводов. потому как им свойственно воспламеняться. Лучше всего в таком случае заменить неисправные провода на новые, более надежные и качественные.

Для этого рекомендуется использовать более усовершенствованные провода, которые надежно защищены как масло-и бензостойкой изоляцией, так и самой термостойкостью. Такой тип имеется у кабелей европейских стандартов.

Следует учесть! Аккумуляторные клеммы необходимо совмещать медными проводами плетеного сечения.

В итоге

Нагревание клемм или проводов должно быть сигналом для автовладельца, чтобы устранить надвигающуюся опасность для автомобиля в целом.

Если все вовремя обнаружить и устранить, то это даст гарантию избежать неблагоприятного результата работы автомашины в будущем.

Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе

Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе по вполне объяснимым причинам. Которые кроются как на поверхности, так и глубоко в механизмах стартера. Для того что бы это понять необходимо знать устройство стартера автомобиля и схему его подключения

Устройство стартера автомобиля.

Стартер это электродвигатель постоянного тока. Через обмотки статора и щетки подаётся напряжение. В результате обмотки якоря создают электромагнитное поле. Которое взаимодействует с электромагнитным полем катушек статора. В результате чего якорь начинает вращаться. На валу якоря расположен бендикс. Втягивающее реле якорем тянет вилку. Которая выталкивает бендикс к маховику. Обгонная муфта бендикса передаёт вращение от вала ротора к шестерне бендикса. Шестерня бендикса входит в зацепление с венцом маховика. В результате маховик начинает вращаться. Это общий принцип работы стартера.

Неисправности якоря.

Якорь более остальных механизмов подвержен повреждениям и износу. Якорь представляет собой вал на который надет сердечник из множества наборных пластин. Между которыми заключено множество обмоток.

Каждая обмотка соединяется с контактами на коллекторе/ То есть на каждую обмотку подаётся плюс и минус с противоположных щеток. В обмотке создаётся электромагнитное поле. Якорь проворачивается и напряжение подаётся на другую пару контактов коллектора. В результате чего происходит постоянное вращение якоря.

Отсюда стрзу можно определить несколько причин по которым стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе.

Обрыв одной из обмоток.

То есть если хотя бы одна из обмоток имеет обрыв. Она не создает электромагнитное поле. Стартер в результате теряет свою мощность. Так как колетору подходят две пары щеток. В результате обрыва будет работать только один контур. И стартер в этом месте будет заедать. Провернется но с меньшим усилием.

Короткое замыкание

Помимо обрыва может произойти замыкание обмотки одного или нескольких контуров на корпус якоря.

В процессе длительной эксплуатации. Пластины из которых сделан сердечник якоря. Разбалтываются и проворачиваются друг относительно друга. При этом прорубают слой изоляции. В результате происходит замыкание обмотки на корпус. Потеря силы магнитного потока снижает мощность стартера.

Поэтому при разборке стартера необходимо проверить обмотки якоря на возможный обрыв.

Сделать это можно при помощи мультиметра. Если присоединять щупы мультиметра на противоположные контакты мультиметра покажет наличие сопротивления.

Либо прозвонить обмотку при помощи контрольной лампы.

Замыкание обмотки на корпус также проверяется мультиметром или контрольной лампой. Для этого необходимо соединить щуп к каждому контакту коллектора другой щуп на корпус.

Пробой изоляции.

Подобные измерения могут не привести к обнаружению неисправности если произошел пробой изоляционного слоя. Провод обмотки не будет касаться. Но под нагрузкой возникает большая сила тока. И местах где нарушена изоляции по воздуху будет проскакивать искра. Произойдет пробой изоляции. Искра создаст короткое замыкание между обмоткой и корпусом в результате потери магнитного потока крутить стартер станет при заряженном аккумуляторе. Для проверки изоляции на пробой необходимо создать высокое напряжение. Что бы вызвать образование искры. Сделать это можно при помощи мегомметра. Он создает напряжение боле 500 вольт.

Более простой способ проверки изоляции на пробой это использовать напряжение 220 вольт из сети.

Схема для проверки пробоя изоляции между контактами коллектора. Между ними также имеется диэлектрический слой пробой, которого ведет к снижению Мощности стартера.

То есть в случае нарушения изоляции через неё буде проходить электрический ток и лампочка по схеме должна загораться. При этом в местах пробоя возникнет искрообразование и дымление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот способ простой и эффективный, но очень опасный. Так как при касании рук за токоведущие часть можно потерять сознание или умереть. от остановки сердца. Если вы далеки от общения с высоким напряжением эту процедуру лучше не делать.

Если при заряженном аккумуляторе стартер крутит плохо пробой изоляционного слоя обмоток якоря является основной причиной неисправности.

Пробой изоляции щеточной группы.

Корпус в который заключены щетки металлический. Щетки по которым проходит плюс крепятся на корпус через диэлектическую прокладку. Она также теряет свои свойства в процессе эксплуатации. Прозвонка в этом случае так же ничего не покажет. Потому что держатель щеток не касается поверхности корпуса. Но под действием силы тока воздушное пространство пропускает через себя ток путем образования искры между плюсовой и минусовой поверхностью. Так как изоляционный слой потерял свои свойства и прогорел в этом месте. В результате пробоя потенциал, поступающий на обмотку якоря пропадает и генератор начинает тяжело крутить.

Наличие пробоя диэлектрического слоя так же можно проверить при помощи мегомметра или высоким напряжением 200 вольт.

Стартер плохо крутит на холодную

Если стартер плохо крутит на холодном двигателе это явный признак пробоя диэлектрического слоя изоляции в якоре или корпусе щеток. Горячий двигатель, остыл стартер тоже остыл. Внутри стартера образовался конденсат. Который попадает в слабые места изоляции и проводит через себя электрический ток. Тем самым создаётся короткое замыкание.

Причиной так же является и то . что холодное масло в двигателе густое и препятствует прокручиванию. Создается большое сопротивление для стартера. В результате чего увеличивается сила тока в обмотках стартера. Она и приводит к пробою диэлектрическая слоя проводов и последующему пробою воздуха в местах повреждения изоляции.

Обмотки якоря расходуют потенциал не на создание электромагнитного поля а на короткое замыкание, которое возникает в результате пробоя.

На горячую двигатель прокручивается легче. Меньшая вероятность возникновения пробоя. Стартер легче заводит двигатель.

Стартер плохо крутит на горячую.

Бывает что стартер плохо крутит на горячем двигателе. Здесь скорее всего причина в АКБ. Вернее в плохо зарядке которую выдаёт генератор. Стартер завел холодный автомобиль. На генератор и аккумулятор начинает поступать нагрузка от электрической системы автомобиля.

Если энергии генератора не хватает восполнить разряд аккумулятора. Напряжение в аккумуляторе начинает падать. Вы заглушили двигатель. Через небольшой промежуток времени пытаетесь завести. А стартер проворачивается с трудом. Это означает, что аккумулятор не успел восстановить свою плотность. Стоит подождать большее количество времени Пока аккумулятор не восстановится.

Неисправности коллектора.

Коллектор представляет собой контакты через которые щетки передают питание на обмотки якоря. В результате работы графит со щеток и медная стружка с контактов. Попадает в промежуток между контактами. В результате образуется плотная токопроводящая масса. Которая замыкает между собой контакты. Питание со щеток попадает сазу на несколько обмоток. Напряжения АКБ не хватает для создания полноценного магнитного потока и стартер теряет свою мощность и начинает слабо крутить.

Выработка на поверхности контактов от воздействия щеток. Делает контакт не полноценным. Возникают шероховатости. Под щетки попадает пыль и грязь которая уплотняется. Щетки начинают неравномерно прижиматься к контактам коллектора. Возникает повышенное искрообразование. В результате падает сила магнитного потока. Стартер начинает крутить плохо при хорошо заряженном аккумуляторе.

Поэтому при разборке стартера необходимо прочистить контакты коллектора наждачной бумагой. И удалить скопление грязи и графита между контактами. Если выработка сильная контакты наплавляют и выравнивают поверхность при помощи токарного станка.

Втулки якоря

Еще одна причина по которой стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе. Это разбитые втулки, в которых вращается якорь. Как правило, якорь вращается на трех втулка. В процессе работы втулки разбиваются, и якорь начинает цеплять за статор. А в некоторых случая даже повреждает обмотки статора. Не трудно понять что стартер будет крутить плохо. Со скрежетом и ударами. Втулки можно заменить на новые.

Единственная проблема подогнать внутренний диаметр втулок под диаметр вала якоря. Для этого потребуются развертки. Покупать их специально для ремонта одного старте накладно. Поэтому после запрессовки втулок в свои посадочные места. Необходимо обратиться к токарю, что бы он развернул внутреннюю поверхность втулок по диаметру вала.

Плохая масса двигателя с корпусом автомобиля.

Стартер берет массу от двигателя. Минусовая клемма аккумулятора присоединена к кузову автомобиля. Поэтому между двигателям и кузовом должно быть надежное соединение. Подушки двигателя не дают уверенного контакта. Поэтому соединение массы двигателя с массой кузова осуществляется при помощи специального многожильного провода имеющего большое сечение.

Проблемы возникают когда появляется плохой контакт. Причиной может быть окисление. В местах, где крепится провод. Могут раскрутиться крепежные болты. Провод ломается. Поэтому если стартер начал тяжело проворачивать двигатель. В первую очередь если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Необходимо проверить сам провод и его соединение с двигателем и кузовом.

Это основные причины неисправности. Которые могут привести к тому что двигатель не заводится в самый не подходящий момент.

Читайте также: