Греются провода блока питания пк

Обновлено: 08.05.2024

Как компьютер умирает от тонких проводов блока питания

Производители бюджетных блоков питания очень сильно экономят на толщине и количестве проводов. У меня блок питания из среднего сегмента и в нем на видеокарту идет дублированное дополнительное питание!

Вот такие провода у меня шли на питание видеокарты. Ужасная картина. Вот такие провода у меня шли на питание видеокарты. Ужасная картина.

На видеокарту шли 3 желтых провода, а именно 3 плюса и 5 минусов. Видеокарта у меня GTX 1080, она потребляет больше 200 Вт в работе, а это означает, что ей не хватает полноценного питания с такими "волосками".

Я принял решение полностью выпаять провода из блока питания и заменить на толстую медь, дабы предотвратить просадки напряжения и нехватку питания в компьютере.

Замена проводов составила 6 часов работы . Как по мне - это потеря времени, проще купить дорогой блок питания, эдак свыше 200$.

Вот такие толстенные провода получились. Длину тоже уменьшил. Заменил провода для питания видеокарты и процессора. Вот такие толстенные провода получились. Длину тоже уменьшил. Заменил провода для питания видеокарты и процессора.

Процессор у меня потребляет 150 ватт в нагрузке, поэтому для него тоже заменил провода, чтобы уж наверняка. При недостатке питания комплектующие компьютера быстрее выходят из строя и не могут работать на всю мощность.

Самое страшное, что эти провода начинают греться при высокой нагрузке системы, что является полным абсурдом!

нагреваются провода

Здравствуйте.
Имеется такой блок питания
Aerocool KCAS 1000W
На нем висит 5 карточек 1060(2 asus dual oc 6gb, 1 asus dual oc 3gb, 2 manli): четыре карты на две косы 6+2pin b и одна карта на третьей косе 6+2pin.
Использую такие райзера

Райзера подключены через переходники, которые на фото.
Заметил одну особенность: нагревается разъем сата от БП, который подключен к райзеру карты asus dual oc 6gb(которая висит первая на косе 6+2пин из БП, на этой же косе висит еще такая же карта, там ничего не нагревается); и еще нагревается второй разъем сата от БП, который подключен к райзеру карты asus dual oc 3 gb(она висит одна на модульной косе 6+2пин).
На одну косу сажаю 2 райзера. И нагревается именно первый разъем сата на обеих косах.

Греются минусовые провода в блоке питания

Всем привет. И так позавчера начал перезагружаться комп, да фиг с ним подумал я, бывает такое, будет перезагружаться пока не пошевелишь штекер на 24 пин. Но в этот раз на ощупь он был довольно горячий. Вытащил, вставил, вроде все ок. Утром перезагрузка сразу как пытаюсь зайти в браузер, решил почистить комп, пора бы уже, и вот при разборке выяснилось, что на разъеме 24 пин на материнке слегка пожелтевшие контакты куда подключаются черные провода, то есть минус. А 4 пина возле процессора, там вообще жесть, на матке контакты на минус почти черные и один черный провод возле самого штекера обгорел до гола, провод на 12 вольт рядом с ним почти почернел. Защелка на штекере сразу сломалась, он затвердел. Блок хороший, есть защита от перенапряжения, перегрузки и КЗ. Напряжение замерял в момент бешено горячих проводов, 12В - 12.20, 5В - 5.15, 3.3В - 3.37. При нагрузке просадки примерно на 0.05 про всем линиям. Началось все внезапно, до этого было в норме. Протер контакты уксусной кислотой, думал может окислились, пока теплые, но как показывает опыт двух последний дней может внезапно опять нагреться. Повторюсь, что штекер греется исключительно в районе черных проводов, остальные линии в норме. Какие есть варианты?

ТХ компа.
Проц amd phenom X4
Видюха Radeon hd7850
Несколько планок оперы ddr2
Винт и все
БП номинал 500, на деле же 456

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

94731 / 64177 / 26122 Ответы с готовыми решениями:

Сильно греются провода от БП в ATX20+4 по линии 12 вольт
Имеется БП Corsair СХ750, питает сборку i5-760 разогнаный до 3,8Ггц + HD6970 + HD7850 (не кросс) +.

Не могу понять, куда подключать провода для питания (Блок питания)
Я 1 раз сам собираю компьютер, не могу разобраться с проводами. Мой блок питания Antec VP550P.

Блок питания без провода питания на процессор
нашел бп на 300ватт (w) но на нем нет провода питания хочу сделать из фишки, но не знаю какие.

Упрямые провода блока питания
Всем привет. Купил недавно блок питания corsair cx750. Сегодня хотел устроить хороший.

Греется жёлтый провод от Блока питания возле переходника на видеокарту и Жёсткого диск (Сата кабель) Один уже сгорел..

Ребят такая ситуация, в общем заметил что когда захожу в игрушку стал сильно греться как утюг кабель от БП конкретно в том месте где подключен к переходнику выходящему к дополнительному питанию видеокарты и сата к HDD диску, один уже сгорел (отлетел), сейчас подключил другой та же самая фигня греется сильно, боюсь в игрушку заходить вдруг опять погорит. Ещё не сталкивался с подобным, у кого может такое было? или кто-нибудь может сказать что это? Фото ниже. За ранее благодарю.
Лучший ответ

Правильный переходник на видео подключается хотя бы к ДВУМ молексам, которые выведены с блока отдельными линиями, чтоб один провод не нагружать 6-10 Амперами. Одного провода для питания видео мало, вот и греется.

Если блок не на гарантии и мощности достаточно (хотя бы 400 Вт и не подвальной сборки) - сам впаяй 6-контактный (или 8, хз, сколько там, не видно) хвост для видеокарты, обычно на плате блока есть ещё места под провода. Если мест нет или мало - не сращивай провода для питания видео в один, получишь опять подгорание. Срасти лучше провода от молексов и не питай от них ничего мощного (HDD/DVD не жрут столько, сколько видео, их можно и через переходники-разветвители питать) Если хвост придётся нарастить - удлиняющие провода бери не тоньше, чем выходят из разъёмчика. Плюсы с минусами только не попутай.

Остальные ответы

если есть деньги купи лучше новый бп

(600W Chieftec (GPE-600S) средний ценник )

Не шарю особо в проводах но мне кажется узким горлышком выступает именно этот провод. при игре много питания идет видеокарте и провод просто не выдерживает. я бы на твоем месте сменил бп с нормальными проводами. Меняй БП, пока не угрохал, норм. блоки имеют 6+2 и 6+2, херня у тебя, а не БП когда хорошо горит, то это плохо контачит. или наоборот. Плохой контакт разъёмов, вот и греется.
Видеокарта много жрет энергии, для нее лучше персонально от БП подключать.
А HDD от другой линии.
Для улучшения контакта можно использовать технический вазелин или медную пасту. возможно плохой контакт подключения к переходнику или конкретно на эту "ветку" большая нагрузка. Так же желательно уметь блок питания с пасом по мощности.

Если ты заметил, то у разъемов питания видеокарт по несколько параллельных пар проводов питания. 6 или 8 пин, в которых 4+4 провода.

А поганый молекс - это всего 1 плюсовой провод. Он банально не выдерживает нагрузку!
Эти переходники - дерьмо, нужны чисто для минимального запуска самой минимальной видеокарты.

Питать что-то более-менее серьезное через них - НЕЛЬЗЯ!

Если нет нормального разъема для питания видеокарты - покупай нормальный блок питания с PCI-E питальником отдельным 8 pin .

В общем - питать с молекса через переходник по определению нельзя что-либо мощное. Молексы не рассчитаны на это! Только для дисков.

Греется провод от бп на мат. плату

сильно греется провод и сам штекер, который вставляется в бп начинает осыпаться в прямом смысле, разъем EPU-питание процессора, ничего не разгонял бп ATX DNS FinePower DNP-550 500W,мат. плата M5A97 R2.0 Pro,и из-за этого компьютер произвольно просто зависает намертво.

Дополнен 6 лет назад

И я заметил эта проблема у меня то есть, то нет

Дополнен 6 лет назад

КАК ПОМЕНЯТЬ ЭТОТ ШТЕКЕР? !

Дополнен 6 лет назад

Он идет из бп а там все спаяно

Голосование за лучший ответ

Может неплотно вставил. Еще бывает, контакты к плате плохо припаяны.

Меняй штекер. Заодно проверь пропай на мамке. .

"Разгон" не при чём.
Плохой контакт приводит к коррозии поверхностей при прохождении эл. тока.
Чем дальше, тем хуже. В силовых линиях (к вашему случаю зто применимо) может привести к пожару.
Вам не приходилось слышать в новостях: "Причина пожара - неисправность электропроводки"?
"Почистить", "Прижать" и т. д. в таких случаях если помогают, то не надолго. Менять нужно ВСЕ части соединения.
Ремонт:
Удаление штекера, гнезда и соединение напрямую. Лучше спаять.
Замена кабеля и разъёма в блоке питания. Замена кабеля и блока питания.
Не можете сами - обратитесь к знакомым. В сервисе дорого.

Основные причины нагрева кабеля проводки и питающего шнура электроприборов

Нагрев питающего провода - это крайне опасное явление, требующее незамедлительного устранения. Но прежде чем приступать к ремонту, нужно понять, где и почему происходит нагрев. В этой статье мы как раз рассмотрим основные причины нагрева и способы их устранения. Итак, начнем.

Почему может греться кабель или питающий шнур

Итак, давайте начнем с того, что определимся с основными причинами нагрева. Существуют несколько главных причин, а именно:

1.Кабель либо питающий шнур не справляется с токовой нагрузкой.

2. Монтаж проводки выполнен с нарушениями и из-за этого происходит нагрев.

3. Соединения проводов выполнены ненадлежащим образом.

4. Неудовлетворительное качество питающего кабеля или шнура.

Это основные причины нагрева кабеля, теперь давайте поговорим о них подробно, сразу разбирая способы устранения.

Как решить проблему

Для начала давайте рассмотрим случай, когда греется питающий шнур электроприбора.

Итак, первым делом определите место нагрева:

- греется область возле питающей вилки.

- греется область возле самого электроприбора.

- или нагревается весь питающий кабель.

Итак, в первом варианте причин может быть две: это плохой контакт проводов внутри самой вилки. И способ устранения таков: разбираем вилку и при необходимости протягиваем болтовое соединение.

Второй причиной может быть сама розетка: от интенсивной эксплуатации губки розетки неплотно фиксируют вилку и из-за этого в данном месте происходит нагрев. Способ устранения следующий: в идеале поменяйте розетку на качественную со специальными поджимными пружинами. Но если нет возможности, то просто с помощью пассатижей сожмите контактные губки

Внимание. Работы с розеткой можно производить только после того, как будет отключен автомат, питающий эту линию, и с помощью мультиметра (индикатора) будет проверено отсутствие напряжения.

Еще одним из вариантов нагрева розетки является не соответствие ее номинала протекающему току. Возможно у вас розетка рассчитана на 10 А , а вы подключаете в нее мощный электроприбор. Решение тут только заменить розетку на более мощную, рассчитанную на 16 А .

Если же у вас греется шнур возле электроприбора, то виной тому тоже плохой контакт. Для устранения откройте корпус электроприбора и протяните болтовое соединение на самом приборе.

А вот если у вас греется весь питающий шнур, то значит что нерадивый производитель сэкономил и вместо, например, провода сечением 1,5 мм2 установил с сечением 0,75мм2. В этом случае поможет только полная замена питающего шнура.

Теперь давайте разберем причины нагрева самой проводки

Начнем с самой банальной и распространенной причины. В очень многих домах старая алюминиевая проводка и при ее прокладке она рассчитывалась на одни нагрузки, а сейчас электрические нагрузки на сеть стали несоизмеримо больше. И из-за этого проводка начинает перегреваться. В таком случае есть только один выход: это полная замена проводки в доме (квартире).

Так же очень распространен вариант, когда перегревается провод в распределительном щитке. Причина этого кроется в плохом контакте или неправильно выполненном подключении.

Например, если используется гибкий провод, то подключать его в автомат или на заземляющую шину без предварительной опрессовки категорически запрещено.

Способы устранения следующие: выполнить опрессовку гибких проводников и обязательная периодическая протяжка всех болтовых соединений.

Так же нагрев может происходить в распределительных коробках. Причина такая же - плохой контакт. Для того, чтобы устранить эту проблему необходимо скрутки заменить на качественное соединение, например на опрессовку гильзами.

Важно. Если в распределительной коробке соединяются медь с алюминием, то такое соединение можно выполнять только через специальные соединительные клеммники. Так же все работы в распределительных коробках и щитке должны производиться со снятым напряжением.

Отдельно об удлинителях

Еще я хочу отдельно поговорить об удлинителях (сетевых фильтрах). Многие заблуждаются, что если в удлинителе 4 розетки то в каждую из них можно воткнуть нагрузку по 16 Ампер, так вот к каждой розетке такого удлинителя можно подключить нагрузку, рассчитанную на

И если вы используете удлинитель барабанного типа, то при подключении, например, сварки обязательно полностью разматывайте провод с барабана. Так как в смотанном состоянии в проводе возникает индуктивность, что дополнительно разогревает его, а это может привести к оплавлению изоляции.

Заключение

Это все, что я хотел вам рассказать о причинах и вариантах устранения нагрева кабеля или питающего шнура. Если понравилась статья, тогда ставим палец вверх. Спасибо за ваше внимание!

12 мифов о блоках питания, про которые пора забыть

Егор Морозов | 29 Сентября, 2020 - 20:41

Блоки питания, пожалуй, самый непонятный для обычного пользователя элемент ПК. Какие-то ватты, по каким-то линиям, сечения проводов, кучи разных коннекторов — это вам не процессор для определенного сокета подобрать. И, разумеется, все малопонятное частенько обрастает множеством мифов, и блоки питания исключением не являются. Поэтому в этой статье я разберу самые популярные «сказки» о них, а также дам некоторые советы по их выбору.

Миф №1: блок питания нужно брать с запасом — для офисного ПК на киловатт, для игрового на полтора

Разумеется, брать комплектующие про запас — благое дело, которое упростит дальнейший апгрейд. Но увлекаться в данном процессе точно не стоит. Вот, например, счет, который выставили моему коллеге на компьютер в одном из крупных магазинов:

Тут «великолепно» многое, начиная от обновления BIOS за 490 рулей и заканчивая одноканальной ОЗУ. А ведь это достаточно крупный магазин.

К 65-ваттному Core i5 и 200-ваттной Nvidia RTX 2070 добрые менеджеры поставили. блок питания аж на 1200 Вт. То есть на деле запас тут получается в 3-4 раза, что просто никогда в жизни не пригодится: даже если установить на эту плату мощный 127 Вт Core i9-9900KS и Nvidia RTX 3090 (чего владелец делать не планирует никогда), то блок питания все еще будет в полтора раза мощнее, поэтому такой запас просто бессмысленен, более того — откровенно вреден.

Почему? Все просто: не нужно быть гением в схемотехнике, чтобы понять, что 600-ваттный блок питания за те же деньги в среднем будет куда лучше 1200-ваттного: производитель банально сможет поставить пусть и менее емкие, но более качественные конденсаторы и диоды Шоттки, дроссель с нормальной намоткой, обеспечить все защиты и так далее. Вот и получается, что оба блока питания более чем справятся с ПК выше, однако первый будет более надежным.

Но тогда появляется вопрос — а как узнать, сколько потребляет компьютер, чтобы подобрать нужный блок питания? Все просто — есть различные калькуляторы (например, один и два), где можно указать свои комплектующие с учетом разгона и времени использования, и они скажут, сколько ватт ваше «железо» потребляет. Далее прибавьте к этой цифре 100-200 Вт и ищите блок питания с получившейся мощностью.

Миф №2: чем блок питания тяжелее, тем он лучше

О, этот миф настолько популярен, что ушлые китайцы в своих блоках питания Aigo нередко устанавливают внутри специальные емкости с металлическим мусором, чтобы увеличить вес своих обычно низкокачественных решений. Собственно, сам миф пошел из 90-ых и в принципе имеет под собой здравую основу: что нормальный радиатор, что дроссели, что большое количество конденсаторов и прочие элементы весят достаточно много, и если производитель БП решил сэкономить и поставить простенькие радиаторы и перемычки, это будет банально заметно на вес.

Один из блоков питания без вентилятора. Разумеется достаточно легкий по весу, но крайне качественный (и дорогой).

Однако нужно понимать, что с современным развитием схемотехники вес уже давно не показатель: так, например, существуют блоки питания с «титановым» сертификатом 80 PLUS, то есть их эффективность при 50% нагрузке составляет аж 96%. И в таком случае нередко не нужен даже вентилятор для охлаждения, да и можно обойтись простенькими радиаторами. И на вес такой блок питания будет легким, но при этом очень и очень качественным.

Миф №3: табличка с мощностью на блоке питания — это правда в последней инстанции

Мы все привыкли, что если на самом товаре написаны определенные характеристики, то мы их точно получим. Однако с блоками питания, особенно дешевыми, это и близко не так. Возьмем, например, блок питания ECO 500W от известной компании AeroCool. Стоит сие решение около 1500 рублей, при этом по самой нагруженной линии — 12 В, по которой питаются и процессор, и видеокарта, он может отдать целых 456 Вт, чего хватит даже на мощный игровой ПК.

Но давайте считать. Для питания CPU у него есть только один коннектор 4 pin, что позволяет передать плате 144 Вт. Для питания видеокарты — только 6 pin, то есть 75 Вт. И. все. Остаются лишь Molex и SATA — первые вообще практически не используются с современным железом, а получающие питание через вторые коннекторы жесткие диски и SSD потребляют лишь единицы ватт. И да, остается питание платы, 24 pin — в среднем еще около 50-100 Вт. Вот и получается, что на деле с 500-ваттного блока питания вы сможете получить. лишь около 300 Вт. И это не удивительно, потому что по-хорошему по схемотехнике этот БП и есть честный 300-350-ваттник, имеющий гордую наклейку «500 Вт».

Миф №4: если на коробке с видеокартой написано, что она требует блок питания на 1000 Вт — значит, решения с меньшей мощностью не подойдут

Собственно, такой миф приобрел вторую (или уже третью?) жизнь после выхода новых видеокарт от Nvidia, RTX 3000. Они отличаются зверским аппетитом, имея теплопакеты более 300 Вт. Поэтому, например, для RTX 3080 компания рекомендует использовать блок питания на 750 Вт.

Но опять же, давайте посчитаем. Видеокарте нужно 320 Вт, достаточно мощному Core i7 или Ryzen 7 — еще около 100; плата, ОЗУ, вентиляторы и прочие SSD потребуют еще не больше 100 Вт. Получаем около 520 Вт, то есть блока питания на 600 Вт должно хватить, так почему Nvidia рекомендует использовать 750 Вт?

Все просто — компании лучше подстраховаться, потому что она не знает, какие блоки питания стоят у конечного потребителя. Поэтому Nvidia указывает такую мощность, чтобы даже простенькие решения с таким номиналом смогли запитать новинку. Так что если вы имеете крутой блок питания от той же Seasonic на, например, 650 Вт — вам не о чем беспокоиться, та же RTX 3080 будет у вас отлично работать.

Миф №5: «все эти дорогие блоки питания — пустая трата денег. Я запитал свою Nvidia RTX 3090 от блока питания, купленного на сдачу от мышки, и все отлично работает».

Миф №6: наличие сертификата 80 PLUS гарантирует качественность блока питания

Это абсолютно неверно, и на этом AeroCool и подловила покупателей их «оружия массового поражения» — блоков питания линейки KCAS. Сертификат всего лишь гарантирует, что при определенных нагрузках КПД блока питания будет выше определенных значений, от 80 до 96%. И если вы думаете, что высокой эффективности можно добиться использованием только качественных элементов — увы, буду вынужден вас разочаровать.

Можно взять самую дешевую платформу, напихать в нее самые дешевые подвальные китайские конденсаторы, но при этом сделать более-менее нормальную высоковольтную часть. Как итог, вы получите КПД выше 80%, но при этом 2/3 блока питания будет сделано откровенно из мусора, так что при покупке уж точно обращать внимание только на сертификат 80 PLUS не стоит. Тут нужно понимать, что качественный блок питания скорее всего будет иметь высокий КПД и сертификат, например, 80 PLUS Gold, но при этом наличие этого сертификата абсолютно не означает, что БП будет качественным.

Миф №7: у блока питания не хватает коннекторов для запитывания быстрой видеокарты? Не беда, используйте переходники с Molex

Еще один классный совет, который позволит превратить блок питания в бомбу. Шутка. С хорошей такой долей правды. Итак, в теории Molex действительно может отдать до 132 Вт — это больше, чем 6 pin PCIe (он может 75 Вт). Но на деле в современных компьютерах эти коннекторы уже давно не используются, поэтому производители блоков питания на них максимально экономят, делая в них самих маленькие контактные площадки, а провода к ним максимально тонкими. К тому же нередко в дешевых блоках питания никто не рассчитывает, что с Molex будут снимать по сотне ватт.

Условно безопасный переходник.

Как итог, при использовании переходника что сама колодка, что провода могут очень сильно нагреться вплоть до оплавления и короткого замыкания, или же будет срабатывать защита от перегрузки на самом БП. Поэтому если в вашем блоке нет необходимых для видеокарты пинов, то это явный знак к его замене. Ну и уж если совсем нет возможности менять БП — используйте хотя бы относительно безопасные переходники с двух Molex на 6 pin: уж по 35 Вт эти старые коннекторы отдать скорее всего смогут без проблем.

Миф №8: виртуальные 12-вольтовые линии в блоке питания — это плохо, линия должна быть только одна

Забавно, что никто из сторонников этого мифа на форумах мне так и не смог объяснить, чем же так плохи виртуальные линии. Потому что тут ответ прост — да ничем. В 99% БП используется одна физическая линия 12 В, которая потом при помощи шунтов разбивается на несколько виртуальных.

Зачем так делать? Это своеобразная подстраховка производителей блоков питания: на каждую виртуальную линию 12 В можно выставить ограничение по току, при превышении которого БП уходит в защиту. При этом, разумеется, лимит тока выше, чем можно безопасно снять с коннекторов, находящихся на каждой из линий, так что обычным пользователям эта «виртуальность» абсолютно никак не мешает и не заметна в работе. Так что при выборе БП можно не обращать на это никакого внимания — что одна линия 12 В, что несколько никак не отразятся на работе ПК.

Миф №9. Используете источник бесперебойного питания? Берите самый дешевый блок питания

Не самый популярный у нас миф из-за того, что все же ИБП в наших домах — редкость, но все еще он существует и лучше о нем написать, чем не написать. Да, разумеется бесперебойник убережет ваш ПК от внешних проблем сети, например скачков напряжения. Но нужно понимать, что за проблемы внутри корпуса ответственен блок питания и только он. Например, наличие ИБП никак не спасет от короткого замыкания по одной из линий, если в вашем БП нет защиты от него. Поэтому не считайте бесперебойник панацеей от всех проблем и не экономьте при его наличии на блоке питания.

Миф №10. А вы знали, что 6 pin для видеокарты можно превратить в 8 pin при помощи одной скрепки?

Вот люблю я такие «шахидские» советы. Да, на самом деле 6 pin для питания видеокарты отличается от 8 pin лишь наличием двух дополнительных «земель» (которые обычно берутся от той же 6 pin колодки), а их мощность отличается аж вдвое, 75 vs 150 Вт. Отсюда и рождается сие замечательное предложение для тех, кто купил видеокарту с 8 pin, а у БП есть только 6 — взять да и замкнуть обе «лишние земли» на видеокарте скрепкой.

И да, скорее всего после такого замыкания видеокарта работать будет, но не факт что долго. Причина в том, что если блок питания может выдать 75 Вт по 6 pin, никто не гарантирует, что он сможет по сути по ним же отдать 150 Вт, и опять же никто не гарантирует, что дешевые тонкие провода выдержат вдвое более высокий ток. Поэтому опять же если на блоке питания не хватает нужных пинов — это явный сигнал к его замене.

Миф №11. Использование «японской элементной базы» означает надежность блока питания

Еще один миф, ставший популярным в последнее время. Его «ноги» растут из того факта, что лучшие конденсаторы на рынке производятся японскими компаниями (например, Nichicon), и они действительно качественнее даже массового фабричного китая типа Teapo. Отсюда и родилась у производителей отличная рекламная идея: а давайте мы поставим в блок питания пару японских конденсаторов, остальные будут подвальным китаем и гордо напишем на коробке «японская элементная база». Говорить о надежности такого БП, я думаю, не стоит.

Миф №12. «А я в Китае купил игровой блок питания, с подсветкой, всего полторы тысячи за 500 Вт вышло».

Да, сумрачные инженеры из Поднебесной действительно освоили производство блоков питания. И, как это обычно бывает, они сильно отличаются по качеству — так, например, дешевый ширпотреб от Aigo (которая вообще кулерами занимается) брать точно не стоит, нередко они оказываются даже хуже продающихся в России БП за те же деньги. С другой стороны, есть компания 1STPLAYER, которая в основном ориентирована на внутренний Китай, и у них есть в наличие хорошие модульные 500-600 Вт блоки питания.

Проблема в том, что обзоры на такие БП найти в сети очень и очень трудно, и нередко их совсем нет. А отзывы на AliExpress в стиле «поставил такой блок питания в пару к huanan и rx 570 после майнинга — все работает», очевидно, несут мало пользы. Поэтому мой совет — лучше вообще обходить китайские блоки питания стороной.

Итоговый совет — не экономьте на БП

Как бы вам не хотелось взять простенький блок питания, идущий вместе с корпусом, гоните эту мысль прочь: нередко такая экономия в пару тысяч рублей приводит к тому, что через пару месяцев у вас сгорит железо на в десять раз большую сумму. Уж лучше сэкономить и взять на первое время меньше ОЗУ, проще SSD или вообще обойтись без корпуса, чем вновь идти в магазин и собирать ПК с нуля и уже с нормальным блоком питания. Но, конечно, как поступать решать вам и только вам.

Диагностика, ремонт и доработка компьютерного блока питания АТХ

В этой статье мы рассмотрим устройство простого блока питания АТХ для ПК. Расскажем какие компоненты обычно отсутствуют в дешевом китайском блоке, на которых сэкономил производитель. Рассмотрим вопрос надежности и частую причину повреждения таких блоков питания. А также расскажем как правильно диагностировать неисправность, замерять напряжение под нагрузкой и без.