Гибкий светильник светодиодный своими руками
Обновлено: 27.04.2024
LED светильники своими руками
Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.
Такие лампы широко применяются и сегодня, поскольку их стоимость в сравнение с LED источниками света не такая «кусачая».
При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:
- Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
- Высокочастотные помехи от блока питания.
- Лампы, не любят частого включения – выключения.
- Постепенное снижение яркости.
- Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
- Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.
Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый:
- Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
- Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).
Если ценовой вопрос регулируется подбором производителя, то конструктивные особенности не всегда позволяют просто заменить лампу в любимой люстре. Разумеется, есть богатый выбор классических грушевидных LED ламп, которые подходят под любой размер.
Но именно в этой конструкции кроется «засада».
Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.
Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.
Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.
Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?
Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно
Основной критерий – минимизация стоимости.
Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:
1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.
2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.
Для экспериментальных конструкций я выбрал первый вариант. Самое недорогое «сырье»: 5 мм светодиоды с рассеиванием 120° в прозрачном корпусе. Их называют «соломенная шляпа».
- прямой ток = 20 мА (0.02 А)
- падение напряжения на 1 диоде = 3,2-3,4 вольта
- цвет – теплый белый
Такое добро продается по 3 рубля пучок на любом радиорынке.
Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.
В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.
Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.
Элементная база тоже не из дорогих.
- диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
- пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
- 1-2 ваттные резисторы
- электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
- такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя
Чтобы не изобретать корпус с патроном Е27, используем сгоревшие (еще один повод от них отказаться) экономки.
После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.
Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором
Типовая схема изображена на иллюстрации:
Как работает схема:
Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.
Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.
Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.
Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).
Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.
Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.
Расчет гасящего конденсатора производится по формуле: I = 200*C*(1.41*U cети - U led) I – полученный ток цепи в амперах
200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)
С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах
U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт) U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)
Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.
Для удобства можно создать формулу в Exel.
Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.
Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).
LED лампа в рожковую люстру
Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.
В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.
После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.
Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.
Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.
Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.
Как сделать светильник из светодиодной ленты за копейки? (+3 инструкции с картинками)
Светодиодные светильники, представленные на рынке, стоят недорого, но очень часто не соответствуют заявленным параметрам или качество их изготовления, комплектующих и самих светодиодов на низком уровне. Поэтому нужно попробовать сделать светодиодный светильник своими руками из светодиодной ленты 12В. Именно с ней работать проще всего.
Что нам понадобиться
Сразу определимся с напряжением:
- 220В – не подходит, для освещения, используется только в качестве подсветки на улице. Свет пульсирует и такого светильника в жилом помещении быть не должно.
- 24В – популярное напряжение светодиодных лент в сфере мощной подсветки, например, используют при организации подсветки ниш из гипсокартона, ниш в потолке, подсветки вывесок и витрин. В общем там, где нужна большая мощность. Главный недостаток — не везде и не всегда можно купить блоки питания с таким выходным напряжением.
- 12В – универсальное напряжение. Такую ленту можно запитать от бортовой сети автомобиля или мотоцикла, а дома использовать с блоком питания. Их можно найти в любом магазине электротоваров, или использовать ненужные БП от бытовой техники, для маломощных светильников подойдет БП от роутера.
В первую очередь нужно выбрать светодиодную ленту. В магазинах представлено много брендов и безымянных товаров, также можно заказать с алиэкспресс. Но если вы хотите, чтобы изделие случило долго нужно подойти к выбору ответственно. Специалисты утверждают, что оптимальным соотношением цены и качества обладают ленты такого производителя, как Arlight.
Есть и другие варианты, которые заслуживают внимания, например, такие как:
Такие бренды, как Philips, Osram или Cree – по праву считаются лучшими, но их продукцию нельзя назвать бюджетной. Например, есть OSRAM VF900-G2-830-05 61.2Вт 24В BT1 — это лента белого цвета, её стоимость 6000 рублей за 5 метров. Тогда как стоимость белой ленты Arlight находится в районе 500-600 рублей за 5 метров (речь идёт о лентах типа SMD5050, 3528, 2835 c количеством светодиодов 60-120 штук на погонный метр).
Мы не будем приводить сравнительные таблицы с характеристиками, стоит просто понять, что «Осрам» стоит дорого, потому что в них стоят качественные светодиоды, лента светит ярко, греется слабо и служит долго. У дешевых аналогов эти характеристики хуже.
Кроме светодиодной ленты нужно купить блок питания. Для светильника может быть 2 варианта:
1. В перфорированном корпусе с клеммниками для подключения проводов. Это те блоки питания, которые выглядят как плата, накрытая перфорированной крышкой, провода к ним подключаются с помощью клеммников. Их класс защиты обычно IP20.
2. В закрытом корпусе со штекером и вилкой или проводами для подключения ленты и питающего напряжения. Блоки питания со штекером и вилкой внешне похожи на блоки питания для ноутбуков — если их использовать для поделок, то их внешний вид будет не таким кустарным. Такие БП бывают как герметичными (IP66-6i8), так и не герметичными (IP20), но их корпус все равно исключает поражение электрическим током, и предотвращает случайные касания токопроводящих частей под высоким напряжением.
Гибкий светильник из душевой гофры своими руками
Всем привет! Сегодня я покажу Вам, Что можно сделать из обычной старой негодной гафры от душевой лейки. У сегодняшней самоделки можно найти применение в разных сферах. Итак начнем. Для начала нам понадобится негодная гофра от душевой лейки.
Всем привет! Сегодня я покажу Вам, Что можно сделать из обычной старой негодной гафры от душевой лейки. У сегодняшней самоделки можно найти применение в разных сферах. Итак начнем. Для начала нам понадобится негодная гофра от душевой лейки.
Освободим гофру от старого дырявого шланга.
Освободим гофру от старого дырявого шланга.
От общей гофры нужно отрезать кусок длиной 80 см.
От общей гофры нужно отрезать кусок длиной 80 см.
Теперь в эту гофру нужно протянуть провод с вилкой.
Теперь в эту гофру нужно протянуть провод с вилкой.
Это я сделаю при помощи алюминиевой жилы в оплетке.
Это я сделаю при помощи алюминиевой жилы в оплетке.
Нужно соединить провода с жилой клейкой лентой.
Нужно соединить провода с жилой клейкой лентой.
И начнем продевать в гофру.
И начнем продевать в гофру.
В итоге вот так выглядит протянутый провод с вилкой и жила.
В итоге вот так выглядит протянутый провод с вилкой и жила.
Далее нам понадобится старый компактдиск.
Далее нам понадобится старый компактдиск.
В размеченных местах сделаем два отверстия.
В размеченных местах сделаем два отверстия.
При помощи расскаленного гвоздя.
При помощи расскаленного гвоздя.
Теперь закрепим диск к гофре.
Теперь закрепим диск к гофре.
Диск закреплен.
Диск закреплен.
Зачистим два конца сетевого провода.
Зачистим два конца сетевого провода.
Подключим к ним вот такой патрон.
Подключим к ним вот такой патрон.
Прикрутим патрон к двум, ранее сделанным отверстием в диске.
Прикрутим патрон к двум, ранее сделанным отверстием в диске.
Вот так выглядит наша конструкция на данном этапе.
Вот так выглядит наша конструкция на данном этапе.
Теперь низ гофры нужно максимально подтянуть кверху и зафиксировать провода изолентой.
Теперь низ гофры нужно максимально подтянуть кверху и зафиксировать провода изолентой.
Самоделка готова.
Самоделка готова.
Гибкий декоративный слесарный светильник получился.
Гибкий декоративный слесарный светильник получился.
Вот так он мне освещает над стойкой под дрель.
Вот так он мне освещает над стойкой под дрель.
Вот так из негодной старой гофры от душевой лейки получился гибкий декоративный светильник, который крутится и сгибается во все стороны. Можно использовать сегодняшнюю самоделку под стойку для настольной лампы или, как штатив для фотоаппарата. Обязательно попробуйте сделать себе эту классную вещь!
Вот так из негодной старой гофры от душевой лейки получился гибкий декоративный светильник, который крутится и сгибается во все стороны. Можно использовать сегодняшнюю самоделку под стойку для настольной лампы или, как штатив для фотоаппарата. Обязательно попробуйте сделать себе эту классную вещь!
Ставим лайки, комментируем публикацию и делимся ею с друзьями, подписываемся на канал "AVTO CLASS"!
Как сделать светодиодный светильник своими руками!
Вам нужен надежный светодиодный станочный светильник? Возможно, вы любитель промышленного освещения?
Тогда этот светодиодный станочный светильник - отличный проект, в который можно погрузиться.
Но, прежде чем начать, вам понадобятся некоторые компоненты и инструменты. Помимо фрезерного станка, различных сверл и настольных тисков, вам также понадобятся следующие компонеты:
1 шт. миниатюрные 3-контактные тумблеры например mini MTS-102 или аналоги – это не принципиально, главное надежные.
1 шт. 120x36 мм 1300LM 12V 12 W COB сверхъяркий светодиодный светильник – как пример, можно использовать любую светодиодную панель которую можно купить в ближайшем электротехническом магазине.
Прозрачная виниловая трубка из ПВХ
Алюминиевый брусок длиной 15 сантиметров, шириной 3,6-4 см, высота 2 см
1 шт. Цифровой штангенциркуль
1 шт. Перманентный маркер
1 шт. Метчик для нарезки резьбы
Паяльник и аксессуары
Прозрачная пленка из акрила / оргстекла из плексигласа
Имея в руках все эти материалы, можно смело приступить к созданию собственного светодиодного рабочего освещения.
Первый шаг - отрезать кусок алюминия нужного размера. Он должен быть такой же ширины, как и светодиодная панель – купленная заранее, и немного длиннее светодиодной панели.
Теперь вы можете обработать брусок алюминия, чтобы обрезать излишки, зазубрины и следы от обрезков. Продолжайте обрабатывать, пока брусок не станет шириной 36 мм, высотой 15 мм.
Источник. Interesting Engineering Источник. Interesting EngineeringЗатем вам нужно будет отметить серию параллельных линий с помощью маркера и нарезать ряд канавок на алюминиевой заготовке, как показано на изображении ниже. Вам также нужно будет немного подрезать внешние канавки.
Источник. Interesting Engineering Источник. Interesting EngineeringНа обратной стороне вам также нужно будет продлить крайние канавки, чтобы позже разместить электрические кабели для светодиода и тумблера. Завершив эти шаги, отшлифуйте все обработанные участки, чтобы удалить металлические заусенцы.
Затем просверлите серию отверстий, как показано на видео, в верхней, нижней части и конце алюминиевого основного корпуса. Позже в них разместятся тумблер и световая пластина..
Теперь нарежьте резьбу насквозь, используя заранее подготовленный метчик.
Источник. Interesting Engineering Источник. Interesting EngineeringНа обратной стороне алюминиевой заготовки (без канавок), приложите светодиодный модуль, отметьте места, где необходимы отверстия для крепления, просверлите отверстия и снова нарежьте резьбу, используя метчик.
Затем возьмите механихм тумблера и поместите его в отверстие в форме ромба на стороне без канавок алюминиевой заготовки. Отрежьте два куска провода, как показано, и припаяйте к основанию тумблера в соответствии с контактами на тумблере.
Источник. Interesting Engineering Источник. Interesting EngineeringЗавершив этот шаг, завершите сборку тумблера на другой стороне блока и затяните, чтобы он плотно прилегал.
Дешевый светодиодный светильник своими руками.
Для того, чтобы сделать такой светильник нам понадобится:
- светодиодная лента (я использовал со светодиодами 3528 120 светиков/метр)
- конденсатор на 2.7 - 16 мкф 400+ вольт
- диодный мост (из диодов 1N4007 или готовый)
Без должного опыта с электричеством лучше не собирать, а купить готовый.
Шаг 1. Схема, собираем "драйвер".
220 вольт из розетки выпрямляются и сглаживаются. На выходе получаем 310 вольт постоянного тока. Светодиодная лента требует 12В. Значит надо соединить 25 лент (по три глазка.)
Шаг 2. Монтируем драйвер в светильник.
Я засунул схему выпрямителя в кабель-канал и приклеил его к обратной стороне светильника.
Шаг 3. Клеим светодиоды.
И да, клеить их надо так, чтобы плюс одной ленты был напротив минуса другой ленты.
Шаг 5. Тестируем. Обязательно через страховочную лампу накаливания.
Если все горит отлично - надеваем кожух и суем это все в розетку без всяких предохранителей.
Все это обошлось в 200 рублей (со светильником) 30 минут работы с перекурами.
Полная мощность - 4.4 Вольт-ампера.
Спасибо за внимание, задавайте вопросы.
И да, лента находится под сетевым напряжением, может п*здануть так, что мало не покажется.
(И еще извините за сопливую пайку.)
Найдены возможные дубликаты
5 лет назадБез должного опыта с электричеством лучше не собирать
А с должным опытом лучше собрать нормальный стабилизатор тока.
раскрыть ветку 5 5 лет назадЛучше. Но мне было лень. Проще было сделать так.
(Кстати, перенапряжения держит. На даче ноль как всегда отгорел - лампе хоть бы хны. (Но ресурс уменьшается и кондер может взлететь.)
раскрыть ветку 4 5 лет назадТы еще предложи такой светильник в ванной повесить над ванной ))) вот п---зданет точно )))
раскрыть ветку 3 5 лет назадА я первый раз туда и ставил.
Ну там правда там сам светильник полностью закрыт.
Ну из икеи херня, там где раньше стоял самый идиотский тип ламп: КЛЛ со стартером в лампе, который постоянно сдыхал. (Не простая экономка)
раскрыть ветку 2 5 лет назадТак если я был вашим страховым агентом я бы отказал вам в страховке. ))))))))))))))))))))
раскрыть ветку 1 2 года назадЕсли бы я был вашим клиентом - отказался бы страховаться.
5 лет назад Один диод сгорит и все погаснет раскрыть ветку 3 5 лет назадДа, так оно и произойдет.
Но я должен сказать, что светодиоды будут светить долго, т.к. ток там 17 мА против 40 мА течет.
И да, если хотите больше мощности - не отрезайте ленту по две группы и более (по 6+ глазков).
Если в данном отрезке перегорит один светодиод - сгорит соседняя группа.
Т.е. лучше нарезать 50 групп по одной, чем 25 по две. (Если сгорит одна вязанка из 25 диодов - то другая вязанка будет светить еще. )
раскрыть ветку 2 5 лет назад раскрыть ветку 1 5 лет назадЯ это и имел ввиду.
5 лет назаду тебя на фото светодиоды 5050 (60/метр), а в описании 3528 120 на метр .
раскрыть ветку 2 5 лет назад3528. Именно 3528, а не 5050. Ну или 2835. Типа новое поколение.
раскрыть ветку 1 5 лет назад Сори, по фото показалось просто. 5 лет назадПульсации переменного напряжения глазами хорошо заметны или не очень?
раскрыть ветку 1 5 лет назадГлазом не заметны (даже если карандашем поводить). Телефон видит.
Можно повесить еще кондеров (Главное не переборщить, чтобы пусковой ток был вменяймым).
5 лет назадУ меня теперь такая реклама
Не. На пикабу реклама не мешает. А иначе админам пикабу приходит ничего.
раскрыть ветку 3 5 лет назадА ещё включенный Адблок на Пикабу делает невозможным просмотр coub-ов
раскрыть ветку 2 5 лет назадкому-то нужны coub-ы ?
5 лет назадАдблок блокирует коубы? Решено - ставлю сейчас же
4 года назадUPD: уже не выгодно, в продаже появились вменяемые по качеству светодиодные лампы 5Вт стоимостью 60-150 рублей.
Тем не менее, светильник работает
5 лет назадОхуеть. Как сделать из 220AC 310DC. Действительно, а почему бы не применить мост и кондей. Тут то напруга и повысится. Все же логично. было 220, стало 310. ТС. Все молодцом, но Вы мне должены новую чёлку. Предыдущая снесена фейспалмом.
И да, кстати - не надо так. Убьетесь или кого еще убьете.
раскрыть ветку 1 5 лет назадБудто китайцы делают по-другому. Умоляю, гасящий конденсатор ничем не лучше.
5 лет назадты ошибся, после выпрямительного моста напряжение будет порядка 198 вольт, так как передаточный коефицент по напряжению у мостовой схему выпрямителя 0.9
раскрыть ветку 5 5 лет назадтолько максимальное амплитудное напряжение на выходе = 220 * sqrt2 откуда примерно 300 V и получается. Именно поэтому и берут кондеры на 400V с запасом
да и при выборе амплитудного напряжения во время расчетов будет 280 вольт, да и при написании он написал входящее напряжение 220, то есть среднее а не амплитудное, почему же на выходе тогда амплитудное?
раскрыть ветку 3 5 лет назадпочему же на выходе тогда амплитудное?
Максимальный пик на выходе будет равен амплитудному, среднее на выходе будет ниже и зависеть от емкости и тока потребления нагрузки.
раскрыть ветку 2 5 лет назад Я считаю что 311 вольт на выход "драйвера " поступать не будет, так как происходит падение напряжения на ввпрямительном мосту, как я уже писал пиковое будет в раене 280.Так же автор указал величину напряжения на входе среднюю а на выходе амплитудную, что собственно говоря немного не корректно раскрыть ветку 1 5 лет назад
Амплитудное в розетке - 311 вольт.
На кондере 309 вольт без нагрузки. С нагрузкой просаживется до 280-290. Отсюда телефон и видит мерцания, а глаз нет (ибо диоды не выключаются польностью).
И да, падение напряжения на диодах - 2 вольта, не больше.
5 лет назадно Люмень он мало выдает как 50-100W лампочка наверняка .
Да, светит он как лампа накаливания на 40-60 ватт, не более.
Но у меня не было цели сделать китайский ксенон. Мне нужен был светильник, чтобы светил слегка, чтобы птицы не орали ночью.
И еще 1/4 энергии уходит в тепло не дойдя до диодов.
раскрыть ветку 9 5 лет назадслушай ты когда ленту паял у тебя светодиодики светились?)))
Да. Наводки от паяльника.
Жало просто было не заземлено.
Это не страшно. Даже наоборот - проверить все можно до включения в сеть.
раскрыть ветку 3 5 лет назад я чет напаял тут ,хрени какой то )))короче те куски которые паял не светятся теперь))) думаю контакты перегрел , завтра будем разбираться )
Фотку скинь, может решим.
раскрыть ветку 1 5 лет назад завтра если не получиться то скину) прост температуру паяльника не могу регулировать (так как паяльник а не станция) поэтому нада было все делать реще))) ну лан первый блин комом) 5 лет назадА как вы посчитали/измерили что 1/4?
раскрыть ветку 3 5 лет назадРассмотрим кусок ленты 12 вольт из трех диодов и резистора.
Падение напряжения на диодах около 3 вольт.
3*3 = 9 вольт - падение напряжения на 3-х диодах. А мы подаем 12 => падение напряжения на резисторе 3 вольта.
По факту чуть меньше. (т.к. ток 17 мА против 40 мА)
раскрыть ветку 2 5 лет назадА что такое 40 мА? Вроде как максимальный для такого светодиода ток 30 мА.
А 17 мА это по расчету или по измерениям?
Не могу разобрать что на резисторе написано.
А полоска, к которой светодиоды приклеены из какого материала?
А полоска, к которой светодиоды приклеены из какого материала?Из пластика. И они не греются, за счет того, что горячий воздух может спокойно выходить.
17 мА - по измерениям.
40 мА по потреблению от 12 В.
В даташите же 60 мА написано (но ясно, что врут)
5 лет назадне люменЬ а Люмен
раскрыть ветку 1 5 лет назадон меня понял , и это главное .
Кап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А
В данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.
Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был :-) Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать :-) А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.
Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат :-) Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.
С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.
Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке :-)
Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.
Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.
Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.
Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.
Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.
Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.
Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса
Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.
Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!
Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.
Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.
Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.
Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.
Теперь займемся токосъемными кольцами.
Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.
Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.
Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.
К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник :-) После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.
Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.
Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.
Обмотки должны звонится
С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.
Диодный мост внутри имеет девять диодов, они элементарно тестером прозваниваются - проверяются. Принцип диода – Туда дуй обратно х… фиг в общем :-))) Если не умеете проверять диод тестером то в инете гляньте любую видюшку, сее элементарно. Схемку, как они там подключены, я разрисовал.
Приступим к сборке.
Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.
Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.
Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.
При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.
Ну вот, генератор практически готов.
Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.
К стати, сее только нормальные мастерские делают, делают на станке токарном. Протачивают кольца новые. Ибо новые ВСЕГДА имеют биение и его желательно устранить. Это вам как индикатор качества мастерской и мастеров. Протачивают – нормальная мастерская, Нет - ну значит все с ними ясно….
10 Ваттный светодиодный светильник
Светодиоды могут быть очень эффективными и экономичными в долгосрочном использовании. 10 ваттные светодиодные лампы могут заменить лампы накаливания мощностью 100 Вт или 30 Вт компактную люминесцентную лампу. Несмотря на относительно высокую начальную стоимость, по сравнению с другими видами ламп, Ваш счет за электричество может значительно снизиться, если вы сами будете использовать эти светодиодные лампы.
Здесь я покажу Вам, как сделать свой собственный стильный 10 ватный светодиодный светильник.
Необходимые материалы.
Нам понадобятся:
1. Цоколь от сгоревшей энергосберегающей лампы.
2. Два захвата (чтобы подключиться к светодиоду);
3. Мощный десяти ваттный светодиод, цвет по вашему выбору;
4. Два маленьких винта;
5. Один десяти ваттный светодиодный драйвер;
6. Термопаста;
7. Радиатор от видео карты;
8. Термоусадочная трубка (или изолирующая лента);
9. провода сечением 2 мм.
10. Сверлильный станок.
Перво наперва нам необходимо разобрать старую или сгоревшую энергосберегающую лампу. Будьте осторожны, не повредите стеклянную колбу. Иначе из неё выйдет очень вредный для здоровья ртутный газ.
Нам нужна только часть корпуса с цоколем. Обрежем повода от платы идущие к цоколю и припаяем свои, идущие от драйвера светодиода, за изолируем термоусадочными трубочками.
Паяльником проделаем пару отверстий для проволоки, которая будет держать всю конструкцию.
Далее в центре радиатора (где касался раньше процессор видео карты) сверлим два отверстия для крепления светодиода и нарезаем резьбу.
Сажаем светодиод. Для этого смазываем обе поверхности термопастой и плотно прикручиваем светодиод к радиаторы.
Потом берем клеммы, обжимаем, подключаем к светодиоду соблюдая полярность.
Проверяем. Некоторые китайские драйверы дают замедление где-то на 3 секунды, так что если светодиод не загорелся сразу - немного подождите.
Не вздумайте смотреть на включенный светодиод. Сила света очень велика и может нанести вред Вашим глазам!
Если все работает - собираем светильник в единое целое. Как на рисунке.
Светодиод очень яркий и бросает резкие тени. Вы можете сделать свет более гладким и мягким используя самодельный диффузор.
Вырежьте из двух литровой пластиковой бутылки дно, обработайте наждачной бумагой со всех сторон, что бы придать полную непрозрачность прямому свету. Сделать четыре отверстия и проволокой прикрепите к радиатору. Смотрите фото.
Сделая сей светильник Вы не только сэкономите свои деньги, но и сделаете более чище нашу планету !
Похожие мастер-классы
100 Ваттный фонарь своими руками
Переделка галогенного прожектора в светодиодный
Как разобрать и отремонтировать LED лампу
Самодельная LED лампа на 3 Вт
Переделка люминесцентной лампы на светодиодную
Светодиодная лампа дневного света
Особо интересное
Как без усилий отмыть многолетний нагар реально за 10 минут
10 рабочих столярных хитростей и советов
6 полезных идей для мастерской
Как сделать, чтобы к алюминиевой или чугунной сковородке ничего
Как сделать бетонную отмостку под фундаментом вечной
Как быстро очистить ручки газовой плиты от грязи и засохшего жира
Комментарии (21)
«Сделай сам – своими руками» - сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях. Пошаговые мастер-классы с фото и описанием, технологии, лайфхаки - все, что нужно для рукоделия настоящему мастеру или просто умельцу. Поделки любой сложности, большой выбор направлений и идей для творчества.
Светодиодная люстра своими руками(привет слепящим кривоксенонщикам ! )
Всем привет!Как то меня заколебало слепящая на встречке быдло, при чем в ответ включение дальнего, ничего не меняет.Приходиться даже тормоз в пол и потом отходит от ослепления. Но, я не решил что сделать такое, что бы им приносило такое неудобство.
А тут еще и нужна бывает в дальнем, особенно по полям да по неизвестным извилистым дорогам.Бывает, едет поток по неизвестной дороге и ты ориентируешься на них. А бывает, как на зло никого.
Вот и созрел на LED Балку.Но, то что продается на китаинетах, как то не впечатляет, люблю потрогать руками для начала.В авто магазинах покрутив дорогущие ЛЕД штучки, понял что кругом наё…ка с ваттами.Ну там светодиоды от силы трех ватки!, умножаем на количество и понимаем, сколько ватт.но мне впаривают что они 5ти ваттки.вот пример 1
или типо, это CREE но они бывают и 5ти и 10ти и светоотдача разная, даже если возмем от cree XM-L, то там по бинам может быть от Т-2 до U3 а это значит световой поток или 715лм или 1105лм(при подаче 3000ма). разница колоссальная и это с одного светодиода, а их если десять?
Натыкался на статьи джиперов, вроде проверенные конторы они там рекламируют, но там цена конь для меня…
В итоге решил сделать сам.
Купил светодиоды LG 5 ваттки у Амелии(кто занимается светиками, тот знает, что она хрень не продаст)
Далее, взял профиль
Приделал, ярко, но захотелось еще Ярче,
В итоге, заказал CREE XML T6 выдает при 3А до 1040люмен(взял 10штук)
Приклеил их на термо скотч
Ну и включил в комнате, дал поработать час.спустя час при окружающей t 28 градусов, сделал замеры по несколько раз.В итоге, сам профиль нагрелся в комнате, лежа на столе
Около самих светодиодов повыше темература
Считаю, это очень хорошо .Люстра будет использоваться на улице, а там ветерок, и ночью, температура всяко будет не под 28 градусов.Да и думаю, что меньше часа.Но я решил предостеречь от перегрева и поставил термо предохранитель на 86 градусов
Ну и решил во внутрь засунуть пару небольших, советских радиаторов.
теперь по делу.
10 шт. 10 ватт светодиодов cree, соединение последовательное.Приклеивал линзы на эпоксидку.
не вздумайте на супер клей!от него со временем идут испарения и линза мутнеет, становясь матовой и не прозрачной!
10 линз(8 штук 8 градусов и две штуки 25 градусов)
Всем этим управляет повышающий блок питания, который спрятан во внутрь люстры.Блок настроен на выход 30 вольт(можно до 37) и 2890ма(не стал 3000 делать)
На блок возмлжна подача от 8вольт до 36 вольт.
Теперь, как светит:
а эти фотки сделаны ночью.телефон не смог конечно снять вдаль, ибо это не проф камера и он фотает общую картинку, но
вот фотка с линзованными ксеноновыми фарами дальний свет
А вот, подключил люстру
Я рад. теперь осталось поставить на балку, на крышу и готово!
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО Short-circuit/Он меня проконсультировал по питанию и подключению
Всем спасибо!
п.с.
по деньгам
cree-1000
блок питания-680
линзы-350
профиль достался за так скажем, бартер
термоскотч дали.там от силы сантиметров 20-0 руб(можно и на термоклей)
термодатчик-0 руб
кусочек оргстекла(с защитным слоем от УФ излучений)-0 рублей
посадил его на безцветный герметик-0 рублей
эпоксидка-100рублёв
цены могут меняться ибо то бакс просел, то скидка закончилась
ВСЁ!
провода надо будет посчитать, но пока не купил.надо просчитать толщину жилы для начала
п.с.ДЕНЬ ВТОРОЙ!С-Р-А-В-Н-Е-Н-И-Е
МНЕ БРОСИЛ ВЫЗОВ, СРАВНИТЬ БАЛКИ, ОДИН ФОРМУЧАНЕН СО СВОЕЙ ЛЕД БАЛКОЙ в 112 ватт купленной в Новосибирске.Созвонились, встретились.ИТОГ:его покупная балка, минимум в 4 раза светит меньше, чем моя.
Мы ради интереса отьехали на ПОЛ КИЛЛОМЕТРА до дома, на который я уже светил днем ранее.И мы его засветили моей балкой не напрягаясь.Сам даже не ожидал, что на пол километра, да еще в городе при засвете уличных фонарей в небе, мы смогли засветить дом!Спасибо ему за сравнение наших балок
Читайте также: