Газовая варочная панель нужно ли подключать к розетке
Обновлено: 24.04.2024
Силовая розетка для электроплиты: виды, устройство, тех.нормы и правила подключения
Вы купили электрическую плиту – мечту каждой рачительной домохозяйки? Это действительно полезное приобретение поможет приготовить массу аппетитных блюд без применения открытого огня. Правда ее неграмотное подключение грозит перегоранием проводки, электропоражениями и короткими замыканиями. Согласитесь, риск есть.
Для того чтобы исключить перечисленные предельно негативные ситуации, нужна силовая розетка для электроплиты. Установка устройства гарантирует безотказную и безопасную эксплуатацию, если соблюдены правила монтажа.
Мы подробно расскажем вам, как грамотно выбрать и установить указанный вид электротехнической арматуры. К предложенной нами информации прилагаются пошаговые наглядные инструкции и видео-руководства.
Виды силовых точек для электроплиты
Установка новой плиты, особенно электрической, обязательно сопровождается процедурой подключения. Иногда для этого типа работ приглашают электрика, но чаще справляются собственными силами.
Чтобы новая техника прослужила долго, а в процессе эксплуатации не возникали проблемы, следует внимательно отнестись к техническим нормам по ее установке.
Особое внимание надо уделить выбору и установке соответствующего силового разъема. То мнение, что для электрической плиты достаточно установить самую обычную розетку, ошибочно.
Она не сможет выдержать высокую нагрузку и, в лучшем случае, просто расплавится. Для мощных электроприборов используются специальные розетки, способные выдержать 7 кВт и более.
Силовые розетки, представленные на рынке, отличаются по цвету, материалу изготовления, форме, способу монтажа и выдерживаемой нагрузке. При покупке этого устройства, надо сразу же покупать и соответствующую ему вилку. Часто производители электрических плит комплектуют свою технику силовыми вилкой и розеткой – остается лишь правильно их установить.
По материалу изготовления силовые розетки бывают из карболита и высококачественного пластика. Первый вариант – черного цвета, они, как правило, более дешевые. Пластиковые представлены, в основном, в белом цвете. Они стоят дороже, отличаются высоким качеством и повышенным уровнем износоустойчивости.
По способу монтажа выделяют силовые розетки:
- для открытой установки;
- скрытой установки.
Если ее предстоит устанавливать за плитой, плотно стоящей у стены, то лучше выбирать модели скрытой установки, рабочий механизм которой прячется в стене.
Среди высокомощных розеток можно встретить как варианты с заземляющим контактом, так и без заземления. Для электрической плиты следует покупать розетку с заземлением.
Питание в доме может быть однофазным, трехфазным и редко двухфазным. Исходя из этой особенности нужно выбирать розетку, имеющую нужные контакты и прокладывать соответствующий питающий кабель.
Чтобы правильно выбрать силовой разъем, подходящий к электрической сети, входящей в дом, нужно заранее выяснить у электриков, обслуживающих участок, тип сети и наличие заземления. Их ответы должны быть однозначными и четкими. Только после этого можно самостоятельно приступать к покупке и дальнейшей установке силовой розетки.
Особенности электротехнического устройства
Силовой разъем (розетка), выдерживающий большие нагрузки, используется для мощной бытовой техники. Его способность пропускать через себя большие значения номинального тока, сравнительно с обычными бытовыми моделями, является важнейшей технической характеристикой изделия.
Если простые розетки рассчитаны на 10 А, 16 А, то силовые – на 25 А, 32 А и более. Их контакты при прохождении такого тока не нагреваются.
Электроточка повышенной мощности, как и обычная розетка, состоит из рабочего механизма, внешней декоративной накладки, выполняющей защитную функцию, и шурупов. Отличается лишь устройство рабочего механизма силовой розетки.
Если ее разобрать, то внутри можно увидеть входные клеммы для подсоединения питающего кабеля и выходные контакты, передающие электрический ток вставляемой вилке.
Правила установки розетки для электроплиты
Вопрос о подключении кухонной плиты возникает в конце ремонта. В это время уже выполнены отделочные работы в комнате и проложен питающий кабель. Остается лишь подключить розетку и саму плиту.
Это в идеальном варианте. Но бывает, когда такой вопрос возникает еще в самом начале ремонтных работ. Здесь нужно действовать последовательно, выполняя основные правила.
Первым делом надо определить место установки электрической плиты. Хорошо сразу же выбрать модель, чтобы знать ее габариты и, самое главное, потребляемую мощность. Именно от этой характеристики будет зависеть, какой провод в качестве питающего предстоит прокладывать.
Определившись с моделью прибора и местом его установки предстоит от щитка проложить отдельную линию питающего кабеля на кухню. Для этого надо подобрать провод с сечением 6 мм 2 . Обязательно медный. Проводку лучше брать качественную, соответствующую ГОСТу, ведь от ее качества зависит безопасность и долговременность эксплуатации.
Выбирая провод и осуществляя его укладку, следует руководствоваться нормами, прописанными в своде правил СП 31-110-2003, п.9.2. Согласно им, на питающую линию для электрической плиты нельзя подключать дополнительные розетки, выключатели или светильники.
Для однофазной сети используется трехжильный провод сечением 6 мм 2 , а для трехфазной – пятижильный, но с меньшим сечением.
Подобрав правильный провод, нужно защитить его. Для этого в щитке для него устанавливается автоматический выключатель на 32 А. Также, для дополнительной электробезопасности предстоит сразу же после автоматического выключателя установить устройство защитного отключения на 40 А.
Следующий шаг – покупка силовой розетки правильной мощности. Ее номинальный ток непременно должен соответствовать техническим характеристикам автомата. Если в доме трехфазная сеть, то целесообразнее покупать трехфазную розетку для устанавливаемой электрической плиты.
При выборе силовой розетки следует учитывать какой тип установки предстоит – открытый или скрытый. Также, обязательно следует покупать вилку, подходящую конкретной выбранной розетке. Ведь ко многим розеткам иностранного производства не подходят отечественные вилки. И наоборот.
При выборе места расположения точки для подключения мощной кухонной техники, не надо забывать о правилах безопасности. Такая розетка не должна находиться над рабочей поверхностью или в месте, к которому затруднен доступ.
Категорически противопоказано монтировать силовую розетку для своей электроплиты в таких местах:
- под мойкой;
- за стиральной машинкой;
- посудомоечной машиной.
Если плита устанавливается на ножках, то оптимальное место расположения ее розетки – 15 см от пола. Также, важно проследить, чтобы электроточка была удалена от источников воды и огня. Согласно техническим нормам, плита должна сразу включаться в розетку. В целях электрической безопасности запрещено включать ее через удлинители.
Один из удобных вариантов ее расположения – за самой плитой, если плиту можно свободно вытащить из ниши и место позволяет. Еще один вариант – в шкафчике рядом с плитой. Такое расположение позволит не волноваться, что пластмасса перегреется, да и доступ к ней не затруднен.
Подробнее о схеме расположения кухонных розеток можно узнать тут.
Определившись с местом, где предстоит монтировать розетку для своей новенькой плиты, и проложив туда питающий кабель, можно приступать к ее установке. Эту работу можно выполнить самостоятельно или пригласить электрика.
Если предстоит самостоятельная установка силовой розетки, нужно взять соответствующие инструменты, саму розетку. Затем отключить питание провода, с которым предстоит работать. Обязательно проверить, что ток на этой линии действительно отсутствует.
В выбранном месте под установку розетки надо сделать пометку и, взяв перфоратор, проделать отверстие для стакана подрозетника. Это актуально при установке силовой розетки скрытого типа.
Здесь важно желто-зеленый провод, отвечающий за землю, правильно присоединить к заземляющему контакту розетки – центральному. Останется аккуратно подсоединить фазу и ноль к крайним контактам и проверить, чтобы все соединения не отваливались. Сильно затягивать не надо – можно повредить провода.
Когда проверено качество соединения проводов, нужно плотно зафиксировать подрозетник в стене, используя алебастровый или гипсовый раствор. После просыхания останется шурупами закрепить сам механизм и прикрутить верхний изолирующий корпус силовой розетки.
После установки предстоит проверить, работает ли розетка. Если все работает, значит можно приступать к подключению самой плиты.
При необходимости переноса розетки, советуем ознакомиться со статьей.
Варианты подключения силовой вилки
Приобретая электрическую плиту, покупатели получают бонус от большинства производителей – вилку с подходящей ей розеткой. Эти элементы предстоит лишь подключить к плите и питающему кабелю соответственно.
Существуют различные схемы по подключению. Они зависят от питающей сети, заходящей в частный или многоквартирный дом. Различают такое подключение:
- однофазное;
- двухфазное;
- трехфазное.
Часто производители с обратной стороны плиты наносят все три схемы подключения. Домашнему мастеру останется лишь снять защитную крышку и, руководствуясь приложенной схемой, подсоединить все провода плиты к вилке.
Иногда такая схема прилагается в инструкции, идущей в комплекте с электроплитой. Нужно внимательно ее изучить и действовать в соответствии с нужной схемой.
Прежде чем начать прокладывание питающей линии отдельно для плиты, уже пришлось выяснить, какая сеть питает дом. Исходя из этого был подобран 5-ти или 3-жильный провод оптимального диаметра. Зная этот нюанс, из предложенных схем подключения предстоит выбрать свою и действовать.
В новостройки часто заходит трехфазная сеть. При подключении плиты на кухне такой квартиры следует руководствоваться схемой трехфазного подключения.
Его суть заключается в присоединении контактов плиты к пятижильному проводу вилки:
- на клеммы L1, L2, L3 подсоединяются фазы A, B, C. В этом случае фазные перемычки из медного провода не используются;
- между нулевыми клеммами N1, N2 ставится медная перемычка и к ней подсоединяется провод нуля;
- заземляющий желто-зеленый провод присоединяется на клемму РЕ.
Иногда встречается вариант двухфазной сети в доме/на даче, построенной где-то в самом начале прошедшего столетия. Чтобы в такой ситуации правильно подключить мощную кухонную технику/плиту, нужно, в зависимости от имеющихся фаз, между двумя клеммами бытовой техники поставить хорошую перемычку из меди.
Например, между L1 и L2. Затем фазу А подключить на эту клемму, а оставшуюся фазу С прикрепить на зажим L3.
Между клеммами нуля N1, N2 ставится такая же качественная перемычка и подсоединяется нулевой провод. А повод земли прикрепляется к клемме РЕ.
В дома старой постройки чаще всего заходит однофазная электрическая сеть. Вот в таком случае используется схема однофазного подключения. Здесь ноль и земля подсоединяется аналогично двум предыдущим схемам, а между тремя клеммами плиты ставятся перемычки из меди. А потом подключается фазный провод.
Медные перемычки часто идут в комплекте с плитой. Но, если их вдруг не обнаружилось, можно использовать медный провод 6 мм 2 , отсоединив от него куски нужного размера. Места присоединения к клеммам нужно аккуратно обжать, чтобы обеспечить надежный контакт с зажимами.
Подробная фотоинструкция по подключению по однофазной схеме
Как установить электрическую варочную поверхность
Для установки варочной поверхности, необходимо врезать ее в столешницу и подключить к электропитанию. Обе операции довольно просты при внимательном исполнении инструкций. Однако, электрическая часть намного важнее с точки зрения обеспечения безопасности жилища. С нее и начнем.
Подключение к электросети
Мощность электрических варочных панелей варьируется в диапазоне 2000–8800 Вт. Нельзя относиться к ним, как к обычному бытовому прибору, который можно подключить через домашнюю розетку. Для обеспечения пожарной и электрической безопасности плита должна запитываться от отдельного кабеля, который подключают к распределительному щиту квартиры через УЗО или дифавтомат.
Перед началом работ тщательно изучите техпаспорт плиты. Если вам что-то не понятно, то лучше обратиться к специалисту-электрику. Надо всегда помнить, что с электричеством шутить нельзя, так как на кону безопасность семьи, а в случае пожара — безопасность всего дома.
Варочную поверхность необходимо устанавливать в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Иначе можно лишиться гарантий на это изделие. Также необходимо соблюсти ПУЭ (Правила устройства электроустановок) 7 издания, действующих на территории РФ.
Выбор питающего кабеля
Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть:
- Медным.
- Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху).
- Пятижильным для трехфазного.
Дифавтомат предохраняет линию от короткого замыкания и от тока утечки.
Иногда вместо дифавтомата устанавливают УЗО (устройство защитного отключения) в паре с АВ (автоматический выключатель). АВ срабатывает в случае короткого замыкания или при больших токах перегрузки. УЗО предохраняет от тока утечки. УЗО ставят сразу после АВ. Ток утечки в землю должен быть не более 30 мА.
Для трехфазной сети достаточно пятижильного кабеля с сечением 2,5 мм2. Он выдержит нагрузку до 16 кВт, что более, чем достаточно для любой электрической варочной поверхности.
- от щита к розетке — ВВГ, ВВГнг(А), ПВС, ШВВП;
- от розетки до плиты — ПВС, КГ — более гибкие, устойчивы к излому.
Установка розетки
В домах старой постройки розетки для подключения бытовых приборов мощностью более 3 кВт, в соответствии с ПУЭ 7, отсутствуют. Дело тут не только в мощности, которой может и хватить. В них отсутствует третий провод — земля. К тому же их качество не отвечает современным требованиям.
На рисунке показаны специальные силовые розетки и вилки, номинальный ток, которых от 32 до 40 А. Такими розетками оснащают плиты типа Hotpoint-Ariston HR 641 C CM.
Иногда в комплект варочной поверхности входит кабель, вилка и розетка. В этом случае нужно установить «родную» розетку из комплекта.
Кабель можно завести в плиту напрямую, без розетки. Тогда, в случае необходимости, отключать систему можно будет только в щитке, щелкнув дифавтомат. Розетка с вилкой более предпочтительный вариант. Вытащил вилку — отключил плиту. Не надо никуда идти. К тому же обесточенная вилка будет перед глазами, что придаст уверенности пользователю — можно спокойно работать. Для чистки варочной поверхности, ее необходимо отключать от сети, что приходится делать довольно часто.
Крепить розетку нужно на ровной негорючей поверхности, подальше от нагревательных приборов и источников воды.
Расположение — слева или справа от плиты, ниже уровня варочной поверхности, чтобы брызги жидкостей (жир, вода) не попадали во внутрь.
Розетка на 16 А. При работе 3,5 кВт плиты она будет нагреваться в допустимых пределах:
Соединение жил кабеля с элементами электроцепи
После выбора кабеля, розетки, дифавтомата (или УЗО с АВ) необходимо это все соединить между собой как указано в схемах. Важным подспорьем для монтажника являются цвет провода:
- желто-зеленый — земля,
- синий — рабочий ноль,
- остальные — фазные.
Самый распространенный вариант в жилых домах. Сначала подсоединяют Землю (желто-зеленая жила) в соответствующее гнездо. Затем синий провод — ноль. В конце коричневый — фаза. В данной розетке синий и коричневый провода можно поменять местами. На варочную поверхность это не влияет. То есть главное — правильно установить «землю», а два других провода взаимозаменяемы в однофазной розетке на 220 В.
Жилы кабеля пропускают сквозь корпус розетки, предварительно разъединив ее на две части. Концы жил на рисунке обжаты наконечниками НШВ (Наконечник штыревой втулочный), что придает им удобную для фиксации форму. Подсоединение проводов аналогично розетке.
Для подсоединения проводов в клеммной коробке необходимо использовать схему, приклеенную к задней крышке варочной панели:
1N — однофазная сеть; 2N — двухфазная сеть; 3N — трехфазная.
Перемычки обычно прилагаются в комплекте.
Перемычки ставить необходимо. Крепить нужно надежно, чтобы плита работала правильно.
Многожильные провода следует пропаять оловом в местах их крепления к клеммам.
Все винтовые соединения затягивайте с усилием. Но помните — чрезмерные нагрузки могут сорвать резьбу или поломать хрупкие части.
После соединения всех концов кабеля, проверьте правильность соединения проводов. При помощи омметра проверьте нет ли коротких замыканий.
В самом конце включите дифавтомат (или АВ) в распределительном щитке, проверьте напряжение на фазе розетки.
Врезка варочной поверхности в столешницу
Правильная, точная разметка — половина дела. К каждому изделию прилагается инструкция, в которой указаны размеры выреза под плиту.
Полезно для уверенности промерить габариты плиты самостоятельно. Плита должна входить в вырезку свободно, с люфтом 1–2 мм, не задевая столешницу каким-либо краем. Иначе ее перекосит, появится изгибающая сила, что приведет к деформации.
Могут появиться трещины, сколы.
Ряд важных моментов
- Передний край столешницы перед плитой должен быть не менее 50 мм. Это убережет его от поломки при дальнейшей эксплуатации.
Водостойкий клей PVA лучше, чем герметик, который не впитывается в текстуру и после высыхания образует пленку.
Самостоятельная установка не только сэкономит вам деньги, но и даст ценный опыт. При дальнейшей эксплуатации конечно же могут появиться проблемы, но вы уже легко решите их самостоятельно. Плюс удовольствие от работы!
Особенности подключения варочных поверхностей к электросети
Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.
Маркировка на клеммах
Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.
На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:
- L1 — ФАЗА «A»,
- L2 — ФАЗА «В»,
- L3 — ФАЗА «С»,
- N — НОЛЬ,
- N — НОЛЬ,
- РЕ — Заземление.
Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.
Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.
На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.
— количество фаз подключения.
Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.
Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.
Цветовая маркировка проводов
Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.
- Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
- Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
- Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый
Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.
Однофазная сеть на 220 В
Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.
Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:
Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.
Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:
Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.
Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.
Двухфазная сеть на 220 В
В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.
С щитка в квартиру приходят четыре провода
Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.
Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.
Соединение с шестиклеммной поверхностью
Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.
Трехфазная сеть на 380 В
Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.
Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.
До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.
Двухфазная панель в трехфазной сети
Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.
На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.
Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.
Однофазная панель в трехфазной сети
Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.
Выбор питающего кабеля
Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.
Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².
Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:
Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда
Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!
Небольшой FAQ
Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?
Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.
Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.
U = U1 + U2 + U3, или
где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)
Зачем нужен кабель заземления?
Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.
В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).
Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.
Некоторые электрики, используя евророзетки (для которых нужно три провода) подключают заземление на рабочий ноль. То есть ноль в «хрущобах» работает у них, как рабочий и как заземление. Это опасно, так как в случае обрыва жилы рабочего нуля все зануленые корпуса окажутся под напряжением 220 В вне зависимости от технического состояния бытового прибора — может ударить током от нового холодильника или новой стиральной машины. Этот «прием» категорически запрещен.
Нужна ли розетка?
Чем больше соединений, тем меньше надежность цепи. То есть без розетки — меньше нагрева линии из-за уменьшения активного сопротивления, выше безопасность. Но в этом случае, для отключения поверхности от сети, нужно выйти из квартиры. Плюс повесить табличку в щитке: «не включать!»
Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.
Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.
Подключение варочной панели. Нужна ли розетка
Здравствуйте!
Изначально от застройщика была сделана розетка на стене под плиту, в ходе ремонта она была убрана, сейчас остался провод длиной сантиметров 30. Как лучше (безопаснее) сделать: наростить провод и подключить варочную панель напрямую, или сделать тоже самое но через розетку?
P.S.:
Провод для плиты трехжильный медный, сечением 6 мм.
Розетка на 32А.
Кабель на отдельном автомате.
Через розетку.Но не обычную,а соответствующую нагрузке.
17.02.2015 в 19:37Либо розетка, либо клеммник
17.02.2015 в 19:45Смотря чем подключается варочная панель, варианта три:
- Провод, заканчивающийся тремя зачищенными проводниками
- Клеммник на самой панели
- Специальная вилка (таких сейчас, если не ошибаюсь, уже не выпускают).
Посмотрите как именно будет подключаться панель и в зависимости от этого действуйте.
Единственный адекватный в данном случае способ нарастить кабель или соединить с кабелем варочной - опрессовка гильзами.
17.02.2015 в 19:51Alexey_Spb , у меня клеммник на самой панели.
17.02.2015 в 20:07Тогда нарастить кабель опрессовкой.
17.02.2015 в 20:17Если кабель из стены моножильный, то удобней будет ставить клеммную коробку и уже ПВСом подключить плиту. Можно спокойно потом отодвигать от стены на предмет помыть оную.
17.02.2015 в 20:21Alexey_Spb , Кабель сечением 6 мм можно опрессовать подручными средствами (например плоскогубцами), или так не делается?
И в чем по Вашему минусы использования розетки в такой конфигурации?
17.02.2015 в 20:33RMad написал :
Кабель сечением 6 мм можно опрессовать подручными средствами (например плоскогубцами)
RMad, поищите такой инструмент - ПК-16. Стоил в Москоу в районе 700 рублей, сейчас уже дороже. Насчет Новосибирска - не знаю.
но порще найти человека с пресс-клещами.
А про розетку не понял.
17.02.2015 в 20:58Спасибо всем за советы.
Я все-таки склоняюсь к тому чтобы подключиться через розетку.
Опрессовывать кабель возможности нет. Как я понял особой разницы в плане безопасности
между подключением через розетку или через клеммник нет. А розетку еще можно и отключить при необходимости.
Только ставьте сразу нормальную розетку, чтобы потом не переделывать
Например Legrand
не думал что они столько стоят
17.02.2015 в 21:29RMad написал :
не думал что они столько стоят
ПК-16 + 3 гильзы будет стоить дешевле
А ПК еще в быту послужит )) Или продать можно..
17.02.2015 в 22:18RMad написал :
не думал что они столько стоят
Тогда комплект Quteo 782222
17.02.2015 в 22:49Нафига розетку? Можно же распаечную коробку и в ней клемник хороший. Дешевле будет
18.02.2015 в 01:55ksiman написал :
Только ставьте сразу нормальную розетку, чтобы потом не переделывать
В этом исполнении ценник более приятный.
[
Можно и клеммную коробку, но это какой-то полу-вариант. Без спец. инструмента не отключить, а доп. соединение есть. ИМХО
18.02.2015 в 16:58У меня такая же ситуация была, только провода торчало из стены сантиметров 10. Поставил клеммную коробку КЛК 5С, ценник на нее более чем гуманный.
19.02.2015 в 08:38Подскажите пожалуйста, достаточное ли будет, для соединения панели и с вилкой розетки, ПВС кабеля сечением 4 мм?
Суммарная мощность варочной панели 6.5 кВт.
Напряжение 220 В, одна фаза.
Был в двух магазинах говорят что нигде нет кабелей сечением 6 мм. И все продавцы говорят что 4 это достаточно, рабочее 6 кВт, максимальное 8 кВт, но что-то я им не очень доверяю.
Внятной таблицы соответствия сечения - допустимая мощность, для ПВС кабелей, сходу не нашел.
RMad ,если провод пойдет к плите открыто (не в штробе/трубе/гофре) - допустимо. Для себя я бы брал 6. Учитывая еще, какой щас ПВС.
19.02.2015 в 10:07RMad написал :
говорят что нигде нет кабелей сечением 6 мм.
Некоторые ещё нагло утверждают что их вообще не выпускают. Всё зависит от степени наглости конкретного продавана и его мотивации впарить вам имеющуюся в магазине фигню.
19.02.2015 в 10:19Garder. написал :
Можно и клеммную коробку, но это какой-то полу-вариант. Без спец. инструмента не отключить, а доп. соединение есть. ИМХО
спец инструмент - это отвертка?
в случае розетки будет 3 переходных сопротивления, в случае клеммника - 2 (хотя можно зажать в одну клемму, будет как обжим), обжим - 1,5 с натяжной и к тому же неразъемный - вообще не катит.
А на какую рабочую и максимальную мощность рассчитан ПВС кабель сечением 4 мм ?
при открытой прокладке и одной фазе.
RMad , по табл. 1.3.6 - 38А.
19.02.2015 в 12:47RMad написал :
Подскажите пожалуйста, достаточное ли будет, для соединения панели и с вилкой розетки, ПВС кабеля сечением 4 мм?
Суммарная мощность варочной панели 6.5 кВт.
В таких случаях меняю АВ на 25А, с учетом как правило заниженного сечения, так как-то спокойней.
19.02.2015 в 13:27ksiman, поправлю что не киловатт а кило вольт-ампер, нагрузка-то может быть не особо резистивная (а импульсник в панели к таким относится)
19.02.2015 в 14:14Alexey_Spb написал :
поправлю что не киловатт а кило вольт-ампер, нагрузка-то может быть не особо резистивная (а импульсник в панели к таким относится)
Ок, поправил
Импульсник панели реактивность в сеть не добавляет, т.к. энергия из него обратно в сеть не возвращается
Garder. написал :
В этом исполнении ценник более приятный.
Вот только вид такой, что меня гложут сомнения. Видел похожие украинские розетки. Горело все это феерично. Промышленные груши как то надежнее - там контакты в тубусе, можно сказать. А поскольку за плитой только чего не летит, то розетка быстро становиться похожа на ком жира. Плюс у промок есть ключ ("Открыть крышку, вставить вилку, бросить крышку. Да, туго. Нет не сломаете, это промышленное изделие. До щелчка" - после того как девчонки на кухне не смогли втолкнуть такой кирпич и слегка прижали контакты, в итоге плита поработала два дня потом контакт совсем ослаб и плите надоело работать. Розетка с вилкой так и не пострадали - еще бы, контакты толщиной с карандаш) и особо мощный земляной контакт. Как то надежнее, все таки. И дешевле.
20.02.2015 в 00:23NordlineOST написал :
Вот только вид такой, что меня гложут сомнения.
А что там с видом не того?
NordlineOST написал :
А поскольку за плитой только чего не летит, то розетка быстро становиться похожа на ком жира.
За плитой розеток нет и никогда не было, иначе плита (духовка) просто не встанет.
NordlineOST написал :
Промышленные груши как то надежнее
Зачем в квартире такие девайсы? Брутально, но не практично. размер не тот и предназначение скорее всего для пром. но это скорее ИМХО.
NordlineOST написал :
До щелчка" - после того как девчонки на кухне не смогли втолкнуть такой кирпич и слегка прижали контакты, в итоге плита поработала два дня потом контакт совсем ослаб и плите надоело работать.
Думаю мастер не должен нести ответственность за неправельную эксплуатацию оборудования и другие огрехи пользователей.
20.02.2015 в 09:47У нас на работе кругом там и сям разбросаны разъемы РШ/ВШ. Заявлено 32А, но вид у всего это такой, что страшно - дурацкие контакты и клеммы, нет контроля за выпадением вилки, сложно вытащить, поскольку сложно зацепиться. Может быть я гоню, но груши куда безопаснее и надежнее - они имеют ключ, который блокирует выпадение вилки, банально безопасно поскольку во всяких РШ есть риск что рука или что то еще соскользнет на контакт, а тут контакты в тубусе, более мощный "земляной" контакт, более грамотно сделано подключение клемм, клеммы более практичные.
Ну да, брутально, можно сказать, очень громоздко, да это промка, но оно того стоит.
Garder. написал :
За плитой розеток нет и никогда не было, иначе плита (духовка) просто не встанет
Вы не до оцениваете зону поражения.
Garder. написал :
Думаю мастер не должен нести ответственность за неправельную эксплуатацию оборудования и другие огрехи пользователей.
пользователи могут располагаться в шаговой доступности. Лучше сходить и посмотреть что произошло.
20.02.2015 в 16:50NordlineOST написал :
У нас на работе кругом там и сям разбросаны разъемы РШ/ВШ. Заявлено 32А, но вид у всего это такой, что страшно - дурацкие контакты и клеммы, нет контроля за выпадением вилки, сложно вытащить, поскольку сложно зацепиться. Может быть я гоню, но груши куда безопаснее и надежнее - они имеют ключ, который блокирует выпадение вилки, банально безопасно поскольку во всяких РШ есть риск что рука или что то еще соскользнет на контакт, а тут контакты в тубусе, более мощный "земляной" контакт, более грамотно сделано подключение клемм, клеммы более практичные.
Ну да, брутально, можно сказать, очень громоздко, да это промка, но оно того стоит.
Мне что с этого, Я в этом смысле практик, за последние лет 8 на эту продукцию нареканий и рекламаций не было использую только такие, вроде раньше их производили в Беларуссии.
[
]( )
Вилка просто так не выпадет, контакты не шатаются, имеют адекватное сечение, материал контактов латунь, как-то так.
А те что на первом фото поста 17 сразу в утиль, это вариант застройщика ну или еще кого-то.
NordlineOST написал :
Вы не до оцениваете зону поражения.
Согласен на 100%, хозяйки бывают разные.
NordlineOST написал :
пользователи могут располагаться в шаговой доступности. Лучше сходить и посмотреть что произошло.
Конечно, выполненная работа - это уже зона ответственности. Только так и надо, а вот гарантийный или нет случай это уже вопрос о том кто будет компенсировать расходы.
Читайте также: