Электрический котел stout 14 не включается
Обновлено: 27.04.2024
Помощь по ремонту бойлера Stout - Варианты устранения возможных неполадок
Установил бойлер косвенного нагрева напольный Stout 200 л, однако во время подогрева из предохранительного клапана не капает жидкость. Правильно ли это?
Предохранительный клапан предназначен для сброса чрезмерного давления. Когда избыточное давление в водопроводе свыше стандартного, из клапана капает холодная вода. Если же давление жидкости увеличивается в цикле нагрева до наиболее допустимого уровня, выходит горячая вода.
Как нужно разукомплектовывать, доставать и чистить от накипи ТЭН в БКН Стоут? Не может нормально греть!
В первую очередь нужно снять крышку. Под ней размещается ТЭН. Открутите гайку, продвиньте его в бак и внимательно делайте чистку. Далее замените магниевый анод. Сполосните бак изнутри. Смонтируйте все детали в обратной очередности. Крепление нужно затягивать осторожно, чтобы не оторвалась шпилька на фланце электронагревательного элемента.
При диагностике определил неисправность нагревательного элемента. Он не нагревает. Собираюсь собственными силами его заменить. Кто-нибудь может сказать, как следует делать это?
Вам нужно выключить аппарат. Отверните болты и вытащите нагревательный элемент. Вставьте новый и помойте бак под напором воды. Немного подождите, когда он просохнет. Монтаж выполняется в обратном порядке.
Возникла поломка бойлера Стаут. Совсем отключился, при всём том, что есть стабилизатор от перепада напряжения. Прибор в эксплуатации около 3-х лет, и вопросов не было. И тут вчера он внезапно отключился в режиме нагревания воды. УЗО выбивает, из-за чего не удается установить причину неполадки. Он работает только несколько секунд и по новой выключается. В чем неполадка?
Агрегат имеет пробой на землю. Похоже, поврежден электронагревательный элемент. Если у воды большой показатель жесткости, то образуется накипь и налет. По этой причине следует своевременно делать профилактику агрегата. Запускайте без УЗО внимательно, поскольку корпус иногда бьется током.
Недавно был заменен электронагревательный элемент, и вслед за этим прекратило включаться защитное реле. Во время нажимания на кнопку, она отходит назад. Объем водонагревателя 200 литров. Что могло случиться?
Похоже, поврежден термостат. Следует поменять его.
Бойлер Stout настенный 100 л. Когда включить в розетку с заземлением, щелкает УЗО, и выключается электроэнергия. В случае включения к розетке без системы заземления, прибор функционирует нормально и нагревает воду. Ранее никаких сбоев не возникало. Подскажите, что послужило причиной?
Вам следует сначала проверить УЗО.
Электробойлер на 100 литров. Если открыть кран, то течет горячая вода как будто с воздухом. Прибор проходит обслуживание регулярно, предохранительный клапан в порядке, фланец смонтирован надёжно. Откуда образовался воздух? Вдобавок еще в нем шум, который похож на закипание чайника. Объясните, это нагревательный элемент весь в накипи?
Если температура слишком увеличилась, вода при излишнем нагревании образует пар.
Похоже, электробойлер ни при чем. Возможно, возник засор трубы выхода воды с БКН. Надо ее осмотреть и прочистить, если необходимо.
В каком случае может срабатывать устройство защиты у ЭВН вместимостью 150 литров?
Фактором сработки защиты может служить превышение допустимого показателя силы тока. Это может возникнуть в случае неисправности электронагревательного элемента либо термореле. Налет трубчатом нагревателе тоже вызывает срабатывание. защитного устройства. Рекомендуем Вам последовательно осмотреть эти компоненты.
В работе бойлер косвенного нагрева Стаут вместимостью 200 литров. Горячая вода имеется, но прибор издает необычный стук, в особенности при открытии холодной воды в кране. Подскажите, откуда там стук?
Вероятно, внутренняя емкость сжимается и разжимается от поступления внутрь холодной воды.
Недавно купили бойлер вместимостью 100 литров. Сделали подключение, налили воду, включили в электрическую сеть, а ничего не произошло. Отрегулировали нагрев по максимуму, розетка в норме. Сняли панель и заметили устройство, имеющее кнопку. Когда ее нажимаешь, прибор начинает греть. Если отпустить, опять прекращает работу. Что делать?
Это устройство - предохранительное реле. Когда систематически срабатывает, значит имеются какие-либо неполадки в электрической цепи или сломалось само реле безопасности.
Мы используем в доме электрический бойлер Stout напольный 150 л. Когда сменили ТЭН, резко прекратилось поступление воды из прибора, правда вода нагревается. Что нужно посмотреть?
Необходимо выполнить проверку обратного клапана, а также проверить трубопровод и, собственно, сам бойлер, потому как вероятно засорение.
Используем именно такой электроводонагреватель. Если выставить температуру на 65 градусов, он выполняет нагрев только до 50 градусов. Подскажите, как устранить поломку?
Предполагаем, что поврежден ТЭН либо терморегулятор, к тому же могут возникать и другие проблемы. Обязательно нужно выполнить детальный осмотр.
На даче установили аналогичный электроводонагреватель. Например, у нас на терморегуляторе установлена температура пятьдесят градусов. Объясните, это максимальная температура нагревания жидкости в бачке либо это стандартная температура смешивания нагретой и холодной воды?
Действительно, это максимальная температура. Аппарат производит нагрев до настроенной температуры и далее должен поддерживать ее.
Осуществили разборку водонагревателя, почистили и собрали назад. Через какое-то время он прекратил отключаться, все время работает в цикле нагревания. Когда совсем перегреется, то выключается на продолжительное время, покуда не охладится. Никак не разберусь, в чем проблема?
Необходимо диагностировать термостат. Судя по всему, он является источником нарушения работы электроводонагревателя.
Электрический бойлер косвенного нагрева Стаут. Терморегулятор установлен в наименьшее положение. На выводе с прибора температура воды составляет 80 градусов, однако в паспорте обозначено нагревание до семидесяти градусов. Во время такой работы тут же включается термостат, и возникает нарушение контактов электроцепи. Какую именно деталь нужно сменить и как лучше выполнить проверку термореле?
В случае, если косвенник на минимально выставленной температуре выполняет нагревание до 80 градусов, нужно провести замену термореле.
Больше трех лет используем данный агрегат. Недавно выполнили ремонт в ванной комнате и поменяли старые трубы. Минуя месяц было отключение воды, и включив электробойлер, мы обнаружили, что после нагревания из сбросного клапана стала течь вода. Приспособили мощней клапан, но изменений нет. Что делать?
Если в БКН в течение длительного времени греется жидкость, и вы не используете ее, то в баке происходит нарастание давления. Воду, которая течет из предохранительного клапана, нужно выводить в слив с помощью гибкого шланга.
Провели монтаж бойлера в июле этого года. Где-то спустя три месяца нашли протечку из обратного клапана. Подскажите, по какой причине это произошло?
Скорей всего, давление в магистрали выше 0.6 МПа. Рекомендуется установить на входе редуктор.
В эксплуатации электроводонагреватель. Недавно стал замечать, что из него на выходе вода-кипяток с паром. Что послужило причиной?
Возможно, появилась неисправность терморегулятора либо переключателя температуры. Для решения проблемы требуется заменить его.
У нас работает в доме водонагреватель Stout 200л. До сегодняшнего дня выполнял функции исправно. Сейчас произошло уменьшение потока горячей воды, хотя поток хол.воды не меняется. Подскажите мне, какая причина может быть?
Скорей всего, засорился канал клапана защиты. Демонтируйте данную деталь и выполните очистку.
Несколько дней тому назад подключили водонагреватель. Вскоре я увидел, что возникла незначительная утечка воды через дренажный канал в нижней крышке. В чем может быть неполадка?
Можно допустить износ резиновой манжеты в баке. Необходима замена.
Мы используем в помещении такой же водонагреватель. При эксплуатации аппарат издает различные звуки: треск, шум, свист как у чайника. Помогите, пожалуйста, как отремонтировать такую аварию?
Предположительно, есть засор защитного клапана. Вам требуется вынуть его, а затем почистить.
Мне установили БКН данной марки. Вчера он перестал нагревать воду. Контрольный индикатор светится. В чем проблема?
Возможно, поврежден тэн. Проведите его проверку и если требуется, поменяйте.
Электрический котел stout 14 не включается
Спанч, там родной термостат просто отключает котёл при достижении нужной температуры. Такого, чтоб просто снижалась мощность - нет. Причём можно датчик в котле подключить к автоматике и управлять уже через неё.
Автомат трёхполюсный на котёл стоит, но для эксперимента я после него воткнул ещё по отдельному автомату на каждую фазу, чтобы была возможность отключать один тэн - но это не пригодилось. Все автоматы работают. На тэны напруга идёт.
Неправильная эксплуатация электрокотла в моем доме, чуть не привела к возгоранию
Утром 19 ноября, я проснулся и спускаясь со второго этажа почувствовал сильный запах горелой пластмассы. В секунду добежал до прихожей, где висит электрокотел. Когда открыл в нее дверь, то увидел, что котел находился в положении «вкл», а до батарей невозможно было дотронуться. Помимо этого, там уже воняло так, что заслезились глаза. Поэтому первое, что я сделал – выключил все вводные автоматы.
Сняв крышку котла, увидел следующую картину: Внутри все было в саже, одно реле расплавилось полностью, практически все контакты подгорели, у провода, идущего к этой релюхе, аж изоляция начала плавиться. Воняло в прихожей пару дней, даже не смотря на проветривание, но это не самое страшное. Еще бы чуть и случилась беда…
Вот так выглядели реле и провода, листайте галерею. Крупным планом. Вот так выглядели реле и провода, листайте галерею.Все это произошло из-за того, что я два года назад не правильно им пользовался. Дело в том, что отопление моего дома комбинированное. Днем я топлю камин, а когда включается ночной тариф, я включаю батареи, которые греются этим самым 9 киловаттным котлом.
Подробно все описал ранее в серии статей:
Два года пользовался этой системой и никаких проблем не было. Но осенью 2017, с наступлением первых холодов, решил «сэкономить» и пока не достаточно холодно использовать всего один ТЭН на три киловатта, думая, что этого будет достаточно. Но уже через несколько дней при включении, котел начал подванивать.
Сняв крышку, я увидел что реле, которое включало этот ТЭН слегка оплавилось. Пришлось его снять и поехать на радиорынок, искать замену. К моему счастью нужная релюха была найдена всего за триста рублей и работоспособность котла восстановлена. Отопительный сезон прошел без проблем.
Однако уже в следующий, снова почуял запах плавящейся изоляции. Вскрыв крышку, увидел, потемневший контакт на этом же реле, причем окислился не только он, но и клеммник с другим концом этого провода. Пришлось его обработать преобразователем ржавчины, а потемневший разъем заменить. До весны никаких проблем больше не было.
Окислившийся клеммник Окислившийся клеммникВ этом году, ревизию котла я не делал. Запустив его около месяца назад, пару дней понаблюдал, но вскрывать крышку не стал. Не проведение ревизии едва не вышло мне боком. Отключив фазу, я решил проверить работоспособность оставшихся двух. Включил. Прошло сорок минут, а батареи еле теплые.
Проверив напряжение, выяснил, что работает только один ТЭН. Поэтому решил менять все реле, контакты и провода. Купил все кроме первого. Побывал в двух сервисных центрах, но без толку, на радиорынке также не нашел.
Тогда я полез в интернет. Подходящий вариант нашел только в Уфе. На всякий случай, заказал сразу четыре штуки. Обошлось все это удовольствие в 1370 рэ. с доставкой. Курьер доставил заказ через четыре дня.
За вечер все заменил, окислившийся контакт на клеммнике обошел, соединив провода на одном зажиме. Уже два дня он работает и радует нас своим теплом. Периодически проверял контакты на нагрев, но к счастью, ничего не греется.
Проблема с электрокотлом отопления. Хорошо что появилась сейчас, пока не сильно холодно
Сегодня хочу вам рассказать об еще одной неприятной ситуации, которая у нас произошла. Касается она отопления, точнее электрокотла, который у меня стоит.
Котел у меня "Элвин" на 9 киловатт с электроуправлением и он немножко вышел из строя.
Вообще с чего все началось - перед началом отопительного сезона я конечно решил всё проверить. Воду, давление, всё установил как надо. Выпустил лишний воздух и соответственно включил котёл. Выставил нужную температуру, поставил вроде 33 градуса, так как ещё была не сильно холодная погода,а надо было просто проверить работоспособность котла.
Всё хорошо, котел нагрел температуру как надо, работал без нареканий, это я так подумал. Через пару дней пол нагрелся, всё просто отлично.
Но я не заметил небольшую неприятность.
Когда выставляю температуру определённую, допустим 35 градусов, то он до этой температуры не нагревается, а греет где-то в пределах 30 - 33 градуса, тем самым постоянно работая, когда на полную мощность, когда на треть. Соответственно 3 кВт маслает постоянно не останавливаясь. А он должен греть до установленной температуры и выключаться, и включаться по мере остывания. Вот такая неприятность.
Я начал разбираться в чём дело. Перерыл весь интернет. Одной из причин может быть нерабочий тэн, также может не хватать мощности. Но этот вариант я сразу отмел, у меня котел на 9 киловатт, а грею 55 квадратов, тем более что на улице ночью + 10. Поэтому я стал на день его просто отключать, а на ночь включать.
Разобрал крышку, смотрел, лазил на вид всё нормально. Сегодня решил ещё раз залезть и посмотреть, а то что-то мне это уже надоело.
И вот заметил в одном месте, на симисторе обгорел один контакт, а на тэне, где подключен провод сорвана резьба и гайку невозможно протянуть.
Электрический котел Stout 9 квт SEB-0001-000009 - отзыв
Вот и кончается первый отопительный сезон с моим новым электрокотлом Stout, поэтому решил написать отзыв. Хотя я и пишу применительно к котлу на 9 квт, как я понял, они мало отличаются и этот опыт можно применить и на другие котлы этого бренда.
О муках выбора.
Эта занудная часть моего отзыва, которую рекомендуется читать, только если вы находитесь в серьезных раздумьях, какой котел выбрать, и не можете склониться к какой-то модели. Если вам важен фактаж по конкретному котлу - можете смело переходить к следующим разделам
Итак, после резкого подорожания бензина, вслед резко подорожал и сжиженный газ. Поскольку этот тип отопления мне и так изрядно надоел своими постоянными сбоями и переплатами, я решил вместо очередной заправки газгольдера вложить деньги в переоснащение котельной. А суммы сопоставимые. Около года назад нам переоборудовали трансформаторную и разрешили подключать до 15 квт без дополнительной волокиты и проблем. Ввиду стесненности в средствах на тот момент, я оставил однофазное подключение, по которому мне предоставили 10 кВт вместо прежних 5.5. Но в планах есть переход на три фазы с увеличением мощности (хотя, прожив сезон уже есть сомнения в целесообразности), поэтому я прежде всего обратил свое внимание на модели котлов с возможностью соединения как на три, так и на одну фазу. Такие котлы логично предоставляют мощность до 9-10 квт. 12 квт и выше уже все рассчитаны исключительно на три фазы. Также в число требований я включил наличие полной обвязки, такой как группа безопасности, насос, расширительный бак и т.д. В итоге подходящих моделей отказалось не так много. Есть довольно раскрученная и проверенная модель от словацкого бренда Proterm Скат 9 (и его брат-близнец Vaillant VE 9), есть российский Эван, что является "родительским" по отношению к предмету обзора, и есть, собственно, Stout, который старательно прикидывается то ли шведом, то ли итальянцем, но является российской маркой, что не делает его хуже. Так же на рынке есть запредельно дорогой Bosch и несколько моделей брендов, при чтении отзывов о которых в интернете волосы встают дыбом. Эти отпали сразу. Подходящая модель Эван также сильно подорожала к отопительному сезону и стала стоить на треть больше Proterm и Stout. Так что выбор свелся к этим двум.
Установка и запуск.
Конечно, если вы не уверены в своих силах, доверьтесь профессионалам. Я был уверен, или самоуверен, уж не знаю, и установил сам. И учтите, что схема отверстий для крепления котла в инструкции - не правильная! А котел ни разу не легкий, даже после полного демонтажа корпуса. Так что сверьтесь с реальным расстоянием (тупо промерьте расстояние между крепежными отверстиями) перед сверлением дырок в стене.
В целом, ничего сложного в установке нет - котел вешается на стену, электричество, вода подводятся, датчики - выводятся. Конечно, электрический кабель должен быть подобающего сечения, а на другом конце отдельный автомат. Я добавил еще узо, хотя можно было найти подходящий диффавтомат, но они очень дорогие при таком номинале. Своего выключателя у котла нет. Как только включается автомат, включается котел. Но отопление надо включить отдельно нажав на кнопку на панели. Это, кстати, удобно, если перед внеплановым отключением электричества было задано использование большего числа ТЭНов (то есть большей мощности), чем может обеспечить ваш резервный генератор!
После первого запуска, котел сам выгонит из себя весь воздух, прокачается и останется только долить воды по датчику давления. Кстати, он электронный. По началу вызывал опасения, но по итогу вроде как проблем не доставляет. Подумал, что если будут какие-то проблемы, поставлю отдельный датчик в подводящую трубу.
Основной функционал.
Итак, котел содержит аж 6 ТЭНов и позволяет переключать мощность с шагом 1.5 квт. Существует два основных режима - Отопление и Комнатный, в первом случае котел ориентируется на температуру обратки, во втором - на комнатный датчик температуры. По началу я не понял, почему Комнатный работает неправильно - все время норовит включить ТЭН и подогревать воду без остановки. Была осень, примерно +5-+10, и я давал котлу включать только 1-2 ТЭНа. Подумал, что причина в том, что наружный датчик я так и не вывел, поэтому осенью я использовал режим Отопление. Но все оказалось проще: после похолодания ниже ноля, я позволил котлу использовать три ТЭНа (до 4.5 квт) и тут-то Комнатный режим заработал как задумано - гибко варьировал количество ТЭН (в пределах лимита), держал нужную температуру и вообще, позволил забыть о существовании котла. Можно сделать вывод, что программа вшитая в котел адекватно работает если позволить котлу использовать не менее трех ТЭН. В инструкции об этом - ни слова!
В котле есть несложные графики статистики за последние часы. Можно посмотреть, как держится температура, как задействуются ТЭНы, и так далее, что бы понять, может пора позволить котлу подключить больше ТЭНов и оценить, как расходуется энергия. Например, как-то я заметил нетипично высокий расход для той температуры, что была в тот момент на улице. Оказалось, кто-то забыл закрыть окно в неэксплуатируемом помещении на втором этаже.
Пару раз котел вставал с ошибкой о низком давлении в системе. Один раз я незадолго до этого подключил неиспользуемый радиатор, что, видимо, просадило давление. А вот один раз я так и не понял что это было - долив немного воды, котел запустился, но давление было выше того что я обычно держу в системе. Странно. Но может ненароком и воды перелил.
Общие впечатления.
Первое что я заметил, когда только его запустил - ТИШИНА. Если у вас, как и у меня, топочная не так хорошо изолирована от других помещений, как хотелось бы, вы меня поймете. И никаких вибраций! Ни по стенам, ни по трубам! Да, я для страховки прикручивал котел к стене через демпферы, в роли которых выступили резиновые прокладки для труб, и тем не менее, по трубам тоже нет вибрации. В роликах на известном видеосервисе про Протерм можно услышать шум насоса, а здесь же - тишина. Вплотную к котлу можно услышать какой-то шум, но мы же не спим с ним в обнимку?
После газового котла Kiturami (не берите! никогда!) также пропала кавитация в радиаторах! А это значит, что насос (в сравнении с китурами) не только тихий, но и мощный. Тишина наступила полная.
После запуска в режиме Комнатный я практически забыл о котле, хотя из интереса просматриваю статистику.
И это главное впечатление об устройстве, таким и должен быть котел: тишина и покой.
STOUT SEB-0001-000012 Инструкция по эксплуатации онлайн [8/36]
темпера туры воз духа, вх одящих в к омплект прибора, так и других внешних устройств.
Для у добства, часть наиболее част о использ уемых зажимов яв ляются съёмными и,
по сле подклю чения с помощью отвёртки (вхо дящей в к омплек т) соответствующих
прово дник ов, вставляю тся обра тно в пла ту . Располо жение разъёмов для подклю чения к
прибору внешних устройств пок азано на рис. 4.
Располо жение на пла те управления раз ъёмо в для подклю чения
внешних у стройств.
свет одио ды индикации:
1-3 — наличия фаз А; В; С;
4 — включения к онтактора и насо са;
5 — аварии «Перегрев к от ла»
10 Воз мо жные неисправности и методы их устранения
Подро бнее о воз можных несоотве тствиях в работе прибора и отопительной
систе мы в цело м — см. п. 7.5 настоящего рук оводств а.
1 1 Г арантии изготовителя
1 1.1 Гарантийный срок эксплу атации прибора - 24 ме сяца от даты по дклю чения,
е сли по дклю чение произведено не поз днее 3 месяцев от даты про дажи прибора. При
более позднем по дклю чении гарантийный срок эксплу а тации прибора (24 месяца)
исчисляется с момента продажи.
1 1.2 Покупатель-пользова тель под угрозой потери гарантийных прав обязан
поручить установку прибора и пуск оналадочные рабо ты организации, имеющей право
получить запись в разделе “Отметка о проведенных работ ах”, подтверждающую
проведение этих работ .
1 1.3 Гарантийные обяза тельства распро ст раняются на дефекты изделия, возник-
шие по вине заво да-изгот овителя.
1 1.4 Рекламации на работ у прибора не принимаю тся, бе сплатный ремонт и замена
не произво дятся в следующих случаях:
- параметры электриче ск ой сети не соответствую т требу емым зна чениям;
- отсутств ует зану ление (заземление) прибора;
- кач е с т в о т е п л о н о с и т е л я ( в од ы ) н е с о о т в е т с т ву е т т р е б о ва н и я м С а н П и Н
- использов ание теплоносителя, не соответств ующего требованиям п.6.2.1, или
непо ддающегося идентификации;
- наличие накипи на трубк ах
- нарушение потребителем требований Рук ово дства по эк сплуа тации;
- ремонт прибора потребителем без привле чения работника сервисной службы;
STOUT SEB-0001-000012 Инструкция по эксплуатации онлайн [11/36]
е сли текущая температ ура в к о свенно м в одонагрева теле ниже заданной (см. 7.4.2.3).
2 - Текущ ий ре жим р аботы . Может п рини мать одно и з с ледую щих т рех з на ч е-
ни й: « отоп лен ие » , « комнатны й » , « лето » . При по д ключени и ведущ его к отла и ли
двухп роводно г о т ермо ст а т а ( см. п . 4. 5 . 3) значен ие мен яет ся на « вед омый » ;
3 - Избыто чное давление в системе;
4 - Т екущие показания у личного датчик а температ уры (е сли подклю чен);
5 - Т екущие пок
азания к омнатног о датчика температ уры(е сли подклю чен);
6 - Заданная температ ура (температура уставки) воздух а в к омна те (в соо тветству-
ющем режиме по ддержания температуры к омнаты);
7 - Индик ат ор к оличе ств а ступеней мощности. Форм ат о тображения: «число
работающих ступеней/разрешенное число ступеней»;
8 - Тек ущие показания датчика температ уры теплоно сителя;
9 - Заданная темпера тура (температ ура уст авки) теплоно сителя;
10 - Индика тор подклю чения термо ста т а ГВС (е сли подклю чен);
1 1 - Инд икатор подк лю ч ения к омн а т ного т ермо ст а т а ( Т СТ) и ли вед ущего к отла
( ВВ В) ( е сли подкл ю че ны).
4.7.4 Пример окна состояния приведен на рис. 7.
Рисунок 7 Окно сост ояния.
Окно состо яния от ображает к оличе ство вклю ченных в текущий мо мент ст упеней
мощно сти, их порядк овые номера и распре деление по фазам (Ф1, Ф2 и Ф3) питающей
с ет и. К р оме э то го, в ыв одя т ся с о ст оян ия к л апа на Г ВС и р ел е к ас кад и ро ван ия
(ВКЛ/ВЫКЛ), а е сли уст анов лен датчик температуры ГВС (см. 4.5.4), т о показываю т ся
также текущая и заданная температ уры ГВС.
При отсутствии напряж ения на как ой либо фазе, состояния ст упеней отме чаются
STOUT SEB-0001-000014 Инструкция по эксплуатации онлайн [14/36]
об ъеме системы должен быть установлен дополнительный внешний экспанзо ма т .
6.1.7 На вых оде из прибора установлен предо хранительный клапан, рассчитан-
ный на давление 0,4 МПа. Так как при сраба тывании предо хранительного клапана
возмо жен выброс теплоно сителя или пара через его дренажное отверстие, выполнить
слив в канализационную систему от дренажного патру бка (12) рис. 3.
ро енный а в тома тиче ск ий воздухоотво дчик ( 1 9 ) рис . 3 у стан овлен в
верхней то чке к от ла и служит для у даления образ ующих ся при работе ТЭН газов из
к от ла. Второй воз дух оотво дчик, предназна ченный для у даления воз духа из системы
от опления, должен устанавлива ться в верхней точк е системы.
6.1.9 На вх о де прибора обяза тельно до лжен быть установлен фильтр для защиты
цирку ляционного насо са от воздействия грязи и механических приме сей.
6.1.10 Давление опре ссовки системы отопления с к отло м после монт ажа - не более
6.1.11 Прибор должен навешива ться на стены, до стато чно про чные перег ородки и
т . п. Прибор крепится через отверстия в задней панели с использов анием четырех
шурупов 8х50, дюбелей 10х60 и плоских шайб. Разметк а отверстий по д крепление
прибора приведена на рис. 10 вид с зади.
Рисунок 10
Г абаритные и присоединительные размеры приб ора.
7.4.2 У ст ано вка температ урных параметров.
В зависимо сти от выбранного режима работы система управления уст ройства
использ ует различные температ урные уставки, задаваемые пользов ателем (рис.18):
Рисунок 18
У ст ано вка темпера турных параметров
7.4.2.1 «Т в оды» - темпера тура теплоно сителя. Параметр использ уется в режиме
«Отопление» и в режиме «К омнатный» при отсутствии датчик ов темпера туры воздух а.
для вв о да темпера туры уставки во ды. У становленное предприятием-изг отовителем
зна чение - 70 С.
7.4.2.2 «Т в оздух а» - темпера тура воздух а в отаплив аемом по мещении, Парамет р
использ уется в режиме «К омна тный». У ст ановленное пре дприятием-изг отовителем
зна чение - 24 С.
7.4.2.3 «Т воды ГВС» - темпера тура уст авки теплоно сителя во ды в к освенном
во донагрева теле, исто чник ом тепла в к оторо м использ уется теплоно ситель прибора.
Применяется во вс ех основных режимах при вклю чении ф ункции ГВС. У становленное
пр ед пр и ят ие м- и згот ов ит ел е м з наче н ие — 7 0 С . ( Ин ди ка ци я т ем пе р атур ы в оды
происх одит тольк о в случае подклю чения датчик а температ уры, см. п. 7.4.3.3).
7.4.2.4 «Т0С пого ды» - температурный парамет р определяющий кривую нагрева
теплоно сителя в зависимости о т у личной темпера туры при отклю ченном/неисправно м
к омна тном датчик е температ уры воздух а. У станов
ленное предприятием-изго товителем
зна чение – 40 С.
В памяти прибора содержится семейство зависимостей темпера туры уставки
теплоносителя, необ х о димой для поддержания по сто янной к о мнатной темпера туры, от
темпера туры у личного воз духа (см. рис. 19). Необ х о димо в соответствии с рис. 19
выбра ть ту кривую, при к оторой в по мещении станет к омфор тно. Наименование кривой
номинально совпадает с температурой уст авки, при к оторой в помещении к омфор тно
при у личной температуре 0ºС. Если в помещении х олодно — следует выбра ть кривую с
большим номиналом, е сли жарк о — с меньшим.
Данные параметры настраиваются во 2-м пункте меню установок «2. У ста-вка
Основные поломки электрического котла и способы их устранения
Электрокотел – самое современный, практичный и безопасный способ отопления жилища. Для нагрева теплоносителя используется только электричество, потому в процессе его работы не выделяются вредные вещества, сажа и смолы. Следовательно, для такого оборудования не требуется и дымоход, что значительно упрощает конструкцию отопительной системы и ее монтаж.
Но, как любое сложное техническое устройство, он может сломаться. Несмотря на то, что принцип действия электрического котла схож с газовым и твердотопливным, у них имеются различия, потому и ремонт происходит по-своему.
Принцип действия электрического отопительного котла
Электрокотел бывает трех типов – ТЭНовый, индукционный и электродный. От вида нагревателя зависит способ нагрева:
- ТЭНовый. Специальный металлический элемент – ТЭН (трубчатый электронагреватель) – погружен непосредственно в теплоноситель и, нагреваясь под воздействием электричества, передает тепло жидкости.
- Индукционный. Электромагнитная катушка нагревает расположенную внутри нее трубку с теплоносителем.
- Электродный. Электрический ток проходит прямо через теплоноситель, повышая его температуру.
Каждый из способов нагрева имеет свои преимущества и недостатки друг перед другом, потому говорить о превосходстве какой-либо из систем нельзя. В зависимости от конструкции, разнятся правила эксплуатации, возможные неполадки и способы их устранения.
Так, обогрев ТЭНом является самым простым и не прихотливым в обслуживании, но он менее экономичен, так как площадь нагрева больше по сравнению с диодами и электродами. Также на нем часто оседает накипь.
В электродных котлах практически не образуются осадки, но имеются строгие требования по качеству теплоносителя и его электропроводимости. Потребление энергии значительно ниже, но в случае неправильного использования выявление и исправление неисправности обойдется дороже, чем при поломке электрического котла с ТЭН.
Индукционные котлы по своему принципу ближе к ТЭНовым и уязвимости у них примерно одинаковые. Из-за особенностей конструкции, для проведения ремонта придется разбирать всю систему, к тому же такие агрегаты больше страдают от перепадов напряжения.
Каждый вид электрокотлов будет наиболее уместным в определенных обстоятельствах, потому выбирать его нужно исходя из потребностей и имеющихся условий. В первую очередь стоит обратить свое внимание на качество электроснабжения, от которого зависит частота поломок и сложность ремонта.
Хорошей новостью является то, что почти любые неисправности можно починить самостоятельно в домашних условиях, имея при себе стандартный инструмент и некоторые запчасти. Чтобы правильно распознать симптомы и найти поломку, нужно знать типичные проблемы, которые случаются с электрооборудованием.
Виды неисправностей электрических котлов отопления
Неполадки в контуре электрического котла
Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.
Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, - промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.
Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.
На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.
Шум во время работы электрокотла
Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:
- Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
- Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
- Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.
Прежде всего, при появлении шумов необходимо проверить контур на предмет его герметичности. Причиной перегрева и завоздушивания чаще всего является недостаточность воды, из-за чего тепло от ТЭНа или электродов уходит не в воду, а в металл. Такой эффект снижает срок эксплуатации ключевых деталей котла и ведет к поломке. Быстрее всего теплоноситель «уходит» из контура при протечках.
Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя - заменить его целиком.
Падение температуры в электрическом котле
Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:
- Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
- Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
- Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.
Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.
Электрический котел не включается
Котел может не запускаться по многим причинам, но чаще всего проблема кроется в электрике. Тот или иной элемент блокирует систему и не дает ей работать. Это может быть термореле или датчик давления, которые сами «говорят» системе о неисправностях. Потому проверить эту версию можно при помощи индикаторов ошибок на панели управления.
Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.
Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.
Электрический котел не выключается
На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.
Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.
Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.
Повреждение нагревательного элемента электрокотла
Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.
Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.
Заключение
Поскольку речь идет об электрооборудовании, прежде чем приступать к любым манипуляциям, необходимо его обесточить и убедиться в отсутствии напряжения, иначе можно получить травму. Только после этого можно приступать к другим действиям.
Читайте также: