Две фазы на люстре почему

Обновлено: 28.04.2024

Причины появления двух фаз в розетке

Итак, у вас потух свет, вы взяли индикатор и проверили с его помощью наличие напряжения в розетке, и сильно удивились, что и на нуле, и на фазе индикатор ярко светится.

Сначала разберем, в каких случаях могут появиться сразу две фазы в вашей розетке:

Обрыв нулевого провода на подстанции или фидере, питающий вашу линию.
Обрыв нулевого провода в щитовой вашего подъезда.
Обрыв нулевого провода в вашей квартире или доме.

Первые два варианта можно смело объединять в один, так как последствия и алгоритм действия будет полностью идентичен. Теперь давайте поговорим про каждый конкретный случай по подробнее.

Пару слов о том, как подключаются наши дома к энергосети

Для того, чтобы понимать как происходит такая ситуация, скажу пару слов как происходит питание наших с вами домов. В домах у нас с вами присутствует всего лишь одна фаза, то есть в дом приходит фаза и ноль. Но такая сеть присутствует только на самом последнем участке сети. До этого электроэнергия транспортируется по так называемой трехфазной сети.

Так вот распределение по фазам происходит непосредственно на фидере – электрики подключают ваш дом, например к фазе «А», соседей к фазе «В», других соседей к фазе «С» и так далее.

Это распределение нужно, чтобы равномерно распределить нагрузку по фазам и таким образом избежать их перекоса. И вроде бы все хорошо, но главная особенность заключена в том, что, несмотря на разные фазы, все дома подключаются к общему нулю.

И если обрывается именно фаза, то ничего страшного не происходит. Просто в каком-то из домов (но обычно в нескольких) просто пропадает электричество. Но гораздо опаснее обрыв именно нулевого провода. Вот такой случай и рассмотрим сейчас подробнее.

Обрыв нулевого провода на подстанции, фидере или общедомовом щите

Итак, рассмотрим такой вариант, что произошел обрыв нулевого провода. Например, на фидере, который питает вашу улицу или многоэтажный дом. Ну, а мы с вами помним, что каждый дом подключен к своей фазе и к общему нулю. Так что же произойдет в таком случае?

В каждом доме к сети подключены те или иные электроприборы: например, холодильники, чайники, телевизоры, зарядки от телефонов, ноутбуков. Да на самом деле много чего может быть подключено одновременно в сеть.

Давайте представим, что к фазе «А» подключен дом, где включен обогреватель через фазу и общий ноль, к фазе «В» подключен дом, где в сеть включен телевизор также через фазу и общий ноль, а к фазе «С» подключен дом, где нет ни одной нагрузки (например, хозяева надолго уехали и все предусмотрительно выключили).

Так вот когда оборвется нулевой провод, то в этом случае получится, что у нас с вами фазы «А» и «В» окажутся соединены между собой через нагрузки в этот момент, включенные в сеть (обогреватель и телевизор).

Думаю и так понятно, что обогреватель в десятки раз мощнее, чем телевизор, а это значит, что падение напряжения на таких нагрузках будет существенно различаться.

А мы помним, что нуля у нас с вами уже нет, значит фазное напряжение отсутствует, но у нас с вами есть цепочки, соединяющие две разные фазы. Это значит, что между ними будет линейное напряжение равное 380 Вольтам. Вот только вопрос: как оно распределиться согласно нагрузкам.

Если бы случилось так, что подключенная мощность в одном и другом доме совпала, то случилось равномерное распределение напряжения и в розетках оказалось по 190 Вольт. При таком напряжении большинство приборов продолжат работать.

Но это исключительно редкий случай, и зачастую нагрузка существенно разнится. И там, где нагрузка большая, напряжение будет маленькое, и соответственно где нагрузка незначительная (телевизор, зарядки и т. п.) напряжение в розетках может составить 380 Вольт.

Такое повышение приведет к тому, что большая часть включенных электроприборов выйдет из строя.

Если произошел именно такой случай, то индикатор покажет, что в вашей розетке присутствуют две фазы, но верить такому прибору не стоит. Всегда нужно иметь в доме хотя бы самый простой мультиметр. Вот он в таком случае покажет или сильно низкое напряжение или же близкое к 380 Вольтам.

Что делать в такой ситуации

Здесь выход только один: ни в коем случае не включать ничего в розетки. И незамедлительно позвонить в управляющую организацию или в Горсети и сообщить о случившемся. В таком варианте разбираться должны специально обученные люди.

Обрыв нулевого провода в доме или квартире

Теперь давайте рассмотрим случай, когда произошел обрыв нулевого провода непосредственно у вас в доме. Так вот, если обрыв случился в щитке,

То свет пропадет во всем доме, и если вы возьмете индикатор и проверите с его помощью напряжение в розетке, то так же будете удивлены, что и на фазе, и на нуле он (индикатор) будет светиться.

Только такой случай не несет никакой опасности для ваших электроприборов, а все потому, что это будет присутствовать один и тот же потенциал, который «пришел» на ноль через подключенную нагрузку (банально через включенную лампочку). И если вы опять же возьмете самый простой мультиметр и произведете замер напряжения, то его показания будут нулевыми.

Напряжение может пропасть и только в одной комнате. И индикатор будет показывать, что там также присутствуют две фазы, но это лишь означает тот факт, что ноль «потерялся» только в этой цепочке, и нужно отыскать распределительную коробку и проверить все ли там надежно соединено.

Устраняем неисправность

Если вы нашли место повреждения нулевого провода, то прежде чем приступить к ремонту, обесточиваем место работы (выключаем вводные автоматы) и проверяем с помощью мультиметра что действительно нет опасного потенциала, и только после этого приступаем к ремонту поврежденного провода.

Если же у вас нет специальных знаний и навыков, то не рискуйте, а вызовите электрика и пусть он все починит.

Понравился материал, тогда ставим палец вверх и подписываемся. Спасибо за ваше внимание. Берегите себя!

На потолке - "фаза" и два "нуля".

Доброго времени суток!
Я тут новичок и хотелось бы получить совет опытных в делах электромонтажа людей.
Пришлось менять люстру на полотке. Но не на новую, а на б/у с тремя лампами. Их люстры выходит три провода без цветовой маркировки (два толстых и один тонкий). По известной методике с включением в сеть разных групп проводов определил "ноль" люстры (одна из двух толстых жил). Из потолка также торчат три провода. Начал определять, какой из них "ноль" и тут оказалось, что фаза всего одна, на остальные два провода мой дешевый индикатор никак не реагировал.
Ну да ладно, за ноль я принял тот провод, к которому был подключен "ноль" предыдущей люстры (там он помечен синим). Подключил, включаю люстру и получается так, что даже если нажаты две кнопки выключателя, то все три лампы не горят одновременно, только две. Другая включенная кнопка (при выключенной первой) заставляет гореть третью лампу.
Ладно, решил посмотреть выключатель. К нему снизу подходит один провод, сверху над клавишами уходит два. Подал напряжение, дотронулся индикатором до нижнего провода (по идее он должен быть фазой) - индикатор не горит. Остальные два провода тоже получются "нулями", так как и на них индикатор не реагирует. В чем тут может быть дело? Неправильная проводка? Или я что-то сделал не так? Заранее спасибо за помощь.

16.05.2010 в 21:12

если ваша трёхрожковая люстра расчитана на двухклавишный выключатель,то скорее тонкий у вас общий(нулевой)а толстые-фазовые,но у вас получается что выключатель рвёт ноль,поэтому тонкий подключаете к фазе,а толстые к нулям.

На светильнике две фазы. как такое может быть?

Снял светильник, пощупал провода индикаторной отверткой провода, один светится ярко, второй тоже светится но слабее. Это как так?

Кафтанчиково

выключатель с неонкой?

могут быть просто наводки, или (вместо неона) потребитель в другом месте этого провода, обеспечивающий некоторое напряжение на нуле..

у меня случай был. висит кабель 200 метров под ЛЭП обрубленный с обеих концов, все жилы светятся и током бъёт. Так что не парься замерь тестером, 1 фаза

Богашево

Немного не так. 1 фаза-220, 2-380. А вдруг лампочка на 380?

надо померять напряжение между нулем и землей.

вообще из-за перекоса фаз по нулевому проводнику тоже может течь ток, т.е. на нем тоже может быть напряжение. в других местах (не в светильнике) тыкали в нулевой провод?

Была у моего дядьки дача под Красноярском, 40 минут на электричке. Кругом естественно электричества нет, только ЛЭП. Край участка порядка 250 метров проходил параллельно ЛЭП (киловольтов щас не помню сколько, но аж гудела). Был натянут провод по штакетнику и вкопана земля. Удалось снять порядка 40 вольт. Спаяли ограничитель на 36 и понавесили на даче ламп на 36В. Ляпота. Даже телек советский переносной такой работал.

Akor верно говорит,скорее всего выключатель разрывает ноль..

Аноним

Такое возможно в трёх случаях :

2) У Вас отвратительно сделанная проводка. Или плохой контакт или огромное количество ВЧ-помех в сети, или очень неправильно проложенный провод.

3) Рядом с Вами есть мощный источник электромагнитного излучения, который даёт такие наводки, что энергию для этого Вы принимаете телом и поджигаете лампочку индикатора, воткнутую в нормальный ноль. С этим вариантом надо разбираться и вникать.

Радужный Зоналка

теперь см. Висариoн4

dizelist wrote:

так если не беспокоит, может все по-прежнему

Аноним

это похоже на проходной выключатель. в любом случаи 3 фазы в выключатель не надо пихать. Если у вас 3 провода приходит в выключатель, то впервую надо определится на какой из них приходит фаза с щита, а какие уходят на люстру

Просторный

Это проходной переключатель с 3 и более точек переключения. (ВК3 на картинке)

промежуточный, если точнее. Для трех точек надо 2проходных и 1промежуточный.

Интересный выключатель. А как такой называется (где его смотреть)?

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

Иногда с помощью индикаторной отвёртки можно как на «нуле», так и на «фазе» загорается проверочный светодиод. Это означает, что опасное напряжение «висит» сразу на двух проводах.

Из теории известно, что всё начинается с фазного провода, по которому ток доходит до потребителя, проходит через него и возвращается нулевым проводом.

Но каково прохождение электрического тока будет при обрыве нулевого провода? Ток пойдёт к потребителю, пройдёт через него, и останется на «нуле» до самого места обрыва. Соответственно, если нулевой провод имеет места соединения, то на всех ответвляющих линиях также будет «висеть» рабочая «фаза».

Вторая причина – выбитая нулевая пробка, но это относится только к домам со старой проводкой. Современные электрики редко «вешают» на рабочий «ноль» автоматический выключатель.

1.Последствием двух «фаз» в розетке станет отказ в работе любой бытовой техники, начиная от пылесоса и заканчивая зарядным устройством для смартфона. Слишком играться тоже не стоит, так рабочее напряжение на двух проводниках может существенно навредить любому электронному устройству.

2.Отключите вводный автомат, обесточив таким образом всю квартиру или дом.

3. Если розетка исправна и 2 провода надёжно закреплены на своих штатных местах, необходимо снять крышку с ближайшей распределительной коробки и проверить качество всех соединений в ней.

4.При исправной распределительной коробке, далее следует обратить внимание на электрический щиток, а точнее – на вводной «ноль». Если нулевой проводник на входе отгорел, то во всех помещениях в розетках будет по 2 «фазы».

5. Если всё исправно и ситуация с двумя «фазами» наблюдается только в одной розетке, то это означает только одно – пробой провода в стене. Необходимо отключить вводной автомат, найти 2 провода, идущие к розетке в распределительной коробке, соединить эти провода в розетке и «прозвонить» с помощью мультиметра или специальной индикаторной отвёртки.

В патроне освещения 2 фазы

В общем, купил в начале лета 3-х комн. квартиру. Дом 82-ого года.
Что имеется:
лестничный щиток с галетным выключателем, счётчиком и 3 автоматами (16+16+20 А, чёрные совдеповские), соединёнными на входе гребёнкой. Соответственно в квартиру заходят три распараллеленные фазы (3 линии). Но сейчас только две, третий автомат пустой. Одна линия "питает" две комнаты, вторая линия питает комнату, кухню, коридор и удобства.

Проблема:
Идём к той линии, что питает две комнаты. В каждой комнате по распаечной коробке. Везде алюминий 2.5. Суть проблемы в том, что на патроне освещения, люстры (что в одной комнате, что в другой) на обоих контактах мультиметр (один конец на контакт, другой на батарею) показывает 220 вольт. Пробник (тестер) тоже загорается очень ярко на обоих контактах патрона. Это в выключенном состоянии . Если контрольку (лампочка и два провода) подсоединить к любому из контактов патрона и к батарее, то контролька загорается. Так же лезу смотреть в выключатель. На входе (провод от коробки) 220 вольт (измерено мультиметром, пробником и контролькой).
На выходе (то, что идёт на патрон) напряжения нет. Напоминаю, что всё это в разомкнутом состоянии выключателя (обычный, двухконтактный).

Стоит только включить выключатель (замкнуть), как эта самая фаза превращается в чистый ноль. И лампочка в патроне загорается. Причём я не вынимая щуп мультиметра щёлкаю выключателем и вижу, как меняются показатели с 220 до нуля и обратно. На патроне соответственно появляется связка: ноль и фаза .

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ЛЮСТРУ

Для профессионального электрика правильное подключение люстры к выключателю достаточно легкая задача. А у того кто сталкивается с такой работой впервые могут возникнуть некоторые вопросы. Однако если вы серьезно настроены на самостоятельное подключение люстры, этому можно научиться! Понадобятся лишь позитивный настрой, минимальные знания в области электромонтажа и небольшое количество инструментов. Важным будет и соблюдение техники безопасности.

Правильное подключение люстры: определение проводов

Подойдя к месту подключения люстры, вы увидите некоторое количество проводов, которые выходят из потолка. Их количество может варьироваться от 2 до 4. Два провода (нулевой и фазный от выключателя) – это минимальное количество, необходимое для подключения люстры.

Если имеется три провода , один из них может быть заземлением. Его сложно встретить в домах советских времен, только если был проведен капитальный ремонт с заменой всей проводки. В новых же постройках везде имеется заземление. Отличить заземление от остальных проводов легко, его изоляция имеет желто-зеленый цвет. Такой стандарт принят во всех странах, поэтому вероятность ошибки исключена.

Важно! Нельзя использовать заземляющий проводник для подключения каких-либо устройств. Он используется только для заземления.

Также при наличии трех проводов (две фазы и один ноль) на потолке и двухклавишного выключателя на стене, это может означать возможность подключения двухрежимной люстры.

Наличие четырех проводов позволяет подключать люстру с любым режимом включения.

Чтобы найти фазу и ноль нужно воспользоваться индикаторной отверткой. Вначале нужно отвести концы проводов в разные стороны, чтобы они не соприкасались друг с другом. Клавишу выключателя переключите в положение «включено». Подача электроэнергии в доме должна быть включена. Дальше используя индикаторную отвертку, коснитесь поочередно каждого провода. Если она загорелась, значит, что напряжение присутствует и это фазный провод.

Далее переведите выключатель в положение «выключено» и отключите подачу тока в щитке.

Если провода никак не промаркированы, сделайте это сами после прозвонки, чтобы не запутаться. Можно воспользоваться цветными маркерами или изолентой.

Правильное подключение люстры

Прежде чем начинать подключение люстры, нужно сделать правильное соединение проводов.

Важное правило : строго запрещается соединять алюминиевые и медные провода между собой!

Правильное соединение проводов осуществляется при помощи клеммников, пайки или скрутки. Пайка – надежный способ, но выполнять его на высоте проблематично. Скрутку можно выполнять, если проводники имеют один диаметр. Хорошим вариантом являются колпачки СИЗ, которые подойдут для изоляции скрутки. Популярно применение клемм, которые имеют большой выбор модификаций.

Правильное подключение люстры к одноклавишному выключателю

Одним из простых вариантов подключения является наличие двух проводов выходящих и из люстры и из потолка. В этом случае нужно один из проводов люстры соединить с фазой, другой – с нулем.

Бывают, что люстра имеет три провода, а из потолка выходит только два. В случае если на потолке отсутствует заземляющий проводник, нужно аккуратно и тщательно заизолировать заземление в люстре. Это делается с помощью ленты для изоляции. В случае если заземления нет на люстре (люстра имеет два провода), то же делается с проводом на потолке, у которого три проводника.

Правильное подключение люстры к двухклавишному выключателю

Люстра с тремя, четырьмя или пятью рожками подключается к двухклавишному выключателю. Из каждого рожка выходит по два провода разных цветов, обычно это коричневый и синий. Чтобы произвести правильное подключение к выключателю с двумя клавишами нужно разделить провода на три группы. Две группы будут фазой, третья – ноль.

Все синие провода (ноль) нужно соединить между собой скруткой. Будьте внимательны и аккуратны, в скрутку не должны попасть проводники другого цвета.

Далее оставшиеся провода нужно разделить на две группы. Одна группа будет включаться от первой клавиши, вторая – от другой. Если ваша люстра имеет три рожка, можно применять схему 1+2, если четыре рожка, то 2+2 или 3+1. Если же люстра имеет пять рожков, то чаще всего схема 2+3.

Затем эти провода нужно соединить между собой. Каждую из групп нужно подсоединить к фазам на потолке.

Самостоятельное подключение люстры к выключателю поможет овладеть новыми навыками и сэкономить ваши денежные средства!

Неисправность электропроводки или коммутационных устройств (автоматов, выключателей и пр.) или выгорание розеток – достаточно частое дело, оставляющее квартиру без «света». Фаза пропадает и, конечно, ничего не работает. Ничего удивительного. Но нередки случаи, когда в розетках и патронах светильников вместо нуля появляется еще одна фаза. Откуда ей взяться, если в квартиру подается всего одна? В это статье мы попробуем разгадать эту загадку.

Откуда взялась вторая фаза?

Для того чтобы разобраться, почему в розетке появилась вторая фаза, необходимо уяснить, как работает схема домовой проводки. Взглянем на рисунок ниже.

Упрощенная схема квартирной проводки Упрощенная схема квартирной проводки

Напряжение с вводного щита подается на распределительную коробку. С нее фаза с нулем поступают в розетку и на светильник, включенный через выключатель. В принципе ничего сложного. Как видно из схемы, в дом поступает только одна фаза, никакой второй нет и не должно быть. Но почему указатель напряжения светится в обоих гнездах розетки? Взглянем на схему ниже. На ней мы разорвали фазный провод на вводе в квартиру.

Важно! Вместо включенной лампочки причиной может стать любая из розеток, к которой подключен потребитель. В этом случае фазное напряжение попадет на нулевой провод через эту нагрузку.

Таким образом, вторая фаза не появилась в доме чудесным образом. Это все та же фаза, просто «заблудившаяся» в нулевых проводах. Убедиться в этом несложно. Достаточно взять вольтметр и замерить напряжение в розетке. Прибор покажет не 380 В, что было бы, появись в доме вторая фаза, а ноль – мы измеряем напряжение на проводе относительно него же.

Если мы физически отключим от розеток все потребители, включая те, что работают в ждущем режиме, и выключим везде свет, то фаза с нулевого провода, естественно, исчезнет, индикатор будет светиться только в одном гнезде розеток. Но ситуацию это не изменит – нет нуля – нет света, розетки не работают.

Что делать?

Устранять. Но для начала необходимо выяснить причину и хотя бы ориентировочно определить место аварии. Итак, перед нами несколько вариаций такого чуда:

вторая фаза во всех розетках и на обеих клеммах всех осветительных приборов;
индикатор светится в обоих гнездах всех розеток в доме. Освещение работает;
Индикатор светится в обоих гнездах только одной розетки или небольшой группы розеток. Все остальные работают.

Рассмотрим каждую проблему более подробно, чтобы локализовать место аварии.

Вторая фаза везде

Причина – неисправность во вводном щите, главной вводной коробке или на участке вводной щит – главная распредкоробка.

В первую очередь открываем вводной щит. Здесь нас могут поджидать следующие проблемы:

сработал автомат, включенный в нулевой провод;
отгорел нулевой провод в зажимах автомата;
отгорел провод на нулевой шине.

В первом случае автоматика просто отключила ноль из-за перегрузки. Почему сработали не оба? Из-за нарушения, если уже и стоит на вводе автомат на нуле, то он должен отключать оба провода одновременно, то есть нужно устанавливать один двухполюсный автомат, а не два однополюсных. Если в нулевой линии установлен автомат, к примеру, на 10 А, а в фазной – на 16 А, то при перегрузке первым, естественно, сработает автомат, рассчитанный на меньший ток. Он устранит перегрузку, а значит, второй автомат уже не сработает.

Важно! Такое может произойти и с автоматами, имеющими одинаковый паспортный ток отсечки. Ведь даже однотипные приборы имеют определенный разброс параметров.

Устраняем неисправность, вызвавшую перегрузку, включаем автомат заново или меняем сгоревшую в нулевом проводе «пробку» (предохранитель). И в ближайшее время устанавливаем приборы защиты с одинаковыми характеристиками. Если перегрузку устранить не можем, обращаемся к профессионалам.

Теперь главная распредкоробка. Вскрываем, осматриваем качество соединений. Подозрительные места скручиваем заново, устанавливаем новые клеммные колодки или делаем другие возможные виды соединения.

Причины появления двух фаз в розетке и способы устранения проблемы

Неисправность, при которой обнаруживается сразу две фазы в розетке – нередкое явление в бытовой практике. Найти его причину по силам только опытному специалисту, разбирающемуся в электрике. Однако при грамотном подходе возможно самостоятельное решение возникшей проблемы. Для этого потребуется ознакомиться с принципами формирования питающего напряжения, которое по электрическим сетям поступает к каждому потребителю.

Содержание

Нормальное распределение потенциалов в розетках

Прежде чем разобраться в том, почему в розетках сразу две фазы, следует знать, что в квартиру по линии электропроводки подводится пара питающих жил, одна из которых называется фазной, а вторая – нулевой. Потенциал 220 Вольт действует только на одной из клемм розеток, а на второй он равен нулю. Убедиться в этом можно, если воспользоваться обычной индикаторной отверткой.

Наличие двух потенциалов (фазного и нулевого) – обязательное условие работы любой системы электроснабжения.

Если в розетке нет одной фазы или по какой-то причине пропал ноль – не удастся получить и разности их значений (220-0=220 Вольт), называемой напряжением. Поэтому если пропал ноль в розетках, и как его найти неизвестно – перед началом поисков следует ознакомиться с принципом формирования потенциалов. Намного сложнее ситуация, когда вместо нуля на второй клемме появляется еще одна фаза. Для устранения этой неисправности потребуется разобраться в причинах ее возникновения.

Причины появления двух фаз

Появление фазы сразу на двух проводах может быть объяснено следующим стечением обстоятельств:

Обрыв нулевого провода во входном щитке дома или квартиры.
Его повреждение на вводе или внутри распределительной коробки.
Нарушение контакта в подсоединении «нуля» только в одной розетке.
Замыкание фазного провода на нулевую жилу из-за повреждения изоляции.

Чтобы разобраться, почему индикатор показывает фазу сразу на обоих проводах, причину, вызывавшую каждое из этих явлений, потребуется рассмотреть в отдельности.

Еслт нет нуля в розетке, прежде всего следует найти место его пропадания (обрыва). Возможный вариант – повреждение кабеля на вводе в дом или квартиру, в результате чего «ноль» пропадет во всех розетках, установленных внутри данного здания и в отдельных помещениях. Помимо этого, контакт может нарушиться в любом месте электрической цепи, в том числе – на вводе или внутри распределительной коробки, что приведет к неисправности лишь нескольких розеток.

Второй случай касается тех из них, что подключены в пределах комнаты именно к этому распределительному узлу (то есть примерно половины), а во всех остальных установочных изделиях нормально работающий «ноль» сохранится.

При наличии неисправности только на вводе в конкретную розетку исчезновение нуля и появление второй фазы будет наблюдаться лишь в ней. Чтобы рассматриваемая ситуация сформировалась окончательно – напряжение попало на оборванный нулевой контакт – потребуется, чтобы оголившийся фазный провод случайно замкнулся на него.

Разновидностью последнего случая является вариант, когда нулевая жила не оборвана, а фазный провод с поврежденной изоляцией замкнулся на земляной контакт. Это также приведет к появлению в данной розетке сразу двух высоких потенциалов.

Возможные последствия и опасность появления двух фаз

Когда в той или иной розетке сразу 2 фазы, необходимо в первую очередь побеспокоиться о том, чем это грозит пользующимся ей людям. Такое положение недопустимо по следующим причинам:

Разность потенциалов между клеммами розетки будет равна 220-220=0 Вольт.
Пропадет напряжение, подключенные бытовые приборы не будут работать.
Появляется опасность, объясняемая пропаданием цепи защитного заземления, которое в старых домах действует через земляную жилу (из-за отсутствия местного контура).

В данном случае о какой-либо защите говорить вообще не приходится, последствия могут оказаться неприемлемыми для людей. Несведущий электрик, считая, что касается нулевого провода (в изоляции синего цвета) может оказаться под высоким напряжением. Поэтому в нормативной документации предписывается при разборке установочных изделий обязательно проверять посредством индикатора отсутствие фазы на обеих клеммах.

В рассматриваемой ситуации также перестанут работать все или только подключенные к данной распредкоробке выключатели света. Объясняется это тем, что на подводимом к люстре нулевом проводе, связанном с соответствующим контактом розетки, появится фазный потенциал, а разность напряжений станет равной нулю.

Самостоятельная установка люстры — что нужно знать и какие инструменты использовать

Подключить люстру требуется после капитального ремонта в квартире или покупки нового изделия. Идея вызвать электрика выглядит привлекательно, но у нее есть свои отрицательные стороны. Заказы у профессионалов расписаны на недели вперед, а неопытный мастер может принести больше вреда, чем пользы. Подключение светильника можно провести самостоятельно. Для этого нужно запастись набором бытовых инструментов, ознакомиться с правилами электротехнических работ и мерами безопасности.

Содержание

Техника безопасности

Небрежность при работе с электричеством чревата не только испорченным прибором или сгоревшей проводкой. Поражение током может привести к тяжелой травме, инвалидности и даже к летальному исходу.

Чтобы изначально исключить такие последствия необходимо соблюдать следующие правила:

перед началом монтажа обесточивать помещение путем отключения пакетника или выкручивания пробок в щитке;
пользоваться инструментами с защитной изоляцией, рассчитанной на 1000 В;
работать на прочной и устойчивой опоре, исключающей потерю равновесия;
не использовать проводку с поврежденной изоляцией.

В первую очередь необходимо определить полярность жил в кабеле и найти заземление. Для этого используется индикатор или многофункциональный тестер. О наличии фазы свидетельствует свечение лампочки или изменения показаний на дисплее.

Если линия новая, провода имеют изоляцию определенного цвета:

фаза — коричневый (черный);
ноль — синий;
заземление — желто-зеленый.

После обследования линии на потолке следует определить полярность каналов, которыми проводится подсоединение к контактам выключателя. Если он стандартный одноклавишный, там будет 2 провода (ноль и фаза). В двухклавишные изделия выведено 2 фазы и 1 ноль.

Начинающие мастера считают, что подсоединять провод к выключателю можно в любом порядке, не зная что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры. Если вставить выключатель в разрыв нуля, лампа окажется под постоянным напряжением, независимо от положения клавиш. Это чревато ударом тока при замене сгоревших изделий и мерцанием светодиодных ламп. Правильно подключать нужно только в разрыв фазы.

Соединить провода в люстре можно следующими способами:

Скрутка. Допускается в тех случаях, когда жилы сделаны из одного металла. Запрещается соединять медь и алюминий, так как в результате электрохимической реакции развивается коррозия, нарушающая контакт. Скрутка закрывается пластиковым колпачком или обматывается изолентой.
Болт с гайкой и шайбами. Концы проводов вставляются между шайб, после чего гайка затягивается. Узел закрывается изоляционным материалом.
Монтажная колодка. Компактное и удобное приспособление, представляющее собой стальной коммутатор в пластиковом корпусе. Может соединять до 10 пар проводов.
Пайка. Применяется только для меди.

Определившись с планом работ, нужно составить схему, провести расчеты и закупить все необходимое.

Требуемый инструмент для монтажа люстры

Чтобы осуществить подключение люстры своими руками, потребуются такие инструменты и оборудование:

стремянка или устойчивый крепкий стол;
тестер;
индикатор;
перфоратор;
фигурные и прямые отвертки;
кусачки;
плоскогубцы;
канцелярский нож;
паяльник;
маркер;
защитные очки.

Чтобы сделать качественный монтаж люстры, нужны следующие материалы;

припой;
канифоль;
изоляционная лента;
блок коммутации;
кабель с медными жилами сечением 1 мм;
приспособление для крепежа светильника (дюбель с крюком, стальной подвес, деревянный брус).

Чтобы не поранить голову о плиту перекрытия, целесообразно использовать строительную каску или головной убор из толстой кожи.

Подготовительные работы

В зависимости от проекта в строениях устанавливаются провода с заземлением или без. При всех вариантах присутствует 1 нулевой провод и 1-2 с фазой. Если маркировка отсутствует, перед тем как установить люстру необходимо определить принадлежность каждой жилы. Это нужно для того, чтобы правильно присоединить каналы, если используется многорожковый светильник.

В старой проводке найти заземление можно визуально. Поскольку производимые в прошлом изделия не имели такого контакта, лишний провод отгибался в стороны или отрезался, чтобы не мешал.

При замене люстры нужно прозвонить все жилы, чтобы установить их целостность, найти ноль и фазы. Проверка проводится под напряжением. Следует поочередно поднести щуп к каждому проводу. О наличии тока будет свидетельствовать свечение индикатора. Чтобы исключить классификацию блуждающих токов как фазы, необходимо продублировать измерения тестером. Для этого следует поднести щупы к нулевому и активному каналу. Прибор покажет напряжение в сети. Если оно соответствует стандартным параметрам, линия исправна. В заключение все провода нужно промаркировать любым удобным способом.

Крепление люстры на потолке комнаты

Установка люстры может проводиться различными методами. Выбор варианта подвешивания определяется конструкцией потолка и осветительного прибора.

Подвешивание на крюке

Чтобы закрепить крюк самостоятельно, нужно выполнить такие действия:

Определить место для сверления. Следует помнить, что кабель прокладывается только под прямым углом к стенам. Чтобы его не повредить, нужно отступить от его выхода на 3 см по направлению к углу.
Просверлить отверстие. Вставить в него дюбель, вкрутить крюк. Если нужно повесить тяжелую пятирожковую люстру, лучше воспользоваться анкерным болтом, имеющим большую прочность.
Обмотать крюк толстым слоем изоляционной ленты.

После этого можно вешать изделие и выполнять соединение проводов.

Установка на монтажную планку

Монтажная планка идет в комплекте к изделиям настенного и потолочного крепления.

Устанавливать осветительный прибор нужно в следующей последовательности:

Совместить крепежные болты с отверстиями на декоративном колпаке. Затянуть их гаками (на высоте этим заниматься крайне затруднительно).
Приложить планку к потолку, наметить места сверления. Изготовить отверстия, вставить в них дюбели.
Прикрутить планку к плите перекрытия, проверить прочность фиксации.
После соединения проводов прикрутить лампу к планке.

Если в комплекте к светильнику идет пульт управления, приемное устройство предварительно закрепляется в декоративном колпаке.

Особенности крепления к потолку из гипсокартона

Гипсокартон не рассчитан на большие нагрузки, вешать осветительный прибор на него нельзя.

Варианты могут быть следующие:

На несущем стальном профиле в месте его крепления к вертикальному подвесу. К металлическому каркасу можно прикрепить крюк или монтажную планку. Прикручивание осуществляется саморезами по металлу.
На монтажную платформу. Данная конструкция собирается заранее, одновременно со сборкой каркаса. После монтажа листов в них проделываются отверстия, через которые проводится прикручивание прибора.

Крепление на натяжном потолке

Чтобы повесить светильник на натяжной потолок, нужно заранее изготовить основание для крепления. Оно делается из деревянного бруска, нескольких слоев фанеры или подвесов для стального профиля. Уровень платформы должен быть на 1-2 мм выше, чем у натянутого полотна. После установки и остывания пленки на нее в нужных местах наклеиваются кольца из ПВХ. Внутри колец полотно вырезаются, через них можно подключаться к сети одним из доступных способов.

Схемы подключения люстры

Схема подключения светильника составляется исходя из его конфигурации и количества проводов в проложенном кабеле.

Если в помещении установлен одинарный выключатель, вариант монтажа здесь может быть только один — делается врезка в фазу, а жилы провода люстры соединяются с выходящей из потолка парой.

Если трехрожковый светильник имеет 2 провода, а выключатель двойной, можно разобрать светильник и вывести линии от каждого рожка. Это даст возможность включать все лампы или их группы. Если такого желания нет, то третий провод (фаза) не задействуется, а изолируется.

Чтобы подсоединить люстру с тремя проводами, когда в проложенном кабеле 2 фазы, можно завести коричневые провода на подающие концы, а синие присоединить к нулю. Это даст возможность включать группы светильников сразу или по отдельности.

Когда на люстре много проводов, их подключение к трехжильному кабелю на потолке проводится по аналогии с предыдущим случаем. Все синие каналы крепятся к нулю. Коричневые подсоединяются к фазам в соответствии с планом (1+2, 2+2, 1+3, 2+4 и т.д).

Подключение люстры к блоку включателя с розеткой начинается с определения фаз и нуля. После этого фазы подключаются к контактам выключателя, а нулевая линия крепится к соответствующей клемме в розетке.

Подключение люстры своими руками

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Ищем фазы и ноль

Прозвонка проводов на потолке темтером

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Провода на люстре

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Читайте также: