Что делать если нет розетки

Обновлено: 04.05.2024

Чем заделать розетку

Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Качественная и высоконадежная звукоизоляция стен, потолка или напольных покрытий в жилом помещении – главная составляющая комфортного проживания людей. Однако на этапе строительства не учитывается поглощение шума в разъемах розеток и выключателей. Почему это важно, и как правильно проводить шумопоглащающие работы – далее в статье.

Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками

Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:

перенесение уже встроенной розетки;
монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.

Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.

Сквозной

Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.

К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:

у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
материал не устойчив к высоким температурам;
вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
пена слабо устраняет сквозняки.

Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.

При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:

Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.

Стройплиты из железобетона многоэтажек 12-15 см. толщиной. С глубиной погружения в отверстие на 8 см. Из этих 8 см 4,5 заполнит установочная коробка. Это стоит учитывать при заполнении проема звукоизоляционным материалом

Скрытая с нишей

Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.

Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.

Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры: базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.

Накладная

Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.

Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.

обесточивание розетки;
изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.

Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками

Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.

Индекс звукоизоляции Rw (или воздушного шума) представляет собой интегральную характеристику, применяемую исключительно для диапазона частот около 100-3000 Гц. Кроме того, такой диапазон рассчитан на оценку шума бытового характера: разговор, музыка, телевизор. Примечательно, чем больше значение воздушного шума – тем выше изоляция шума конкретного типа.

Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:

минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
пробковое покрытие – 70%;
гипс – 60%;
гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.

Базальтовая вата и картон

Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы

Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.

Мембранные материалы

Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность — до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.

Нагруженный винил

Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, — нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.

Действенным материалом считается также и термозвукоизол (ТЗИ). Он вчетверо снижает акустический звук, и в 12 раз снижает вибрационный шум.

Применение раствора

Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или

специальную звукоизоляционную шпатлевку.

В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.

Как добавить розетки если их забыли во время ремонта

Но не у всех это получится: многим просто не хватит розеток чтобы включить гирлянды.

Как правильно размещать розетки и как решить проблему - читайте далее.

Хорошее начало

Сейчас я некоторое время буду в образе злого учителя, который расскажет как не допустить такую проблему, но в конце статьи поделюсь решением если проблема уже случилась.

О количестве электрических розеток нужно думать до начала ремонта. Также заранее нужно продумать места для них и просчитать разные сценарии.

В своих статьях я всегда пишу и том, что необходимо заранее предусмотреть розетки для новогодней елки и напоминаю о том, что розетки возле подоконника нужны не только для гаджетов, но и для включения гирлянд в праздничные дни.

Конечно многие комментаторы пишут, что это излишне ( не до розеток для гирлянды во время ремонта ). Но когда наступает праздник, то они только убеждаются в своей неправоте.

Какие розетки нужно не забыть:

три розетки в том месте, где будет стоять ёлка (две для гирлянд и одна запасная)
две розетки у окна

Их можно разместить как на откосе, так и под подоконником.

Важно: при размещении электрических розеток близко к окну необходимо убедиться, что контур защищён и влага не зайдет во внутреннюю часть откосов. Розетки должны быть влагозащищенные, а подрозетник должен надёжно закрывать механизм и не пропускать воду.

Розеток не хватает: как быть

А теперь поговорим как решить проблему, если она для вас актуальна.

Идеальное решение - добавить розетки. Это можно сделать если пустить кабель за плинтусом и использовать накладные электрические розетки.

Перенос розетки без шума и пыли

Иногда бывает необходимость перенести существующую розетку, которая по каким-то причинам мешает на своем месте. При этом совсем нет планов портить обои, штробить, долбить место под новый подрозетник.

Перенос розетки своими руками. Пошаговое руководство. Перенос розетки своими руками. Пошаговое руководство.

Есть способ, про который я расскажу в этой статье. Он заключается в том, чтобы вместо розетки скрытой (внутренней) установки на другое место ставится розетка открытой установки, то есть наружная розетка.

Причем любой мужик с руками может сделать это самостоятельно, за пару часов, благодаря моему мануалу. Или, как модно сейчас говорить, кейсу ;) .

Внимание! При производстве работ следует быть внимательным, в местах подключения действует напряжение 220В!

Розетка мешает – нужен перенос

Итак, что мы имеем исходно. Спальня. Розетка на высоте около 0,9 м. Около розетки стоит раскладной диван. Если в розетку что-то воткнуть (а это телевизор), то при раскладке дивана её вырывает “с мясом”. Знакомо?

Естественно, возникает разумное желание перенести розетку своими руками в другое место – поближе к телевизору и подальше от дивана. При этом перенести без штробления, без шума и пыли.

Суть наших действий состоит в следующем:

розетку со старого места убираем совсем;
подключаем к старым проводам новые, которые пойдут к новой розетке;
новые провода прокладываем в пластиковом кабель-канале;
новую наружную розетку устанавливаем подключаем в нужном месте;
старую установочную коробку с подключением закрываем крышкой.

Монтаж кабель-канала

В подобных случаях я предпочитаю действовать “с конца”. Определяемся с новым местом установки розетки. Надо учесть, что длина кабель-канала 2 метра, и лучше по возможности не делать стыков, а использовать цельный канал.

Определяем место переноса розетки Определяем место переноса розетки

Затем обрезаем кабель-канал по длине, прикладываем к стене и монтируем его:

Монтаж кабель-канала к новой розетке Монтаж кабель-канала к новой розетке

По монтажу важное замечание. Стена – это перегородка между залом и спальней из гипсовых блоков толщиной около 60 мм. По твердости – как сплошное дерево. Поэтому можно легко обойтись без дюбелей и дополнительной пыли и шума. Используем саморезы с пресс-шайбой и острым концом длиной около 20 мм.

Кстати, из-за малой толщины стены очень проблематично сделать внутреннюю проводку. Это ещё одна причина установить именно наружную розетку.

Применение шуруповерта очень помогает в работе и делает её красивой, быстрой и приятной.

Чтобы кабель-канал хорошо прилегал к стене, надо заранее позаботиться об отверстиях для саморезов. Обычно они уже есть в кабель-канале, но если нет, их нужно просверлить сверлом 4,2…4,5 мм.

В данном случае используется кабель-канал размером 10х15 мм. Это минимальный размер, и если будут повороты с изгибом кабеля, или кабель потолще, стоит подумать о том, чтобы взять кабель-канал пошире.

Подключение и монтаж новой наружной розетки

Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.

Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.

Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.

Как стать еще мобильнее, или что делать, если рядом нет розетки с 220V?

Думаю, многим из нас знакома такая ситуация, когда вдруг обнаруживаешь, что твой телефон или интернет-планшет вот-вот разрядится, причем, происходит это, как назло, в самый неподходящий для этого момент.
Что же делать, если необходимо подзарядить батарею, например, сидя на семинаре вдали от розетки, на пикнике вдали от бортовой сети автомобиля, там, где нет возможности воткуть привычную зарядку в 220V?

Испытав на себе, когда разрядившийся аккумулятор рушит все планы, в этой статье я хочу рассказать о наиболее приглянувшихся мне внешних аккумуляторах, способных выручить в таких ситуациях.

Поскольку мне требуется универсальное устройство, я не буду рассматривать те внешние аккумуляторы, которые «заточены» под конкретный телефон, не буду рассматривать для зарядки динамо-машины с ручным приводом, не буду рассматривать габаритные и тяжелые устройства, не буду рассматривать и устройства с низким КПД на солнечных батареях.

Что мне нужно? Компактное и универсальное устройство со встроенным USB разъемом, с помощью которого я без проблем смогу подзарядить свой телефон, планшет, и др.

Рассмотрим модели внешних аккумуляторов, которые, по моему мнению, заслуживают внимания.

Модель под названием «Mophie Juice Pack Powerstation»

Это разработка компании Mophie, которая может зарядить практически любые существующие USB-устройства, включая все модификации iPhone, IPad и IPod.

Универсальный аккумулятор, сертифицированный компанией Apple, разработан по инновационной технологии, которая обеспечивает сверхбыструю зарядку всех модификаций iPhone, IPad и IPod.

Powerstation имеет литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мАч, что обеспечивает очень высокую скорость зарядки, способен менять уровень силы тока от 1А до 2.1А, в зависимости от того, какой гаджет вы заряжаете, обеспечивает надежную защиту от замыкания, перегрузок и перегрева.

Имеет стильный внешний вид, ультра-компактный дизайн, шесть светодиодных индикаторов состояния.

Размеры: 7.3 х 10.9 х 1.65 см.
Вес: 289 г
Примерная стоимость: $80

Следующая модель под названием «Philips Power2Go»

Аккумуляторный блок Philips представляет собой переносную электростанцию для подзарядки всех портативных электронных приборов. До 60 часов резервного питания от устройства, размером не более внешнего жесткого диска. Аккумуляторный блок подходит для зарядки всех портативных устройств, в том числе ноутбуков. Имеется индикатор уровня заряда.

Благодаря комплектным сменным штекерам для подключения, устройство совместимо с большинством портативных устройств широкого ряда производителей. Просто выберите штекер, подходящий для вашего устройства.

После завершения зарядки подача питания на аккумуляторы портативного устройства прекращается при помощи цепи защиты.

Напряжение: 5,6 В постоянного тока, макс. 350 мА, 19 В, макс. 2000 мА. Емкость аккумулятора: 1000 мА*ч (при 19 В), 3600 мА*ч (при 5,6 В). Тип элемента питания: Литий-полимерная

Размеры: 8.1 х 12 х 2,5 см
Вес: 282 г
Примерная стоимость: $80

Следующая модель в линейке аккумуляторов — «Energizer XP4001A »

Новое решение для iPad, Samsung Galaxy Tab и других планшетов, смартфонов и цифровых видеокамер.
Ключевое преимущество внешнего аккумулятора Energizer в том, что он делает использование мобильного устройства еще более мобильным.

Патентованная технология Powersafe™, отсутствие беспокойства по разрядке – заряжайте 2 устройства USD одновременно!
Два 5V USB выхода Перезарядка — до 500 циклов
Интеллектуальный LED индикатор Прорезиненные площадки – устройство не скользит в руке
Автоотключение при полной зарядке Компактность – умещается в руке
Сертифицированный Data кабель для iPad / iPhone, переходник для зарядки планшетов Samsung Galaxy Tab

Размеры: 11,4 х 7,4 х 1,6 см
Вес: 139 г
Примерная стоимость: $90

Следующая модель в линейке аккумуляторов — «Power Bank»

На данной модели расположены два стандартных USB выхода, и один вход для Mini-USB/DC-3,5. Главным преимуществом двух USB-выходов является возможность подзарядки одновременно двух мобильных телефонов! То есть, например, вы можете зарядить не только свой телефон, а и выручить товарища, который также сможет подзарядить свой мобильной телефон от Power Bank iPad/iPhone параллельно с вами.

Power Bank работает на основе Li-pol аккумулятора. В комплекте с УМБ идут следующие переходники: Apple, Sony Ericsson, LG, Samsung-2 шт., Nokia, Mini-USB, Micro-USB, а также кабельные удлинители Mini-USB/USB и Mini-USB/DC-3,5.

Блока питания для подзарядки самого устройства не предусмотрено. Подзарядить УМБ можно при помощи стандартного кабеля USB/Mini-USB от компьютера или ноутбука. Емкость 5000 mAh.

Размеры: — 11 х 7 х 1.6 см
Вес: 145 г.
Примерная стоимость: $70

Следующая модель в линейке внешних аккумуляторов — «Yoobao YB-642»

Yoobao YB-642 отличается стильным дизайном, а в комплекте с устройством идет много сменных разъемов, которые вы можете применить как зарядные устройства для других мобильных устройств.
Мобильная батарея YB-642 подключается к стандартной розетке и оснащена двумя портами USB для зарядки мобильных устройств. В этом ультрапортативном корпусе заключено одно из самых мощных переносных зарядных устройств в своем классе. Аккумулятор Lithium-polymer емкостью 11200 мАч обеспечит вас бесперебойной работой батареи для совершения звонков, набора текста и игр. Идеально подходит для всех: от мобильных телефонов до портативных игровых приставок.

Размер: 120 x 75 x 25mm
Вес: 250 г
Примерная стоимость: $95

И, финальная модель моего сегодняшнего обзора – «Capdase Power Cruiser Battery Pack»

Огромная емкость 18000 мАч перезаряжаемой аккумуляторной батареи, которая заряжает и питает до 3 устройств одновременно (максимум 60Вт) предназначенная для увеличения времени работы Вашего мобильного устройства. Аккумулятор может быть использован с ноутбуками, планшетами, смартфонами, мульти-медиа плеерами, игровыми приставками.
На передней панели аккумулятора имеется LCD дисплей, отображающий информацию о работе и состоянии устройства.

Автоматически изменяет и контролирует выходное напряжение и напряжение по время зарядки ноутбука
В комплекте сменные насадки для подключения к ноутбукам с напряжениями 15-20 В
Для использования с большинством ноутбуков, планшетов, смартфонов, Apple iPhone, iPad и iPod

Интересное на мой взгляд устройство, но явный минус в сравнении с предыдущими моделями — вес и габариты и цена.

USB: 15W, USB 1: DC 5V, 2000 mA, USB 2: DC 5V, 1000 mA, DC 15-20V, 3000 mA (max)

Размер: 19,3 x 11,5 x 2,8 см.
Вес: 590 г.
Примерная стоимость: $300

Какой из девайсов более удобен для вас — решайте сами. Главное, что бы вы не остались без энергии в нужную минуту.

Данный обзор не претендует на полноту, я только хочу немного помочь коллегам в выборе. Надеюсь, что данная информация окажется полезной.

Чем опасна розетка без заземления? Как решить эту проблему?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными.

Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Но, времена меняются, как и требования к безопасности. Сейчас, когда большее количество электрооборудования создает более высокую нагрузку на сеть, устаревшие розетки стали опасными.

Чем опасно отсутствие заземления

Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Только подумайте, Вы каждый день пользуетесь электрочайником, бойлером, пылесосом, кондиционером, электроплитой и везде Вы подвержены потенциальной опасности. Но, если розетка будет заземленной, электричеству будет куда вытекать, и Вас не ударит.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.

Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.

Молнии даже не обязательно ударять вблизи дома. Она может поразить столб линий электропередач за километр от Вас и мощности импульса хватит, чтобы вмиг уничтожить все, на что Вы зарабатывали непосильным трудом.

Единственный вариант защититься - поставить ограничитель перенапряжений - УЗИП (разрядник). Это модуль, подключенный с одной стороны к фазе, а с другой к заземлению. Внутри него химический состав - диэлектрик, который под высоким напряжением превращается в проводник. Когда в сети возникает высокомощный импульсный разряд, УЗИП безопасно пропускает его в землю. На столбах и в щитках часто стоят грозоразрядники, но они снимают только часть опасного потенциала. После них по сети протекает импульс до 100кА. Чтобы уменьшить его мощность потребуются модульные УЗИПы. Они делятся на классы:

Почему в доме отсутствует заземление?

Это так называемая система TN-C. В ней все токовые утечки идут в нейтраль и их нельзя вычислить, соответственно сеть больше подвержена авариям. Как результат, больше вероятность возгорания проводки или возникновения пожара, из-за чего такая система считается небезопасной и запрещена современными нормами.

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.

Если в подъездном ГРЩ стоит PE-шина, и квартира к ней подключена, не лишним будет проверить работоспособность. Из-за того, что опасные утечки тока обычно бывают в электроприборах, диагностику стоит начать с розеток.

Как проверить розетки

Осмотрите на наличие заземляющих контактов. Обычно они установлены сбоку перпендикулярно к отверстиям для вилки. Устаревшие розетки целесообразно заменить на новые - это не так дорого. Розетка без заземления допускается только для маломощных устройств. Настольная лампа или подзарядка для телефона идет с плоской штепсельной вилкой без боковых контактов. Но, в ванной и для мощных электроприборов должно быть заземление.

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами - это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай.

Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты.

Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Если проигнорировать, при утечке поврежденное место начнет искриться и коротить. В результате возникнет возгорание, начнет плавиться изоляция, пластик, и огонь перекинется на легковоспламеняющиеся материалы. Опять-таки это не зависит от того, работает ли электроприбор, и пожар может начаться, даже при Вашем отсутствии. Снимите перемычку и старайтесь не пользоваться этой розеткой, пока не переделаете проводку. Даже если все три контакта подключены правильно, не факт, что все работает исправно. Потому, нужна дополнительная проверка.

Диагностика сетевого заземления

Наличие PE - шины в щитке и характерного желто-зеленого провода не всегда свидетельствует о том, что оно действительно работает.

Еще частая причина неисправности - человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС - главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Исходя из потенциальной опасности, проверьте качество PE-контактов. РЭС для этого применяет дорогостоящее оборудование, которое покупать для себя нецелесообразно. Вместо него лучше воспользуйтесь более дешевыми, но эффективными способами.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Отверткой-пробником проверьте, в каком из отверстий фаза. Коснитесь кончиком контакта и сверху приложите палец. В одном из двух отверстий лампочка должна засветиться - это и будет фазный контакт.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении.

Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные.

Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Если мультиметр с замером сопротивления, то просто переведите его в соответствующий режим. На экране отобразится сопротивление, допустимый показатель должен быть в пределах 20-30 Ом. Ток течет по пути наименьшего сопротивления. У человеческого организма 1000 Ом (1 кОм), потому сопротивление заземления должно быть меньше данного показателя.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Проверка народным методом

Вам понадобится патрон с лампочкой и двумя проводами. Зачистите оба концы на 10-15мм. Теперь приложите один из них к фазе, а второй к боковым контактам. Лампочка должна ярко гореть. Будьте осторожны! Когда Вы прикасаетесь одним концом к фазе, второй - тоже оказывается под напряжением. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему голой рукой, чтобы не получить удар.

Что будет если проигнорировать неисправность

После проверки выяснилось, что заземление настоящее, но не достаточно хорошее, чтобы пропускать ток. Что произойдет, если оставить как есть?

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением - человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром.

Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность.

Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

Если во дворе ограниченное место и негде закопать контур, вместо него Вы можете забить заземляющий электрод. Это медный стержень длиной от 120 до 300 см с заостренным наконечником с нижней стороны и болтовым соединением с верхней. Забивается обычным молотком, а сверху прикручивается провод PE.

Далее измерьте сопротивление. По СНиПу, в частном доме его показатель не должен превышать 30 Ом. Но, часто результат выше из-за особенностей почвы. В таком случае предусмотрены два варианта решения проблемы:

Приварить больше электродов к контуру;
Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.

Помните, что кроме заземления, от несчастного случая Вас также защитит УЗО.

Зачем в квартире УЗО?

Даже недорогое устройство защитного отключения хорошо реагирует на утечки тока в электроприборах. Работает по принципу измерения параметров на входе в сеть (фазе) и выходе (нейтрали). Если вдруг возникает утечка на корпус, электричество начинает протекать в землю. На выходе получается меньше электричества, чем на входе, на что реагирует УЗО и расцепляет контакты. Согласно ПУЭ и СНиП, в каждом доме и квартире обязательно наличие защиты от утечек дифференциальных токов в виде УЗО или дифавтомата. РЭС требует наличия, как минимум, одного УЗО - на вводе. Но, для безопасности этого мало.

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку.

На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА - это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

Полноценный набор дифзащиты для квартиры выглядит именно так:

Ввод - 300мА;
Розеточные группы - 30мА;
Детская комната - 10мА;
Ванная - 10мА.

Кроме того, всегда обращайте внимание на характеристику расцепления: Правильно подобрав характеристики и установив достаточное количество УЗО, Вы будете защищены от опасных утечек, даже если в квартире старая проводка.

Зачем тогда заземление?

Стоит ли переделывать всю сеть, вскрывать и менять десятки метров кабеля, розетки, если дешевле и проще поставить дифзащиту? Да, стоит!

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет - корпус не заземлен и электричеству некуда деваться.

Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер - случилась утечка.

Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом.

УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили.

Заземление - это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Во вторичном жилье щиток скорее всего был собран до Вас, и неизвестно, как давно и что в нем стоит. Потому для собственной безопасности проверьте автоматику и в первую очередь дифзащиту.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Из предыдущего примера Вы помните, что если лампочка не загорается и дифзащита при этом тоже не срабатывает, значит току некуда течь, и заземление неисправно. Если лампочка стабильно горит, то дифзащита неисправна или присутствует зануление.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

Какие розетки забывают сделать во время ремонта?

Планировать размещение розеток в этом помещении можно только после того, как будет готов план расположения кухонного гарнитура. Тогда вы поймете, сколько у вас бытовой техники и где она будет находиться. И сможете прикинуть нужное количество розеток.

Чаще всего во время ремонта кухни забывают про две розетки:

Розетка для вытяжки. Ее лучше спланировать возле вентиляционного канала на высоте 1700–2000 мм от чистого пола.
Розетка для розжига газовой плиты. Разместите ее в цоколе или на удалении 200 мм от газовой плиты (моноблок).

Чистый пол

Окончательный вариант пола с отделкой.

В ванной

Раньше в ванной можно было обойтись одной розеткой, но сейчас это невозможно. Если вы используете электрическую зубную щетку, вторая свободная розетка подойдет для бритвы или фена. А если санузлом будут пользоваться несколько человек, лучше увеличить количество розеток.

Важно: не забывайте, что розетки в «мокрых» зонах должны быть влагозащищенными.

Розетки возле рабочего стола

Розетки в этой зоне должны быть в два ряда: на высоте 300 мм и на отметке 900 мм от чистого пола. Нижний ряд — для крупной техники, верхний (выше столешницы) — для зарядки гаджетов.

Рядом с окном

Розетки в откосах удобны, если у вас широкий подоконник — тогда у вас появится дополнительная рабочая поверхность (например, на кухне). Также вы можете использовать такие розетки, чтобы заряжать гаджеты. А еще — чтобы подключить светящиеся новогодние гирлянды (и не тянуть удлинитель).

И на балконе

Чтобы на балконе или лоджии можно было устроить небольшую лаундж-зону, нужна хотя бы пара влагозащищенных розеток. Тогда вы сможете разместить здесь светильник и пользоваться гаджетами. Можно даже устроить на лоджии домашний мини-кинотеатр.

Розетки в прихожей

В прихожей должна быть хотя бы одна розетка. Она нужна для включения сушилки для обуви и пылесоса.

Важно: заранее продумайте сценарий уборки и проверьте, насколько удобно размещены розетки для пылесоса и утюга. Подумайте, где будет стоять гладильная доска, чтобы предусмотреть рядом точку питания.

Читайте также: