Что делать если на кухне одна розетка

Обновлено: 05.05.2024

Розетки в кухне - где?

Вопрос по установке кухонных розеток. Мебель еще не заказана, пока предварительный эскиз только есть.

И если с фартуком и вытяжкой все в общем-то понятно, то с встраиваемой быт. техникой не совсем. Вариантов установки так понимаю два: первый, внизу под цоколем, второй - или непосредственно за быт. техникой или рядом, например, за ящиками.

Вариант под цоколем не нравится тем, что думаю невозможно будет потом это розетку обслужить (протянуть винты), что в случае духовки (да и посудомойки) думаю не будет лишним.

Кто как делает, и есть ли какие-нибудь общие рекомендации?

08.09.2011 в 12:37

У себя я поставил за ящиками - правда пришлось в задней стенке кух.гарнитура отверстие вырезать. Но зато если надо проводить какие-либо работы то очень легко обесточить только то с чем работаешь. Для подключения варочной панели (7.1кВт) использовал стандартные вилку и розетку для электроплит - они рассчитаны на нагрузку до 40А. Также от розетки для электроплиты сделал отвод (проводом на 10 квадратов) на внешний блок из нескольких розеток - для подключения духового шкафа (3.5кВт), микроволновки (0.9кВт)и посудомойки (пока нет). Еще за шкафами есть блок из встроенных розеток (тоже доступны если вынуть ящики) - для подключения вытяжки, холодильника, телевизора, освещения кухонного гарнитура и вмонтированных в гарнитур розеток (для чайника, кух.комбайна, кофеварки, тостера).

08.09.2011 в 12:52

viksh72 написал :
Также от розетки для электроплиты сделал отвод (проводом на 10 квадратов) на внешний блок из нескольких розеток - для подключения духового шкафа (3.5кВт), микроволновки (0.9кВт)и посудомойки (пока нет)

А как вам удалось подключить блок? сечением 10мм.

08.09.2011 в 12:57
  1. Под технику ставить в цоколе. Так чтобы верхний край розетки с рамкой не был больше 10 см от чистого пола.
  2. Под варочную - вывод кабеля куском метра в 1.5. Никаких розеток и прочего маразма.
  3. Духовка - обычная розетка и своя линия 3x2,5, защита под автомат не более C16. В случае навороченной духовки оговаривается отдельно.
  4. Располагать все розетки и выводы воды-канализации следует правее или левее техники, НЕ за техникой. Иначе не встанет.
    Поэтому обслуживание сводится к человеку-пауку с длинными клешнями: влез под цоколь, выдернул вилку, протянул.
08.09.2011 в 13:00

дружба написал :
А как вам удалось подключить блок? сечением 10мм

Это вы стебётесь что ли? )) Тогда поддерживаю! Конечно! ШВВП рулит))

На деле - никаких маразматичных отводов. Ну или так. Защита линии выбирается по самому слабому её ответвлению. То-есть если от линии плиты напрямую сделан отвод до розетки на 16А, то на эти 10 квадрат можно наплевать - автомат должен быть на 16А и не более.
Поэтому правильно разветвлять такие кривости так: ставим небольшой щиток, заодим туда 10 кв.мм, и уже от него через свои автоматы отводим нужные линии. Причём на вновь отводимую линию варочной (плиты) тоже будет нужен свой автомат.

08.09.2011 в 13:36

Разве реально под цоколем что-либо сделать, кроме включить/выключить вилку? А если не уследил, и подгорел провод - что бы откусить - зачистить, придется кухню разбирать? За ящиками думаю проще - их вынул и работай спокойно.

08.09.2011 в 13:56

Хм. Если вам так кажется более надёжно - пожалуйста. Установщики кухонь вплане с вас содрать дополнительно денег за прорезание дырок в шкафах. Ну и ещё бывают столы с ящиками - а там тоже не развернуться. Поэтому в общем случае всё делается в цоколе.

08.09.2011 в 14:11

В цоколе 15 см нормально работается: сверление, крепление провода, установка розетки. Можно облегчить задачу - розетки ставить внешние (накладные), последние 50-60 см кабеля к розетке пускать внешей прокладкой. В случае закрытого цоколя вариант самый беспроблемный. Я хвосты не подключал к розеткам до момента установки техники. И только при установке ориентируясь на длину кабеля питания прибора и удобство подключения уже монтировал розетку. Хвосты при ремонте выводил с хорошим запасом.

08.09.2011 в 16:40

дружба написал :
А как вам удалось подключить блок? сечением 10мм.

Ну у меня еще от строителей на кухне был выведен кабель (алюминиевый) для электроплиты на 10 квадратов - потому и пришлось использовать с такими-же жилами для отвода.

С отводом получилось даже лучше зажать жилы. Дело в том что кабель зажимается гораздо надежнее если зажим (в виде пластины с зубцами по краям и отверстием по центру) который его притягивает к клемме не перекашивается - чего не избежать если имеется только одна жила. А если делать отвод, то пластинка притягивается без перекоса - т.к. жилы лежат с обеих сторон пластины. При наличии мощной отвертки соединение стягивается очень сильно.

08.09.2011 в 16:50

viksh72 написал :
который его притягивает к клемме не перекашивается - чего не избежать если имеется только одна жила.

а загнуть кончик жилы петелькой слабо?

08.09.2011 в 17:35
  1. Под технику ставить в цоколе. Так чтобы верхний край розетки с рамкой не был больше 10 см от чистого пола.
  2. Под варочную - вывод кабеля куском метра в 1.5. Никаких розеток и прочего маразма.
  3. Духовка - обычная розетка и своя линия 3x2,5, защита под автомат не более C16. В случае навороченной духовки оговаривается отдельно.
  4. Располагать все розетки и выводы воды-канализации следует правее или левее техники, НЕ за техникой. Иначе не встанет.
    Поэтому обслуживание сводится к человеку-пауку с длинными клешнями: влез под цоколь, выдернул вилку, протянул.
  1. Можно и так, но на мой взгляд гораздо приятнее вытащить три кухонных ящика и обесточить нужный девайс без необходимости превращения в человека-паука орудующего на полу в пространстве высотой в 10см - у меня например рука местами потолще будет.
  2. Не оптимально! Недавно мне свою варочную панель пришлось чинить и порядок моих действий был таков - выдвинул ящики, выдернул вилку и снял варочную панель, починил, поставил на место, воткнул вилку в розетку и задвинул ящики. При Вашем варианте пришлось-бы сначала отсоединять от варочной панели кабель - и если-бы кабель оказался коротковатым то помучиться пришлось-бы изрядно. И это не говоря о прочем
  3. А смысл ее пускать отдельным кабелем - когда рядом есть розетка (40A = 10кВт) с кабелем рассчитанным на нагрузку в 11кВт и при наличии 25А (
08.09.2011 в 17:45

griandrej написал :
Разве реально под цоколем что-либо сделать, кроме включить/выключить вилку? А если не уследил, и подгорел провод - что бы откусить - зачистить, придется кухню разбирать? За ящиками думаю проще - их вынул и работай спокойно.

Полностью с Вами согласен!

08.09.2011 в 17:47

Alexiy написал :
а загнуть кончик жилы петелькой слабо?

Да нет - не слабо! Мне слабо было тянуть из кухни еще один пучек проводов.

08.09.2011 в 17:50

Мишутк написал :
В цоколе 15 см нормально работается: сверление, крепление провода, установка розетки. Можно облегчить задачу - розетки ставить внешние (накладные), последние 50-60 см кабеля к розетке пускать внешей прокладкой. В случае закрытого цоколя вариант самый беспроблемный. Я хвосты не подключал к розеткам до момента установки техники. И только при установке ориентируясь на длину кабеля питания прибора и удобство подключения уже монтировал розетку. Хвосты при ремонте выводил с хорошим запасом.

Вот сейчас не поленился и сходил замерил - у меня цоколь у встроенного кухонного гарнитура менее 10 см получился.

08.09.2011 в 17:54

Cs-Cs написал :
Хм. Если вам так кажется более надёжно - пожалуйста. Установщики кухонь вплане с вас содрать дополнительно денег за прорезание дырок в шкафах. Ну и ещё бывают столы с ящиками - а там тоже не развернуться. Поэтому в общем случае всё делается в цоколе.

Наличие в хозяйстве дрели и лобзика экономит целую кучу дополнительных денег

08.09.2011 в 18:14

Кое-где жестоко пошутил, кое-где правду сказал. Наши тупые розетки особо на эти 40А не рассчитаны, потому что сделаны по принципу "на заборе тоже дрова написано". Тут или нормальный промышленный разъём ставить, или без него.

08.09.2011 в 23:16

viksh72 написал :
на мой взгляд гораздо приятнее вытащить три кухонных ящика и обесточить нужный девайс без необходимости превращения в человека-паука орудующего на полу в пространстве высотой в 10см

Гораздо приятнее подойти к квартирному щитку и щёлкнуть клювиком защитного аппарата, чтобы обесточить нужный девайс.

viksh72 написал :
если-бы кабель оказался коротковатым то помучиться пришлось-бы изрядно

Метра полтора кабеля вам хватило бы для избавления от мучений.

Cs-Cs написал :
Наши тупые розетки особо на эти 40А не рассчитаны

Они не рассчитаны и на подключение десяти квадратов -максимум до шести.

08.09.2011 в 23:26

Если взять ВВП2 или ВВП4 ,то монтаж и подключение будет производиться без нарушения ПУЭ

09.09.2011 в 16:44

avmal написал :
Гораздо приятнее подойти к квартирному щитку и щёлкнуть клювиком защитного аппарата, чтобы обесточить нужный девайс.

Да кто-ж спорит-то - это приятно, особенно если не вспоминать во сколько обошлось данное счастье.

avmal написал :
Метра полтора кабеля вам хватило бы для избавления от мучений.

Вообще-то может и не хватить! Высота кухонного гарнитура обычно 87 см а кабель выходит из стены на уровне 60 см (не знаю как у Вас а у меня было так) - т.е. у нас остается уже не 1.5м а только 1.2м, - т.к. 30см скушала высота. Кабель обычно входит в варочную панель примерно по центру - т.к практически все варочные панели имеют размеры 60х60см. то смело можно убирать еще 60см (30см. ширины и 30см. глубины) - т.е. свободного кабеля в итоге осталось всего 60 см. Далее - т.к. варочная панель подключается к кабелю, то для доступа к крышке закрывающей клеммы и собственно к самим клеммам надо ее вытащить из столешницы и перевернуть - и оставшиеся 60см уйдут на это со свистом. А представьте что варочная панель после установки оказалась чуток дальше - придется кабель наращивать.

avmal написал :
Они не рассчитаны и на подключение десяти квадратов -максимум до шести.

Сила есть - ума не надо! Потому и 10 квадратов замечательно зажимаются - мощной отверткой и плоскогубцами

в кухню входит только 1 розетка. Мне нужно от нее сделать несколько розеток и один выключатель на настенный светильник.

Нарисуйте, пожалуйста, схему. Иначе делать нельзя, коробки нет.

Лучший ответ


но я бы так не делал - кухня основной потребитель в плане электрики: лучше затянуть от щитка новую линию - посмотреть как можно её протянуть по квартире или если по квартире не получается, то может быть от счетчика по подъезду, а в кухню просто отверстие просверлить? просто вы сделаете 3-4 розетки, нагрузите их чайником, микроволновкой, духовкой, ваша стара линия перегорит (та которая идёт на существующую розетку) и всё равно придётся тянуть новую линию - получится двойная работа.

Остальные ответы

Пригласите грамотного электрика. Электропроводка - вещь не шуточная, чтобы на ней экономить. Не рискуйте своей жизнью и вашим имуществом.

Коробка есть, просто ее замуровали. Пригласите электрика, у них есть прибор который ее найдет.

вызываете электрика, он находит коробку и от нее штробит сколько вашей душе будет угодно розеток выключателей и т. п.

От розетки будет плохо (там сечение подводящих проводов полтора квадрата на все планируемые нагрузки может не хватить) , повторю чужие слова, электрик и только электрик. Распред коробка есть обязательно, и если хотите то можно от этой коробки но проводом минимум 2,5мм до розетки.

Тут нужно не схему рисовать, а грамотный проект электрики делать. Пригласить электрика с прибором для поиска скрытой проводки самый оптимальный вариант. Протяжка отдельной линии от щитка на кухню тоже возможно, но только после диагностики существующей проводки.

Как сделать или перенести розетки на кухне во время или после ремонта

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->


p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->


p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->


p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Варочная панель и духовка


p, blockquote 13,0,0,0,0 -->


p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->


p, blockquote 18,0,0,0,0 -->


p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.

p, blockquote 22,0,1,0,0 -->

Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Холодильник


p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->


p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Стиральная и посудомоечная машина


p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->


p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

Микроволновая печь


p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

Вытяжка


p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->


p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.

p, blockquote 44,1,0,0,0 -->

Рабочая поверхность


p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

p, blockquote 47,0,0,0,0 -->


p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

Как показывает практика, много розеток не бывает. Нормальным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм на протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->


p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки.

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->


p, blockquote 53,0,0,0,0 -->

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

p, blockquote 54,0,0,0,0 -->

Как установить своими руками?


p, blockquote 55,0,0,0,0 -->

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

  1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
  2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
  3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
  4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.


p, blockquote 57,0,0,0,0 -->

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

p, blockquote 58,0,0,0,0 -->

Как перенести розетку?

Иногда, в процессе ремонта, приходится вносить изменения в проект расстановки мебели, бытовой техники и, как следствие, корректировать размещение розеток. Хорошо, если есть возможность нанять людей, которые сделают все быстро и без вашего участия. А если нет?

p, blockquote 59,0,0,0,0 -->

На практике перенос розеток не столь трудоемкий и вполне реальный процесс, который можно выполнить своими руками. Самое сложное, что понадобится сделать — это выполнить углубление под установку новой монтажной коробки.

p, blockquote 60,0,0,0,0 -->

Если речь идет о кирпичной или гипсокартонной стене — проблем с этим не будет. В первом случае обойтись можно зубилом, дрелью и молотком, во втором — коронкой или ножом.

p, blockquote 61,0,0,0,0 -->

Сложнее всего переносить розетки в квартирах или домах с железобетонными стенами. В подобных ситуациях может потребоваться специальный инструмент. После того, как «подрозетник» будет стоять на месте, достаточно сделать углубление в штукатурке (если она есть) на толщину провода, или же просто прикрепить его к поверхности стены посредством стяжек или хомутов.

p, blockquote 62,0,0,0,0 -->

Питание необходимо «тянуть» с близлежащей розетки. Стоит отметить, что старую «точку» совсем не обязательно консервировать. Допускается использовать соединение шлейфом, что реально с использованием самых простейших современных розеток.

p, blockquote 63,0,0,0,0 -->


p, blockquote 64,0,0,0,0 -->

Если установка фурнитуры не планируется, потребуется использовать классические «клеммники», выбор которых необходимо выполнять с учетом величины сечения провода. Таким образом, можно «размножить» и сделать необходимое количество точек питания, перенести их в необходимое место.

p, blockquote 65,0,0,0,0 -->

Перенос без штробления

Соответствующая задача может ставиться в уже готовом ремонте. Естественно, для переноса одной розетки и установки ее в нужном месте совсем нет резона «штробить» стены, заново их штукатурить и выполнять чистовую отделку.

p, blockquote 66,0,0,1,0 -->

Многие собственники жилья, не понимая, как добавить новую розетку после ремонта, готовы отдавать баснословные деньги ради того, чтобы реализовать свою идею. В действительности проблема не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

p, blockquote 67,0,0,0,0 -->

Если новая «точка» находится вне зоны видимости, то вполне подойдет прокладка дополнительного провода от другой «невидимой» розетки (например, за корпусами кухонного гарнитура), с соединением «клеммниками» или обжимными гильзами.

p, blockquote 68,0,0,0,0 -->

Вместо встраиваемой розетки можно приобрести специальный выносной изолированный аналог. Способ намного лучше, надежнее и безопаснее, нежели использование стационарных удлинителей.

p, blockquote 69,0,0,0,0 -->

На видимых местах провести дополнительную или перенести имеющуюся розетку несколько сложнее. Специфика монтажа провода аналогична тому, как это было описано выше. Единственное различие заключается в том, что потребуется дополнительно устанавливать декоративный кабель-канал.

p, blockquote 70,0,0,0,0 -->

К счастью для многих, сегодня в продаже подобная продукция представлена в разных цветовых вариантах так, что относительно просто удастся подобрать исполнение под существующий интерьер. Фиксация кабель-канала к стене осуществляется с использованием дюбелей и шурупов. Дополнительно потребуется перфоратор и бур на 6 мм.

p, blockquote 71,0,0,0,0 -->


p, blockquote 72,0,0,0,0 -->

Монтаж электрофурнитуры

p, blockquote 73,0,0,0,0 -->

Важно! Все операции, связанные с зачисткой проводов, подключением розетки, ее монтажом необходимо выполнять только после того, как будет обесточена сеть.

p, blockquote 74,0,0,0,0 -->


p, blockquote 75,0,0,0,0 -->

Краткая последовательность действий по установке фурнитуры:

  1. С конца жил провода снимается изоляция на расстоянии 10–15 мм от края (в случае с многопроволочным кабелем необходимо все жилы скрутить вместе и обжать гильзой).
  2. Концы проводов (обычно их три, в том числе фазный провод, провод нулевой и провод заземления) вставляются к соответствующим винтовым или пружинным зажимам.
  3. Проверяется качество контакта.
  4. Излишки провода помещаются внутрь «подрозетника».
  5. Розетка плотно прижимается к стене и фиксируется к монтажной коробке посредством распорных элементов с винтовой затяжкой.
  6. Устанавливается декоративная планка и фиксируется винтом.


p, blockquote 77,0,0,0,0 -->

В случае с блоками на 2, 3, 4 и более розеток последовательность аналогичная, за тем исключением, что металлические монтажные рамки должны подгоняться встык и под один уровень. Идеально, если для зачистки проводов удастся найти соответствующий инструмент — стриппер, позволяющий безопасно и качественно произвести снятие изоляции. Обжатие многопроволочных кабелей производится с использованием гильз и обжимных клещей.

p, blockquote 78,0,0,0,0 -->


p, blockquote 79,0,0,0,0 -->

Внимание! Перед началом электромонтажных работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе. Сделать это можно посредством простейшей индикаторной отвертки.

p, blockquote 80,0,0,0,0 -->

Не стоит экономить на розетках — всегда необходимо приобретать варианты с заземлением (при условии, что электропроводка в квартире это предусматривает). Как минимум, в некоторых опасных ситуациях это может спасти чью-то жизнь.

p, blockquote 81,0,0,0,0 -->

После установки розетки необходимо тестером проверить не только наличие фазы, но и нуля с заземлением. Делается это элементарно, посредством поочередной проверки прибором пар «фаза+ноль» и «фаза+земля». И в одном, и во втором случае должно быть напряжение в пределах 220–240 вольт. Если это не так, необходимо искать и устранять неисправность.

p, blockquote 82,0,0,0,0 -->

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

  • Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

  • Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
  • Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.


p, blockquote 85,0,0,0,0 -->

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

p, blockquote 86,0,0,0,0 -->

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

p, blockquote 87,0,0,0,0 -->

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

p, blockquote 88,0,0,0,0 --> p, blockquote 89,0,0,0,1 -->

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

Что делать, если не работает розетка, а свет есть?

Неполадки с напряжением в сети электроснабжения в квартире могут привести к тому, что перестанут работать розетка или несколько розеток сразу. Причины могут быть различными, но в любом случае, требуется проведение проверки линии кабеля и самих точек электропитания.

Распространенные причины неисправности

Если вы столкнулись с ситуацией, когда работающая розетка прекратила работать в некоторой комнате или всех помещениях, а также пропал в них свет, то проблема может иметь разные причины. И их устранение может быть в диапазоне от простого решения, до вызова специалиста на дом.

Можно выделить два общих варианта:

  • причина скрыта и на ее диагностику требуется специальный прибор и время;
  • причина явная и видна невооруженным взглядом, к примеру, следы короткого замыкания на лицевой панели розетки, запах горелой проводки и дым, и т. д.

Явные последствия поломки могут быть в ситуации, когда на кабель в стене и саму точку электроснабжения была подана недопустимая по их рабочим параметрам нагрузка. В этой ситуации перегрузка могла вызвать выход из строя и провода на контактах распределительной коробки, и самой розетки. После проведения ремонта, позаботьтесь о том, чтобы не повторить появление перегрузки.

Еще одной причиной, почему перестала работать розетка, может быть плохое ее качество. Дешевый и несоответствующий сплав на контактах, бюджетные материалы механизма, все это приводит к тому, что само изделие не рекомендовано к эксплуатации. Здесь важно сразу устанавливать качественную электрофурнитуру, способную нормально работать на нагрузках, близких к своим максимальным значениям.

Какие стоит ставить розетки в квартире или доме, - проверенных производителей. Если говорить о продукции наших российских брендов, то тут можно выделить изделия фирмы LK Studio. Продукция этого изготовителя отвечает мировому уровню безопасности и функциональности, имеет возможность выбора внешнего вида и дизайна, но продается по нашим ценам. Поэтому ее мы и ставим в рекомендации, если вы выбираете в свой дом или офис новые, красивые и хорошие выключатели и розетки из серии LK60 .

Как определить причину?

Как выявить проблему того, почему розетки не работают? Рассмотрим варианты, когда:

  • все розетки в квартире не работают;
  • работающая только часть розеток;
  • только одна точка электропитания неисправна;
  • есть проблемы с фазой и неправильным подключением контактов;
  • работающий только верхний свет, а розетки в одной или нескольких комнатах квартиры не работают.

Такие ситуации будем рассматривать по порядку, а также обсудим, что надо делать.

Не работают все розетки

Причин может быть несколько:

  • сработали автоматы защиты, если свет и розетки имеют разную подключаемую проводку;
  • сломана распределительная коробка или щиток;
  • повреждение общего кабеля.

Узнать об этом можно при помощи прибора, которым вам следует проверить линию на каждом из этапов, начиная от вводного автомата. Если сработала защита, то возможно обычное включение выключателя поможет решить проблему.

Не работает в отдельной комнате

В ситуации, когда работают все точки электроснабжения, кроме одной комнаты в квартире, то здесь проблема в распределительной коробке или в щитке. Скорее всего вам придется раскручивать коробку, проверять состояние контактов при помощи прибора. Такой прибор будет лучшим решением по сравнению с индикаторной отверткой.

Если помещение было включено от одного распределительного автомата, то дело может быть именно в нем, а точнее в его неисправности. Возможно его можно будет просто включить обратно, чтобы подать напряжение на розетки, но это самый простой вариант решения проблемы.

Не работает одна розетка

Если не работает одна розетка в комнате, то здесь возможно:

  • ее неправильное подключение, особенно если есть провод заземления в сети;
  • выход из строя самой розетки на контактах подключения кабеля;
  • проблемы в месте соединения вилки и розетки;
  • проблемы с проводкой до ее включения на контактную группу розетки.

Чаще всего выходит из строя сама точка электропитания, однако могут появиться проблемы и в проводах, ведущих к ней.

Что делать, если на кухне нужны розетки, а ремонт уже сделан и штробить стены и прокладывать новую проводку не вариант?

Обычно под проект кухни делается проводка с розетками, но планы могут поменяться, меняется проект, а ремонт уже сделан и розетки нужны в совершенно другом месте. Такая ситуация случилась у меня. Штробить стены, прокладывать новый кабель, штукатурить стены и красить я уже не хотел, поэтому пошёл по пути наименьшего сопротивления - решил встроить розетки прямо в столешницу, там где мне надо.

Зашёл в интернеты, погуглил мебельные розетки, выбрал нужную мне и заказал. Через пару дней забрал на почте.

Странно, написано производитель Польша, а рядом надпись "мэйд ин Чайна". Розетка тяжёлая, кило двести. Корпус пластиковый.

Подключение кухонной техники от одной розетки. У кого была похожая ситуация?

Изначально была проведена розетка 3х6мм к плите.
Далее мои решили приобрести три прибора: Духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина.
А мне теперь ломать голову как это подключить правильно.
Розетка для плиты теперь упирается в заднюю стенку плиты. Её придётся снять. Благо она внутренняя (Legrand).
Причём у духового шкафа и посудомоечной машины уже имеются вилки. У варочной панели провод с контактами.
Итого у нас получается, что мне необходимо поставить 2 розетки для духового шкафа и посудомоечной машины.
А так же подключить варочную панель.
Хочу сделать так:
Взять три клеемника (примерно такие: )
Подключить каждый к исходным проводам 3х6мм N,P и земле. От каждой клеемной колодки провести отдельный провод к двум розеткам духового шкафа и посудомоечный.
А варочную панель подключить напрямую к клеемнику.
Насколько это будет правильно?
Схемку прилагаю ниже, не судите строго.
Если можно, посоветуйте сразу хорошие клеемники и розетки.
Спасибо.


28.10.2014 в 09:57

Markstov написал :
Насколько это будет правильно?

Читайте также: