Что будет если фазу соединить с заземлением

Обновлено: 06.05.2024

Электрика в доме, элементарно!

Электричество как показала практика, вовсе не такая сложная и опасная наука, как утверждают электрики. Все что нужно знать, умещается на 3-4 страницах формата А4. :)
Мои комплексы не позволят мне написать меньше 10 :)

Оно приходит к нам в дом по проводам.
Количество их в зависимости от типа питания может быть разным – 2,3,4,5…

«Фаза» - основной провод, по которому к нам приходит электричество. Обычно изоляция этого провода имеет черный или белый цвет. Лучше проверять специальной отверткой-тестером, но не языком. Обозначается на схемах как L
«Ноль» - провод, на которое электричество уходит через нагрузку (Лампочки, пылесос и т.д.). Изоляция обычно синего цвета. Обычно на этом проводе нет напряжения, но бывает всякое и руками его лучше не хватать. Обозначается на схемах как N
«Защитная Земля, Земля» - защитный провод, на него сходит электричество во время всяких внештатных ситуаций. Провод обычно имеет зелено - желтый цвет изоляции. Обозначается на схемах как PE

Электричество к нам в дом заходит либо в трехфазном, либо однофазном виде. Тут, как говорится, кому как повезло. Разумеется, трехфазные сети, как правило, обеспечивают возможность получения большей нагрузки.

Однофазная сеть (2-х проводная) состоит из фазы и нуля. Реально такое подключение можно использовать только для маломощных приборов в изолированном пластмассовом корпусе и в не особо опасных помещениях (не в сортире, и не в ванной).

3-х проводная состоит из фазы, нуля и земли. До недавнего времени такая проводка использовалась в домах с электроплитами и только для самих электроплит. Сейчас в новых домах используется только такая проводка.

4 или 5 проводов используют для трехфазного питания.
При 5и проводном подключении используются 3 фазных провода, 1 нулевой провод и 1 провод защитного заземления.
При 4х проводном подключении используются 3 фазных провода и 1 нулевой провод, который затем делится на ноль и провод защитного заземления.

Напряжение между любой фазой и нулем - 220В.
Напряжение между двумя фазами - 380В. (Пипец как больно :)
Напряжение между нулем и землей должно быть 0В.
Браться за ноль голыми руками не рекомендуется, так как при неблагоприятном раскладе нагрузок по фазам может произойти смещение потенциала нуля и вы живенько откинетесь. :)

Провод «Земля» используется только для защиты, к нему подключаются корпуса бытовых приборов.
В вилке-розетке контакт земли должен соединяться первым, а размыкаться последним, поэтому он в вилке обычно выведен на самую длинную ножку.

Самый тонкий вопрос в разводке электрике - это организация заземления. Мы все привыкли, что в розетках и вилках (однофазных сетей) у нас присутствуют 3 контакта: фаза, ноль и земля.
Очень хорошо, когда приходят все эти три провода (при однофазном подключении), либо 5 проводов при трехфазном (3 провода - 3 фазы, ноль и земля). Сложнее, когда у нас есть 2 провода при однофазном или 4 провода при трехфазном подключении (т.е. вместе с фазой(-ми) идет только нулевой провод).

Если говорим про загородный дом, то по идее, вы должны у себя на участке вырыть глубокую яму (до глубины постоянного залегания грунтовых вод) заложить туда что-то металлическое и массивное и соединить этот предмет с контактом заземления в ваших розетках. К сожалению, это трудно реализуемое, однако нужное дело. Дело не только в неприятных земляных работах, а в том, что это заземление должно обеспечивать очень малое сопротивление, а поливать каждый день из леечки зарытую бочку вам вряд ли понравится :) За городом обычно заземление делают из вбитых на приличную глубину массивных железных уголков длиной по 3 метра.

Причем отдельное заземление для бытовой электросети и отдельное для молниеотвода. Это называется повторным (дополнительным) заземлением, потому как на трансформаторе (откуда на даче к дому приходят провода) нейтраль заземлена в обязательном порядке, с проверками и нормами.
Повторное заземление в дополнение к имеющемуся не только разрешается, но и приветствуется, это дело полезное, но его надо делать хорошо.

Заземление вообще очень полезная штука, не зря тут столько многобукав! Переходим к логическому продолжению темы защиты.

Для защиты от короткого замыкания предназначены автоматические выключатели (среди простолюдинов - "автоматы"). Они срабатывают при достаточно существенных токах короткого замыкания.

К сожалению для гибели/увечья человека достаточно гораздо меньших токов, чем ток короткого замыкания и поэтому наряду с автоматами применяются специальные приблуды - УЗО (Устройство защитного отключения)

Если произойдет утечка тока (а это может произойти в любую секунду и по любой причине, например, пробегающий бузиль закоротил фазу и корпус собой), то ток с этих металлических частей уйдет по защитному заземлению, а УЗО вырубит фазовый и нулевой провод. Примерами являются холодильник, электроплита, стиральная машина. Если они не заземлены, можно ощущать покалывание электрическим током при прикосновении к нему.

УЗО, по простому - это специальный прибор, который сравнивает приходящий ток по фазе и уходящий ток по нулю. Если разница (утечка тока) выше значения указанного порога на УЗО, то оно срабатывает и отключает и фазу, и рабочий ноль.
В трехфазных УЗО сравнивает сумму токов фаз с нулем и имеет четыре провода.
При наличии УЗО человека обычно не успевает поразить электрическим током.

10 мА бывают только на 1 фазу и 16А для особо опасных помещений типа сортира. :)
30 мА - защита человека от прямого прикосновения. Эти УЗО защищают от локальных проблем (растаявший холодильник, пальцы в розетке).
300 мА - человека почти не защищает, а только от утечек в изоляции, противопожарное. Ставится сразу после входного автомата. Оно будет срабатывать от серьезных глобальных проблем (нарушения изоляции, пробоя фазы на зануленный корпус).

Поэтому при отключении УЗО причина ищется последовательным отключением приборов по одному. Если причина в нуле, то причину найти конечно тяжелее.
Проверять УЗО нужно ежемесячно, нажимая кнопку ТЕСТ на нем.

Стоит УЗО достаточно дорого. При правильных схемах обеспечить каждому автомату УЗО - недешевое удовольствие, поэтому при нехватке денег поставьте хотя бы щиток с запасом, общее УЗО и для ванной. Потом дополните, когда деньги появятся.

Мощность (ток) УЗО подбирается одинаковой с мощностью автомата. УЗО всегда ставится после автомата, а не наоборот.

Электрическая схема в квартире

Сначала вспомним химию:

Мощность это произведение напряжения на силу тока: Мощность(Вт) = 220(В) * Ток(А),
соответственно Ток(А) = Мощность(Вт) / 220(В).

У каждой силы тока (указывается в Амперметрах:) есть соответствующая мощность:

6А = 1.3 кВт
10А = 2.2 кВт
16А = 3.5 кВт
25А = 5.5 кВт
32А = 7 кВт
40А = 8.8 кВт

На розетках обычно указывается предельная сила тока. Обычно это 10 или 16А. Лучше 16А брать конечно.
Розетки бывают с закреплением провода под болт и самозажимные клемники. Обычно в розетку под болт можно зажать провод до 4 кв.мм, но проще - 1.5 кв.мм. Самозажимные клеммники требуют жесткого (монолитного) провода с диаметром не выше указанного.
Обязательно ставьте розетки в подрозетники, их лучше покупать глубокие – в них больше провода можно оставить для удобства монтажа.
Стоят мало, около 5 руб.
Удобно подрозеточники заделывать с помощью гипса, алебастра или ротбанда.

1.5 кв. мм медный провод = 16А, 3.5 кВт
2.5 кв. мм медный провод = 25А, 5.5 кВт
4 кв. мм медный провод = 32А, 7 кВт
6 кв. мм медный провод = 40А, 8.8 кВт

из-за лучшей электропроводности. То есть при одном и том же сечении вы через медь протащите тока в 1.5 больше. А при одинаковом токе это меньшее сопротивление, меньший нагрев.
медь более стойкая ко всяким изгибам.
медь является более стойкой к агрессивной среде, более долговечной.

Соединять алюминиевый и медный провода скруткой нельзя, только через клеммники (алюминий-алюминий и медь-медь можно).

Если несколько проводов собраны вместе, то это называется кабЕль. Если несколько кабелей собраны вместе это называется собачья свадьба :)

Одиночные провода (ими круто плести всякую шнягу и соединять розетки между собой) - ПВ1 (жесткий), ПВ3 (гибкий).
Разводочный кабель (С таким кабелем не заскучаешь:)- ПУНП, ПБПП.
Магистральный кабель (жесткие многопроводные разводки)- ВВГ, NYM (нюм кста содержит дополнительный слой негорючей изоляции)
Гибкий кабель в пластике (удлинители и шнуры для внутренней не очень жесткой эксплуатации) - ПВС.
Гибкий кабель в резине (бетономешалку по стройке таскать и трактором при этом по кабелю ездить) - КГ.
Управление (сразу очень много жил, например вентиляцию включать или какие-нибудь ворота)- КВВГ (бывает что-то типа до 35 жил, обычно 10-20).

Каждый автомат рассчитан на какой-то ток.
Этим он защищает цепь (группу) от перегрузки. Если протекает более большой ток (перегрузка по току) или короткое замыкание (КЗ), то срабатывает тепловое реле и обесточивает фазу.
При перегрузке тепловое реле автомата (с указанной на автомате установкой по току, типа 10А или 16А) нагревается и срабатывает. Время срабатывания зависит от перегрузки и может достигать нескольких минут.
Если случается КЗ, то срабатывает быстрое электромагнитное отключение.
Это основная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А. Ток написан на панели автомата.

Ток автомата должен быть меньше или равен и току провода, и току розетки.
Только в этом случае работает защита автомата.
Например, на 16А автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то, автомат сработает и защитит цепь. Повторю, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители. Наоборот, автомат защищает их.

Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)
Пример 4. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат = плохо (сгорит розетка)

Во время проектирования схемы проводки желательно делать один автомат на одну комнату. Во-первых, будет отдельный рукав до комнаты через который можно будет протащить кабель в случае обрыва (минимизация стоимости и сроков строительных работ). Во-вторых, понятная, а отсюда безопасная, схема отключения, если что-нибудь надо сделать с розеткой.

Разводка проводов по квартире

Лучше всего протащить кабель от автомата до распределительной коробки (или первой розетки) в комнате в отдельной трубе (рукаву). Трубы бывают металлические и пластиковые, гофрированные и жесткие (не гофрированные). Имеют ряд по внешнему диаметру 16, 20, 25, 32, 40 мм. Внутренний диаметр меньше

25%. Для жестких труб имеются уголки, тройники, муфты, сальники (в принципе и для гофрированных тоже) герметические (дороже) и н егерметичные.
Прокладывать трубу как можно прямее, изгибы делать плавными. Тогда в последствии можно будет переложить кабель.

От щитка можно использовать более толстый (магистральный) кабель, если кабель приходит с начала в распределительную коробку, а не сразу на розетку. Кабель 3*1.5 кв.мм имеет диаметр до 10мм, 3*2.5 кв.мм - до 11 мм. Разница между внутренним диаметра трубы и диаметром кабеля должна быть не менее 3мм.
Если все нормально, то толкаешь кабель и он лезет. Можно использовать проволоку за которую можно цеплять кабеля.
Если кабель пролезает совсем туго, можно смазать его вазелином и дело пойдет веселее! В принципе можно 2 кабеля протащить в одном рукаве, но не очень удобно (проще две гофры протянуть).

Если квартира имеет легкие для штробления (например, кирпичные) стены имеет смысл делать разводку по стенам, так как штробление полов обычно более трудо- и денежноемко впоследствии. Обязательно сделайте рисунок с точными размерами.
Штробы удобнее всего делать штроборезом, это такая фигня с двумя (алмазными) дисками на колесиках, едет по стене и оставляет два пропила на заданном расстоянии. Потом перемычка выламывается (перфоратором со штробалкой).

Обязательно нужно оставить для себя план разводки. Штробление нужно делать только по вертикали и горизонтали. От кабельного рукава до горючего материала должно быть не менее 10 мм. Если многожильный провод, то надо использовать наконечники.

Не надо делать разводку под ванной и туалетом.
Не прокладывайте там, где повышенная температура. Не прокладывайте около батареи, так как тут и тепло, и вода.
Не прокладывайте трассу прямо под межкомнатной дверью, так как в последствии вы можете крепить порожек.

Почему если присоединить фазный провод к заземлению по нему идет ток?

Если речь идет об обычной сети 220/ 380 В.
На подстанции нулевой вывод трансформатора присоединяют к заземлению. Поэтому у всех фазных проводов, имеющих потенциал относительно нулевого вывода по 220 В, появляется путь для тока по земле.
Земля хреноватый проводник, но если заземлитель довольно большой, то его сопротивление может быть довольно низким.

Обратите внимание, что если фазный провод где-то вдали замкнуть на заземление, то ток проходящий по цепи поднимает потенциал нулевого вывода на подстанции. Поэтому при некотором соотношении параметров сети потенциал нулевого провода может подняться насколько высоко, что станет опасным. А так как к нулевому проводу подключены корпуса электроприборов, то прикосновение к такому оборудованию может быть смертельно опасным. Поэтому в сетях с глухозаземленной нейтралью не допускается применение одного заземления без зануления.
Или нужно использовать устройство защитного отключения.
___________

Если речь о сетях с изолированной нейтралью, например 10 кВ,
то там хоть заземления и нет, но так как каждая из фаз имеет относительно земли какую-то емкость, то при замыкании одной фазы на землю ток течет через эти емкости. Поэтому ток намного меньше чем если бы было глухое заземление, но достаточный, чтобы убить и сжечь человека замкнувшего собой фазу на землю.

В чем отличия «нуля» и «земли», если они соединены вместе?

Многие кто поверхностно знаком с электрикой, задаются вопросом о том, чем отличается ноль от земли. И если с фазой все понятно, она служит для того, чтобы ток попал к потребителю, а ноль — чтобы возвращался, то вот с «землёй» все не так однозначно.

И если кто-то до сих пор путает данные понятия и думает, что ноль и земля, это одно и то же, то пусть дочитает статью до конца. В этом обзоре будет уделено внимание «нулю» и «земле», а также рассказано о том, что это такое, в чем его отличие и где оно применяется.

Фаза, ноль, земля

В наши дома приходит три провода, взять обычную розетку с заземлением. Один провод коричневый, смотрите цветовую маркировку проводов , это фаза. По фазному проводнику ток с подстанции идёт к потребителю. Нет фазы — нет электричества!

Второй провод синий, это рабочий ноль. Данный проводник нужен для того, чтобы ток уходил обратно. На таком принципе построена работа многих защитных электроприборов, в том числе УЗО . Если в сети ток идёт в обход нулевого проводника, то устройство защитного отключения, отключит подачу электричества.

Ну и третий провод, который окрашен в жёлто-зелёный цвет, как раз и есть той самой пресловутой «землей». На самом деле — это заземление, так называемый заземляющий проводник, который служит для защиты от удара током.

Чем отличается ноль от земли в электрике

Итак, таким образом, уже становится понятными принципиальное отличие «нуля» от «земли». Ноль служит для передачи электроэнергии, а «земля» для защиты от поражения электрическим током. Как это работает на деле?

В момент, когда происходит утечка тока на корпус электроприбора, ток идёт по кратчайшему пути, в обход человека, если тот прикоснётся к корпусу электроприбора. Кратчайший путь — это как раз и есть контур заземления, к сопротивлению которого предъявляются особые требования. Оно должно быть минимальным, чтобы заземление действительно работало.

При этом многие, скорее всего, путают ноль с землей из-за того, что в некоторых случаях допускается использование нуля в качестве защитного проводника. Согласно правилам ПУЭ 1.7.18 б, в некоторых случаях N проводник объединяется с PE проводником, сочетая в себе сразу две функции, нулевого и защитного проводника.

Это так называемая система зануления , которая позволяет частично осуществлять функцию того же самого заземления. Однако в отличие от классического заземления, в ней нет заземлителей, а только устройства, которые автоматически размыкают цепь при возникновении короткого замыкания в случае утечек тока.

Сделать такую систему самостоятельно достаточно сложно, да и к тому же, опасно. Поэтому к монтажу зануления в квартире должны привлекаться только профессиональные электрики, а не самоучки, которые могут натворить дел. Всегда следует придерживаться требований ПУЭ и не забывать о том, что шутки с электричеством очень и очень плохи.

БЕСПЛАТНЫЙ ТОК ИЗ ФАЗЫ и ЗЕМЛИ

Халявное Электричество от Фазного провода и заземления - Этот способ обмана Счетчиков мусолится многими, но в основном в разговорах. Ходют слухи о киловаттах дармового электричества на дачах и в домах получаемого всего лишь от одного провода розетки и хорошо вкопанного в землю помойного ведра. Почему бы нам не взять и не проверить на практике эти МегаКрутые способы получения халявной электроэнергии ?

Вот как выгладит схема Получения Бесплатного Электричества

Лампы и тены подключаются не к двум проводам из розетки, а только к проводу Фаза и Хорошему заземлению . Знатоки утверждают, что таки способом не только обходится счетчик электроэнергии, но и можно питать нагрузки мощностью в киловатты и всё это на полном серьезе.

Давайте подумаем - Каким сопротивлением должна обладать земля чтобы через неё проходили токи мощностью в киловатт?

Проведем банальный эксперимент - в горшок с цветком растущий в грунте погрузим парочку электродов изображающих заземление на доме и заземление на подстанции.

А теперь попытаемся включить через эту землю небольшую лампу накаливания. Результат вовсе не шокирует и не удивляет - лампочка не горит даже если поливать цветок раствором удобрений.

Величина сопротивления даже влажной почвы не позволяет , с помощью заземления подключать к Фазному проводу сколь нибудь значимые нагрузки.
И все разговоры "профессоров" вокруг получения токов из нулевого провода и заземления не более чем фантазия основанная на незнании.

Видео с экспериментом наглядно это показывает

Длинное замыкание, что это? Основы электричества простыми словами.

Приветствую на своём канале, в прошлой статье , мы разобрали, что такое фаза и ноль. Из неё мы поняли, что все электроприборы соединяют фазу и ноль вместе и поэтому работают.

Однако, тогда возникает вопрос, если мы на прямую возьмём фазовый провод и нулевой и соединим их вместе, будет что? Правильно, всё пыхнет, задымится, вышибет автоматы, пожар, катастрофа, спасаем детей, собак и кошек, любимая - бросай всё и спасайся сама. Что то я расфантазировался. Вернёмся к теме.

Случится короткое замыкание - это всем понятно, но почему? Ведь почти все электроприборы, подключённые к сети делают тоже самое. Соединяют фазу и ноль.

Очень интересное и не совсем понятное явление, будем разбираться.

Если мы соединяем провода друг с другом, получаем что? - Правильно. Короткое замыкание.

Если мы соединяем провода через "нагрузку", лампочку к примеру, получаем что? - Неправильно. Получим мы, не "ничего", а так называемое "Длинное замыкание".

То есть, ток будет проходить через лампочку, которая является сопротивлением и забирает свою часть преобразуя электрическую энергию, в тепловую.

Но, если мы соединяем провода без нагрузки (лампочки), сопротивления нет, сила тока многократно увеличивается, ток стремится как можно быстрее убежать по пути наименьшего сопротивления. Проводка, люди, кони и имущество, просто не могут выдержать такого потока мощной разрушительной энергии и всё горит и плавится.

Ток короткого замыкания, во много раз превышает токи штатной, "нормальной" работы электросети.

Почему ток резко возрастает, объясняет закон Ома.

Если коротко, он говорит о том, что ток равен напряжению разделённому на сопротивление (i=u/r).

Из этого следует, что если убрать из этой формулы сопротивление (именно это происходит при к.з. - мы делаем значение сопротивления очень маленьким), cила тока, резко возрастает.

Проводка не рассчитана на такое количество энергии, а деваться ей куда то нужно. Поэтому, при КЗ провода очень быстро нагреваются и плавятся, а их изоляция от нагрева загорается.

Представьте водопроводную трубу, идёт эта труба к небольшому фонтанчику, в трубе куда больший напор воды, чем тот, что бьёт из фонтанчика, напор и количество воды фонтанчика, регулируется сопротивлением - краном, который, пропускает лишь малую часть.

Всё хорошо, всё здорово.

Нужно исправлять ситуацию, берём большую кувалду и шарахаем по трубе сделав огромное технологическое отверстие!

Вся вода, устремится выплеснутся именно из этой бреши, а не из фонтанчика. Почему? Да потому что, там для неё путь наименьшего сопротивления. И конечно же поток будет куда сильнее.

Подведём итог: Подключая прибор в сеть, мы просто открываем кранчик фонтанчика, а соединяя разнопотенциальные провода - ударяем кувалдой по трубе.

В первом случае, это штатная работа, во втором, аварийная и нужно срочно отключать бушующую энергию от источника пока всё не затопило, а в случае с электрикой, пока всё не сгорело.

Для этих целей существуют автоматические выключатели, как только проходящий через них ток начинает превышать допустимые значения, они размыкают цепь.

О том, как правильно выбрать автоматические выключатели и осуществить их монтаж, я расскажу в своей следующей статье, подписывайтесь чтобы не пропустить. было интересно? - Оставляйте комментарии, ставьте лайки.

Что будет если фазу соединить с заземлением

Все мы знаем и понимаем, что заземление — это способ защитить себя от поражения электрическим током и свое имущество от поломки и пожара вследствие короткого замыкания. Очень многие хотят защитится от несчастных случаев, но не все понимают принцип действия защитного заземления. А это незнание может привести к еще большим бедам, чем само отсутствие заземления.

Данная моя статья о том, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ делать, пытаясь что-то сконструировать у себя дома «наподобие» заземления.

Чтобы достичь сопротивление заземления в 4 Ом необходимо сделать очень качественный и надежный контур заземления (уж точно не с 3-я стержнями соединенными в треугольник!).

Достичь сопротивления заземления даже 4 Ома тремя штырями, особенно вбитых в виде треугольника, весьма проблематично.

Что касается автомата на 16 Ампер, то чтобы он отключился при коротком замыкании за 0,4 секунды сопротивление заземления должно быть менее 1,5 Ом. Этого достичь очень проблематично даже профессиональным электрикам.

2. НЕЛЬЗЯ делать из труб центрального отопления или водоснабжения контур заземления и подсоединять к нему корпуса электроприборов и заземляющий контакт розеток.

В любой момент трубы отопления или водоснабжения могут перестать быть контуром заземления — ремонт или коррозия металла. Тем более сейчас многие стали использовать пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником.

Чтобы самим не стать пострадавшими от горе-соседей, решивших сделать такое горе-заземление, я бы порекомендовал ставить на вводе в ваш дом или квартиру в разрыв металлических труб пластиковые муфты. Тогда ваше, например, отопление не будет являться для кого-то контуром заземления.

3. НЕЛЬЗЯ делать зануление в двухпроводной электропроводке. Некоторые, считая что так они себя обезопасят от поражения электрическим током, соединяют заземляющие контакты розеток и электроприборов, а также металлические корпуса электрооборудования с нейтральным проводом электропроводки (ноль). Некоторые ведут третий провод в электрощит и там его «сажают» на ноль, а еще хуже — делают в электрической розетке просто перемычку между заземляющим и нулевым контактами.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) прямо говорит — занулению подлежат токопроводящие поверхности электроустановок, к которым относятся лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, вводные щиты зданий. А не бытовые однофазные электроприборы! Согласно пункту Российского ПУЭ 7 1.7.132 не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

Для защиты от поражения электрическим током в домах и квартирах с двухпроводной электропроводкой, тем более если есть дети, установлены водонагреватели, стиральные машины, микроволновки, электрические плиты, единственно верное решение — это установка 10 мАмперного устройства защитного отключения на каждую линию розеток и отдельно на освещение.

Самый правильный вариант: после вводного автомата ставится УЗО на 30 мА и по линиям ставятся УЗО по 10 мА.

Также в электрощите желательно установить вместо однополюсного автоматического выключателя двухполюсной, отключающий и фазу и ноль.

4. НЕЛЬЗЯ подключать в электрощите и трехпроводной электропроводке заземляющий проводник к заземляющим контактам и корпусам электроприборов, если само заземление еще до конца не сделано. Ведь в случае попадания фазы на защитный провод под напряжением окажутся токопроводящие корпуса электроприборов, особенно это опасно при отсутствии устройства защитного отключения.

Так же если подключить заземляющие проводники при неисправном заземлении, то статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируются, и через защитный проводник можно получить смертельный удар электрическим током при исправных электроприборах.

И еще раз: от поражения электрическим током человека может защитить только УЗО. Автоматические выключатели реагируют только на короткое замыкание. А заземление снимает статические, емкостные токи с электроприборов и немного снижает опасный потенциал при замыкании фазы на корпус.

5. НЕЛЬЗЯ подключать самостоятельно нейтральный провод к своему заземлению, то есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и зануление бытовых электроприборов. Данным процессом должна заниматься энергопередающая организация (электросеть). При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, обрыв нейтрального провода, смена местами фазы и нейтрали, перехлестывании проводов на воздушных линиях единственной нейтралью (нулевым проводом) всех домов через ваше заземление может стать ваша заземленная нейтраль. Самодельное заземление вряд ли выдержит такой нагрузки и отгорит, в лучшем случае вызвав пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях.

Если уж и делать повторное заземление или зануление, то доверять это только квалифицированным специалистам!

КЗ фаза - земля.

Серия КОПЭ с электроплитой, автомат в щитке, как оказалось, разрывал ноль вместо фазы, в розетке с заземлением во время рем. работ случилось КЗ фаза-земля (все автоматы были выключены, т.е. ноль был разорван). После этого в квартире не работают все розетки, хотя работает освещение. Как выяснил электрик, в розетках нет нуля (фаза в них есть, между фазой и землей напряжение в них есть). Вопрос первый: как при КЗ на землю мог вылететь ноль, к тому же отключенный в щитке? Вопрос второй: а что вообще могло сгореть/вылететь, если в щитке электрик особого криминала (кроме оплавившейся изоляции одного из проводов) не нашел?

"А был ли ноль?" То, что чудес не бывает - правильно замечено :) Это я к тому, что если при монтаже проводки умудрились попутать ноль с фазой; то в этом свете ноль с землей попутать - как два пальца об асфальт. Ноль и земля объединяются на щитке; попробуй отодрать оттуда все (СВОИ. Не отключи соседей. ) провода; и просто прозвони их - чтобы понять, кто все-таки из них кто (заодно и промаркируй). Плох я буду, что где-то (возможно, уже внутри квартиры) ноль таки попутан с землей; и отсюда - все глюки.

А в щитке один автомат? Обычно ставят три: розетки, освещение, плита. Раз освещение работает, то вопрос: работает ли плита? Причина может быть в некачественной скрутке. При КЗ она обгорела и сработала, как предохранитель, т.е. разорвалась. Скрутки, обычно, заштукатурены и находятся под потолком над выключателями света и/или розетками. Обойди все розетки и выясни, во всех нет напряжения или только в нескольких? Исходя из этого можно и лекарство прописать.

Попытка рассуждать логически. 3 линии, ноль-земля фаза. ноль в каждой линии независим от других и был разомкнут автоматом. КЗ фаза-земля. разомкнутый ноль пострадать не мог. После восстановления нуля две линии работают нормально, 1 не работает. Отсюда 1)если ноль пострадать не мог, то 2)проблема скорее всего с фазой. Пусть электрик потыкает в розетки не пробником, а контрольной лампочкой. Фаза-ноль, фаза-земля, на худой конец - дотянется проводом до щитка и возмет ноль оттуда. Есть шанс, что отгорела все-таки фаза, но не до конца. Пробник будет показывать напряжение, но сопротивление велико, и нормальная нагрузка не будет работать. Проблема с проводом (скрутками) который идет от щитка (тот, который д.б нулем, но у вас - фазный) до 1-й скрутки в розеточной цепи. Иначе хоть одна розетка работала. Еще варант - проверьте розеточный автомат. Может быть он просто сдох и не отключил ноль и КЗ было фаза-ноль. Тогда мог пострадать и нулевой провод. Лампочкой тычте.

Понерский способ Дело было в лагере. Я был вожатым. Но в корпусах даже для вожатых не было разеток ВООБЩЕ. Так сделали самодельную. Фазу взли от выключателя света, а землю от патрона лампы. Если совсем туго или неохота потолки со стенами вскрывать, то можете поступит похожим способом. Но временно, до очередного ремонта.

А зачем это у тебя "земля" к трубам подклю : (он у меня также проложен отдельно в квартире и подсоединен к стандартному выводу в кухне и к трубам),

Простые и сложные способы определения фазы, ноля и заземления

Монтаж нового оборудования с частичной заменой электрической проводки или без нее обязательно включает четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением. С поиском фазы вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте применяется проводка с двумя жилами, то автоматически понятно — первая является «фазой», вторая — «нулем». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже рассказано о том, как отличить «ноль» от заземления.

Проблемы связаны с фактически одинаковыми электрическими параметрами двух проводников. Именно поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли», используя обычную лампочку: светиться она будет в обоих случаях. Приблизительно идентичными будут значения напряжения при замере с помощью мультиметра на парах фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Впрочем, данный метод все же актуален для определенных ситуаций.

Определяем фазу

Чтобы найти «фазу», достаточно воспользоваться индикаторной отверткой — простым инструментом, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь жалом к каждому проводнику, одновременно удерживая палец на верхней, металлической части рукоятки отвертки. Когда световой индикатор внутри отвертки загорится, значит, вы коснулись фазного провода. Однако помните, что при выполнении соответствующих операций электрическая сеть не обесточивается.

Методы определения

Существует несколько способов, позволяющих отличить «ноль» от «земли».

Цветовая маркировка проводов

Профессиональные и добросовестные электрики никогда не будут монтировать проводку без соблюдения цветовой маркировки. При условии, что монтаж осуществлялся с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:

Синяя/голубая оболочка используется для маркировки нулевого проводника.
Желто-зеленая оболочка (полосками) применяется для обозначения заземляющей жилы.
С фазным проводом сложнее, поскольку он может иметь оболочку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» такой монтаж будет правильным.

Помните: даже если были обнаружены жилы соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», не стоит спешить с выводами. Быть полностью уверенным в правильности монтажа можно исключительно при условии, что вы выполнили его самостоятельно. В остальных ситуациях подобный метод поиска «ноля» и «земли» будет некорректным. Поэтому переходите к остальным способам.

Дифференциальный ток

Намного проще отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемом участке имеется устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат. Воспользуйтесь лампой с проводами, подключите прибор к фазе и одному из двух проводников. Если защита не сработала, то лампочка подключена правильно — к паре фаза-ноль. Если сработало УЗО и ветка оказалась обесточенной, то была задействована пара фаза-земля.

Если УЗО не сработало в обоих случаях, то возможны проблемы с функциональностью оборудования. О работоспособности устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенному испытанию. На любом подобном оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите на нее.

Примечание. Защитное устройство может не сработать по другой причине: если протекающий через лампу ток ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно выполнять обесточивание цепи). К примеру, лампа накаливания пропускает ток около 20-40 мА. Если используется УЗО на 100 мА, то логично, что прибор не сработает.

Заземляющие контакты на розетках

Этот способ подходит для любого объекта, на котором используются двухполюсный вводный автомат и заземляющие розетки. Отключите автомат, что гарантирует отсутствие связи между «нолем» и «землей». Сделайте аналогичное со всеми бытовыми приборами. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Прозвонка» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.

Когда заземляющий контакт розетки будет соединен с «нолем», на мультиметре будет показано огромное сопротивление, с «землей» — приближенное к нулевому значению. Данный метод поможет убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.

Использование мультиметра

Перед проверкой токоведущих жил с помощью мультиметра следует зачистить проводку. Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно выполните обесточивание электрической сети на обслуживаемом объекте.

Если электрическая проводка не имеет цветовой/символьной маркировки либо монтаж выполнялся неизвестным мастером, тогда воспользуйтесь мультиметром. Однако сперва при помощи индикаторной отвертки определите «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон замера переменного напряжения более 220 В. Можно взять измерительный прибор любого типа. Не имеет значения конкретный размер диапазона: главное — выставить его выше 220 В.

Соедините через мультиметр «фазу» с одним, а затем — другим проводником. На паре фаза-ноль значение напряжения будет ненамного выше, чем на паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».

Примечание. Определение «земли» при помощи мультиметра актуально для более старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Для современных топологий TN-C-S метод неактуален. Во втором случае нулевой и заземляющий проводники разделяются уже внутри здания, поэтому электрически являются идентичными и связанными между собой. У них одинаковое сопротивление, а, значит, при использовании мультиметра на обеих парах будет равная разница потенциалов.

Не подходит мультиметр для поиска заземляющего проводника в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» разделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов будет совершенно иное сопротивление, которое обуславливает полученную разницу в напряжении. Может оказаться, что разница потенциалов на паре фаза-земля будет выше, нежели на паре фаза-ноль.

Отключение нулевого провода (электрический щиток)

Убедитесь, что электрические приборы были отключены от сети, благодаря чему ток гарантированно не будет поступать на нулевой проводник. Загляните в распределительный щиток, расположение которого регламентируется правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводного автомата и заизолируйте). Либо удалите проводник с нулевой шины, которая используется для дальнейшего разветвления нейтрали. В квартире или частном доме останутся два работающих проводника — заземляющий и фазный.

Вновь возьмите в руки мультиметр, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение появится исключительно между «фазой» и «землей», поскольку нулевой провод отключен от щитка.

Примечание. Существует такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что вследствие него при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет вольтаж, отличный от «0» (обычно не более 10 В).

Метод прозвонки

Прозвонка — один из самых популярных методов, использующихся мастерами для поиска мест обрыва электропроводки. Он подходит для определения «ноля» и «земли». Данный способ актуален при условии, что вы знаете расположение нулевого и заземляющего проводников на одном из концов. Например, когда прозвонка осуществляется от распределительного щитка, но по какой-то причине на другом конце провода имеют другую цветовую маркировку (либо одинакового цвета).

Произведите полное обесточивание. Прозвонка может выполняться профессиональными приборами (на любых моделях мультиметра имеется соответствующая функция) или обычной схемой из лампочки, батарейки и проводов.

Если длина измеряемых проводников небольшая, то воспользуйтесь куском кабеля, подсоединив отрезок к концам участка. Если требуется прозвонить проводник, идущий от распределительного щитка до розетки в дальней комнате, то лучше воспользоваться известной жилой: до обесточивания индикаторной отверткой определите и промаркируйте «фазу» (на обоих концах).

Один щуп мультиметра (или самодельного прибора) подключите к отмеченному фазному проводу, другой — к одному, а затем — другому неизвестному проводнику. Переходите к противоположному концу линии. Подключите поочередно два конца неопределенных жил к промаркированному фазному кабелю. Обозначьте их.

Разница между нулем и землей

Последствия неправильной коммутации нулевого и заземляющего проводников могут быть разными:

Неправильная работа приборов учета электроэнергии в меньшую или большую сторону. Соответственно в первом случае, когда компания-поставщик найдет ошибку, может быть начислен огромный штраф.
Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов: при существенных перепадах напряжения будет постоянно перегорать бытовая техника.
Отсутствие защиты человека от поражения током. Более того, неправильная схема может стать основной причиной удара.

В статье были рассмотрены способы, позволяющие отличить нулевой и заземляющий проводники в трехжильных системах. Расположены они в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электрической проводки гарантирует корректную работу УЗО, дифференциальных автоматов и розеток с заземляющим контуром. Если есть малейшие сомнения, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, предоставляющему акт о проведении ремонтных работ.

Читайте также: