Бывают ли розетки на 25 ампер

Обновлено: 25.04.2024

На какую максимальную мощность рассчитана бытовая розетка?

На всех розетках стоит маркировка по току, мощность на розетках не указывается. Встречал розетки на 3 - 10 ампер. На больший ток существуют розетки, но они уже рассчитаны на промышленное оборудование и рассчитаны на токи до 100 ампер. Есть еще розетки для включения электроплит на 25 ампер

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 3 года назад

Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.

Номинальная мощность тока и его напряжение, на которые рассчитана каждая розетка, как правило указываются на ее крышке (рядом с контактами) Это для того что бы учитывать в купе - сечение проводки, мощность входного автоматического выключателя, а отсюда и возможную мощность потребителя, подключаемого в нее.

Чем чревато для розетки 16 ампер подключение 20?

Точнее,что определяет ампероемкость розетки?
Кабель спокойно держит 20, автомат тоже 20, что мешает розетке?

Не правильно ты бутерброд ешь!

Вопрос простой - что защищает автомат в цепи автомат-провод-розетка-нагрузка?

Ответ - автомат защищает провод и розетку. На нагрузку автоматы плевать.

Отсюда производители выпускают розетки 16А, провод 2.5кв и автоматы 16А, при этом можно не тратить деньги покупая В, сойдет и С. Пишут что "С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут."

Если ты применишь провод 1.5кв - выдержит он долговремено ток 24А? Причем не в земле где хороший теплоотвод, а в стене где теплоотвода нет?
Если ты применишь еще и автомат 20А - какие там у тебя В ? С ? - Какой будет долговременный ток перегрузки? Выдержит его розетка?

Разовое включение точно ничем не грозит. Постоянно я думаю тоже проблем не будет, но и смысла особого нет. ставь и не мучайся Контакты бытовых розеток держат 16А(а если вчитаться в даташиты всякого дешевого г. а то и 10), автоматический выключатель 16А отключается в том числе и по превышению порога, т.е. подашь 17+ он вырубится, 20ка даст розетке сгореть/оплавиться. гавно все розетки стали. Раньше медь в 1мм а теперь латунь 0,5 деревья меньше, трава пожухла))))
Не надо покупать плохие вещи, не надо доверять ответственные работы неквалифицированному персоналу и будет счастье.

смотря как подключать В отличии от завидовских керготеоретиков.
В 16 лет переложил проводку в избе, убрав ретроплетеный кабель и эбонитовые розетки. Подключил все 16 а розетки без защемления последовательно, присоединял не разрывая кабель. Автомат 25а. В каждой розетке петля. Чего только не вставляли в разных вариациях с тройниками. Прожило 22 года до реконструкции.

От самих розеток и монтажа зависит. Можно недокрутить или перекосить, что и 16а не спасёт.

я конечно понимаю, что тебе все пофиг. Но это не является досточным основанием для повторения этого извращения.

в 1990г это было от того, что ни хрена в магазинах Не было. А старые розетки за полвека, мягко говоря, поизносились. В миллион мелочей на ленинском ездил за автоматами и щитком.
И расчёт был верен на пару десятков лет. Когда демонтировал, уже в этом десятилетии, офигевал от своего детского упорства. 4мм2 в розетку петлей, кабель уложен между брёвен, закреплён на скобы из изогнутых гвоздей 70ки и стены обиты оргалитом под обои. Подвода кабеля не видно на накладных розетках.

Сейчас такого терпежу нет

Фото в разгаре разгрома при реконструкции. Там даже стабилизатор 10лет работал, с 2002г на 6квт. Упразднён в связи со сменой деревенского трансформатора. Больше проблем с напряжением нет.

повезло просто ))) скажем так: тебе не мешает ничего! ни что не вечно в пространсве-времени.
Когда производитель выпускал эту розетку - он перед тем как написать 16А, - должен был провести некие тесты по некоей методике. В частности - подать этот ток долговременно и посмотреть - сгорит или не сгорит. Очевидно - не сгорела. Поэтому - написал 16А и начал продавать.
Т.е данная розетка на долговременном токе 16А испытания прошла.
А вот на токе 20А ее никто не испытывал. Ты будешь первым.
Но есть нюансы. То что прошла 1 раз - вовсе не означает, что пройдет 10000 раз в течение, скажем, 10 лет.
Поэтому для стационарного подключения с большими токами - розетки лучше вообще не использовать. Поставить клеммную колодку в коробке. Они бывают на любой ток. На свой страх и риск можно и 25А поставить Но надо понимать, что некоторые розетки и от обогревателя 1.5кВт оплавляются. Той, которая на 20А, ничего не мешает :)
На каждом приборе прямо вот написано, что он держит.
И что написано, то и держит.
Автомат - 20А, розетка обычная - 16А.
А есть розетки и на 20А. Их и ставь. И все будет ОК. Вот ПДД написаны кровью, а ПЭУ - жареным мясом. Есть стандарты. Но сам можешь делать, что хочешь. Это твоя жизнь и жизнь твоих близких. но многие едут по городу +20км/ч к разрешенным 60 Если тебя за это не наказывают это не значит что тормозной путь у тебя не увеличился. Или что в городе рисков больше. Кто то и по чистому льду на летней резине ездит +20 к ограничению..

конь струкция розетки. Но о5 же в ей заложен запас то есть на 99% от 20А она не сдохнет мгновенно.
Для розетки плохо если нагрузка прямо к вилке подключена без выключателя - тогда при включении/выключении могёт искра (то есть дуга) получаться и вот она то и представляет основную опасность :(

У мну кстати розетки через афтаматы именно на 20А подключены и в общем то даже на кухне где холодильнег/чайнек/СВЧ/ПММ в одной цепи не бывало превышений.
И да, я инженегр по образованию и по работе и "корочки" на III группу были и будут :)

Вы мне Деда Щукаря из "Тихого Дона" напоминаете:
". я вот все понимаю про электричество, я вот только не понимаю как
по таким тоненьким проводкам в лампочку керосин подается. "

Дид скопище ярлыков и стереотипов)) Не считая педераста пэтэушника из химок с его дочкой маляршей

Почему думаешь Останкино сгорело 2 раза ? > ". я вот все понимаю про электричество, я вот только не понимаю как
> по таким тоненьким проводкам в лампочку керосин подается. "

Там такие все и давно.

Да я уже и не удивляюсь ничему. :( Сравни начинки розеток для плиты и своей. толщина контактов, прижимных пластин и так дадее.
площадь контакта вилки и клемм.
Розетка полюбас слабое звено будет при автомате на 20А.
Горит всегда слабое звено.
Либо розетка, либо проводка, либо автомат.
Но автомат если слабее, то он вырубается.
Проведи эксперемент. соедини автомат, провод, розетку и начни ее нагружать. Розетка (плохая) сгорит ровно также И при 16А , разница небольшая. Проверял на опыте, кстати :) Ну мы то немношк идеализируем. так то можно сказать и автоматы гамно и провод не 3*2,5, а полевой.
Гипотетически розетки норм на 16А, провод ОК и автомат не шляпа.

Ну то есть вме дело в качестве начинки, и если не брать откровенное говно то все ок.
А про останкино ты керга подьепывай я к нему отношения не имею))))

Не найдешь ты начинки в розетке 16А, чтобы она держала +20А.
Не проверишь каждую.
Розетки на +20А стоят дороже автомата на 16А.
..
под'епать не, мне ваш с кергом конфликт до ланпочки.
в песочнице всегда кто-то формочки делит.
Про останкино: нелюбовь к продуктам останкино моя боль. Если в Останкино эксперимент замутить, то шикарное. все эти первый, второй, с нтв и прочими рентв сгинут кхерам. Надо в новом ТТЦ нтв такое сделать)) В целях экономии.
И на копеечной розетке пытается экономить человек как бы владеющей яхтой))) Он правда украл автоматы на 20А гастарбайтер приехал из ФРГ не просто так Это как использовать mcx вместо SMa чтобы было Тебе понятно ;-)
Работать будет но не так как нужно
Розетка оплавиться у тебя быстрее чем отрубится автомат по тепловой защите расплавится может, площадь контакта маленькая, материал контакта не рассчитан на такой ток, будет сильно греться ты туда сварку тыкать буш? 20а это 4,5 квт как я понял, идея в том, что бы воткнуть в две соседние розетки, например, утюг и обогреватель Ага, которые соединены последовательно в подрозетник А потом удивляться почему провод оплавился и какое хавно эти розетки

это не проблема. характеристику срабатывания С16 посмотрите.

Вобщем одним домом в ДиД станет меньше. > соседние розетки, например, утюг и обогреватель

да и хрен с ним.

Баобабов видно сразу за версту. Думал просто так всегда говорил. смотря что ты в розетку воткнешь а то может розетка и выдержит а за ней сгорит все на фиг И такие идиоты в Останкино везде сейчас. переходное спротивление контактных пластин. прощадь и износ контактных поверхностей не позволяют ДОЛГОВРЕМЕННО безопасно проводить более 16А. слушай,я не верю,что это ты вопросы задаешь про электричество в стиле ввв.Костаса
Признавайся,кто у тебя в доме спамер? Я задаю, ломаю стереотипы и рву шаблоны)) да правильные вопросы, производитель перестраховался и ограничил 16А
уверен, розетка выдержит и больше Глядя на самые дешевые розетки типа белорусских и отечественных, я не уверен, что оно 16А выдержит. и сотню-другую подключений вилки :) И это 100% верно

У учетом втыкания-вытыкания в розетку далеко нет > и ограничил 16А
> уверен, розетка выдержит и больше

Почему на розетки нужно ставить автомат 16А а не 25А

В этой статье я хочу кратко рассказать о выборе автоматического выключателя (далее автомат) на розеточную группу.

Для чего нужен автомат? Для проводников от короткого замыкания и перегрузки.

Кабель на розеточную линию должен быть сечением 2,5мм , и этот кабель нужно как-то защитить. Защитим мы его как раз автоматом. Дальше перед нами стоит выбор, какого же номинала взять автоматический выключатель? На рынке электротехнической продукции в России широко представлены автоматы номиналом: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 Ампера и т.д.

Ещё необходимо учесть вот этот пункт:

ПУЭ 3.1.4 Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

И Если у Вас медный кабель сечением 2,5мм то Ваш выбор это автомат номиналом 16А. Я не буду вдаваться в подробности и углубляться в сложные расчеты, а просто приведу таблицу из П равил У стройства Э лектроустановок ( ПУЭ ).

Правила Устройства Электроустановок, таблица 1.3.6. Правила Устройства Электроустановок, таблица 1.3.6.

Но в качестве исходных данных, можно( и даже нужно) взять в расчёт несколько ГОСТ ов, например: ГОСТ Р 50345-2010 и ГОСТ 31996-2012

Но как же так, подумают многие, ведь автомат 25А, судя по таблице приведённой выше, подходит к сечению 2,5мм по меди, но тут не всё так просто:

У автоматов есть время-токовые характеристики , и при протекающем токе в 25А и даже 27А, автомат с номиналом в 25А не отключит линию! И кабель начнёт нагреваться сверх нормы. Изоляция начнёт разрушаться, а там и до пожара не далеко.

Давайте быстренько пробежимся по время-токовым характеристикам и узнаем как их посчитать:

Возьмём для примера самую распространённую характеристику "C"

Не буду подробно разбирать график, представленный ниже, а просто приведу к примеру простые формулы, по которым Вы сможете рассчитать время, за которое автоматический выключатель отключит линию.

Сечения и автоматы. На розетки 1,5 мм² и АВ 16А или 2,5 мм² и АВ 20А?

В сети не утихают споры, можно ли на розетки пускать медный кабель сечением 1,5 мм², защищая его автоматом 16А, или можно ли защищать медный кабель сечением 2,5 мм² автоматом более 16А. Попробую ответить на эти вопросы и поставить в этом споре жирную точку.

Для расчётов можно использовать таблицы из ПУЭ, но лучше воспользуемся более удобными таблицами из ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.».

Рассчитывать будем наиболее распространённый кабель для электропроводок в жилых и общественных зданиях — трёхжильный ВВГнг-LS. Оболочка и изоляция жил этого кабеля выполнена их ПВХ-пластиката, обладающего пониженным уровнем газо-, дымовыделения и горючести.

Собираем табличные данные кабеля

ГОСТ 31996-2012, п.10.8: «Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.». Выбираем подходящую для нашего кабеля таблицу из перечисленных. Это таблица 19 «Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов»:

Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий: температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°C , при прокладке в земле — 15°C;

Проводка в доме делается трёхжильными кабелями, иначе сказать, многожильными. Прокладка у нас будет на воздухе (не в земле).

При номинальном сечении жилы 1,5 мм² допустимый ток составляет 21 А , при 2,5 мм² — 27 А .

Допустимая температура нагрева жил в нормальном режиме работы — 70°C (таблица 18).

ГОСТ 31996-2012, п.10.9: «Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.»

Коэффициент допустимой перегрузки нашего кабеля — 1,16 .

ПУЭ, п.1.3.9, Таблица 1.3.3. «Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха»:

Производим расчёт

Ток в аварийном режиме для 1,5 мм²: 21 х 1,16 = 24,36 А, для 2,5 мм²: 27 х 1,16 = 31,32 А.
Ток в аварийном режиме с учётом температуры окружающей среды +35°C для 1,5 мм²: 24,36 х 0,88 = 21,44 А, для 2,5 мм²: 31,32 х 0,88 = 27,56 А.

Условный ток расцепления автоматических выключателей — 1,45 номинала. При таком токе автоматический выключатель отключится за время не более 1 часа (для автоматов с номинальным током менее 63А) и за время не более 2 часов (для автоматов с номинальным током более 63А). (ГОСТ Р 50345-2010, п.3.5.16, п.8.6.2.3, п.8.6.2.1).

10А: ток теплового расцепителя 10А, ток срабатывания 1,45 х 10 = 14,5А. Подходит для защиты обоих сечений.

16А: ток теплового расцепителя 16А, ток срабатывания 1,45 х 16 = 23,2А. 23,2 > 21,44, не подходит для защиты сечения 1,5 мм² , подходит для защиты сечения 2,5 мм².

20А: ток теплового расцепителя 20А, ток срабатывания 1,45 х 20 = 29А. 29 > 21,44, не подходит для защиты сечения 1,5 мм², 29 > 27,56, не подходит для защиты сечения 2,5 мм² .

Заключение

Для кабелей в пучке и/или более высоких температур окружающей среды (где-нибудь под потолком на кухне или под крышей) реальные длительные допустимые токи будут ещё ниже. Так что в любом случае нельзя на розетки, защищаемые автоматом 16А, пускать кабель сечением 1,5 мм² и нельзя защищать кабель сечением 2,5 мм² автоматом более 16А. Иначе температура их изоляции превысит разрешённые рабочие 70°С или 90°С режима перегрузки, что будет приводить к её разрушению и потере свойств, в том числе противопожарных. Вот и всё.

Ставьте лайки , если статья понравилось. Пишите комментарии , и не только с критикой. Мне нужна также и ваша поддержка .

Делитесь также этой статьёй в социальных сетях (соответствующие кнопочки рядом со статьёй в наличии) и, конечно, подписывайтесь на мой канал! Жду ваших отзывов! Пока!

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Штепсельная розетка — элемент внутридомовой электрической сети, предназначенный для подключения оборудования, подачи на него напряжения, а в некоторых моделях и для заземления.

Устройства отличаются по виду, конструкции, наличию заземляющих контактов, числу колодок и другим параметрам.

Ниже рассмотрим особенности штепсельных розеток, классификацию и маркировку. Поговорим про правила выбора, выделим лучшие модели и разберем особенности установки.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Что такое штепсельная розетка, где применяется

Термин «штепсельная розетка» подразумевает устройство, необходимое для питания электрических приборов. Используется для стационарной установки и состоят из нескольких элементов — лапки для крепления, винта, основания и токоведущей части.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Задача штепсельной розетки — обеспечение контакта между вилкой электрического прибора и металлической контактной группой, находящейся под напряжением электрической сети. По сути, все розетки для питания электрооборудования называются штепсельными.

Изделие применяется везде, где необходимо подключение аппаратуры к сети однофазного переменного тока (220 В, 50 Гц) с заземлением или без него. Устанавливается в квартирах, офисах, магазинах, лабораториях, торговых центрах, домах и других помещениях.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Классификация

Штепсельные розетки отличаются по конструктивным особенностям, электрической схеме, числу колодок и иным параметрам. Рассмотрим подробнее каждый из признаков.

По типу конструкции

Конструктивно устройство бывает двух видов:

Скрытой установки. Углубляется внутрь стены, а снаружи находится только внешняя часть с местом для вставки штепселя. Крепление узла происходит с помощью лапок, которые с одной стороны упираются в элементы устройства, а с другой — к основанию (к примеру, стене или установочной коробке). Для регулировки крепления применяется специальный винтовой зажим.
Наружной установки. В отличие от рассмотренного выше вида, конструктивные элементы такого узла находятся снаружи. Для крепления применяются винты, удерживающие изделие на поверхности. Электрическая часть надежно защищена пластмассовым корпусом. В качестве дополнительных опций может применяться подсветка, крышка от детей, таймер выключения и т. д.
Переносные. По сути, это удлинители, представляющие собой вилку и розетку, соединенную шнуром определенной длины.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

По электрической схеме

Штепсельные розетки отличаются по наличию контакта, соединяющего металлическую часть электроприемника с заземлением.

Выделяется два вида:

С заземлением (три контакта). Применяется в квартирах, домах или иных объектах, где имеется заземляющий контур с низким сопротивлением. Конструкция выполнена таким образом, чтобы заземление происходило раньше подачи напряжения на штепсельную вилку и само оборудование. Особенность обусловлена требованиями безопасности. Применяется для подключения оборудования с металлическим корпусом: стиральная машинка, электрические плиты и т. д.
Без заземления. Их легко определить по наличию двух контактов. Здесь не предусмотрено заземляющего разъема, что снижает уровень безопасности при пользовании устройством. В случае попадании фазы на токопроводящий корпус человек может оказаться под напряжением.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

По количеству колодок

Конструктивно штепсельные розетки отличаются по числу колодок для подключения.

Одноместные. Применяются для включения только одного прибора. Для увеличения числа разъемов можно использовать переноски или тройники.
Двухместные и более. В таких электрических узлах возможно подключение двух и более приборов. Наиболее распространенный вариант — двух- и трехместные розетки.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

По типу зажима провода

Важный момент при выборе — тип входных контактов.

Винтовые. Степень затяжки провода регулирует человек.
Безвинтовые. Особенность — зажатие провода с помощью специальных пружин. Считаются более надежными, ведь в процессе эксплуатации степень сжатия не уменьшается от вибраций или других воздействий.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Дополнительные особенности

Кроме уже рассмотренных признаков, штепсельные розетки классифицируются и по другим параметрам:

По количеству полюсов — двух и трех полюсные.
С защитным контактом или без него. Особенность — наличие металлических элементов, соединенных с заземляющим контуром.
По наличию шторок. Особенность — наличие специальных заслонок, защищающих детей от попадания напряжения. Открываются только при одновременном сильном нажатии на оба элемента.
По материалу выходных и входных контактов. Изготавливаются из латуни или бронзы.
Со свитч (RJ-45) и без него. В некоторых моделях предусмотрен разъем для подключения сетевого оборудования.
По наличию тумблера. Конструктивно предусмотрен выключатель, с помощью которого можно подавать и снимать напряжение с контактных соединений.
Для переносных ламп. Используется для подачи пониженного напряжения (12 В, 24 В) и имеет иную конструкцию во избежание ошибочного включения переносной лампочки в сеть 220 В.
По наличию подсветки. В таких девайсах предусмотрен светодиодный источник света, упрощающий подключение в полной темноте. Часто устанавливаются в спальне, прихожей или гостиной.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Приведенная выше классификация позволяет понять многообразие и важность штепсельных розеток и быстрей определиться с покупкой.

При выборе штепсельных розеток обратите внимание на виды устройств, отличающихся по характеристикам и сфере применения. Электрические узлы для подключения штепселя бывают следующих видов.

Влагозащищенные

Конструктивно имеют специальную крышку, защищающую электрические контакты от попадания влаги. Предусмотрены и другие конструктивные элементы, исключающие короткое замыкание из-за высокой влажности в помещении, где установлен узел. Устанавливаются на улице, в ванных комнатах, саунах и кухнях.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Влагозащищенные розетки отличаются по классу защиты (IP). При классификации используется две цифры. Первая (1-6) отображает степень защиты от пыли, а вторая (1-8) от влаги. Чем выше этот параметр, тем лучше.

К примеру, розетки класса IP68 применяются в бассейнах, фонтанах, промышленном оборудовании.

С УЗО

Современные модели часто оборудуются устройством защитного отключения, обеспечивающим снятие напряжения при КЗ или резком увеличении нагрузки.

Рекомендуются для подключения ответственных электроприемников — микроволновок, холодильников и других устройств.

Некоторые модели реагируют на изменение напряжения. В случае превышения или снижения уровня по отношению к уставке происходит отключение.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Со встроенным контроллером времени

Конструктивно имеется счетчик, обеспечивающий снятие напряжения по истечении определенного времени. Уставка устанавливается вручную или задается производителем.

Штепсельное устройство со встроенным контроллером будет полезно там, где необходимо своевременное отключение питания (аквариум, бойлер, котел и т. д.).

По принципу действия устройства бывают:

С механическим контроллером. Напряжение снимается путем ослабления пружинного элемента через заданный временной промежуток. В результате на электроприбор подается напряжение.
С электронным контроллером. Здесь главная функция возлагается на микропроцессор, воздействующий на тиристорный ключ с последующим отключением питания. Особенность изделий состоит в возможности задания нескольких уставок и даже создания графика включений и отключений.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Со встроенным счетчиком

Особенность штепсельных розеток со счетчиком — наличие дисплея, отображающего текущее потребление электроприемника в кВт*ч. Информация отображается с помощью цифр вверху или внизу конструкции.

Вокруг штепсельной вилки может быть подсветка, сигнализирующая об уровне нагрузки. В зависимости от силы тока цвет меняется от голубого (небольшая нагрузка) до красного (максимальный ток).

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Универсальная бытовая

Универсальные штепсельные розетки имеют стандартную форму разъемов, позволяющую подключать разные типы вилок. Во многих моделях предусмотрен встроенный USB адаптер для зарядки разных девайсов.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Умные розетки

Особенность смарт-розеток — возможность контроля подачи питания и управления (включения/отключения) с помощью смартфона и установленного на нем приложения.

Применение умных розеток позволяет задавать графики подачи и снятия напряжения, дистанционно проверять факт включения оборудования и решать иные задачи.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Типы штепсельных розеток

В разных странах внешний вид и конструкция штепсельных розеток может различаться.

Кратко рассмотрим каждый из типов:

«А». 2-контактный штепсель без заземления. Штыри плоские, имеют ширину 6,35 мм и длину 1,524 мм. Находятся на расстоянии 12,7 мм. Разъем применяется в США для напряжения от 100 до 127 В, 60 Гц. В Японии используются похожие вилки, но напряжение сети 100 В, а частота 50 Гц. «А». 2-контактный штепсель без заземления. Штыри плоские, имеют ширину 6,35 мм и длину 1,524 мм. Находятся на расстоянии 12,7 мм. Разъем применяется в США для напряжения от 100 до 127 В, 60 Гц. В Японии используются похожие вилки, но напряжение сети 100 В, а частота 50 Гц. «В». Конструкция такая же, как в штепсельной розетке типа «А». Разница состоит в наличии заземляющего разъема внизу. Применяемое напряжение — от 100 до 127 В, но в некоторых странах подается 220 В. Встречается в Канаде, США, Японии. «В». Конструкция такая же, как в штепсельной розетке типа «А». Разница состоит в наличии заземляющего разъема внизу. Применяемое напряжение — от 100 до 127 В, но в некоторых странах подается 220 В. Встречается в Канаде, США, Японии. «С». Конструктивно предусмотрены входы под два штыря диаметром 4 или 4,8 мм. Длина и расстояние между гнездами — 19 мм. Рабочее напряжение — 220 В. Применяется в Германии, Италии, Франции и ряде других стран ЕС, а также в России, Украине. «С». Конструктивно предусмотрены входы под два штыря диаметром 4 или 4,8 мм. Длина и расстояние между гнездами — 19 мм. Рабочее напряжение — 220 В. Применяется в Германии, Италии, Франции и ряде других стран ЕС, а также в России, Украине. «D». Особенность — три контакта круглого сечения, размещенные в форме треугольника. Первоначально это был британский стандарт, который в дальнейшем получил распространение в Пакистане, Индии и ряде других государств (тех, которые электрифицировали британцы). «D». Особенность — три контакта круглого сечения, размещенные в форме треугольника. Первоначально это был британский стандарт, который в дальнейшем получил распространение в Пакистане, Индии и ряде других государств (тех, которые электрифицировали британцы). «Е». В отличие от прошлого типа, верхний центральный штырь выступает из розетки и входит в углубление на штепселе. Применяется во Франции и ряде стран Евросоюза. «Е». В отличие от прошлого типа, верхний центральный штырь выступает из розетки и входит в углубление на штепселе. Применяется во Франции и ряде стран Евросоюза. «F». Особенность штепсельной розетки состоит в наличии заземляющих контактов вверху и внизу. В РФ такое изделие называется «евровилка». Заземление выполняется с помощью специальной скобы из металла, а максимальный ток равен 16 Ампер. Применяется во многих странах, в том числе в Германии, государствах бывшего СССР. «F». Особенность штепсельной розетки состоит в наличии заземляющих контактов вверху и внизу. В РФ такое изделие называется «евровилка». Заземление выполняется с помощью специальной скобы из металла, а максимальный ток равен 16 Ампер. Применяется во многих странах, в том числе в Германии, государствах бывшего СССР. «G». Внешне представляет собой розетку с тремя контактами. Фазный и нулевой имеют прямоугольное сечение и размеры 6,35х3,97 мм. Расстояние между ними — 22,2 мм. Заземляющий контакт имеет другой размер — 3,97х7,92 мм. В вилке обязательно встраивается предохранитель, обеспечивающий защиту фазного провода от КЗ. Применяется в Англии и странах, которые ранее были колониями. Также тип «G» используется в Саудовской Аравии. «G». Внешне представляет собой розетку с тремя контактами. Фазный и нулевой имеют прямоугольное сечение и размеры 6,35х3,97 мм. Расстояние между ними — 22,2 мм. Заземляющий контакт имеет другой размер — 3,97х7,92 мм. В вилке обязательно встраивается предохранитель, обеспечивающий защиту фазного провода от КЗ. Применяется в Англии и странах, которые ранее были колониями. Также тип «G» используется в Саудовской Аравии. «H». Особый тип штепсельной розетки, который не совмещается с другими видами. Контакты размещены в форме буквы «Y». Максимальный ток составляет 16 Ампер. Применяется в Израиле (совмещается с другими типами) и в районах Сектора Газа. «H». Особый тип штепсельной розетки, который не совмещается с другими видами. Контакты размещены в форме буквы «Y». Максимальный ток составляет 16 Ампер. Применяется в Израиле (совмещается с другими типами) и в районах Сектора Газа. «I». Конструктивно заземляющий контакт находится в центре внизу, а два других (фаза и ноль) справа и слева вверху. В отличие от разъема «H» верхний контакты развернуты в другую сторону. По максимальному току такие вилки отличаются и бывают на 10, 20, 25, 32 Ампера. Применяются в Австралии, Китае. Аргентине, Уругвае и ряде других стран. «I». Конструктивно заземляющий контакт находится в центре внизу, а два других (фаза и ноль) справа и слева вверху. В отличие от разъема «H» верхний контакты развернуты в другую сторону. По максимальному току такие вилки отличаются и бывают на 10, 20, 25, 32 Ампера. Применяются в Австралии, Китае. Аргентине, Уругвае и ряде других стран. «J». Это швейцарский тип штепсельной розетки. Внешне похожа на евровилку с той разницей, что заземляющий контакт немного смещен ближе к центру, а полюсные основания не имеют изоляции. Если не полностью вставить изделие, можно попасть под напряжение. Номинальный ток составляет до 10 А, а с заземлением — 16 А. «J». Это швейцарский тип штепсельной розетки. Внешне похожа на евровилку с той разницей, что заземляющий контакт немного смещен ближе к центру, а полюсные основания не имеют изоляции. Если не полностью вставить изделие, можно попасть под напряжение. Номинальный ток составляет до 10 А, а с заземлением — 16 А. «К». Это датский тип розетки, который также подходит для типа «С». Конструктивно представляет собой два разъема (фазный и нулевой) в виде штырей, расположенных под углом. Заземляющая часть имеет форум обрезанного круга. «К». Это датский тип розетки, который также подходит для типа «С». Конструктивно представляет собой два разъема (фазный и нулевой) в виде штырей, расположенных под углом. Заземляющая часть имеет форум обрезанного круга. «L». Представляет собой штепсельную розетку с тремя подряд углублениями. Диаметр штырей — 5 мм, а расстояние между ними — 8 мм. Применяется в Италии. «L». Представляет собой штепсельную розетку с тремя подряд углублениями. Диаметр штырей — 5 мм, а расстояние между ними — 8 мм. Применяется в Италии. «М». Очень похожа на тип «D», но отличается диаметром штырей (он больше). Между фазным и нулевым разъемом расстояние 2,54 см. Применяется во многих странах — Шри-Ланка, Пакистан, Намибия, Гонконг, Ботсвана, ЮАР ид другие. Используется для сушильного оборудования и кондиционеров в Израиле и Сингапуре. «М». Очень похожа на тип «D», но отличается диаметром штырей (он больше). Между фазным и нулевым разъемом расстояние 2,54 см. Применяется во многих странах — Шри-Ланка, Пакистан, Намибия, Гонконг, Ботсвана, ЮАР ид другие. Используется для сушильного оборудования и кондиционеров в Израиле и Сингапуре. «N». Состоит из трех круглых разъемов. Похоже на тип «J». Два основных находятся на расстоянии 1,9 см, а заземляющий расположен на 3 мм выше. Напряжение — от 200 до 250 В. Ток — 16 А. Используется в Южной Африке. «N». Состоит из трех круглых разъемов. Похоже на тип «J». Два основных находятся на расстоянии 1,9 см, а заземляющий расположен на 3 мм выше. Напряжение — от 200 до 250 В. Ток — 16 А. Используется в Южной Африке.

Отметим, что многие страны применяют несколько типов розеток. К примеру, в странах СНГ можно встретить типы С, F и Е.

Виды розеток по мощности потребителей

Главный момент, на который необходимо обращать внимание при выборе штепсельной розетки — мощность подключаемых приборов. Оптимальный вариант, когда на один узел приходится какое-то одно оборудование.

На практике так происходит не всегда. Люди часто используют тройники и переноски для расширения имеющихся возможностей.

При выборе розеток можно использовать специальную формулу. Сила тока (Ампер) равна мощности прибора (Вт), поделенной на напряжение (Вольт).

К примеру, если мощность электроприемника составляет 2200 Вт, а напряжение 220 В, потребляемый ток составит 10 А.

Этот параметр необходимо учесть при выборе штепсельной розетки, но лучше всегда брать с запасом.

Устройство

При использовании штепсельной розетки необходимо знать ее устройство.

В состав изделия входят следующие элементы:

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Как видно, конструкция штепсельных розеток проста, но имеет ряд особенностей. Эти знания могут помочь при выборе изделия.

Маркировка IP и NEMA/UL: расшифровка

При выборе штепсельной розетки обратите внимание, для какого помещения одна предназначена. К примеру, требования к изделию для ванной комнаты и зала будут отличаться.

В первом случае нужен водостойкий вариант, а во втором — стандартная розетка без особых излишеств.

Для удобства применяется два вида маркировки:

IP — расшифровывается как Internetional Perfection (международная защита). Применяется почти во всех странах мира.
NEMA/UL — National Electrical Manufacturers Association или Национальная ассоциация производителей электроэнергии. Используется в большей части в США, но иногда используется и в Европе.

После буквенных обозначений идут цифры, которые показывают степень защиты от влаги и пыли. Ниже приведем расшифровку для каждого из видов маркировки.

Расшифровка IP

Возле буквенного обозначения IP ставится две цифры. Первая показывает пыле-, а вторая влагозащищенность.

Для примера рассмотрим IP XY, где X и Y — цифры от 0 до 6 в первом случае и от 0 до 8 во втором.

Расшифровка Х (пылезащищенность):

0 — нет защиты;
1 — не пропускает частицы размером более 5 см;
2 — защищает от случайного проникновения твердых тел величиной до 1,25 см (защита пальцев);
3 — защита от тел величиной свыше 2,5 мм (кабель, провод, инструмент);
4 — исключает проникновение элементов больше 1 мм (спицы, пинцеты, тонкие провода);
5 — защита от пыли;
6 — максимальная пылезащищенность, в том числе от самых мелких элементов.

Расшифровка Y (влагозащита):

0 — нет защиты;
1 — предотвращение вертикального падения воды;
2 — защита от попадания внутрь капель при падении под углом до 15 градусов;
3 — устойчивость к каплям, падающим под углом до 60 градусов;
4 — защита от попадания брызг (без привязки к углу);
5 — стойкость к водной струе под разным углом;
6 — исключение попадания воды при сильном и частом воздействии (к примеру, морских волн);
7 — сохранение герметичности при работе под водой на глубине до одного метра;

8 — защита от воды при погружении более чем на метр;
9 — предотвращение КЗ даже при долгом погружении вне зависимости от давления.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Иногда в этой маркировке применяется еще одна цифра, которая показывает ударостойкость корпуса.

Такая особенность характерна для промышленной сфере, но в бытовом секторе это не имеет большого значения.

После цифр могут стоять еще буквы:

W — дополнительные средства защиты;
М — пройдена проверка от попадания воды;
S — проверка выполнена в нерабочем состоянии при попадании влаги;
H — устройство высокого напряжения и т. д.

Для примера самая простая розетка имеет обозначение IP 30. Это означает, что она не пропускает тела размером больше 2,5 мм и не защищает от влаги. Для «влажных» комнат или монтажа на улице необходимо искать более надежные варианты.

Маркировка NEMA/UL: расшифровка

Как отмечалось, эта маркировка применяется в США и в редких случаях на территории Европы. Здесь при обозначении используется цифра и буква. Приведем краткую расшифровку и соответствие с IP.

Значение цифр после маркировки Nema:

1 (IP 20, 30) — защищена от грязи, прикосновения пальцами;
2 (IP 21, 31) — используется в помещениях, где имеется риск попадания грязи и влаги на поверхность;
3 (IP 64) — применяется для монтажа вне помещения, защищена от временного воздействия тонкой пыли, влаги и обледенения;
3R (IP 32, 34) — выдерживает временное обледенение и попадание осадков;
3S (IP 64) — защищена от действия осадков, пыли, ветра, снега и обледенения без потери функциональности;
4 (IP 56, 65, 66) — применяется для установки вне помещения и возле дороги, где имеется риск попадания воды или грязи;
4X (IP 56, 65, 66) — выдерживает сильные осадки, ветер, пыль, струи воды, обледенение без риска коррозии;
6 и 6P (IP 65, 66, 67) — подходит для работы под водой длительные временные промежутки, но на небольшой глубине;
11 — для объектов с агрессивной средой и риском появления коррозии;
12 и 12K (IP 52, 65) — применяется для внутреннего монтажа, имеется защита от грязи, пыли и капель жидкости;
13 (IP 54, 65) — для установки внутри помещений, где имеется риск попадания грязи, пыли, воды, масла, охладителей.

Штепсельные розетки - классификации, степени защиты, как съэкономить при покупке

Имея под рукой такую информацию, проще выбрать штепсельную розетку и не ошибиться со степенью защиты.

Условное обозначение на схеме

Для удобства чтения схем и обслуживания электрического оборудования применяются условные обозначения. В РФ этот параметр прописан в ГОСТ 21.614-88. Он введен с июля 1988 года и полностью заменил старую версию ГОСТа 2.754-72, действующего во времена СССР.

На строительных чертежах и схемах электрические розетки обозначаются как полукруг с установленным посередине «шпилем».

Духовка мощностью 3850 Вт и обычная розетка 16А

Веду ремонт в квартире новостройке. Встал вопрос по закладыванию проводов и подключении техники. В частности духового шкафа. Подавляющее большинство идет уже с установленным проводом и вилкой. Соответственно отрезал вилку снялся с гарантии. Вилки везде обычные под розетку 16А с землей. Что смущает - мощность у многих шкафов переваливает за 3,5, к примеру подходящая нам духовка имеет общую мощность 3850 Вт и при этом у нее уже установлен штатный провод с вилкой под обычную розетку 16А. В теории если разделим 3850 на 220, то получим 17,5, т.е. розетка и вилка должна быть рассчитана на 17,5 А. Составители электропроекта на мою квартиру, исходя из этой мощности, заложили на подключение духовки провод 3х4 и прописали установить розетку на 20А. Если я поставлю такую розетку, то не воткну туда стандартную вилку от духовки. Если вилку отрежу ,то лишусь гарантии на духовку. Другой момент в том, что не понятно из чего исходит производитель предполагая включать свой прибор с такой мощностью в обычную розетку. Имеет ли смысл плюнуть на годовую гарантию и сделать подключение как по теории написали в электропроекте мне? Или наоборот отказаться от розетки на 20А и поставить обычную и не париться? А если загорюсь?) Линия планируется отдельная от щитка, защита в щитке дифом С20/30мА

Читайте также: