Замена акустики в дверях
Обновлено: 19.04.2024
Замена штатных динамиков звук не улучшит!
Идея написать эту статью пришла мне в голову после нашего видео на канале YouTube, тогда мы получили кучу негативных отзывов от тех людей, кому замена динамиков помогла – хотя речь шла о вероятности негативных последствий, которая, к сожалению, в нашей практике установки встречается нередко.
- Во-первых, что мы не берем в расчет богатые комплектации с дорогим звуком, который, кстати, совсем не стоит своих денег — о них в следующей статье.Возьмем стандартные решения, которыми пользуются автопроизводители в 90% случаях.
- Во-вторых, мы не рассматриваем замену штатных динамиков на эстрадные динамики с мега чувствительностью, потому что у эстрады есть свои особенности, как у динамиков дальнего поля. У них очень узкий диапазон и, заменив одно на другое, вы добьетесь громкости, но окончательно лишите себя низких частот и картина внутри автомобиля может оказаться очень плоской, подробнее тут, поэтому в расчет идут только классические динамики с широким диапазоном частот.
Итак, вы покупаете автомобиль и вас не устраивает звук. Первое, что приходит на ум: поменять акустику. И, вроде, все логично, авто-производители сильно экономят на динамиках и головных устройствах, и поменяв, например, динамики уже можно добиться какого-либо результата. Я вам скажу на это, и да и нет — 50 на 50. Хоть штатные системы и дешёвые, но источник с динамиками достаточно сбалансированы и подобраны по определенным характеристикам.
Давайте разберем те случаи, когда звук точно станет лучше, и наоборот — когда есть риск, что он изменится в худшую сторону:
Звук точно станет лучше, если добавить недостающий элемент. Многие производители авто в самой базовой комплектации устанавливают минимальный набор динамиков, а именно — широкополосные, которые отвечают за весь диапазон частот, с которым чаще всего они не справляются из-за собственной дешевой конструкции, или просто от того, что располагаются у нас под ногами.
Чаще всего в этом случае у нас страдают высокие частоты и верхняя середина. Звук вам кажется тусклым, грязным и глухим. Поменяв такие динамики на компонентные, то есть состоящие из мидбаса и твитера (пищалки ), которая расположится гораздо ближе к ушам, вы визуально притяните ближе к себе музыкальный материал с ясной серединой и яркими верхними частотами. В конце статьи приведу лучшие варианты для замены «штатки ».
Также улучшат качество звучания OEM комплекты. Это комплекты специально разработанные для замены штатных динамиков в определенных автомобилях. Обычно это автомобили, которые имеют некоторые особенности типоразмера или места для инсталляции, такие как BMW, Mersedes, некоторые Toyota.
Во остальных случаях нужно понимать, что простая замена одних лишь динамиков, может не только не улучшить звук, а еще и ухудшить.
Итак, на что обратить внимание при выборе:
Чувствительность:
Штатные динамики, обычно с простейшей и очень легкой подвижной частью, обладают достаточно высокой чувствительностью, для того, чтобы слабая штатная магнитола могла их раскачать. Некоторые классические, более качественные и более мощные, как например вот этот, имеют более тяжелую, грузную, более прочную подвижную часть, что имеет ряд преимуществ, в том числе позволяет им забираться очень низко (в бас), но при этом снижается чувствительность. То есть при одной и той же «проводимой » мощности этот динамик будет играть тише.
Сопротивление:
Некоторые штатные динамики имеют сопротивление ниже, чем классические 4Ома. Это сделано по той же причине — слабости штатной магнитолы. Например, динамики ниже имеют сопротивление 2Ом, а динамики в магазине в 99,9% случаев 4Ом. И, конечно, усилитель, работая с меньшим сопротивлением, будет давать больше мощности, и звук на штатных динамиках, опять же, будет громче.
Частотная характеристика:
Некоторым бюджетным штатным динамикам достаточно сложно воспроизводить бас и, чтобы их не перегружать, производители «кастрируют » диапазон частот.
Даже если вы купите самые «басовитые » динамики, их потенциал нечем будет раскрыть.
Типоразмер:
Некоторые автомобили, например часть моделей Toyota, оснащены динамиками типоразмером 6*9». У Volkswagen есть комплектации с 20» динамиками. В этом случае, чтобы добиться басовой составляющей не хуже штатных,то желательно заменить их типоразмером не меньше, что значительно сокращает выбор, так как самый распространенный типоразмер 6,5. Прочие размеры компонентной акустики скорее исключения.
«По своему опыту скажу, что замену динамиков больших размеров необходимо дополнить внешним усилителем, так как „раскачать“ их штатной магнитолой будет сложно.»
На этом, пожалуй, мы остановимся, а в следующий раз мы поговорим о штатных аудиосистемах в кавычках премиального уровня. Где просто заменой динамиков точно не обойтись, и стоимость их апгрейда куда выше, а работы — куда сложнее.
Аудиоподготовка / шумовиброизоляция дверей и замена штатной фронтальной и тыловой акустики. Теория, подготовка, выбор компонентов.
Не стало больше сил мириться с родным звуком. Никакой эквалайзер не спасал от отсутствия твитеров и откровенно убогой штатной акустики. Музыку почти перестал слушать — пресно, плоско, неинтересно!
Тем более что Поло теперь сделана шумка арок, крышки и самого багажника, накладки моторного отсека и капота и внешние звуки не так мешают прослушиванию.
Будем исправлять ситуацию:
кардинально — с всей заменой штатной акустики и добавлением твитеров,
качественно — с шумкой всех дверей по уму,
но оптимально — без трат на усилитель, сабвуфер и замену проводки.
Ошибки, которые не будем допускать:
— использовать не те материалы или не по той схеме — лучше ваще не делать, чем кое-как!
— использовать абы какую акустику неизвестных фирм — у нас такая уже стоит;
— делать полдела: только замена акустики, только шумка или только добавление твиттеров — если лезем с разборокой, то надо делать всё! время дороже всего;
— говорить "без усилка всё зря" и ничё не делать ваще.
Я довольно много времени посвятил чтению чужих отчётов студий и частников, теории и характеристик материалов и акустики. Т.к. тщательная подготовка — залог максимального результата.
1. Шумовиброизоляция.
Как и ранее, выбрал материалы Шумофф. Считается, что они не хуже (а может и лучше) STP, но при этом не так раскручены, дешевле, и не имеют подделок.
Виброизоляция — Шумофф М2, потому что легкий и достаточный для дверей.
Звукоизоляция — Шумофф Комфорт 6 — потому что коэффициент звукоизоляции выше Спленоподобного Шумофф П4 и П8 в разы (80% против 32.5/46.5%!), для дверей — то, что надо! Комфорт 3, думаю, тоже одойдет, в задние двери лучше даже его, там плотнее обшивка сидит и чуть менее важен результат.
Антискрип в рулоне — Шумофф Specific лента — для мест контакта обшивки.
Уплотнитель — Шумофф Битолон 5 лента — для оборачивания проводки, где она имеет свободный ход.
Шумопоглотитель — Шумофф Герметон А30 и Герметон А15, не для изоляции звука снаружи машины, а для поглощения и не допущения отражения звука от динамика внутри двери.
Виброизоляция гасит вибрационную часть шума, звуковые волны как-бы "застревают" в мастике. Клеится без нахлестов — 70-80% поверхности максимум, больше эффекта не прибавляет. Если приходится клеить кусками, то лучше длинными полосками. Качество прилегания и разглаживания влияет на результат больше, чем площадь обработки. Вибра и поверхность должны стать единым потяжелевшим целым без пузырей воздуха.
Шумоизоляция же клеится как можно большими кусками, в идеале — одним, на как можно большую площадь, с нахлестом.
Насмотрелся в отчётах всякого — от укатывания всего и вся в самую тяжелую вибру плюс два слоя толстой шумки до местного приклеивания кусочков самого дешевого безымянного материала с рынка.
Решил использовать типовые шаблоны, с коррекцией под мои материалы и потребности.
С виброизоляцией на наружней (уличной поверхности) делаем всё именно так, с одной оговоркой — не нужно пытаться совать вибру в уголки, до которых не достать прикаточным роликом!
В моем случае относительно тонкая Шумофф М2 (2мм). Разницу между более тяжёлой виброй (3-4мм) и этой вы не услышите (всего 2 дБ или 3% акустических потерь!), а двери перегрузите и денег переплатите.
Для внутренней поверхности металла правый вариант посчитал избыточным и несочетающимся с гарантией на авто — в случае проблем со стеклом или подъемником и надо будет всё сдирать и резать. Так что клеим кусочки вибры Шумофф М2 по левому варианту. Также клеим кусочки на пластиковую вставку — удобнее с внутренней стороны.
На пластиковую карту двери клеим куски вибры Шумофф М2 — чтобы пластик не гремел и не "играл" на громкости.
Этот момент переигрываем полностью — мы не стали закатывать металл двери в вибру, соответственно и в шумку не будем! Шуму пофиг, где будет слой шумки, а вот утяжелить пластик заодно и шумкой будет не лишним. Зато материал — не хрестоматийный тепло и заодно звуко-изолятор аналог Сплена Шумофф П4/П8, а более дорогой и Шумофф Комфорт 3/6! Шумку клеим максимально большим куском (в идеале — одним) на пластиковую карту двери, избегая мест плотного контакта в районе клипс, дверных ручек и просто узких местах.
По контуру пластика клеим антискрип Шумофф Specific в рулоне, им же подклеиваем места возможного контакта элементов стеклоподъемника и клипс с железом.
Проводку, помимо общего заматывания в мохнатую изоленту, там, где есть провисания между клипсами, оборачиваем в Битолон.
2. Аудиподготовка.
Штатная акустика сидит в пластиковых "подиумах", высота которых над металлом 4 см, заглубление динамика от металла 2-2.5 см. Соответственно большую часть этой глубины надо выбрать кольцами, иначе колонки будут сильно заглублены в обшивку, и будут играть в нее, а не в салон, и передние колонки будут мешать стеклоподъемнику.
Посадочные места расчитаны на акустику 16.5 см, штатная же является 13-сантиметровой, встроенной в подиум-перееходник. В двери 4 монтажных отверстия, с равными расстояниями между ними.
МДФ и готовые кольца из него кольца профи единогласно признают неприменимыми. А жаба им радостно поддакивает. Только фанера из чулана, только электролобзик!
С помощью интернета и рулетки определил, что достаточной глубиной штатных колец для выбранной мной акустики (монтажная глубина отличается у разных колонок, в ФПС запас глубины до стекла не более 45 мм) будет
20 мм, т.е. хватит двух склееных колец из 10 мм фанеры, которая осталась с ремонта.
Размер колец — внутренний диаметр 140 мм, внешний 170 мм.
Кольца склеивались с помощью клея ПВА, получившаяся конструкция обмазывалась снаружи им же для защиты от воды, которой в двери в дождливую погоду полно.
3. Выбор акустики
Критериями выбора были:
— "золотая середина" по цене-качеству
— хорошая раскачка без усилителя
— наличие в линейке компонентной и коаксиальной акустики одного уровня
— отсутствие серьезных нареканий в отзывах
Перебрал кучу вариантов DLS, Kick, Hertz, Magnat, но выбор пал на Morel Tempo 6, по отзывам они как раз хорошо играют от ГУ, имеют сбалансированный звук как мидбасов, так и пищалок, годятся для прослушивания на небольшой и средней громкости, имеют кучу восторженных отзывов, в т.ч на Драйве, и вообще "играют дороже своей цены". Колонки лучше выбранных есть, но они стоят в 1.5-2 раза дороже. Есть чуток нареканий про быстрый выход из строя — но мы то знаем, что вероятность всегда 50% :-)
Аудиоподготовка / шумовиброизоляция дверей и замена штатной фронтальной и тыловой акустики. Этапы 5 и 6.
В предыдущих записях была теория и этапы 1 и 2 и этапы 3 и 4 работ.
Ранее было сделано: снята обшивка дверей и старые динамики, помыты и обезжиренны металлические поверхности, зашумленны пластиковые накладки, приготовлены крепления твитеров и проставочные кольца для мидбасов, подготовлена проводка.
Этап 5. Шумка металла
Ждем теплого солнечного дня — материалу фен не нужен, но лишнее тепло будет не лишним, и начинаем!
Металл шумим примерно так:
Бело-черная конструкция клипса+разъем в центре имеет люфт — обмотал её туго изолентой.
Некоторые снимают стеклоподъемник, я предпочёл покарябать руки геморрою со снятием и установкой.
Наружняя часть кусками-полосками, а уличная часть сплошняком, куда достанет рука и прикаточный валик:
Особое внимание зоне за динамиком — там и колеса рядом шумящие (в передних дверях) ну стратегически важное место. Однако не опускаем материалы слишком низко и близко к переднему краю двери — там будет течь-плескаться вода, мочить шумку лишний раз незачем. У меня были отступы 5-10 см от низа и переда двери.
Также утяжеляем пластиковую накладку на всякий случай. Я делал несколько кусков с внутренней поверхности, чтоб не мешалось проводке и кроссоверам:
В задних дверях всё тоже самое, плюс полосочка на защитный W-профиль напротив колонки.
На пространство за колонками клеим шумопоглотитель, также не опуская сильно ко дну двери.
И на задние так же, плюс оборачиваем защитный W-профиль:
Разойдясь, пристроил обрезки Герметона в дверные ручки:
Собрав дверь и подключив музыку, обнаружил старого знакомого — дребезг в правой двери в такт музыки. А я то думал, что это акустика или обшивка. Пришлось разбирать. Оказалось, это пластиковая крестовина на механизме стеклоподъемника находится в полумиллиметре от металла внутри двери и, играя, стукает об внутреннюю перегородку. Подклеил под это место квадратик антискрипа. На фото крестовина — это белая нижняя пластиковая деталь.
Этап 6. Монтаж и сборка
Передние кроссоверы касаются неровного пластика накладки — покроем места упора антискрипом.
Перематываем-доматываем проводку, усики клипс заматываем полностью, исключая любой намёк на контакт пластика с металлом. Мохнатку не жалел — ушла почти вся.
Часть клипс и имеет резиновую или пенную подложку, но при этом некоторые всё равно сохраняют свободный ход — устраняем его антискрипом.
Под места крепления обшивки клеим его же:
Везде, где проводка имеет хоть какую-то свободу — оборачиваем Битолоном:
Это водительская дверь, хорошо виден "кармашек", куда ныряет кнопка открывания багажника. Находится под углом, поэтому кнопка ставится в конце — иначе никак.
Тут пластиковый кронштейн в миллиметре от пластиковой вставки — перестраховываемся Битолоном же:
Готовая передняя дверь:
У задних кроссоверов не стал ничего резать, а свернул провода в моток и завернул в поролон, который зажимается обшивкой. Тут же видно крепление кроссоверов парой хомутов:
Ритуал окропления кровью не помог — именно эта дверь захрипела на большой громкости:
А случилось это потому, что коаксиалы имеют наклонный твиттер с равным углом наклона во все стороны. Я твитеры поднимал вверх, к ушам, и как назло это положение совпало с тем, что выступы на твиттере, где проводки заходят, оказались там же и на большой громкости — амплитуде диффузор мидбаса касался этих пупырышек. Пришлось разобрать обе двери и перевернуть колонку на 180 градусов.
Непонятным осталось назначение хитрой клипсы на передней правой двери. Цеплять её некуда, на других дверях такого нет:
Там же видны следы попыток установить кроссовер в неподходящее место — вот что значит, не дочитал чужие отчеты :-)
Когда все готово и проверено, что играет — чуток кайфуем и ставим обшивку на место, прикручиваем. Помним о зацепе на передних дверях, не забываем подсоединить все разъемы в водительской двери и в последнюю очередь ставим кнопку открытия багажника.
Установленный твиттер с водительского места:
По шумке отдельно:
Думал не ощутить будет отдельно, ан нет — признак явный нашёл. Звуковой сигнал из салона стал менее слышным раза в полтора. Ну и проезде лужи не чувствуешь себя на лодке :-)
По акустике вместе с шумкой:
Результат превзошёл все ожидания.
Верхи есть, они там, где нужно и их столько, сколько нужно, низы подыргывает сама дверь без всяких призвуков и бубнежа, средние на месте! Все сбалансировано и гармонично. Фронты и тыл друг друга отлично дополняют.
Я люблю слушать не очень громко — и в таком режиме детали не теряются благодаря высокой чусвствительности Морела.
Музыка в авто снова радует. Если б знал — сделал бы первым делом, а не крутил эквалайзер на стоковых бельгийцах. Переслушиваю всё заново :-)
Не делайте ошибок:
Изучите подробности установки — я, например, упустил и даже не смотрел в отчётах такой момент, что кроссовер встанет не в любое место и в результате потерял чуток времени на перестановке. Ну и усик на передних дверях — про него тоже надо знать.
Приготовьте все нужные материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться на разъезды.
Берегите динамики до установки, храните в пакете, а пакет в коробке. Я убил час, вытаскивая иголочкой поштучно стружку с пищалки, которая перемагнитилась туда с отвертки!
Берегите динамики во время установки — прикрывайте рукой диффузор, чтобы отвертка/шуруповерт не могли соскочить.
Берегите спину и ноги, пользуйтесь по возможности стульчиком и разминайтесь — поза во время работ крайне неудобная, а время продолжительное.
Кабель и клипсы — на авторынке (а можно в Микронике и Exist соостветственно).
Шумоизоляция дверей и замена штатных динамиков
Решение привести звук в порядок у меня было еще до покупки машины. Из всех машин, которые у меня были, только в Ford Kuga штатная система Sony звучит более-менее приемлемо.
Опыт с шумоизоляцией и эксперименты со звуком я проводил еще со времен 2109/2110. Мне этим нравится заниматься.
Полноценно вкладываться в десятилетнюю машину с ценой в 350 т.р. смысла не было. Поэтому принял решение сделать каноническую вибро-шумоизоляцию передних дверей и заменить штатную акустику в дополнение к неплохой голове Sony XAV-1500.
Купил вперед компонентную акустику AK Sound (АК Саунд). Отдел маркетинга компании Урал Авто меня победил, и я купился на проплаченные обзоры и отзывы. В принципе, конечно получилось не все так плохо (как замена штатки). Но иногда, на сложной музыке, мои наслушенные уши не очень довольны. Наверное, стоило более ответственно подойти к выбору динов. О впечатлениях – позже.
Цена с доставкой: 5000 р.
В дополнение к динамикам закупился шумоизоляционными материалами Шумофф.
Далее, по списку (комплект на две двери):
Виброизоляция М2 — 14 листов 1036 руб.
Шумоизоляция Комфорт 6 — 1 лист 775 руб.
Звукопоглощение Абсорбер А15 — 2 листа 1726 р.
Набор инструментов: 700 р., прикатывающий ролик: 400 р., рулончик антискрипа 60 р.
Шумоизоляция: 4700 р.
Снимаем блок управления стеклоподъемниками, накладку ручки открывания двери, накладку поручня и заглушку самореза в выемке под руку. Откручиваем три самореза в ручке, два самореза с заднего торца двери и аккуратно снизу выдергиваем пистон за пистоном (всего 5 штук). Далее обивка сдергивается вверх.
Отрываем штатную белую накладку, которая закрывает отверстия в дверной карте, помогаем ножом.
Сверлом на 5 высверливаем 4 заклепки штатного динамика. Все готово для дальнейших действий.
Вид штатной виброизоляции меня умилил. Две маленьких полоски.
Полный размерМожет это зависит от комплектации – не знаю. Игрушечный пластмассовый динамик тоже вызвал улыбку.
Хотя, чисто по звуковой сцене и общему балансу не сказать, что звук от них был совсем шлак. Да басов нет, обивка вибрирует. Но если не зашкаливать – терпимо.
Прошелся обезжиривателем и наклеил виброизоляцию практически на всю внутреннюю поверхность наружной обшивки двери (кроме усилителя). В отверстия пролезают половинки стандартных листов М2. Получилось почти 4 листа. На это все наклеил 6мм шумоизоляцию.
Далее нужно было разобраться с проводами. Решил ничего дополнительно не протягивать. Просто отрезал разъем и попытался понять полярность. Цвет провода у динамиков (серый с рыжим) не совпадал с цветом у разъема магнитолы. Предыдущий хозяин отрезал штатный разъем и на скрутках повесил разъем ISO. Задние динамики не были подключены (судя по всему, у меня их и нет).
Стал батарейкой подавать напряжение и разобрался с полярностью. Далее, закрепил динамик на штатные саморезы из комплекта. Пришлось подложить комплектное прокладочное кольцо, иначе динамик плотно не прилегал к железу.
На всю внутреннюю карту также наклеил виброизоляцию (закрыл все отверстия). Ушло примерно 3 листа. Все хорошо прикатал роликом.
Затем, переходим к обивке. Абсорбер (рельефный самоклеящийся поролон) плотно приклеиваем по всей внутренней части обшивки.
Затем ножом вырезаем нужные отверстия (под клипсы, саморезы, ручку и пр.). Края я срезал ножницами под 45 градусов, чтобы слишком сильно материал не вылезал. На двери, в местах, где обивка протерла краску — наклеил полоски антискрипа.
Обивка с ощутимым усилием встала на место. При установке сломались несколько пистонов (у меня был куплен запас 10 шт.) Вкручиваем обратно все саморезы, ставим все рамки и заглушки. Дверь собрана!
Перед сборкой обязательно проверяем работу динамиков и дверной электрики. Мало ли что.
Далее переходим к твитерами. С проводкой я тоже не стал заморачиваться. Просто отрезал разъем и быстрозажимными клеммниками Wago соединил проводку авто с проводами от АК. Там получился приличный пучок проводов (с конденсатором). Все затолкалось под обшивку.
В штатной сеточке вырезал отверстие и на суперклей посадил твитер от АК. Получилось хорошо.
Впечатления
Ну что, по факту, дверь потяжелела, закрывается вкуснее. Не могу оценить, насколько снизился шум от дороги, вроде стало тише.
На магнитоле вернул 10-ти полосный эквалайзер в нули, ExtraBASS ставлю 1 или 2 (в зависимости от музыки).
Конечно, со штатными не сравнить. Гораздо выше запас по громкости, динамики качают, ничего не вибрирует. Плотный, хороший звук. Лучше, чем в Куге.
Из последнего, что я активно слушаю: Steven Wilson, Porcupine Tree, Mat Kearney, U2, Diana Krall. С электроникой, попсой, несложным поп-роком – система справляется на отлично. С более сложной музыкой вылезают нюансы. Можно это считать придирками.
Буду выражаться терминами звуковиков. Басы плотные, но немного гулкие, выраженного панча нет. Середина как будто размазана. Не совсем каша, но акценты теряются. И верхи тоже не выразительные. У тарелок нет отточенности. В общем, все средненько. Без прорывов и откровений. Повторюсь, жить можно, менять ничего не буду.
Со временем еще вслушаюсь, покручу эквалайзер и привыкну окончательно. Главное, я знаю, что все сделал добротно и от этого приятно. По магнитоле готовлю отдельный пост.
Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM
Отметим, что в рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты построения аудиосистемы легкового транспортного средства, поэтому этот гид не стоит рассматривать в качестве исчерпывающего руководства по автозвуку.
Шумоизоляция
Скрипка Страдивари будет звучать, как вырубленный топором инструмент, если играть на ней в помещении с неудовлетворительными акустическими свойствами. А если это помещение поставить на колеса и дополнить звуковую сцену скрипами и дребезжанием металла и пластика, а заодно ревом двигателя и другими посторонними шумами, посредственное звучание выдаст даже премиальная акустика.
Приличная заводская шумовиброизоляция (ШВИ) встречается разве что в автомобилях премиум-класса. Если у вас не Rolls-Royce Cullinan, для построения аудиосистемы автомобиля придется делать полную или частичную вибро- и шумоизоляцию. В идеале изолировать нужно все: крылья и капот, моторный щит и багажник, крышу и пол, задние и передние арки. Программа-минимум – шумоизоляция дверей. Это не избавит полностью от паразитных шумов и вибраций, но существенно улучшит качество, объемность и насыщенность автозвука.
Шумоизоляцию дверей можно условно разделить на четыре типа: минимальная, стандартная, максимальная и экстремальная.
Схема шумоизоляции авто
Что включает стандартная шумоизоляция дверей:
- Разборка дверей.
- Демонтаж штатной ШВИ.
- Подготовка поверхностей (очистка, удаление ржавчины и грунтовка, обезжиривание).
- Нанесение первого слоя вибропоглотителя.
- Прикатка виброизоляции роликом.
- Нанесение шумоизолирующего слоя.
- Изоляция технологических отверстий.
- Нанесение изолирующего слоя на обшивку.
- Монтаж дверной карты.
- Подготовка подиумов и установка динамиков.
- Проверка работы замков, стеклоподъемников, акустики.
Пример экстремальной шумоизоляции дверей для мощной акустики
В большинстве случаев хватает стандартной изоляции. Если вам нужна «дискотека на колесах», может понадобиться максимальная ШВИ. В этом случае наносится по 2-3 слоя вибро- и шумоизолирующих материалов, а также монтируются дополнительные защитные элементы.
Как правило, экстремальная изоляция делается для соревнований по автозвуку. Учтите, что чем больше наносится изолирующих слоев, тем тяжелее становится дверь и тем сильнее она проседает.
Настройка звуковой схемы
Настройка звукового тракта будет различаться для систем с усилителями и акустики, работающей напрямую от головного устройства.
Схема оптимального распределения звука по салону
Аудиосистема без усилителя
Если акустика играет напрямую от магнитолы, алгоритм действий следующий:
- Подберите тестовые треки любимых жанров. Желательно ориентироваться на композиции с богатым акустическим наполнением.
- Включите головное устройство (ГУ), запустите тестовый трек.
- Определите акустический предел АС. Для этого увеличивайте громкость до появления «хрипов», после чего немного убавьте звук.
- Настройте верхние и нижние частоты. Басы ставьте на максимум.
- Опцией FADER отрегулируйте соотношение громкости фронтальной и тыловой акустике со смещением на фронт (обычно на 15% и более).
- Опцией BALANCE подстройте левый и правый каналы таким образом, чтобы не было ощущения, что звук идет только из динамиков со стороны водителя.
Аудиосистема с усилителем
Принцип тот же, что и в системе, работающей напрямую от магнитолы, только добавляется соотнесение уровня мощности усилителя и ГУ, а также регулировка фильтров высоких и низких частот на усилителе (High Pass или HPF, Low Pass или LPF).
- Регулятор уровня входной чувствительности (Level) ставится на минимальное значение.
- На ГУ громкость выставляется чуть ниже уровня появления искажений.
- Level повышается до появления искажений, затем снижается на одну-две позиции.
- Подстраиваются фильтры высоких (ФВЧ) и низких (ФНЧ) частот.
Имейте в виду, что HPF «режет» низкие частоты, LPF отсекает верхние. Значения фильтров соотносятся с техническими характеристиками оборудования, для которого производится усиление сигнала. Например, для твитеров, в зависимости от модели, ФВЧ обычно ставится в диапазоне 3-5 кГц. При некорректной регулировке фильтра можно попросту сжечь «пищалки».
После регулировки High Pass и Low Pass возвращаемся к настройке звуковой сцены, как описано выше (по пунктам 1-6 раздела «Аудиосистема без усилителя»).
Апгрейд штатной аудиосистемы
Апгрейд «штатки» может стать бесконечным процессом. Гонясь за идеальным звуком, многие водители раз за разом тратят деньги на обновление аудиосистемы. Они меняют динамики на более мощные, ставят акустические полки, добавляют сабвуферы и усилители. Зачастую попытки таким образом сэкономить обходятся в разы дороже, чем обращение к специалистам по автозвуку. Стоит ли тратить финансы, время и нервы на бесконечные эксперименты? На этот вопрос каждый автолюбитель должен ответить себе сам. Если ответ будет положительным, начать придется с выбора и установки динамиков.
Выбор и монтаж динамиков
Если вы еще не определились с выбором динамиков, можете изучить нашу подборку лучшей коаксиальной и компонентной акустики в ценовом сегменте до 25 000 рублей.
Здесь мы не будем затрагивать вопросы демпфирования дверей, монтажа и ориентации «пищалок», соответствия ТХ акустики салону, выбора мест размещения компонентов и ряд других моментов: эта тема слишком обширна, а материала хватит на отдельную статью. Видеоролики с доступным изложением, ориентированные на новичков, легко найти на YouTube.
Компонентная акустика U-Dimension Element EL Comp 8B на замену «штатки» BMW
Отметим лишь пару самых важных моментов:
- Коаксиальные колонки могут стать заменой штатных динамиков только при невысоких требованиях к автозвуку. По-настоящему качественное звучание коаксиалы не дадут. Но их главные преимущества — это установка в штатные места и невысокая стоимость.
- В компонентных АС очень важны выбор мест монтажа компонентов, их ориентация и ряд других параметров. Но при грамотном подходе можно получить действительно идеальный звук.
Выбор и установка усилителя и сабвуфера
При выборе усилителя ориентируйтесь на класс, количество каналов и мощность. Аппаратура классов A, B и C для car audio малопригодна, так что выбирать придется из классов AB и D.
Усилители AB – самые распространенные. Отличаются приличным качеством звучания, но низким КПД (50-60%). Последнее означает, что аппаратура достаточно сильно нагревается и нуждается в хорошем теплоотводе. Если вам нужен усилитель для колонок для установки в багажник, под водительское сиденье или приборную панель, смело выбирайте оборудование AB-класса, традиционно использующееся для подключения такой акустики.
Четырехканальный усилитель класса AB Alpine BBX-F1200
Цифровые усилители класса D по распространенности пока сильно уступают устройствам класса AB. Они отличаются компактными размерами и меньшими требованиями к отводу тепла, поскольку их КПД достигает 90% и выше. Если вам нужен усилитель для пассивного сабвуфера, ваш выбор – моноблок класса D. Одноканальные «усилки» – единственный сегмент, практически полностью перешедший на D-класс.
Многие годы считалось, что усилители класса D вообще непригодны для подключения акустики, поскольку хорошее качество звучания обеспечивается только на низких частотах. Однако в новых моделях широкополосных усилителей известных брендов применяются более быстрые транзисторы, обеспечивающие меньшие искажения сигнала в верхнем частотном диапазоне.
Если в вашем авто не хватает места для инсталляции или необходима скрытая установка, вы всегда можете найти четырехполосный усилитель класса D для фронтальной и тыловой акустики. Например, Nakamichi NKMD60.4, Blam RA 754 D или Alpine S-A32F. Установить их можно куда угодно, хоть в бардачок.
Ультракомпактный четырехканальный усилитель класса D - Blam RA 754 D
Четырехканальные – самые популярные и универсальные усилители. К ним можно подключить одновременно четыре колонки или два динамика и сабвуфер. При последнем варианте вы сможете получить мощный качественный фронт, подкрепленный сабвуферным звеном.
Возможности подключения двухканальных, соответственно, вдвое ниже (пара динамиков или сабвуфер). Реже используются трех- и пятиканальные. По сути, это те же «двушки» и «четверки» с дополнительным каналом для сабвуфера. Их выбор зависит от конкретной аудиосистемы и количества компонентов, нуждающихся в усилении звука.
Помните, что мощность усилителя стоит соотносить с мощностью подключаемых компонентов. При этом обращать внимание нужно на номинальную мощность (RMS), а не на «космические» цифры, указанные на коробке. То есть для динамиков с номиналом 70 Вт подойдет усилитель на 85 Вт, а к 300-ваттному «сабу» можно подключить «усилок» с RMS 350 Вт.
Урал AS-D12A Slim Hurricane – активный сабвуфер российской сборки
Приведем несколько популярных мест установки усилителя. При этом нужно обеспечить свободный доступ воздуха для теплоотвода, надежное крепление, быстрый и удобный доступ к регулировкам аппаратуры. Но имейте в виду: в этом вопросе нет и не может быть универсальных советов, так как выбор места зависит от конфигурации салона, форм-фактора устройства и других факторов.
Распространенные места установки усилителя:
- Задняя полка. Хороший вариант, если позволяют рельеф полки, тыловая акустика и система открывания багажника.
- Спинки задних сидений или боковая стенка багажника (зависит от конфигурации).
- Под водительским сиденьем. Удобно запитывать аппаратуру от АКБ, но нужно предусмотреть защиту от ног пассажиров с задних сидений. Но не каждый усилитель получится установить таким образом (зависит от форм-фактора).
- Под приборной панелью, то есть еще ближе к источнику питания. Недостатки у локации те же, что и у предыдущей.
Доработка или замена ГУ
Многим автолюбителям достаточно шумовиброизоляции и замены штатной акустики. Добившись приемлемого для себя качества звучания, водители радуются жизни и оставляют в покое аудиосистему транспортного средства. Сложности начинаются при подключении внешних усилителей, поскольку в штатных ГУ попросту нет соответствующих линейных выходов.
Типовая схема подключения магнитолы. Распиновка обычно указана на верхней крышке ГУ
У пользователя есть четыре варианта решения проблемы:
- Пассивная схема понижения уровня сигнала (1-2 тыс. руб.). Минус: сильные искажения. Плюс: простота подключения.
- Активные схемы — готовые устройства стоимостью 5-15 тыс. руб. с интеллектуальной обработкой сигнала и меньшим количеством искажений.
- Доработка штатной магнитолы (организация вывода линейного сигнала с интегрированного усилителя на внешний).
- Замена штатной ГУ.
В большинстве случаев оптимальный вариант – доработка штатного ГУ. Если не уверены в своих силах, поручите это дело любому человеку, способному найти точку подключения к внутреннему усилителю, пусть даже он никогда не имел дела именно с автомобильной электроникой. Если не планируете менять автомагнитолу на более продвинутую модель, лучше доработать ГУ без всяких «костылей» в виде активных и пассивных схем. Чем проще система, тем она надежней. Да и лишних источников искажений не появится.
О чем еще нужно помнить?
- Чем длиннее провода, тем большим должно быть сечение.
- Качество звучания зависит и от качества межблочных проводов. Выбирайте продукцию известных брендов.
- Проконсультируйтесь у специалистов по автозвуку: эксперименты могут обойтись недешево.
Если вы не меломан, но вас не устраивает звучание «штатки», не торопитесь строить сложную аудиосистему. Вовсе необязательно апгрейдить все и сразу. Приемлемого для большинства водителей качества звука можно добиться лишь стандартной шумоизоляцией дверей и заменой штатных динамиков.
Какие динамики поставить на передние двери
Если владелец легкового автомобиля любит музыку, то ему потребуется качественная автомобильная акустика. Салон легковой машины это небольшой замкнутый объем, что затрудняет высококачественное воспроизведение звука. На прослушивание музыкальных фонограмм влияет шум от работающего двигателя. Негативным фактором при установке динамиков в двери автомобиля, так же является вибрация металлических поверхностей, поэтому при самостоятельном монтаже акустической системы нужно соблюдать полезные рекомендации.
СодержаниеКакие динамики лучше поставить в передние двери
В салоне автомобиля акустические колонки размещаются в разных местах. Для озвучивания первого ряда сидений устанавливаются динамики в передние двери. В зависимости от технических возможностей и конструкции машины колонки в передние двери могут быть коаксиальными или компонентными. Коаксиальная акустика это два или три громкоговорителя, которые смонтированы в центре одного из них. Основным бывает низкочастотный или широкополосный громкоговоритель 6,5 дюйма, на котором расположены среднечастотник и «пищалка» для воспроизведения высоких частот. Решение вопроса, какие 16 динамики поставить в передние двери часто определяется маркой и конструкцией автомобиля.
Коаксиальная звуковая установка обладает хорошим качеством воспроизведения и компактностью. Размеры акустики определяются габаритами основного динамика. Важным для автовладельца является относительно низкая цена конструкции и простота установки. Из-за того, что все акустические устройства скомпонованы в одном месте, невозможно выставить взаимное расположение динамических головок для получения эффективного звука.
Компонентная акустика, предназначенная для установки в передние двери автомобиля, состоит из нескольких динамических головок, каждая из которых монтируется на своё посадочное место. Весь воспроизводимый звуковой диапазон делится на несколько полос, поэтому компонентные колонки подключаются к усилителю низкой частоты через разделительные фильтры или кроссоверы. Количество громкоговорителей должно быть не меньше двух, а устройства высококачественного воспроизведения звука предполагают подключение акустики с 4-5 громкоговорителями на канал. Такая комплектация повышает мощность и качество звучания, себестоимость системы и сложность установки.
Какие колонки ставить в передние двери
Главным критерием при выборе акустических систем для дверей легковой машины считаются технические параметры и компания производитель. В отдельных случаях коаксиальная система от известного производителя обеспечивает более высокое качество звука, чем многокомпонентная система низкого качества. Какие динамики ставить в передние двери зависит от их конструкции. Электродинамические головки большого диаметра для этой цели обычно не применяются. Оптимальным размером акустических излучателей для установки в двери будет диаметр 6,5 дюймов. Это позволит получить громкое, для автомобильного салона, звучание и хорошее воспроизведение низких частот.
Установка динамика в двери несложная задача за исключением тех случаев, когда размеры динамика не позволяют установить его на посадочное место. Вопрос решается использованием специального подиума. В подиуме часто размещается компонентная акустическая система, при этом дизайн салона автомобиля окажется немного нарушенным.Часто любители хорошей музыки в салоне авто применяют громкоговорители диаметром двадцать сантиметров или восемь дюймов. Такие большие динамики в дверях автомобиля обеспечивают качественное воспроизведение средних и низких частот, но габариты этих громкоговорителей являются серьёзным препятствием при установке их в дверь автомобиля.
Установка динамиков в передние двери
Чтобы решить какие колонки лучше поставить в передние двери нужно сначала выбрать звуковоспроизводящую аппаратуру, так как параметры акустической системы зависят от характеристик усилителя низкой частоты. Главные параметры усилителя это мощность, коэффициент искажений и количество каналов.Какие динамики лучше выбрать и ставить в передние двери.Сейчас выпускаются хорошие громкоговорители, которые рекомендуется применять в передних дверях автомобиля. Их диаметр не превышает 7 дюймов, и они обладают хорошим качеством воспроизведения низких частот. Электродинамические головки диаметром 13-15 сантиметров часто используются для тыловой подзвучки. Если двери машины не допускают возможности установки систем большего диаметра, то их можно использовать и в качестве основных фронтальных излучателей. Только воспроизведение низких частот будет ограничено.
Как правильно установить динамики в передние двери авто
Установка нескольких динамиков в дверь требует проведения специальных работ. Их сложно выполнить в домашних условиях, поэтому многие владельцы автомобилей обращаются в сервисные службы. Там хорошо знают, как правильно поставить динамики в передние двери.Установить компонентную акустику своими руками сложно, поэтому обращение в автосервис будет оправданным.
Если нужно заменить «родные» акустические системы на другие модели, а переделка штатного посадочного места невозможна или нежелательна, тогда рекомендуется применить овальные громкоговорители 13 Х 18 см, которые неплохо воспроизводят низкие частоты. Если планируется установка излучателей звука диаметром 10 см, нужно знать, что они не обеспечат достаточного воспроизведения низких частот и акустическую систему автомобиля придётся дополнять отельной басовой поддержкой.
Колонки в машину в передние двери
Установка колонок в передние двери часто связана с применением подиумов, которые позволяют поставить в передней части салона мощные динамики для высококачественного воспроизведения звука. Здесь многое зависит от выбора громкоговорителей. Какие выбрать и как поставить динамики в передние двери, трудная задача для неспециалиста. Маленькие акустические головки стоят намного меньше больших устройств, но тем, кому нужен качественный звук, их покупать не стоит.
Производители компактных акустических систем рекламируют динамические головки маленького диаметра, которые хорошо воспроизводят низкие частоты. Это так, но при установке малогабаритных динамиков будут заметно снижены остальные характеристики. Тембр будет сухим и плоским, а тональный баланс окажется нарушенным.
Как правильно установить колонки в двери
Какие динамики лучше поставить в двери авто. Чтобы ответить на этот вопрос лучше всего посоветоваться со специалистом. Информацию можно почерпнуть на форумах автовладельцев, где можно узнать о самых удачных моделях динамиков и получить практические рекомендации и советы по установке динамиков в передние двери.Важным при выполнении этой работы будет шумоизоляция передних дверей автомобиля. Получить качественное воспроизведение звука в автомобиле можно при выполнении следующих условий:
- Виброизоляция внутренней и наружной поверхности двери
- Обеспечение закрытого объёма внутри дверного пространства
- Жёсткое крепление динамика на поверхности двери
- Установка дверной шумоизоляции
При этом нужно позаботиться одверной обшивки и сохранении внутреннего дизайна автомобиля. Врезать динамики в передние двери без проблем получится только у профессионала, у которого под рукой есть нужный инструмент и вспомогательные материалы.
Какие динамики поставить в двери авто
На рынках автомобильной акустики имеется множество динамиков разной цены и качества, но среди них имеются модели, которые занимают лидирующие места в рейтинге. Для установки динамиков в передние двери потребуются качественные динамические головки, способные, несмотря на шум в салоне, обеспечить качественное воспроизведение звука. К таким динамикам относятся следующие модели:
- Fokal 165 AC
- Hertz MPX165.3
- Morel Tempo Coax 6
Это коаксиальные двухканальные акустические системы. Динамические головки этих производителей отличаются ровной амплитудно-частотной характеристикой, высокой чувствительностью и хорошей выходной мощностью. Высокочастотная головка установлена на поворотном шарнире, что позволяет настроить воспроизведение высоких частот.
Какие колонки ставить в двери машины
Если двухполосные динамики удовлетворяют большинство автолюбителей, то тем, кто любит хорошую музыку, требуются более качественные колонки. Удачной моделью для любого автомобиля будет трёхполосная коаксиальная акустическая система PioneerTS-1339. Компактный типоразмер позволяет поставить колонки в двери любого автомобиля. Пользователи отмечают высокое качество звучания и надёжность конструкции. Коаксиальная акустическая система Пионер обеспечивает мощность 40 ватт, которая в пике достигает 200 ватт, причём такое повышение мощности почти не сказывается на звуке.
Чувствительность динамических головок в 91 dB допускает подключение колонок к любому усилителю низкой частоты. Пользователи отмечают, что для нормальной работы акустики не требуется дополнительный усилитель, так как Pioneer 1339 хорошо работает со штатным оборудованием. Полная акустика автомобиля может состоять из четырёх аналогичных колонок, когда две работают как фронтальные, а две как тыловые.
Читайте также: