Задвижка для двери накладная своими руками пошаговая

Обновлено: 16.05.2024

Как собрать коробку и поставить межкомнатную дверь своими руками

Установка межкомнатных дверей – работа довольно сложная, требует опыта и аккуратности. Важно грамотно сделать замеры и подготовить дверной проем, чтобы дверь вписалась без перекосов и открывалась без препятствий.

Содержание

Типы конструкций межкомнатных дверей

Технологию монтажа дверной створки во многом определяет его конструкция и способ открывания. По этим признакам различают множество вариантов.

Распашная – при отрывании створка распахивается, освобождая проем, но занимает некоторое место перед ним. Для открывания нужна свободная площадь. Устанавливают створку на дверные петли, последние крепятся не к стене, а на дверную коробку. Распашная створка обеспечивает плотное прижимание к раме, что гарантирует высокую тепло- и звукоизоляцию.

Важно учесть направление открывания. Определяет метод площадь помещения и назначение двери.

Внутрь – так отворяются двери в жилую комнату. Это просто и удобно.
Наружу – распахиваются створки ванной, санузла и кухни, так как в этих помещениях обычно важен каждый квадратный сантиметр.

Учитывают расположение ручки и дверных петель. По этому признаку отличают левосторонние конструкции – дверные петли слева, а ручка права, и правосторонние – дверные петли справа, а ручка слева. Выбор зависит исключительно от удобства пользования.

Раздвижная – при открывании створка смещается вдоль стены. Площадь для открывания не требуется, но стена рядом с проемом должна быть свободной. Створка установлена на рельсы и двигается на роликах. Короб отсутствует, так что прижать полотно невозможно. Это приводит к низкой звуко- и теплоизоляции. Различают 2 типа конструкции.

Стандартная – смещается полотно по нижней направляющей, а верхняя удерживает дверь в вертикальном положении. Такой вариант надежнее, не склонен к искривлению и долговечен. Вес створки не ограничен.
Навесная – нижняя рельса отсутствует, полотно двигается по верхней направляющей и удерживается на весу. Такие двери делают из легких материалов, они не столь долговечны и прочны. Главный недостаток – очень плохая звукоизоляция, потому что между створкой и полом нужно оставлять зазор.

Раздвижная система позволяет скрыть дверь. Для этого в полости стены или на ней под фальши-панелью монтируют приемную кассету, в которой створка скрывается при открывании. Кассетные двери дороже и нуждаются в тщательном уходе, так как в приемной полости быстро накапливается мусор.

Складная – состоит из 2 и более фрагментов, подвижно соединенных между собой. При закрывании она складывается и смещается к краю проема. Двигается «веер» по верхней направляющей, пола не касается. Конструкция сложная в установке и обслуживании.

Рото-двери – полотно при открывании поворачивается вокруг центральной оси и одновременно смещается в сторону. Отрытая створка плашмя прижимается к коробке. Она занимает меньше места, чем распашная, но больше чем раздвижная. Плюс – рото-дверь открывается в любую сторону.

Выбор и монтаж дверной щеколды своими руками

Щеколда – это специальное устройство для фиксации дверей, ворот или калиток в закрытом положении. Дверная щеколда представляет собой небольшую металлическую пластину с двигающимся рычагом. Простейшее запорное устройство можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Установка щеколды на дверь своими руками также не вызывает сложностей.

Простейшее устройство для фиксации двери

Как подобрать щеколду

При выборе щеколды необходимо опираться на следующие факторы:

вид запорного устройства;
область назначения засова;
размеры механизма.

Виды щеколд

В зависимости от способа установки все щеколды для дверей подразделяются на следующие виды:

врезное запорное устройство. Основная часть щеколды располагается внутри двери, поэтому замок-щеколда отличается приятным внешним видом, но вместе с этим и более высокой стоимостью. Приобрести устройство в среднем можно по цене 1 000 – 2 000 рублей;

Запорный механизм для монтажа внутрь двери

накладное запорное устройство. Щеколда, устанавливаемая на поверхность двери, отличается простотой монтажа и использования, а также невысокой стоимостью (в среднем 150 – 250 рублей). Кроме этого накладную щеколду можно сделать своими руками практически из подручных материалов.

Запорный механизм для монтажа на поверхность двери

Встроенные щеколды преимущественно устанавливаются на межкомнатные двери, двери складских помещений и так далее, то есть туда, где требуется определенный уровень секретности. В остальных случаях монтируются накладные виды щеколд.

Где используются щеколды

Запорные задвижки-щеколды могут быть установлены:

на входные или межкомнатные двери. На входной двери щеколда используется в качестве дополнительного запорного механизма для фиксации двери внутри помещения. Для межкомнатных дверей устройства могут использоваться как основные или дополнительные замки. Например, щеколда может быть установлена в качестве основного замка на дверь туалетной или ванной комнаты;
на ворота любого назначения (гаражные, приусадебные и так далее);
на калитку. Щеколда для калитки чаще всего используется в виде основного запорного механизма;
на окно. В большинстве случаев дополнительные запорные устройства устанавливаются на окна для защиты детей или несанкционированного проникновения внутрь помещения.

Специальные устройства для установки на окно

Подборка размеров щеколды

Основными параметрами при выборе щеколды являются габаритные размеры устройства:

длина. При выборе устройства по длине важно учитывать расстояние между дверным полотном и коробкой, а также ширину двери;
ширина. В большинстве случаев определяется в зависимости от приоритетов пользователя;
толщина (параметр имеет значение, если предполагается монтаж щеколды врезного вида). Толщина запорной щеколды не должна быть больше толщины двери. В противном случае установить устройство не получится.

Кроме габаритных размеров существенное значение имеет и вес запорной щеколды. На окна или ПВХ двери рекомендуется устанавливать легкие механизмы, чтобы дверное полотно или оконную створку не перекосило.

Как установить готовую щеколду

Как уже упоминалось ранее, щеколды на двери могут устанавливаться двумя способами: накладным и врезным.

Монтаж накладной щеколды

Установка щеколды накладного вида производится по следующей схеме:

выбирается место установки запорного механизма. Если устройство используется в качестве дополнительного замка, то целесообразнее щеколду поставить несколько ниже основного устройства. Если щеколда является единственным запорным механизмом, то оптимально расположить устройство на расстоянии 130 – 150 см от пола (земли). При установке щеколды на калитку или ворота устройство целесообразнее расположить в месте наличия ребра жесткости;

Оптимальное место установки щеколды на калитке

производится определение мест крепления щеколды. Для этого устройство приставляется к выбранному месту монтажа и при помощи маркера отмечаются места расположения крепежных болтов;
дрелью просверливаются отверстия, диаметр которых должен соответствовать диаметру крепежных болтов, а длина, соответственно, длине болтов;
щеколда закрепляется на двери при помощи болтов и отвертки или шуруповерта;

Монтаж запорной щеколды на дверь

аналогичным способом закрепляется ответная планка щеколды, в которую будет входить фиксирующий рычаг.

Как поставить щеколду на дверь или для ворот, калитки, смотрите на видео.

Монтаж врезной щеколды

Как сделать щеколду врезного типа и что потребуется для установки устройства?

На первой стадии необходимо подготовить:

инструменты для разметки;
стамеску с молотком или специальный фрезерный станок;
отвертку (шуруповерт);
дверь с перьевым сверлом.

Установка устройства своими руками производится следующим способом:

выбирается место установки щеколды и наносится разметка. Определяются места: вставки устройства (на дверном полотне), выхода запорного рычага (с торцевой части двери), расположения ответной планки (на дверной коробке);

Определение места установки щеколды

на полотне высверливается ниша для корпуса запорного механизма;
с торцевой части просверливается отверстие для рычага;

Подготовка отверстий для монтажа щеколды

корпус устройства закрепляется в нише при помощи крепежных болтов;
устанавливается ответная планка;

Монтаж планки для рычага запора

проверяется плавность хода запорного рычага, при необходимости вносится корректировка расположения устройства или ответной планки.

Таким образом, выбор щеколды и самостоятельная установка устройства не вызывают проблем даже у неопытного мастера. Для продления срока службы состояние запорного механизма рекомендуется постоянно контролировать и своевременно очищать от отложений пыли, грязи и иных предметов.

Самостоятельная установка петель на двери – подробное руководство

Монтаж дверных петель на полотно

Разновидности дверных петель

Особенности установки тех или иных петель будут зависеть от их разновидности. Петли классифицируются по особенностям строения и крепления на три основных вида:

Накладные. Состоят из двух одинаковых частей, скрепленных между собой. Одна часть закрепляется на дверной коробке, другая – на полотне. Также есть универсальные петли, которые представляют собой единое целое. Установка накладных петель не требует специальных навыков и является наиболее простой и доступной каждому.

Дверные петли накладного типа

Врезные. Отличаются более сложной и длительной установкой, для которой необходимо специальное оборудование и навыки работы с ним. Сложность монтажа компенсируется широким распространением врезных петель, а также их надежностью и долговечностью.

Ввертные. Крепятся при помощи штырьков с резьбой – они вворачиваются в дверное полотно, тем самым надежно закрепляясь на его поверхности. Обычно устанавливаются в количестве трех штук на одну дверь, отличаются количеством крепежных штырьков.

Три вида ввертных петель для дверей

Также существуют скрытые дверные петли, которые отличаются высокой сложностью установки, но гарантируют отличную защищенность и безопасность жилья.

Подготовка необходимых инструментов

Процесс установки немыслим без набора определенных материалов, инструментов и оборудования, необходимого для работы. Так, перед началом монтажа следует подготовить:

дверные петли.
шуруповерт и набор шурупов.
карандаш (необходим для нанесения разметки).
набор деревянных клиньев для выравнивания конструкции.
строительный уровень.
молоток и стамеска.

После того, как вы убедились, что в рабочей зоне есть перечисленные выше инструменты и материалы, можно приступать к монтажу дверных петель.

Правильное нанесение разметки

Установка дверных петель на глаз недопустима – даже небольшая погрешность может привести к перекосу и деформации дверного полотна и конструкции. Разметка выполняется карандашом следующим образом:

Приложите петли на места предполагаемой установки. Размещение петель должно осуществляться с минимальным отступом от краев двери (верх и низ) на 20 сантиметров.
Обведите приложенные к дверному торцу петли карандашом, после чего отложите их.
С помощью стамески и молотка сделайте углубления в размеченных областях, необходимые для установки врезных петель.

Общий вид выреза под дверную петлю

Внимательно следите за толщиной углубления. Если она будет превышать толщину петли, при закрывании дверь будет упираться в коробку. В конечном итоге это приведет к деформации дверного полотна и появлению проблем с открыванием и закрыванием двери.

Перед тем, как установить петли на дверь, необходимо разметить дверную коробку. Данная операция потребует сноровки и терпения, чтобы правильно определить место установки петли:

Установите полотно в коробку и зафиксируйте посредством деревянных клиньев так, как она должна будет находиться в установленном состоянии. Для выравнивания дверного полотна следует воспользоваться строительным уровнем.
После выравнивания полотна отметьте на коробке места соприкосновения дверных петель с дверью.
Как и в случае с дверным полотном, посредством молотка и стамески сделайте необходимое число углублений под установку дверных петель.

Уже врезанная в дверной проем петля

Правильный монтаж дверных петель

Установка врезных петель

Врезка петель в межкомнатную дверь – наиболее сложная процедура из всех возможных, поэтому освоив ее, вы сможете без труда установить накладные и вворачиваемые петли. Процедура монтажа врезных петель выглядит следующим образом:

Утопите петли в сделанных на предыдущих этапах работы углублениях на двери.
При помощи шуруповерта проделайте отверстия в дереве под петли.
Возьмите подходящие по диаметру шурупы и посредством шуруповерта закрепите с их помощью петли на дверном полотне.
Установите дверь в дверном проеме и закрепите ее деревянными клиньями.
Утопите петли в сделанных углублениях, после чего повторите шаги 2-3.

Крепление петель на полотно

Во время монтажа внимательно следите за тем, чтобы дверь ровно стояла в коробке и не смещалась в процессе установки. Перед тем, как навесить дверь на петли, тщательно выровняйте ее в дверном проеме при помощи строительного уровня (как при разметке).

Установка накладных петель

Это наиболее простой в использовании способ, который не требует врезки и предварительной подготовки двери и дверной коробки (без создания углублений). Простота заключается и в конструкции таких петель, и в особенностях монтажа – не надо думать, как приварить петли и как можно прочнее закрепить их в гнезде.

Монтаж похож на установку врезных петель, однако детали устанавливаются не в специальные углубления, а просто прикручиваются к торцу двери и коробки при помощи шурупов. Как и в предыдущем случае, важно поддерживать правильное положение дверного полотна в пространстве на всем протяжении монтажа петель.

Петли накладного типа просто прикручиваются

Установка ввертных петель

Монтаж ввертных дверных петель не вызовет проблем даже у начинающего мастера. Как правило, установка сводится к выполнению трех простых шагов:

Перед тем, как поставить петли на дверь, необходимо просверлить в дверном полотне отверстия по специальному шаблону, который обычно идет в комплекте с петлями. Гнезда под петли высверливаются как на двери, так и на коробке, на одном уровне.

Процесс сверления отверстий

Следующий шаг – установка петель на свои места. Одна половинка ставится на дверь, вторая на коробку.
Заключительный этап – «нанизывание» дверных петель на коробочные. На этом простой монтаж петель завершается.

Установка петель на места

После завершения установки рекомендуется смазать дверные петли, чтобы предотвратить скрип при открывании и закрывании дверей, а также продлить срок службы дверных петель. Если у вас остались вопросы по поводу правильной установки дверных петель, вы можете получить дополнительную информацию из видео (а также закрепить уже полученные из данной статьи сведения), которое можно найти и воспроизвести ниже.

Как сделать защелку на дверь с потайным замком

Владельцы гаражей и мастерских переживают за безопасность своего инструмента и прочих ценностей, которые там хранятся. Подобные строения всегда привлекают злоумышленников. Предлагаем конструкцию очень простого самодельного замка, вскрыть который обычными отмычками, имеющимися в арсенале воров, не получится.

Материалы:

Листовая сталь 4-6 мм;
полоса 30 мм;
болванка для токарных работ;
болт М10.

Процесс изготовления замка

Основание замка изготавливается из пластины толстой листовой стали размером 150х80 мм. В углах она просверливается для крепления к внутренней стороне двери.

Затем ее необходимо просверлить сверлом 15-20 мм по визуально проведенной продольной линии через центр, с небольшим смещением от середины под один край.

На токарном станке вытачиваете массивная шайба и пустотелая втулка со шляпкой на краю. Нужно вставить втулку через шайбу в отверстие на пластине, и приварить с обратной стороны.

На шайбу впереди замка приваривается задвижка с полосы. Она должна выходить за пределы пластины на 70-100 мм. Ее край срезается под углом, также на ней делается пропил шириной 12 мм для входа штока ответной части замка.

На пластину приваривается ограничитель хода задвижки, чтобы он блокировал ее подъем, исключая перекидывание. В его качестве можно использовать обрезок квадратного прутка.

Из листовой стали вырезается ответная часть замка размером примерно 80х60 мм. Ее нужно приложить к его корпусу с зазором 10 мм, и отметить место проточки на задвижке. Затем он просверливается по этой метки. В отверстие вваривается болт М10. Углы пластины сверлятся и зенкуются.

Теперь нужно заняться ключом. Он вытачивается из прутка. С одного края его диаметр стачивается так, чтобы он мог входить во вваренную втулку. С этой стороны его следует пропилить вдоль.

С краю разреза заготовка просверливается. В полученное отверстие приклепывается Г-образный зацеп, вырезанный с тонкой листовой стали. Толщина крюка должна быть меньшей, чем пропила в ключе, чтобы он легко складывался внутрь без трения.

Ключ должен легко входить во втулку так, чтобы крюк на обратной стороне выпадал. Теперь нужно посмотреть его положение на шайбе, чтобы приварить в это место зацеп из прутка. Таким образом, крючок сможет в него упираться, и тем самым приподымать задвижку.

С тыльной стороны ключ просверливается, и в него вставляется пруток, края которого расклепываются. Получается удобная ручка.

Замок прикручивается на дверь с внутренней стороны, напротив него на коробку или стену устанавливается ответная часть. Дверное полотно нужно будет просверлить напротив втулки для входа ключа.

В итоге получается простой, но мощный массивный замок. Обычные тонкие отмычки при захвате задвижки сгибаются, так как она для них очень тяжелая. Его сочетание с покупными замками существенно повысит безопасность вашей мастерской или гаража.

Смотрите видео

2 варианта автоматической задвижки на двери

На калитку, дверь в мастерскую, гараж или другое помещение можно устанавливать вместо обычного замка автоматическую задвижку. Она блокирует дверь при ее закрывании. Это простой безотказный механизм, который вообще не может подвести. Рассмотрим, как можно изготовить 2 такие конструкции.

Материалы:

Полоса 40 мм или листовая сталь 3-4 мм;
болты и гайки М12;
стальной пруток 10-12 мм.

Вариант 1. Задвижка на дверной коробке

Первый вариант подразумевает установку задвижки на дверную коробку. Ответная же часть размещается на дверном полотне. На дверь приваривается или закрепляется другим образом пруток, который и будет фиксироваться задвижкой.

Сама задвижка делается из листовой стали или полосы. Она устанавливается на дверную коробку или стену напротив ответной части. Для ее крепления используется болт с гайкой. Задвижка выдвигается от коробки или стена настолько, чтобы между ними можно было расположить пруток ответной части.

К задвижке привариваться перпендикулярно флажок в виде треугольника с вытянутым закругленным первым углом. При закрывании двери пруток ответной части упираясь в него, и приподымает задвижку, тем самым заходит за нее, пока та не упадет. Внизу и вверху ставятся ограничители ее хода из прутков. Край задвижки делается скошенным, чтобы приподымаясь, она не мешала дверному полотну закрываться.

Открыть такой замок в данном исполнении можно только изнутри. Чтобы это сделать снаружи, задвижку следует оборудовать рычагом или тросом, чтобы поддевать ее вверх.

Вариант 2. Задвижка на дверном полотне

В этом случае задвижка устанавливается на дверное полотно с небольшим отступом. Для ограничения ее хода используются 2 нижние стопоры. Один не позволяет ей опускаться, а второй опущенный под угол не дает подниматься выше необходимого. Вниз она стремится за счет собственной массы. На задвижке предусматривается зацеп, чтобы поддевать ее пальцем вверх.

Ответная часть в этом варианте делается из полосы. Ее край стачивается под углом, и закругляется. На ней делается пропил, в который сможет падать задвижка, блокируя тем самым дверь.

Оба варианта автоматических задвижек дают очень надежное закрывание двери. Они простые в изготовлении, и абсолютно безотказные. Их обслуживание сводится только к периодической смазки оси задвижки.

Смотрите видео

Как сделать «умный» засов-замок из хлама

Для дверей хозпостроек на даче или подворье необязательно тратить деньги и покупать заводские запорные изделия. При наличии начальных навыков в слесарном деле их можно сделать самостоятельно из бросовых материалов и почти без затрат денег. Данный замок-засов можно назвать «умным», так как его нельзя открыть через щель как обычный засов, так как его ходовая часть упирается в ручку. Второй момент заключается в том, что благодаря использованию ручки-рычага засов очень легко открывается и закрывается без лишних усилий.

Понадобится

Линейка и маркер;
два квадратных стержня разного сечения;
стальные полосы разной ширины;
круглый стержень;
карабин;
шурупы и др.

Процесс изготовления «умного» замка-засова

Из квадратного прутка, полученного ковкой (он прочнее), вырезаем отрезок необходимой длины. Сгибаем по разметке один конец стальной полосы под 90 градусов, пользуясь тисками и молотком.

Из другой полосы выгибаем 3 одинаковые по размеру скобы двухлапковые, две из которых будут направляющими, а одна – ответной деталью, куда будет входить ригель в закрытом положении.

Устанавливаем эти три детали на полосу из стали в предназначенные для них места, намечаем на полосе линию реза и установки скоб, а также метки для сверления отверстий с раззенковкой.

Привариваем две скобы рядом с небольшим зазором, а одну – на некотором отдалении к стальной полосе.

Вставляем в скобы стержень (ригель) так, чтобы его конец вышел с противоположной стороны спаренных петель и отмечаем место его разрезки недалеко от внутренней спаренной петли.

Сгибаем полосу U-образно, отрезаем ножки по размеру и привариваем в разрыв между частями ригеля.

Сгибаем конец четырехгранника меньшего сечения под углом 90 градусов и выше его выгибаем большую сторону на небольшой угол в противоположную сторону, отступив от прямого угла примерно на 1/3 от ее длины, в той же плоскости, в которой лежит прямой угол.

К концу короткой стороны четырехгранника поперечно плоскости изгибов привариваем короткий круглый стержень, высота которого должна быть немного больше высоты U-образной полосы.

В центре изгиба четырехгранника под прямым углом параллельно круглому стержню сверлим отверстие.

Устанавливаем ригель в закрытое положение и сразу за U-образной скобой к полосе, к которой приварены три скобы, крепим сваркой стальную пластину со скругленными наружными углами.

К ближнему к U-образной скобе скругленному углу пластины вертикально привариваем круглый валик с проточенной верхней частью, на которую надеваем по отверстию изогнутый в двух местах четырехгранник-ручку.

Задвижка и засов на калитку своими руками: инструкция и фото

От того, какой засов или задвижка на калитку будут выбраны, во многом зависит уровень безопасности строения. Как известно, калитка без них бесполезна и непрактична. Чтобы надежно защитить свое жилье от непрошеных гостей, необходимо позаботиться о качестве засова. В основном задвижка для калитки идет с заводским замком, но можно постараться и сделать прочный механизм своими руками.

Виды запоров

Прежде чем покупать засов, надо изучить его функционал и способы крепления к воротам. Запорные механизмы различаются между собой внешним видом, крепежом и самим устройством.

Самодельные конструкции по-разному фиксируются на калитке.

Различаются следующие способы крепления:

Запоры, которые расположены в центре или внизу ворот, называются горизонтальными. Чаще всего они используются на гаражах. Обычно это так называемая щеколда с петлей-фиксатором, оболочкой и металлическим стержнем подвижного типа. Запоры в виде прутов из стали, которые служат как подвижная часть и располагаются в основном вверху или внизу ворот. Иногда их устанавливают по центру, как в горизонтальных запорах. Такое крепление называют вертикальным и применяют для распашных ворот и калиток.
Некоторые задвижки ставят как дополнительный крепеж к основному замку или засову. Такие модули имеют средний уровень защиты, поэтому лучше фиксировать их в паре с другими, более прочными.

Все эти запоры можно видоизменять и дополнять в зависимости от типа и качества ворот и пожеланий хозяина частной собственности. К примеру, горизонтальные запоры лучше устанавливать по две штуки сверху и снизу, нежели закреплять один в центре. Первый вариант будет гораздо надежнее.

Выбор механизма

Если это ваша первая самодельная конструкция, то лучше начать с простейших элементов. Данный опыт, несомненно, пригодится для выполнения более сложных засовов.

Простой засов

Это самое легкое приспособление для крепления на воротах. Чтобы его закрепить, нужно запастись тремя скобами из металла, шпингалетом и основой для него. Потом скобы надо приварить сваркой к внутренней стороне ворот и закрепить на них шпингалет. Дальше для крепости к скобам прикручивают перпендикулярно к полу ограничитель. Главное, чтобы он был чуть выше скоб.

Изготовить очень просто

Запоры на проушинах

Такая конструкция не займет много времени для сборки. Любой дилетант легко справится с этой задачей. Потребуются проушины, купленные в магазине или выполненные из металлических пластинок.

Запор для металлических и деревянных ворот - фото

Кольца приваривают с помощью сварки к каждой стороне ворот так, чтобы они плотно прилегали друг к другу при закрытии. Потом в отверстия вставляется изогнутый штифт или замок навесного типа.

Покупной вариант на калитку

Они будут предотвращать проникновение на территорию.

Засовы штырьковые

Чтобы ворота плотно закрывались, можно приварить на уровне стыков срезы металлических труб по 15 сантиметров каждый. Напротив стыковки вкапывают такие же обрезки.

Запором будет служить арматура в количестве двух штук по 50 см с загибом под шпингалеты. Готовый засов продевают в трубки перпендикулярно основанию.

Самодельный пример шпингалета

Защелка откидного типа

Данное приспособление изготавливается в основном на ворота из дерева. Для этого будут нужны четыре крюка, одинаково прогнутых, под засов, пластина и трубка металлическая. Крепятся они на расстоянии от 4 до 10 см от створок ворот с шагом 2–6 сантиметров. Стержни протягивают через заготовки и снабжают при необходимости ограничителем.

Покупные механизмы

Почти все задвижки на калитку, как изготовленные на заводе, так и самодельные модели, схожи между собой. Стоимость покупных механизмов разнится в зависимости от разработчиков и сырья, из которого они производятся.

Заводское изготовление задвижки

Самыми распространенными видами запоров считаются:

Конструкция подвижного и пружинного типа используется в основном для запора гаражей. Скрытый механизм сделать самим довольно трудно: для этого потребуются размеры высокой точности. В механизме – четыре петли и изогнутый стержень с подвижной ручкой. Работает это так: стержень поворачивают до упора вниз, а ручку приводят в действие, нажимая на нее. Таким образом, ворота надежно закрываются.
Запоры с кодовым замком наиболее популярны, так как могут быть обычного или электронного типа. Второй вариант в разы увеличивает надежность и практичность засова такого класса. Самим установить секретные замки сложно, поэтому лучше обратиться к специалисту.

Установка кодового замка на калитку: механические уличные варианты

И все же стоит внимательно отнестись к выбору заводских моделей. В связи с тем, что они идут тиражом, злоумышленникам легче их отследить и изучить «начинку», а значит, и взломать такой замок проще простого.

Еще один вариант запора на калитку

Современный рынок запорных механизмов

Прогрессивные методы разработки надежных моделей запоров для ворот и калиток позволяют владельцам загородных участков приобретать электромеханические и электромагнитные замки.

Надежность второго типа объясняется в подаче силы напряжения, которая и приводит в действие створки ворот. Магнит имеет свойство буквально прилипать к металлической поверхности, и открыть его без применения набора специальных инструментов не представляется возможным в принципе.

Данный комплект отличается дороговизной, но, по мнению экспертов в этой области, затраты полностью и целиком себя оправдывают. Самые последние модели открываются после подтверждения отпечатка пальца хозяина усадьбы. Сделать подобный механизм своими руками без специальных навыков нельзя.

Обычная конструкция защелки для калитки

Как изготовить засов самостоятельно

Да, сегодня можно купить надежный замок, который имеет несколько уровней защиты. Но некоторые умельцы продолжают применять свои знания на практике и делают несложные механизмы на калитку своими руками.

Итак, чтобы смастерить самый простой запор при помощи стержня и скоб, потребуются некоторые материалы и инструмент:

аппарат для сварки;
труба со стержнем;
электрическая дрель;
болгарка.

Схема изготовления засова

Металлические изделия (труба и прут) должны подбираться так, чтобы стержень свободно входил в трубу. Например, для тонкой трубы подойдет обычная арматура или профильная круглая трубка.

Дальше трубу надо разделить на два куска, длина которых зависит от длины створок. Отрезанные куски приваривают на одном уровне и вставляют в них подвижный стержень, на который крепится ручка. Также один конец можно загнуть таким образом, чтобы была возможность легко поворачивать модель в разные стороны.

Схема задвижки из обрезков трубы

Данную конструкцию можно дополнять различными крепежами, пружинами и петлями и тщательно продумать, как сделать более прочным основание запора.

Монтаж задвижки на калитку

Задвижку на калитку такого типа легко соорудить своими руками. Основным элементом конструкции является увесистая щеколда с набором приспособлений. Такую пластину можно изготовить или самостоятельно, или приобрести в готовом виде с набором расходников.

Ни один двор не обходится без ограждения в виде забора и приличного входа. Хорошая калитка – это не только красивая дверь, но и крепкая защелка для калитки. Для безопасности издавна используют разнообразные виды задвижек. Рассмотрим основные.

Отличный вариант для частного дома

Какие бывают калиточные замки

Существует огромное количество видов замков, которые, в свою очередь, делятся на подвиды.

Например, защелка бывает механическая (с ключом), ручная. Дополнительная установка ручной пригодится, если ключи потеряются.

По расположению направления монтировки делят на горизонтальные и вертикальные.

По тому, как работает сам механизм, они бывают винтовые, сдвигающиеся накладные, поворотные с пазами, на пружинах, ригельные, электромеханизмы (работающие в автоматическом режиме).

Раньше обыкновенные задвижки были самыми распространенными. Сейчас появилось большое количество других замочных типов, которые стали активно применять для различных дверей.

Хороший вариант для деревянного ограждения

Делая калитку своими руками, не поленитесь установить простую задвижку в виде вертушки или щеколды.

Вертушка и щеколда

Для изготовления вертушки достаточно иметь брусок из дерева небольшого размера. Его прибивают к опоре калитки (которую фиксируют шпингалеты) гвоздем либо болтом (сквозным). Вертушка обладает поворотным механизмом.

Щеколду полюбили за универсальность и надежность. Она крепится к раме, самой двери либо полотну. Иногда ее монтируют в месте открывания калитки со стороны двора (не бросается в глаза, максимально скрыта).

Делаем щеколду

Сооружается затворка так:

Необходимо закрепить в земле трубу (0,5 м длина).
Совершить разметку будущего нахождения крепежа, механизма.
На полотне калитки, над трубой, фиксируем трос либо прут со сквозным отверстием (для бечевки).
Трос протягиваем в подходящее удобное место. Когда происходит его натяжение (нажатие на него), поднимается защелка, и калитка открывается. В защелкивающей затворке главное – вовремя обрабатывать ее от влияния внешней среды (мороз, дождь, солнце).

Делаем скобу с крючком

Не доставит хлопот установка привычной нам скобы с крючком. Сооружается она так:

Нужны метизы, которые покупаем либо сами делаем из проволоки (до 5 мм).
Самостоятельно обрабатываем проволоку огнем, держа ее плоскогубцами. Добиваемся полного накала (красный горящий цвет) в месте будущего сгиба.
Берем еще одни плоскогубцы, формируем крючок путем загибания раскаленного прутика.
Снова закаляем огнем.
Быстро окунаем в холодную воду.
Повторно обрабатываем пламенем жало крючка.
Отгибаем рабочую часть до нужного угла.
Окончательная обработка детали огнем с последующим помещением в прохладную воду.
Таким образом можно сделать любую деталь для будущей защелки (скобу, крючок…).
Останется только прикрепить их к полотну калитки (обычно – гвоздями).

Простая принципиальная схема

Металлические изделия обрабатываем специальным составом от коррозии (если они не оцинкованы).

Как сделать засов для ворот: своими руками на гаражные распашные створки

Задвижки по расположению направления

Эти виды задвижек отлично зафиксируют вашу калитку, даже ворота.

Чаще устанавливают горизонтальный тип. Он состоит из стержня, ушка для фиксирования и держателя.

Вертикальный вариант обычно применяют для ворот.

Но можно установить ее на врезную калитку. Размер задвижек будет меньше, чем для ворот. Нужно приделать фиксаторы (путем приваривания) к проему крепления защелки. Вертикальный тип более громоздкий, чем горизонтальный.

Винтовая и накладная затворки

Винтовая отлично подойдет, если разместить ее снаружи двора. Монтаж не доставит хлопот. С этим видом всегда просто обращаться в эксплуатации.

Замок с основательным стержнем, на котором имеется резьба, и с мощной основой. Закрытие и открытие происходят спецключом.

Имеются некоторые нюансы, недостатки: обязательно наличие свободного места в проеме калитки, где будет выемка для ключевого стержня; этот замок просто открыть (достаточно подобрать ключ).

Собираем своими руками

Накладные затворы подойдут для любого материала калитки. Установка происходит быстро и легко. Монтируется затвор изнутри домашней территории. В случае отъезда большинство владельцев дополнительно крепят навесной замок снаружи.

Замок поворотный с пазами

Пазовый имеет довольно-таки обычный механизм. Затвор достаточно хорошо оберегает от взломов.

Рабочий принцип: проворачивая ключ, вы задействуете защелкивающий механизм замка (за счет которого происходит открытие/закрытие калитки).

Замок фиксирующий пружинный

С фиксатором представлена защелка на пружине. Она работает на конструкции, состоящей из пружины. Ее используют как дополнительную задвижку к основной. Крепят с внутренней стороны калитки.

Ригельный замок

Ригельный обладает реечной системой. Замок имеет специальную основу и ключ с неповторимыми выемками. Его проще приобрести, чем сделать самому (с заданием справится только профессионал).

Запор для металлических и деревянных ворот - фото

Электрозащелки

Кроме обычных затворов, существуют электрические. Они более функциональны. Электрозамки имеют повышенные меры безопасности, специальную пропускную систему, работают без перебоев. На сегодняшний день они считаются самыми надежными. Выбирая электрозащелку, ознакомьтесь с существующими видами.

электромагниты;
механические;
защелки;
моторные.

Первые имеют пластину, которая контролирует закрытие/открытие калитки. Происходит все под воздействием магнитного влияния. Обладают высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям, выдерживают сильные морозы.

Самые востребованные в установках на калитки – механические. Электромеханическая защелка состоит из комбинации механики и электричества. В ней используется специальный ключик. Приличная стоимость оправдывается высокой степенью защиты от взлома.

Защелки электрические – самые простые среди электрозамков. Если ваш двор – не секретный объект, то такой вариант вполне сгодится.

Электромоторные. Работа двери будет осуществляться при помощи маленького мотора (ригеля), размещенного непосредственно в замке. Задействуется он специальным ключом.

Установить такой замок самостоятельно можно, если вы разбираетесь в электронике. В противоположном случае доверьте установку специалисту.

Затворы для калиток из профнастила

Если ваш забор выполнен из профнастила, то защелка на калитку из профнастила подбирается с учетом этого материала.

Для профнастила существуют такие замки:

кодовые;
цилиндрические;
сувальдные.

Достаточная степень надежности – у кодового. Снаружи он открывается путем введения кода, изнутри обладает спецзащелкой. Единственный минус – со временем кнопки кода стираются. Любой человек сможет разглядеть секретный код.

Цилиндрический работает на механизме совпадения внутренних мелких деталей. Преимущества: аккуратный небольшой размер, если сломается – легко починить. Но чувствителен к влаге и пыли.

Сувальдный замок отлично подходит для профлиста. Он имеет ключи с зубцами разного размера, которые абсолютно совпадают с внутренними деталями замка. Если что-то не совпадает, открыть его невозможно.

Читайте также: