Вздулась краска на двери что делать
Обновлено: 16.05.2024
Поборол ржавчину низа двери автомобиля. Рассказываю как.
После зимы постепенно у меня начали ржаветь низа дверей моей машины, так как зимой реагенты и всему подобное, а АВТОВАЗ не славится практичностью.
Решено было кардинально взяться за это проблему и попробовать побороть недуг собственными силами.
Начало.
С самого начала подумал, что избавиться от этой проблемы можно лишь зачисткой и покраской низа, без дополнительных средств. Приобрел себе подкраску для авто в виде небольшого баллончика с кисточкой.
Начал зачищать "сотой" наждачкой, далее постепенно увеличил до "пятисотой", чтобы закрепить. После этого обработал поверхность обезжиривателем и приступил к подкраске.
Буквально через месяц ржавчина начала вылезать обратно наружу и я начал думать, что в итоге с этим делать.
Правильная подготовка.
Снова взял наждачку и начал зачищать снова поверхность для того, чтобы полностью удалить ржавчину.
Но не тут-то было!
На одной из дверей ничего не помогало, ибо проржавело до такой степени, что уже металл начал гнить. И это была только одна дверь, что не дало опуститься рукам и я решил взять в руки шлифовальную машинку с диском под болгарку для того, что полностью устранить ржавчину и слои сгнившего металла.
КАК УБРАТЬ ВСПУЧИВАНИЕ КРАСКИ
Как устранить вздутие краски на автомобиле.
Многие владельцы автомобилей концерна VAG сталкиваются с проблемой появления так называемых "жучков" — краска вспучивается даже на относительно новых автомобилях без видимых причин.
Наиболее часто это вспучивание появляется на дверях.
Не будем вдаваться в проблему их появления (оставим это на совести производителей).
На самом деле, чтобы полностью убрать эти проблемные места нужно целиком покрасить деталь. Но, в домашних условиях это сделать проблематично, поэтому, можно обойтись "точечным" ремонтом.
1. Острым ножом, скальпелем, иголкой зачищаем до металла место вспучивания краски.
2. Наносим на зачищенную поверхность преобразователь ржавчины.
3. Кисточкой, аккуратно наносим тонкий слой краски. Эту процедуру нужно сделать несколько раз, чтобы краска лежала "с горкой". После того, когда краска высохнет, нужно взять банковскую карту, обернуть ее влажной салфеткой и смочить спиртовым раствором (можно водкой). И аккуратно, снять верхний слой краски вровень с старым слоем.
4. Когда краска высохнет наносим прозрачный лак.
Посмотрите видео ролик, в котором подробно рассказывается, как самостоятельно заделать сколы и вспучивание краски на кузове автомобиля:
Вспучивание ЛКП на двери. Не гарантийный случай и позор VW
Полный размер
Первое обнаружение. Еще дверь вся в битуме после зимы.
Полный размер
Более крупный план. Видна мааааленькая точка в середине, которая и послужила отказом в гарантии. Возможно я опоздал.
Ремонт вздутия ЛКП. VAG тут ни при чём
Начало истории с этой проблемкой здесь, поэтому лишние фото в этот БЖ грузить не буду, новых и так много получилось, чтобы более подробно описать процесс ремонта.
Ну так вот, взялся за ремонт этой больячки, мыслей много было, что мол VAG, ска, гниёт и т.д. Скинул знакомому фото, тот определил что это сквозняк, т.к. у него так же начиналось.
Думаю, ну допустим, у меня тоже сквозняк, а что там дилер обещал на сквозняк? В дилерском центре, где покупал я, было озвучено 12 лет на сквозняк. Решил позвонить в другой, поближе к дому, чтобы сгонять к ним на осмотр и какой вердикт вынесут (надеялся что по гарантии перекрасят). Не тут то было, с кузовщиной занимается не так много дилерских центров. Сначала пообщался с одним манагером, тот сказал, что "сквозняк — это когда можно ручку просунуть", а то, что у меня там краска вздулась, это может только краска, а на лкп гарантия полгода (если не ошибаюсь), и то, что я типа запустил, надо было раньше приезжать, инспекционный осмотр делать (ну и бла-бла-бла в стиле дилера). Но решил записать на приём. Оказалось что это очень далеко от меня, да ещё платно. Позвонил в другой, ТД Кунцево, там вообще сказали, приезжайте, на месте посмотрим, ничего платить и оформлять не надо. Так и получилось, манагер посмотрел и сразу вынес вердикт — вздутие лкп произошло по причине неправильно выставленного зазора между бампером и крылом, изза чего бампер в какие-то моменты давил на это место, образовалась трещина, ну а собянинские химикаты своё дело сделали.
А ведь правда, бампер то я снимал, а про зазоры чё-т не подумал, вроде ровно сел и ладно, тем более там шляпка пистона выпирает… Ну что же, my bad… буим исправлять.
А к этому времени уже открылись все сервисы после изоляции от пандемии, нашёл ближайший к дому, нашёл страницу здесь на драйве. На сайте посмотрел прайс и поехал на показ. На месте приёмщик бегло так определил, что "аа, типично ваговский косяк?))". Я такой, почему типичный, из всех моих знакомых ни у кого такого нет. Осмотрев, приёмщик зарядил цифры — 11к на сторону (на сайте 9к за деталь), покраска всего крыла + до середины задней стойки, это типа переход там будет…
Нда, 25 косарей и половина зада тачки будет отшкурена до голого металла. А восстановят ли цинковку. Изза каких-то 5х1см драить такую площадь кузова с двух сторон!
Решил сделать сам!
Раз уж сэкономил 25к, то на материалах уже не экономил. Пошуршал страницы инета с инфой об обработке ржи и цинкирования металла. Прикупил всё необходимое: набор "Цинкор", эпоксидный грунт (для оцинкованного металла), два вида наждачки — 3М 1500 и какая-то Р600. Полироль 3М Ultrafina (финалка) у меня есть, краска ещё осталась от покраски бампера и набор для закрашивания сколов (туда перелил и кисточкой красил), из этого же набора и лак.
Что делать если вспучилась краска на авто
Часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда некогда гладкая краска на кузове авто вспучивается и образует своеобразные пузырьки или волнообразные приподнятые складки. Почему возникает подобное явление, и как его устранить вы можете узнать, прочитав статью.
Пузырьки при вздутии краски
Причины вспучивания краски
Все случаи образования вздутий покраски можно разделить на две группы, а именно:
- отслаивается и поднимается заводская краска на кузове машины;
- происходит вспучивание покраски после ремонта ЛКП автомобиля.
В обоих случаях внешняя картина примерно одинаковая, однако природа этих явлений абсолютно разная. Давайте разберемся, почему отделяется краска на авто в обоих случаях.
Поднимает заводскую краску
Здесь причина однозначна. Родное лакокрасочное покрытие может отделяться и вспучиваться, когда пропадает его контакт с жесткой поверхностью. То есть, произошли какие-то изменения с кузовным металлом. В подавляющем большинстве случаев это коррозия, что могла произойти вследствие:
- внешнего повреждения ЛКП (механические влияния);
- ржавения металла изнутри.
В первом варианте воздух и влага попадают через нарушенное покрытие к металлической поверхности кузова, и начинается его окисление, очаг которого постепенно расширяется. На участке, где металл покрыт даже небольшим налетом ржавчины, краска уже не пристает и начинает деформироваться под воздействием перепадов температуры и влажности. Таким образом, формируются локальные вздутия ЛКП, которые мы наблюдаем в виде пузырьков и складок.
Вспучивание заводской краски вследствие некачественного нанесения
Во втором случае процесс коррозии начинается с тыльной стороны кузовного металла при неповрежденном внешнем лакокрасочном покрытии авто. Коррозийный процесс, проникая на лицевую сторону, начинает распространяться, отслаивая покраску.
Вспучивание заводской краски вследствие коррозии
Внешне оба процесса на ранних стадиях практически не отличаются, однако способы устранения различны. Если в первом случае можно обойтись полумерами, то есть локальным восстановлением ЛКП кузова машины, то второй вариант требует, в первую очередь, ремонт кузовной детали (сварочные работы) или ее замену.
Вспучивается краска после ремонта ЛКП авто
Если отслаивание заводского покрытия происходит достаточно редко, то после ремонта лакокрасочного покрытия это происходит намного чаще. Причин здесь может быть несколько, причем, иногда о них можно только догадываться. Часто вспучивание наложенных слоев грунта или краски после попыток самостоятельно восстановить покрытие кузова. Происходить это может вследствие таких причин:
- нарушение технологической последовательности ремонта ЛКП;
- применение несовместимых рабочих составов;
- использование низкокачественных смесей для восстановления покрытия кузова авто.
Какой бы ни была причина отслаивания краски, приходится все удалять и наносить заново. Обычно это доверяют специалистам после того, как самостоятельная попытка увенчалась неудачей. Однако бывает и так, когда автолюбитель, учтя ошибки, делают повторные попытки наложить все необходимые компоненты на кузов. Давайте рассмотрим, в какой правильной последовательности нужно делать восстановление ЛКП авто на поврежденных участках.
Последовательность процесса ремонта ЛКП авто
Восстанавливать лакокрасочное покрытие в гаражных условиях достаточно проблематично. Дело здесь не только в мастерстве исполнителя, но в наличии необходимых условий и набора инструментов. Плюс необходимо очень внимательно отнестись к подбору нужных для работы материалов. Ведь отслаивание краски или грунтовки происходит именно по причине химической несовместимости соседних слоев. Поэтому прежде, чем приступать к работе, следует подготовить все необходимое:
- помещение;
- инструмент;
- расходные и рабочие материалы.
Когда приготовления подойдут к концу, можно приступать к первому этапу.
Зачистка рабочей поверхности
Первоначальное снятие старого или поврежденного ЛКП можно производить с помощью электроинструмента. Шлифовальной машиной это делать быстрее, так как ее обороты намного больше. Однако нужно быть готовым к образованию большого количества пыли, что не только представляет опасность для органов дыхания и глаз (следует обязательно использовать очки и респиратор), но и значительно снижает видимость. Поэтому, если ремонту подлежит небольшой участок (деталь) кузова авто, лучше применить дрель, а не шлифовальную машину.
Поверхность, зачищенная для покраски
После снятия основных слоев старого покрытия, далее лучше готовить поверхность вручную, используя наждачную бумагу, закрепленную на деревянном бруске. Хотя процесс и утомительный, нужно стремиться зачистить до металла, чтобы старых грунтов и тем более ржавчины не оставалось. Только в этом случае ремонтные слоя будут держаться на поверхности.
Грунтование металла
В процессе восстановления лакокрасочного покрытия важны все этапы, то есть их умелое и правильное выполнение.
Однако грунтование является наиболее важным. Ведь от правильной укладки грунтовочных слоев зависит степень сцепления всего нового ЛКП с поверхностью металла. При укладке грунтовочных составов обязательно соблюдать следующие правила:
- Обязательно подбирать материал, совместимый с краской, что будет наноситься позже. О том, что совместимо, а что нет, лучше узнать у опытных специалистов, потому что некоторые источники могут быть не вполне достоверными.
- Грунтовочный материал следует наносить несколькими тонкими слоями. То есть, не стоит стараться уложить необходимый слой за один проход.
- Каждый нанесенный слой необходимо полностью просушивать, иначе последующий грунт будет растворять не полностью высохший предыдущий, что может привести к отслоению. Можно принудительно подсушивать грунт строительным феном или возле обогревательного прибора (электрокамин, буржуйка), однако нельзя допустить перегрева поверхности.
Покраска
При покраске машины работают те же правила, что и при грунтовке (совместимость, послойное нанесение, просушка каждого слоя). Можно добавить, что для нанесения красок и лаков все же желательно использовать краскопульт, а не валик и малярную кисть. Только в этом случае можно добиться удовлетворительного конечного результата покраски авто. Кроме того, профессионалы настоятельно не рекомендуют применять краску в аэрозолях, так как она несовместима с большинством грунтовочных составов, то есть, результат может быть неутешительным (отслоения, вздутия или растворение грунтовочного слоя).
Заключение
Таким образом, если на кузове вашего авто появилось вспучивание краски, для начала стоит выяснить причину, чтобы предпринять адекватные действия в последующем. Устранить вздутие покраски можно и самостоятельно, просто нужно учесть все нюансы, приготовить все необходимое, а затем проделать работу качественно и последовательно.
Кузов оцинкован, а краска вспучивается: почему и как быть
Цинк, нанесённый на кузовные элементы, позволяет серьёзно (в некоторых случаях в разы) продлить срок службы железа. Именно он – главный защитник базового металла от агрессивного воздействия окружающей среды. Почти все современные автомобили в той или иной степени оцинкованы, однако даже это не спасает их от ржавчины полностью. Лучше всего противостоит коррозии сталь, оцинкованная горячим или гальваническим методом. Остальные способы дешевле и менее надёжны.
По теме
Самые качественно защищённые и по-настоящему классно оцинкованные кузова в мировом автопроме выпускались до 2010-х годов. Впоследствии количество защитных слоёв и их толщину начали уменьшать, экономя абсолютно на всём, включая цинкование. Результат закономерен: через несколько лет после покупки автовладельцы начинают замечать на кузове странные пятна вспучившейся краски, а чуть позже – «рыжики» под этими «прыщами». Верный признак, что автомобиль пора спасать или избавляться от него, пока ещё не слишком поздно.
Цинк – превосходный защитник железа от негативного воздействия окружающей среды, но и он со временем даёт слабину. Происходит это по двум причинам. При производстве автомобиля могли быть допущены ошибки, в результате которых тончайший слой цинка начал отслаиваться от железа. Также цинковый слой мог быть повреждён в процессе эксплуатации транспортного средства.
По теме
При втором сценарии сперва разрушаются верхние слои лакокрасочного покрытия – лак и база. Влага начинает контактировать с цинком и окислять его. Вступая в реакцию с водой, цинковый слой постепенно истощается и превращается в соляные отложения. Именно это и приводит к появлению на кузове характерных цинковых «прыщей». Первое, что нужно предпринять при обнаружении вздутия краски на оцинкованном кузове, - оценить масштаб бедствия. Серьёзную проблему можно даже не заметить. Сперва появляется миллиметровый «чирей», а через год-два болезнь поражает практически всю машину или отдельные её кузовные элементы. Наступает время выбора – избавляться от авто или пытаться его спасти.
Обнаружив вспучивание краски, первым делом нужно попытаться понять, насколько далеко зашли процессы окисления цинка и началось ли ржавление металла под солями защитного покрытия. Спешить вскрывать «фурункул» в большинстве случаев смысла нет. При изначально солидной толщине цинка процесс его окисления может растягиваться на годы до момента, когда влага доберётся до основного железа. Расковыряв «чирей», вы вряд ли сможете обеспечить защиту, сопоставимую с начавшим разрушаться цинком.
Иное дело, если в центре «кратера» уже виднеется «рыжик» - действовать нужно смело и без промедлений. Повреждённая поверхность локально зачищается до чистого железа, грунтуется, окрашивается и лакируется. Многие автолюбители предпочитают счистить весь заводской слой краски с детали, но делать этого мы категорически не рекомендуем: сняв цинк и остальные заводские покрытия, вы гарантированно уменьшите срок службы всего кузовного элемента. Пока проблема не приобрела серьёзных масштабов, лучше ограничиваться минимальным, точечным ремонтом.
По теме
Очень важно при точечном ремонте перекрыть старое ЛКП новым слоем лака. После высыхания он надёжно защитит проблемные участки от контакта с воздухом и влагой. Обширные очаги вздутия ремонтируют на всю глубину, полностью счищая все слои защитного покрытия. Выполнить такой ремонт можно, в том числе, самостоятельно. Опытные автолюбители перед покраской прибегают к кустарному цинкованию поверхности гальваническим методом – с помощью соляной кислоты и цинкового корпуса солевой батарейки. Защитный слой получается очень тонким и неоднородным, но даже он – лучше, чем совсем ничего.
Вздулась краска на двери что делать
Зачищал болгаркой с кругом из проволоки, потом шпаклевал, грунтовал и покрасил из балончика таким же цветом как и машина была, а еще лак нанес из балончика. Года 3 ржи не выступало и выглядело достойно, пока машину не продал.
Большое пятно обрабатывал? Пятно размером 3 на 5 см. Нехотелось бы после обработки чтобы оно было 10 на 10. Это я к тому что дрелью зачищать. Или насадки есть маленькие? QIP 363-467-364
Правильная технология будет такая: зачистить болгаркой проволочным кругом, шкуркой крупной можно потереть (80), нанести преобразователь ржавчины (по инструкции выдерживается около 20 часов).
Затем для антикор защиты наносишь эпоксидный грунт, сохнет при 20 гр. часов 9. Его шкуркой на 300-400 потри и шпаклю если нужно наноси (novol uni например), затираешь её тоже около 300 зерно (на мокрую нельзя только, воды наберет).
После наносишь акриловый грунт и затираешь 400 зерном или на мокрую 800.
Место вокруг бреши тоже матуем 400 на сухую.
Если цвет металлик, брызгаем биндером (бесцветная база) на всю предполагаемую зону окраски (заматованную) для незаметного перехода, результат будет отличный и пока не высох быстренько льём базу меньшим пятном чем биндер, при этом стараемся сделать плавный переход, ждем пока заматуется база.
Далее покрываем лаком либо всю деталь (заматованную серым скотч-брайтом), либо так же переходом, используя спец растворитель для переходов лака (или P12 хотя бы). В этом случае зону перехода лака льем разбавленным лаком 1/2 или даже 1/3.
Перед покраской обязательно обработать антисиликоном деталь и спец. липкой антистатической тряпочкой.
С простыми цветами процесс попроще- без биндера делается, а если и без лака чисто акрил то вообще легко.
и для пятна 3х5 купи аэрограф, обычный пульвер великоват будет.
Грунтовки и лак использовать только двухкомпонентные (не в балончиках)
Правильная технология будет такая: зачистить болгаркой проволочным кругом, шкуркой крупной можно потереть (80), нанести преобразователь ржавчины (по инструкции выдерживается около 20 часов).
Затем для антикор защиты наносишь эпоксидный грунт, сохнет при 20 гр. часов 9. Его шкуркой на 300-400 потри и шпаклю если нужно наноси (novol uni например), затираешь её тоже около 300 зерно (на мокрую нельзя только, воды наберет).
После наносишь акриловый грунт и затираешь 400 зерном или на мокрую 800.
Место вокруг бреши тоже матуем 400 на сухую.
Если цвет металлик, брызгаем биндером (бесцветная база) на всю предполагаемую зону окраски (заматованную) для незаметного перехода, результат будет отличный и пока не высох быстренько льём базу меньшим пятном чем биндер, при этом стараемся сделать плавный переход, ждем пока заматуется база.
Далее покрываем лаком либо всю деталь (заматованную серым скотч-брайтом), либо так же переходом, используя спец растворитель для переходов лака (или P12 хотя бы). В этом случае зону перехода лака льем разбавленным лаком 1/2 или даже 1/3.
Перед покраской обязательно обработать антисиликоном деталь и спец. липкой антистатической тряпочкой.
С простыми цветами процесс попроще- без биндера делается, а если и без лака чисто акрил то вообще легко.
и для пятна 3х5 купи аэрограф, обычный пульвер великоват будет.
Грунтовки и лак использовать только двухкомпонентные (не в балончиках)
А может кто занимается устранением дефектов на ЛКП?
QIP 363-467-364
Правильная технология будет такая: зачистить болгаркой проволочным кругом, шкуркой крупной можно потереть (80), нанести преобразователь ржавчины (по инструкции выдерживается около 20 часов).
Затем для антикор защиты наносишь эпоксидный грунт, сохнет при 20 гр. часов 9. Его шкуркой на 300-400 потри и шпаклю если нужно наноси (novol uni например), затираешь её тоже около 300 зерно (на мокрую нельзя только, воды наберет).
После наносишь акриловый грунт и затираешь 400 зерном или на мокрую 800.
Место вокруг бреши тоже матуем 400 на сухую.
Если цвет металлик, брызгаем биндером (бесцветная база) на всю предполагаемую зону окраски (заматованную) для незаметного перехода, результат будет отличный и пока не высох быстренько льём базу меньшим пятном чем биндер, при этом стараемся сделать плавный переход, ждем пока заматуется база.
Далее покрываем лаком либо всю деталь (заматованную серым скотч-брайтом), либо так же переходом, используя спец растворитель для переходов лака (или P12 хотя бы). В этом случае зону перехода лака льем разбавленным лаком 1/2 или даже 1/3.
Перед покраской обязательно обработать антисиликоном деталь и спец. липкой антистатической тряпочкой.
С простыми цветами процесс попроще- без биндера делается, а если и без лака чисто акрил то вообще легко.
и для пятна 3х5 купи аэрограф, обычный пульвер великоват будет.
Грунтовки и лак использовать только двухкомпонентные (не в балончиках)
судя по тому, что надо купить, дешевле сделать в сервисе с покраской профессиональной
Вздутие краски на автомобиле: версии и причины
Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что в ходе эксплуатации на лакокрасочном покрытии машины появляются вздутия, то есть начинает отслаиваться краска. Обычно это списывают на длительность использования авто в сочетании с влиянием погодных условий и изначально некачественной окраской на заводе-изготовителе. Но находить такие дефекты на новом автомобиле особенно обидно. Действительно ли вздутия ЛКП имеют эксплуатационный характер?
Иван Меркулов (фамилия изменена) приобрел в автосалоне новенький Volkswagen Tiguan. Не прошло и года, как на двери багажника были обнаружены вздутия краски. Автомобиль находился на гарантийном обслуживании, поэтому продавец перекрасил дверь за свой счет. Но спустя год Иван обнаружил такие же дефекты лакокрасочного покрытия на обеих левых дверях. Мужчина приехал в автосалон и потребовал перекрасить и эти двери, но получил отказ. Еще через три месяца вздутия краски были обнаружены на правом заднем крыле. В этот раз автосалон отказался даже рассматривать обращение.
Меркулов решил подать судебный иск к автосалону. Для этого он обратился к адвокату, который посоветовал ему провести экспертизу, чтобы в дальнейшем приобщить ее к делу как доказательство. В свою очередь, автосалон, узнав, что дело приобретает совсем иной оборот, тоже заказал экспертизу, выводы которой опровергают первое заключение.
Суд, ознакомившись с позициями сторон, назначил судебную автотехническую экспертизу. Требовалось выяснить, являются ли дефекты лакокрасочного покрытия (если таковые будут обнаружены) эксплуатационными или имеют производственный характер. Исследование проводилось органолептическими и инструментальными методами. Автомобиль находился в исправном состоянии, на момент осмотра его пробег составлял 68,7 тыс. км.
Согласно данным осмотра, выполненного при искусственном и естественном освещении автоцентра, на задней левой двери и около ее ручки, а также на обоих задних крыльях были выявлены дефекты лакокрасочного покрытия. Эксперт сделал решетчатый надрез ЛКП на передней левой двери, чтобы оценить его твердость и адгезию на соответствие ГОСТам. В результате нескольких вертикальных и горизонтальных надрезов покрытия до металла образовалась решетка из одинаковых квадратов. Измерения показали, что средняя толщина ЛКП в верхней и средней части передней левой двери составила 125 мкм. В соответствии с ГОСТом на покрытии толщиной от 120 до 200 мкм надрезы выполнены с шагом 3 мм.
Твердость лакокрасочного покрытия определялась с помощью простых карандашей различной твердости - В, 2В, НВ, Н, 2Н, F. Для этого заточенным под 90 градусов графитом проводили под углом 45 градусов к плоскости машины, давление на карандаш было как при обычном письме. При исследовании карандаш 2Н риски не оставил. По показателям адгезии, толщины и твердости покрытия дефектов не выявлено.
В результате было установлено, что ЛКП имеет дефекты на левых дверях и правом крыле в виде сколов без вздутия и со вздутием. Если рассматривать фотографии этих участков при 500-кратном увеличении, становится видно, что даже те вздутия, которые при невооруженном взгляде кажутся закрытыми, на самом деле имеют сколы. Т.е. на вершине вздутия нет лакокрасочного покрытия. По мнению эксперта, дефекты эти носят эксплуатационный характер, поскольку вздутие является следствием сколов и появляется после того, как на покрытии образуются сколы под воздействием внешних факторов.
Согласно рецензии на заключение эксперта, такой вывод является большим заблуждением. Во-первых, в экспертизе отсутствуют сведения об использованных приборах и инструментах. Поэтому невозможно проверить обоснованность и достоверность полученных данных. Во-вторых, была нарушена методология измерения толщины ЛКП. Не указано, в каких именно точках было проведено измерение, отсутствует информация об их расположении. Точки не определялись и не отмечались, не указан их порядковый номер. Отсутствует протокол измерений показаний микрометра.
Кроме того, нет никаких сведений о первичной визуальной оценке дефектов без применения увеличительной оптики. Не исследованы коррозионные поражения. По мнению рецензента, экспертом нарушена методология определения толщины ЛКП, определения равномерности покрытия и соответствия качества ЛКП нормативно-технической документации изготовителя автомобиля.
Вывод экспертизы достаточно сомнителен. Вздутие лакокрасочного покрытия не может возникнуть из-за сколов, потому что отслоение ЛКП в виде пузырьков возникает из-за локальной потери адгезии покрытия к подложке и между слоями. Т.е. дефект априори является производственным.
Он может возникать по ряду причин: некачественная подготовка поверхности или нанесение лакокрасочного материала на влажную поверхность; присутствие в ЛКМ или сжатом воздухе частиц воды или минерального масла; нанесение ЛКМ на нагретую поверхность при прямом солнечном освещении. Попадание влаги на несформировавшееся ЛКП также приведет к его вздутию, как и присутствие большого количества пузырьков с воздухом в лакокрасочном материале. Но эти причины эксперт совсем не рассматривал, нарушив тем самым принцип всесторонности и полноты исследования.
В распоряжении эксперта имелись все материалы дела. Тщательно изучив их, он мог бы выяснить, что впервые дефекты были обнаружены собственником авто уже в первый год эксплуатации, после чего деталь была перекрашена по гарантии. Также в ранее проведённых исследованиях вздутия были зафиксированы в нераскрытом виде. Простой логический анализ помог бы эксперту понять, что наличие нераскрытых вздутий прямо свидетельствует о том, что сколы появились уже после их образования.
Но вместо этого – ошибочная интерпретация фактов и необоснованные выводы. По мнению рецензента, для объективной оценки дефектов потребуется повторная экспертиза
Читайте также: