Установка скобы на дверь
Обновлено: 18.05.2024
Как правильно установить ограничитель для межкомнатной двери?
Ограничитель для двери – дверная фурнитура, которая ограничивает движение межкомнатной двери. Он уберегает стену возле двери от удара дверной ручки.
Дверной ограничитель также называют стопором, упором или отбойником.
Выбирайте двери и фурнитуру в интернет-магазине Фабрика дверей
Как работает дверной стопор?
- ограничивает угол открывания двери
- амортизирует удар дверной ручки об стену
- магнитный стопор фиксирует дверь в открытом положении
В результате, дверная ручка, обои или штукатурка надежно защищены и сохраняют свой первоначальный вид.
Дверные упоры отличаются привлекательным и стильным дизайном Дверные упоры отличаются привлекательным и стильным дизайномПодписывайтесь на наш канал ! Мы всегда подробно рассматриваем особенности разных видов дверей и фурнитуры для них. Спасибо за комментарии!
Что происходит с дверью без ограничителя?
- на стенах образуются вмятины и сколы
- дверные ручки царапаются и разбалтываются
- петли изнашиваются быстрее
Какой ограничитель для двери купить?
Стопоры для дверей бывают простыми и магнитными.
Простой стопор для двери представляет собой металлический корпус и толстый амортизирующий слой, смягчающий удар. Служит долго и надежно.
В такой стопор встроен магнит. А к двери крепится металлическая ответная часть. При открывании дверь притягивается к ней без звука. И остается открытой пока вы ее не захлопнете.
Плюс магнитного стопора в том, что он ограничивает ход двери, а также позволяет фиксировать ее в открытом положении.
Устанавливать магнитные ограничители имеет смысл только с межкомнатными дверьми. Удержать в открытом положении входную дверь стопор не сможет.
Сборка дверных ручек "СКОБА"
Дверные ручки "Скоба", "Полукруг" предназначены для установки на двери, изготовленные из алюминиевых и пластиковых профилей, а также на металлические и деревянные двери толщиной от 36 до 76 мм.
Порядок сборки и монтажа стационарных дверных ручек:
- Выполнить в полотне двери два сквозных отверстия 9 мм согласно межосевому расстоянию ручки. Допуск на межосевое расстояние отверстий - ±1 мм;
- На шпильки 2 навернуть гайки 4 и резьбовые вставки 3. Выставить размер «А» (см.табл.) и законтрить гайку ключом S13;
- Закрутить подсобранные шпильки в одну из ручек 1 так, чтобы гайки 4 выступали за торцы ручки на 1. 3 мм;
- Надеть на шпильки втулки 5 (без отверстия под ключ) и вставить ручку в отверстия с наружной стороны двери;
- Установить прокладку 10, закрутить втулки 6 на шпильки с внутренней стороны двери и затянуть их до упора гаечным ключом S10. Допускается втулки законтрить саморезами;
- Примечание: шпильки 2 должны выступать от внутренней поверхности двери на 30. 48 мм. При необходимости откорректировать размер «А»
- Надеть на втулки 6 последовательно: втулки 7, резьбовые вставки 8, шайбы 9, навернуть гайки 4 и затянуть их до упора. При этом втулки 7 должны свободно вращаться;
- Приставить внутреннюю ручку и, поочередно поворачивая втулки 7 монтажным ключом, притянуть её к двери;
Возможные неисправности и методы их устранения:
- Крепление ручки ослабло. Подтянуть крепление с помощью втулок 7 или 6;
- Крепление затянуто, но ручка болтается. Проверить правильность монтажа. При необходимости разобрать крепление, проверить размеры и провести монтаж заново
- Комплектность дверных ручек "Скоба" и "Полукруг":
Дверные скобы: ручки, которые сами по себе
Материалы, размеры, советы по выбору и установке на входные и межкомнатные двери. Одной статьей закрываем все вопросы по ручкам-скобам.
1. КРАТКО: РУЧКА-СКОБА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Скоба – П-образная или полукруглая стационарная ручка без врезки. Она не нажимается, не поворачивается, не управляет замком – вся суть ее работы укладывается в принцип «тяни-толкай». Зачастую она вообще представляет собой рейлинг – кусок металлического профиля на ножках. Эта простота выливается в преимущество: если начиненные механизмом ручки служат 5-7 лет, то качественная скоба может стоять десятилетиями. Ну, или пока не обшарпается до состояния, когда на нее будет стыдно взглянуть.
Плюсы и минусы ручек-скоб для дверей:
(+) Нет механизма – нечему разбалтываться, заклинивать и ломаться.
(+) Рассчитаны на интенсивные нагрузки, подходят для коммерческого сектора.
(+) Устанавливаются накладным способом (без врезки).
(+) Возможен монтаж на деревянные, металлические, стеклянные и ПВХ-двери.
(+) Можно расположить вертикально (стандартный способ) или горизонтально.
(+) Выбор материалов огромен: от дерева до латуни.
(+) Нижняя граница цен: всего от 50-100 руб. за шт.
(–) Консервативный дизайн, скудный выбор декора и эксклюзивных расцветок.
(–) Детям удобнее открывать дверь с нажимной ручкой.
2. РАЗМЕРЫ
Дверные скобы могут быть какой угодно длины – от условных 100 мм до 2 м и более. Длина обычно сопряжена с предполагаемой нагрузкой на ручку и пропорционально от нее зависит. Таким образом, короткие (до 250 мм) ручки больше подходят для дверей стандартных размеров, а вытянутые – для габаритных и массивных.
Межосевое расстояние – это удаление между центрами крепежных отверстий. У простых офисных скоб межосевые обычно градированы с шагом 50 мм: 250, 300, 350 мм и т. д. У «домашних» шаг не стандартизирован, а само межосевое расстояние поменьше: как правило, 120-280 мм.
При замене стационарной ручки убедитесь, что на новой межосевое такое же, как на старой. Ну а если вы хотите купить ручку-скобу на голую дверь, этот параметр вообще не критичен.
3. ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ СКОБЫ? ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Дерево, сталь
Самые бюджетные (от 100 руб./шт.) и непритязательные скобы, рассчитанные исключительно на деревянные двери. Модели в сегменте «до 500 рублей» обычно рассматриваются как скромный дачный вариант. Увеличив бюджет до 1000 руб., можно подобрать витую, стилизованную под старину модель на дверь в кабинет.
Хотя деревянные ручки без врезки дешевы и кажутся теплыми на ощупь, они старомодны, до жути непрактичны и вдобавок некрасиво стареют. Слово «прочность» тоже не про них: многие модели со временем начинают разваливаться в месте контакта древесины с металлической опорой.
Алюминий
Из алюминия и его сплавов изготавливают офисные ручки-скобы с матовым полимерным покрытием. Обычно они двусторонние (в одном комплекте идут две ручки) и стягиваются между собой через дверное полотно с помощью сквозных винтов или шпилек. Форма – стандартная или изогнутая (на фото). Основное применение: пластиковые и алюминиевые двери. Цены стартуют примерно от 800 рублей за простенький комплект в самом малом типоразмере.
Нержавеющая сталь
Скобы из нержавейки используются и в коммерческом секторе, и в ультрамодных интерьерах хай-тек. Хотя ручка может иметь пластичный силуэт, детализированной она не будет никогда (в силу особенностей материала). Покрытие не наносится.
Имейте в виду: ручки для дверей из нержавеющей стали дорогие. Даже приличный Китай в коротком размере (200 мм) обойдется не меньше 1000-1500 рублей за штуку.
Латунь
Латунь крайне пластична, удобна в обработке и полировке, за что неимоверно любима дизайнерами, особенно итальянскими. Хотя ручка-рейлинг на фото выше довольно проста, существует целый пласт сложносочиненных скоб, пронизанных по всему поручню филигранным орнаментом. Тем не менее даже самая заурядная модель вряд ли обойдется вам дешевле 3000 рублей.
Достоинства латуни: отличные антикоррозийные свойства, а также благородное, более-менее предсказуемое и отчасти обратимое старение. Последнее справедливо, только если ручка в родном золотистом цвете – без гальванопокрытия под хром, никель, бронзу и т. д.
Если очень обобщенно, ЦАМ – это латунь, в которую недолили медь и перелили цинк. Ручки из этого сплава по свойствам близки к латунным: тоже мало подвержены коррозии, прочны и тяжелы, могут быть самой разной формы.
Значимых отличий два. Во-первых, если латунь эффектна в своем родном цвете, то ЦАМ – нет, и ручки из него всегда покрывают гальваникой. Во-вторых, ЦАМовская фурнитура в 3-4 раза дешевле латунной. В качестве примера – скобы для входных и внутренних дверей Manzzaro. Они как раз из ЦАМ и на момент написания статьи стоят в нашем интернет-магазине меньше 800 рублей за штуку.
4. ДИЗАЙН: КАК ПОДОБРАТЬ РУЧКУ-СКОБУ ПОД СТИЛЬ ДВЕРИ И ИНТЕРЬЕРА
4.1. Классика (ампир, барокко, неоклассика, прованс и др.)
[Признаки правильной скобы] Плавность, текучесть форм. Часто обильный декор с античным мотивом: пальметта, меандр, желобки-каннелюры и т. д. Возможно искусственное состаривание и комбинирование металла с деревом или керамикой.
[Дверное полотно] С выраженным древесным рисунком, теплого цвета, с филенками.
[Гамма интерьера] Обычно теплая, с превалированием насыщенных маслянистых или нежных пудровых тонов. Основные цвета металлов: золото, латунь, бронза.
4.2. Современный стиль (скандинавский, модерн, хай-тек, лофт и др.)
[Признаки правильной скобы] Минимализм простых геометрических форм. Ощущение цельности, монолитности. Декор отсутствует, а если есть – дозирован и строго симметричен.
[Дверное полотно] Гладкое либо с поперечными царгами или остеклением. Древесный рисунок приглушен или вовсе отсутствует.
[Гамма интерьера] Чаще холодная или контрастная, типично комбинирование матовых текстур с глянцем. Цвета металлов: хром, нержавеющая сталь, никель.
4.3. Тренды в дизайне и применении ручек-скоб на 2019-2020 годы
• Кованные ручки в традиционном американском стиле.
• Главные цвета – матовый черный, матовый белый, хром.
• Главенство геометрии, возросшее влияние кубизма.
• В моде ручки-оверсайз (с массивным и длинным – «не по двери» – поручнем).
• Простые ручки-рейлинги становятся воплощением универсальной классики.
• Все чаще скобы используют с раздвижными и амбарными дверями.
5. ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ДВЕРНОЙ РУЧКИ-СКОБЫ
• Скоба для тяжелой входной двери должна быть достаточно массивной и широкой в обхвате. От тонкой будут болеть ладони.
• При открывании двери на себя вам придется тянуть поручень фалангами пальцев, а то и обхватывать всей ладонью. Это не нажимные ручки, срабатывающие от легкого касания. Так что подумайте, так ли вам нужна рельефная скоба. Возможно, лучше взять что-то попроще – хотя бы обезопасите себя от хронических мозолей.
• На стеклянные двери нужны ручки с возможностью затягивания на резьбовой шпильке и с шайбами в комплекте. Пример: все дверные скобы из коллекции Manzzaro Art.
• Для межкомнатных дверей больше подходят модели с точечным крепежом. Для входных дверей и калиток ворот можно выбирать среди моделей на планке.
• Стойкость покрытия зависит от качества фурнитуры и еще больше – от условий обращения. И все же: при прочих равных матовый хром обычно держится дольше всех. Самое недолговечное покрытие – золото.
6. СОВЕТЫ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РУЧКИ-СКОБЫ НА ДВЕРИ
Стандартная высота расположения стационарной ручки – 100 см от пола до центра поручня (при вертикальном монтаже). Впрочем, значение условное, допустимы другие варианты.
Не располагайте ручку на самом краю, вплотную к коробке – это чревато ссадинами при толкании. Если у вас профильные двери с узкой рамой и подвинуть ручку нет возможности, вам нужна изогнутая скоба.
То же самое касается замка с ключом. Поручень не должен мешать отпиранию-запиранию.
7. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРЕДЛАГАЕМ РУЧКИ-СКОБЫ MANZZARO
• Применение: входные и межкомнатные двери – деревянные, стальные, стеклянные.
• Материал: ЦАМ Grade A (чистейший премиум-сплав – не более 0,01% примесей!).
• Полная безопасность: грани отсутствуют или скруглены.
• Лаконичный и нейтральный дизайн в современном стиле.
• Гальваническое покрытие нанесено в шесть слоев, включая два слоя лака.
• Покрытие влаго- и коррозиестойкое. Тест NSS: 96 часов в соляном тумане.
• Популярные цвета: хром, никель, бронза.
• В комплекте стационарная ручка (1 шт.) и весь необходимый крепеж.
Цена стационарных ручек-скоб Manzzaro на момент публикации текста – 795 рублей.
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Содержание страницы скрытьСборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
- Устанавливаем коробку в проем.
- Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
- Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
- Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
- Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
- Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
- Расклиниваем вторую стойку.
- Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
- Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
- Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
- Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
- Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
- Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
- Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
- Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
- Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
- Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
- Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
- Монтируем ответную часть защелки.
- Проверяем, как закрывается дверь.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
- Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
- Отрезаем доборную планку в нужный размер.
- Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
- Отрезаем добор в нужный размер.
- Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
- Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
- Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
- Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
- Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
- Отрезаем наличник в нужный размер.
- Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
- Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
- Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
- Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
- Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
- Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
- Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
- По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей
Считается, что дверной проем соответствует двери, если его ширина “Ш” в диапазоне:
Ш=Шдп+Тбк*2+Зд+Змонт*2, где
Шдп – ширина дверного полотна
Тбк – толщина бруска дверной коробки с каждой стороны
Зд – зазор дверной общий, обычно 9 мм, но может меняться в зависимости от вида петель.
Змонт – зазор монтажный (зазор между дверной коробкой и стеной) от 15-25мм с каждой стороны дверной коробки.
Примечание:
предлагаемый монтажный комплект позволяет устанавливать двери с монтажным зазором аж до 45 мм с каждой стороны проема!
2. Замеряем уровень пола по обеим сторонам дверного проема.
В случае наличия перепадов – один брусок дверной коробки делается длиннее для компенсации перепада.
Если этого не сделать – при навесе двери получим кривизну верхнего бруска дверной коробки и видимое искажение зазоров между дверным полотном и коробкой, придется применять компенсатор под стойку коробки, в которую идет уклон. А это будет уже не так красиво…
3. Подготавливаем элементы дверной коробки.
Рассчитываем ширину верхней планки дверной коробки в самом узком месте = ширина дверного полотна + 9 мм.
Высота вертикальных брусков коробки = высота полотна + 4 мм верхний зазор + Х нижний зазор. Нижний зазор обычно 9-10 мм для комнат, 15-20мм для ванной и кухни с газом.
При помощи циркулярной пилы/либо ножовки и стусла производим запил брусков под угол 45 градусов в сторону дверного полотна.
4. Собираем дверную коробку.
Собираем дверную коробку при помощи саморезов, отверстия обязательно предварительно засверливаются сверлом на 3,0 мм – рекомендуется по 2-3 самореза в каждый угол для жесткости конструкции.
Если использовать специальные саморезы Spax по дереву – засверливаться необязательно.
5. Размечаем места установки петель на дверном полотне.
Обычно это снизу и сверху полотна по 200 мм, если дверь тяжелее 50 кг - еще одна посредине.
6. Устанавливаем петли на дверное полотно.
Если петли врезные – они утапливаются при помощи фрезера или стамески.
Если петли «бабочка» - устанавливаются непосредственно на дверное полотно без предварительной подготовки. Необходимо засверлиться под саморезы петель сверлом меньшего диаметра чтобы исключить деформацию и растрескивание дверного полотна.
7. ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ К МОНТАЖНОМУ КОМПЛЕКТУ.
8. Размечаем по уровню места установки винтов из монтажного комплекта.
Рекомендуется: по одному винту под петли и один посредине, аналогично на том же уровне с противоположной стороны.
9. Сверлим/бурим шесть отверстий в местах разметки.
Диаметр сверла/бура 10 мм, глубина 60-80 мм
10. Забиваем дюбеля из монтажного комплекта в просверленные отверстия и прочищаем их сверлом 4,3-4,5 мм
11. Собираем крепежный элемент (6 шт):
Для набора К-1.0 = винт+шайба+две гайки, для К-1.2(К-2.2) = винт+гайка с буртом + контргайка
12. Вкручиваем собранные элементы в дюбели в стену со стороны петель, выставляем их вертикально по уровню.
13. Замеряем ширину коробки, прибавляем 16 мм – получаем расстояние между верхними винтами противоположных сторон проема.
14. Вкручиваем винты с противоположной стороны проема. Вкручивая/выкручивая верхние винты добиваемся расчетного расстояния между ними из п.13
15. Выставляем все винты по вертикали относительно верхнего с каждой стороны.
Рекомендуется последовательность сверху вниз, потом противоположная сторона.
16. Приставляем коробку, контролируем ее вертикаль примерно по уровню.
17. Размечаем места установки кронштейнов на коробке.
Для этого переносим середину шляпки монтажного винта на дверную коробку.
18. Крепим кронштейны к дверной коробке.
19. Устанавливаем дверную коробку с петлевой стороны, фиксируем гайками.
20. Контролируем коробку по уровню, при необходимости регулируем.
Регулировка производится притяжкой гаек друг к другу, закручиваем/выкручиваем винты.
21. Устанавливаем коробку с другой стороны.
22. На дверном полотне изготавливаем фрезером либо сверлом и стамеской технологические отверстия под замки, защелки, дверные ручки.
23. Навешиваем дверное полотно.
24. Проверяем зазоры между дверным полотном и коробкой.
При необходимости – регулируем (закручиваем/выкручиваем винты и постоянно контролируем вертикаль по уровню)
25. Производим окончательную фиксацию коробки – окончательно затягиваем гайки на винтах.
26. Заполняем пустоты дверного проема монтажной пеной.
При помощи пистолета и профессиональной пены с низким коэффициентом вторичного расширения заполняем пространство между дверной коробкой и стеной. Для этих целей рекомендуем TITAN Professional Low Ex (специальная пена с низким коэф. вторичного расширения), также хорошо подходят TITAN Professional, IRFIX Pro.
27. Готовим наличники при помощи циркулярной пилы/либо ножовки и стусла и устанавливаем их.
28. Устанавливаем замки, ответные части, ручки.
Крепеж для установки межкомнатных дверей СМС К-1.0, СМС К-2.0 и СК-1
Существует множество способов установки дверей, но установка межкомнатных дверей на комплекты крепежа - пожалуй самая перспективная, надежная и не требующая специальных знаний технология .
Основная идея применения монтажных комплектов в процессе монтажа заключается в следующем:
- уйти от старой ненадежной и хлипкой конструкции коробка+клинья+пена
- закрепить дверную коробку жестко и точно по периметру в шести точках на специальных стальных кронштейнах
- иметь возможность в процессе монтажа точно регулировать зазоры между дверным полотном и дверной коробкой
- оставить свободу перемещения монтажнику и жильцам - дверью, установленной на кронштейны можно будет пользоваться непосредственно сразу после монтажа, не дожидаясь полного застывания монтажной пены
Установка дверей на монтажные комплекты снижает до нуля риски распирания дверной коробки монтажной пеной.
Крепеж для установки межкомнатной двери значительно упрощает установку двери в одиночку!
Гарантированно хороший результат даже у мастеров с минимальными навыками монтажа.
Наименование Количество
Комплект крепежа для установки дверей весом полотна до 80 кг с возможностью легкой регулировки коробки в 3D плоскостях!
Распродажа остатков. Дисконт. Вышла новая модификация СК-2!
Универсал. Скидка.
Комплект крепежа для установки дверей весом полотна до 80 кг с возможностью легкой регулировки коробки в 3D плоскостях!
Новая модификация 2021 года!
Комплект крепежа для установки дверей весом полотна до 80 кг с возможностью легкой регулировки коробки в 3D плоскостях! Улучшенный прототип К-2.0
Новинка 2021 года!
Удобен при монтаже межкомнатных дверей с весом полотна до 50 кг.
Комплект предназначен для большинства дверей весом полотна до 50 кг. Изогнутый ключ 10мм отлично подходит для фиксации кронштейна и регулировки зазоров в трудно доступных местах. Самый востребованный набор!
Усиленный комплект для установки межкомнатных дверей из массива дерева, дубовых и тяжелых дверей до 80 кг. Кронштейны изготовлены из стали 2 мм.
Комплект крепежа для установки дверей весом полотна до 80 кг с возможностью легкой регулировки коробки в 3D плоскостях!
Отличие от СК-1 - два пропила в плавающем кронштейне, другой производитель.
В остальном они аналоги.
Гарантии качества установки двери на СМС К-1.0, СМС К-2.0 и СК-1:
Чтобы результат радовал глаз - в любом деле нужен опыт и сноровка!
Обойдемся без иллюзий, наш случай - не исключение! Установить межкомнатную дверь профессионально сможет не каждый. Но с нашими комплектами крепежа дверной коробки Вы сделаете это намного легче, красиво, самостоятельно и с большой экономией семейного бюджета!
При монтаже относитесь к процессу спокойно, Вы ведь учитесь, приобретаете новый бесценный навык, постоянно отвлекаетесь на инструкцию по установке дверей и, наверняка, на видео "как установить межкомнатную дверь своими руками".
Даже если на первую дверь уйдет времени несколько больше - поверьте, вторую дверь установите в два раза быстрее и с точными зазорами! На третью у Вас уйдет 15-30 минут.
Мы так уверены, потому что сами через это прошли! Поэтому мы можем гарантировать, что с нашим крепежом Вы установите все двери идеально ровно!
Новая технология быстрого качественного монтажа межкомнатных дверей СМС.
1. Тем, кто приобрел двери со встроенной фурнитурой. Установить их не составит никакого труда.
2. Домашним мастерам, предпочитающим делать ремонт дома своими руками.
3. Монтажным бригадам, которые берутся за ремонт квартир "под ключ", но не имеющим большого опыта в установке дверей.
4. Узким специалистам - монтажникам межкомнатных дверей. Профессионалам своего дела.
5. Владельцам бизнеса по установке и продаже дверей. Ваши парни смогут поднять производительность на 15-20% и значительно снизить % рекламаций. Выше эффективность - выше прибыль!
Для Вас у нас специальные условия на количество! 10 штук = скидка 10%, 50 штук = скидка 20%
Наш девиз: Решили установить либо заменить двери, так сделайте это красиво!
10 причин воспользоваться монтажными комплектами для установки дверей СМС-Крепдвер :
1. Легко осваивается мужчиной, даже не имеющим специальных навыков монтажа межкомнатных дверей. Сейчас производители дверей все чаще делаю двери с подготовленными местами под петли, замки и ручки (вся фурнитура в комплекте). Все что Вам нужно - установить дверную коробку в дверном проеме. Если Вы решили сэкономить кучу денег и поставить двери самостоятельно - монтажные комплекты для установки межкомнатных дверей станут для Вас незаменимыми помощниками. Поверьте, это просто! Пошаговая инструкция по применению в каждом комплекте! А если возникнут вопросы - мы всегда на связи, наши контактные телефоны указаны на каждой упаковке с кронштейнами.
2. Дверная коробка сохраняет свой первоначальный красивый внешний вид, монтажная система крепежа для дверей - полностью скрытая, снаружи коробка нигде не сверлится!
3. Дверной проем берем такой какой есть, ничего специально подготавливать, выравнивать перед установкой дверей не надо. Наш крепеж позволяет ставить двери быстро и качественно в проемы любой готовности! Вы можете сэкономить на отделке.
4. Процесс монтажа значительно облегчается тем, что разбивается на две простые составляющие - установка и выравнивание дверной коробки в проеме + навешивание дверного полотна. Легко работать одному, помощники не нужны! Ну разве что для компании ))
5. Технология позволяет выровнять все зазоры идеально даже после навешивания дверного полотна! Как? Просто! Дверь у Вас стоит, но направляющие винты при помощи ключа можно вкручивать и выкручивать из дверного проема. Чего ни одни "золотые руки" устанавливаюшие двери другим способом сделать не смогут!
6. Существенная экономия на монтаже дверей своими силами. При помощи кронштейнов Вы можете установить межкомнатную дверь самостоятельно и на всей квартире сэкономить еще от 10-15 000 рублей, что хорошо даже при текущих ценах и курсах валют!
7. Отделочники, кто делает "все под ключ" - с монтажными комплектами для установки дверей справятся гораздо лучше! Поверьте нашему опыту, мы много повидали и переделали!
Если уж не хотите пачкаться сами - купите монтажникам эти комплекты, они будут благодарны и с ними работа будет выполнена достойно! . иначе просто вобьют деревянные клинья и зальют все непонятной пеной, через полгода аукнется, а претензии предъявлять будет уже некому. И менно поэтому такой серьезный производитель дверей как Profildoors снабжает свои двери элитных серий с ценой от 30000 монтажными комплектами!
8. Гарантийные сроки при монтаже дверей на кронштейны расширяются до 10 лет, они реальны, подтверждены испытаниями и патентами.
9. Качество монтажа дверей при установке на наши крепежи теперь не зависит от качества пены.
Чтобы качественно установить межкомнатные двери нужен многолетний опыт, либо просто воспользуйтесь системой креплений дверной коробки.
10. При монтаже у Вас остается полная свобода перемещения в квартире, Вам не нужно дожидаться полного высыхания монтажной пены . Чтобы качественно установить межкомнатные двери нужен многолетний опыт, либо просто воспользуйтесь системой креплений дверной коробки.
Если лет через пять решите обновить все Ваши двери - Вы их сможете поставить на эти же комплекты, используя их повторно! Достаточно будет снять кронштейны со старой коробки и повесить их на новую! Перфоратором пылить и долбить уже не будет потребности.
Помните, что цена - это то что отдаете один раз за что-то, а ценность - это те выгоды, которые приобретаете на годы!
Однако, к сожалению, некоторые монтажники предпочитают так и оставаться в 90х годах, отдавая предпочтение протоптанному, легкому для них пути быстрого монтажа: клинья + заливка пеной и не задумываются о том, что технологии развиваются и можно повысить качество своих работ, их скорость и комфорт для монтажника, а также гарантийные обязательства.
Преимущества комплектов крепежа по достоинству ценят профессиональные монтажники цель которых обеспечить заказчику качественный ремонт.
Все большую популярность приобретают комплекты самарского крепежа СК-1, СК-2, СК-3 среди начинающих мастеров и тех, кто решил установить межкомнатную дверь своими руками. С нашим крепежом установить дверь реально легче, быстрее и надежнее!
В разделе Инструкции по установке дверей Вы можете посмотреть видео и скачать пошаговую инструкцию по установке дверей с нашими монтажными комплектами.
Если Вы приобрели монтажные комплекты у нас - мы всегда на связи, всегда поможем, ведь когда-то мы были такими же как и Вы!
Прикоснитесь к новым технологиям!
Вам понравится легкость, с которой сегодня с нашими комплектами можно поставить двери в любом дверном проеме!
Низкая цена:
С нашим крепежом 100% гарантия на установку межкомнатной двери обойдется Вам максимум в 500 рублей!
Высокая гарантия:
Установка дверей с помощью монтажных комплектов СМС К-1.0, СМС К-2.0, СК-1, СК-2, СК-3, МКС-3Д эффективна, безопасна и гарантирует 100% качества работ!
Вы часто устанавливаете двери в своей квартире? Когда планируете в следующий раз?
Установщики дверей на пену дают Вам гарантию 1 год. Звучит она железобетонно: "10 лет ставлю - еще никто не жаловался!"
Вас устраивает такая гарантия?
Попросите монтажника поставить двери по новой технологии! Гарантия качества работ при использовании монтажного комплекта = 10 лет (а мы считаем, что до следующего капитального ремонта). Годы пролетят не заметите, а двери будут стоять как вчера установленные.
Красоту, эстетичность, спокойствие и уверенность - вот, что в конечном счете нужно именно Вам, как заказчику установки дверей!
Читайте также: