Установка ответной планки замка входной двери

Обновлено: 20.05.2024

Как выбрать и самостоятельно установить ответную планку на дверь

Какая бы дверь не была в доме, каждый хозяин хочет, чтобы полотно и фурнитура прослужили как можно дольше. Замена любой детали – процесс трудоёмкий и к тому же иногда затратный. Поэтому лучше предотвратить проблему, чем героически разбираться с её последствиями. Хороший вариант защиты двери и запорного устройства от быстрой гибели – наличие ответной планки.

Функции ответной планки

Замок или защёлка устанавливаются не только на главной – входной двери, но и на межкомнатных полотнах, чтобы разграничить пространство и в случае необходимости запереть комнату. Обычно внутри квартиры замки есть на дверях в кухню, ванную комнату, туалет.

В набор с замком входит специальная пластина с отверстиями, которые соответствуют расположению язычков. Ответная планка – это не обязательная деталь в наборе, то есть её может и не быть, но она играет важную роль, так как препятствует быстрому выходу из строя.

Среди основных функций ответной планки можно назвать:

Продление срока эксплуатации замочного механизма;
Звукоизоляция, если дверь находится в положении «закрыто»;
Аккуратный вид отверстия;
Защита двери от повреждений.

Отдельные виды ответных планок также способны приумножить безопасность, препятствуют лёгкому вскрытию замка злоумышленником. Хорошая фурнитура изготовлена из крепких материалов, способна выдержать регулярные нагрузки.

Характеристики ответной планки

Чтобы правильно выбрать ответную планку, нужно понимать какими характеристиками она обладает. У данной фурнитуры есть своя классификация и нюансы.

Форма определяется запорным механизмом. Есть планки, которые устанавливаются на коробку, и запорные коробки. Второй вариант подходит для накладных механизмов, но он не очень надёжный, легко подвержен взлому.

Ответные пластины имеет в своём составе прочные материалы в целях:

Испытания постоянных нагрузок;
Защиты от разрушения поверхности, так как детали запорного механизма постоянно её царапают;
Обеспечения безопасности.

Планка может быть обычной или с загибом. Выступающий загнутый угол есть у модели с загибом, по нему едет защёлка и попадает в углубление на дверном косяке.

Для сохранения эстетики некоторые варианты фурнитуры это не просто планка, а защищённый паз. В данном случае прикрыты верхний слой коробки и само отверстие. Эксплуатация от этого не зависит, дизайнерская находка просто прячет некрасивое гнездо замка.

Классификация ответной планки:

По виду языка: для задвижек и фалевых защёлок. Второй вариант имеет одну закруглённую грань, благодаря этому дверь можно закрыть без поворота замка;
С наплывом или без него. Наплыв облегчает вхождение замка в отверстие, даже если не надавливать на ручку;
В зависимости от способа монтажа: установка в саму коробку или на её поверхность.

Производители изготавливают планки, которые можно регулировать, и статичные модели. Если вы покупаете фурнитуру с наплывом, то обязательно уточните ориентацию: правая или левая. Купить не ту, и вмонтировать её будет проблематично.

Установка ответной планки

Монтируя планку самостоятельно, не забывайте что это деталь замка. И если её не оказалось в наборе, придётся правильно подобрать и купить фурнитуру отдельно. Чтобы не ошибиться, лучше всего взять в магазин замок.

Процесс установки можно разделить на несколько логичных этапов:

Подготовка к установке. Купить планку, найти рабочий инструментарий и сделать разметку для гнезда на коробке;
Черновые работы. Подготовка места паза, иногда нужно использовать стамеску;
Установка. Непосредственно сам монтаж планки на место крепления.

Для начала дверная коробка полностью размечается под гнездо. Чтобы правильно это сделать, необходимо приложить планку к её месту будущего нахождения и разметить контур карандашом. Если дверь тёмная, то можно использовать лёгкие белые краски.

На втором этапе нужно сделать гнездо. Помните, что многие декоративные планки требуют более глубоко отверстия, корпусу и пазу нужны дополнительные миллиметры. Работайте аккуратно, чтобы не пришлось исправлять сложные ошибки, да и дверь можно повредить. Также следите, чтобы по итогу работы язычок запорного механизма беспрепятственно входил в углубление на косяке.

Если фурнитуру нужно утопить в коробке, придётся поработать стамеской: наметить контур и снять верхний слой.

Перед установкой нужна предварительная проверка, и если все хорошо, то делают отверстия для крепёжных элементов, а дальше фиксируют планку. В целом процесс монтажа не сложный, если следовать инструкции и быть внимательным, можно обойтись без помощи мастера. Но если вы не уверены в своих силах и боитесь повредить дверь, фурнитуру, то стоит воспользоваться услугами профессионала.

Сотрудники нашей компании без труда проконсультируют вас по ассортименту, помогут с покупкой ответных планок и советом для будущей установки.

Описание, назначение и монтаж ответной планки для дверного замка

Независимо от стоимости и качества двери, сохранить хорошее состояние полотна и фурнитуры стремится каждый хозяин. Замена любого из элементов – процесс трудоемкий и отнимает время, поэтому проще предупредить проблему, чем решать её. Один из способов предохранения дверной коробки и механизма замка от повреждений – запорная планка.

Классическая запорная планка

Что такое ответная планка для замка?

Замки и защелки устанавливаются даже в межкомнатных дверях. Это помогает зонировать пространство и, если нужно, запирать помещение от посторонних. Обычно фурнитура такого типа используется на кухнях, в ванных комнатах, санузлах, так как эти помещения отгораживаются от остальной части жилища. Очевидно, что закрывающий механизм играет немалую роль во всей конструкции.

В комплекте с замком идет специальная пластина с отверстиями, полностью соответствующими расположению язычков. Запорная планка не является необходимой составляющей дверной коробки, однако препятствует быстрому износу материала.

Функции ответной планки:

продление срока службы замка;
отсутствие шума в закрытом состоянии двери;
придание месту перфорации эстетичного вида;
защита дверной коробки от повреждений.

Некоторые модели запорных планок повышают уровень безопасности, препятствуя взлому.

Сама планка изготавливается из прочного материала, выдерживающего постоянные нагрузки.

Планка на дверной коробке

Характеристики ответной планки

Как и другие элементы дверной коробки, данное изделие имеет свои особенности и подвиды, которые стоит учитывать при выборе.

Запорная планка принимает разную форму и вид – все зависит от типа замка. Различают непосредственно ответные планки, которые накладываются на дверную коробку поверх предварительно вырезанных отверстий (пазов) для язычка или защелки, и запорные коробки.

Последние используются для накладных замков и не особенно надежны, так как уязвимы ко взлому.

Как сказано выше, ответные пластины изготавливаются из прочных материалов. Это важно, поскольку:

элемент испытывает постоянные нагрузки;
металлические детали замка царапают поверхность;
требуется обеспечить должный уровень безопасности.

Форма изделия бывает простой или с загибом. Последняя имеет вид выступающего загнутого угла – по нему защелка плавно скользит в вырезанное в коробке углубление.

Для придания эстетичного вида дверному проему, некоторые запорные элементы представляют собой не просто планки, а с защищенным пазом. В таких ответных конструкциях защищен и прикрыт и верхний слой дверной коробки, и внутреннее перфорированное отверстие. На срок службы конструкции такая деталь не влияет, это декоративный прием, который скрывает не всегда аккуратное гнездо для замка.

Для удобства ответные элементы имеют свою классификацию:

По типу язычка. Различают планки для задвижек и фалевых защелок. Последние имеют характерное закругление на одной из граней, которое обеспечивает легкое захлопывание двери без проворота замка.
С наплывом или без. Наплыв – это выступ, который помогает фалевому замку попасть в паз даже без нажатия на дверную ручку.
По типу установки. В зависимости от замка, планка устанавливается непосредственно в коробку или на ней.

выпускаются регулируемые и нерегулируемые виды планок. При покупке элементов с наплывом важно следить за тем, какая приобретается деталь: левая или правая. В противном случае её не получится установить на коробку.

Монтаж запорного элемента на дверь

При установке данного элемента помните, что он представляет собой часть замка. Поэтому если в поставляемом комплекте планки не предусмотрено, придется самостоятельно подобрать её. Чтобы не прогадать, можно взять замок с собой и на месте подобрать.

Как только ответная планка для монтируемого замка найдена, можно приступать к установке.

Условно весь процесс делится на несколько этапов:

Предварительная подготовка. Приобретение планки, подготовка инструментов и набросок для гнезда на коробке.
Черновые работы. Выдалбливание или перфорирование паза, при необходимости – работа стамеской.
Установка. Непосредственный монтаж планки на место крепления.

На первом этапе на коробке намечают отверстия под гнездо. Для этого планку прикладывают на место будущего крепления и намечают границы карандашом. Если дерево темное, и пометок на нем не видно, используются белые, легко оттирающиеся краски. Допускается слегка процарапать верхний слой.

Если планку требуется утопить в коробе, то используется стамеска. С помощью неё сначала намечают контур, а потом снимают верхний слой материала.

Установленная планка

Установка подразумевает предварительную проверку и, если все подходит, монтаж планки. Для этого просверливают отверстия для крепежей. Элемент прикладывают к месту установки и фиксируют идущими в комплекте крепежами.

Установка и замена замка входной двери своими руками

Замки являются неотъемлемой составляющей частью входных дверей. Они должны отвечать требованиям надежности и секретности. Установка входных замков чаще всего производится на стадии изготовления двери. Однако достаточно часто случаются ситуации, когда требуется замена запирающего устройства.

Монтаж замка входной двери

Основные виды запирающих устройств

Для входных дверей наиболее часто применяются:

Устройство цилиндрового замка

сувальдные (устройство работает за счет совпадения сувальдных пластин, расположенных внутри замка).

Устройство сувальдного замка

Кодовые. Наиболее часто применяются для входных дверей в подъезды или офисные помещения. Отличаются низким уровнем защиты.

Пример замка кодового типа

Электронные замки. Обладают высокой секретностью, так как открываются пластиковой картой или брелком. Основными недостатками являются непереносимость высокой влажности и перепада температур.

Модель электронного замка

Выбор замка должен базироваться на необходимой секретности, окружающих условиях и стоимости устройств.

Замена механических замков цилиндрового типа

Замки цилиндрового типа отличаются от иных конструкций механических замков наличием взаимозаменяемых элементов, то есть, если сломался определенный механизм замка, нет необходимости устанавливать полностью новый замок, достаточно заменить неработающую часть устройства.

Замена личинки

Наиболее часто требуется замена личинки замка входной двери (закрывающего механизма).

Личинка цилиндрового замка

Для того, что бы поменять запирающий механизм, требуется:

открутить болт, фиксирующий личинку. Болт располагается на планке замка, из которой выходят ригели;

Расположение фиксирующего болта

вынуть испорченный механизм и по его размерам приобрести новое устройство;
вставить запорный механизм на прежнее место и зафиксировать замком.

Аналогичным способом можно поменять дверную ручку или иной, вышедший из строя механизм.

При замене одной из составляющих цилиндрового замка важно приобретать новый элемент, полностью совпадающий с размера устаревшего. В противном случае произвести замену не получится.

Смена замка

Полностью поменять замок на входной двери цилиндрового типа можно следующим образом:

перед демонтажем замка необходимо привести его в открытое положение;
вынуть личинку замка (2) по описанной выше схеме (болт 1);
снять ручки (3) и иные декоративные элементы, предусмотренные конструкцией замка;
отвинтить крепежные элементы (4). В зависимости от габаритов замка их может быть 2 или 4 штуки. Располагаются фиксированные болты в торцевой части замка;
вынуть корпус замка, плавно потянув за торцевую планку.

Установка замка на входную дверь происходит в обратной последовательности.

Замена сувальдного замка

Сувальдные замки выпускаются двух типов:

обычные устройства;
механизмы с функцией перекодировки (преимущественно выпускаются фирмой CISA).

Схема демонтажа цилиндрового замка

Инструкция по замене замка

Замена замков во входной двери сувальдного типа происходит по следующей схеме:

ригельный механизм замка при помощи ключа переводится в положение «открыто»;
снимаются ручки замка (при наличии), задвижки (2) и декоративные пластины;
выкручиваются болты, фиксирующие корпус замка;
вынимается запирающее устройство.

Схема снятия сувальдного замка

Приобретать новый замок рекомендуется таких же размеров, как и механизм, установленный ранее. Для установки замка иного размера потребуется снятие обшивки двери.

Перекодировка замка

Перекодировка замка входной двери (в случае возможности проведения данной операции) происходит при воздействии на запирающий механизм специального Г-образного ключа. В комплекте с этим устройством продаются новые ключи для запирания замка. Чтобы произвести кодировку, надо выполнить такие шаги:

открыть дверь для облегчения процесса;
полностью задвинуть ригельный механизм внутрь замка;
в специальное отверстие вставить ключ Г-образной формы и повернуть его до щелчка (поворачивать ключ требуется против часовой стрелки). После щелчка ключ вернуть в исходное положение и вытащить;

Перекодировка замка Г-образным ключом

несколько раз открыть и закрыть запирающий механизм новыми ключами.

Производить перекодировку замка можно несколько раз. Для этого необходимо приобретать различные комплекты перекодировочных ключей.

Замена кодового замка

Кодовые замки для входных дверей бывают:

врезными, то есть корпус замка устанавливается внутрь дверного полотна;
накладными. Корпус замка крепится к поверхности дверного полотна.

Инструкция по установке врезного кодового замка

Чтобы установить врезной кодовый замок потребуются:

отвертки;
дрель;
молоток и стамеска;
инструменты для разметки.

Перед врезкой замка внимательно и аккуратно на дверное полотно наносится разметка, в которой отмечаются место для корпуса замка и места для крепежных элементов.

После нанесения разметки надо осуществить следующие действия:

при помощи дрели, стамески и молотка оборудовать нишу для корпуса замка и отверстие для кодовой панели;
просверлить отверстия для крепежных винтов;
установить замок на входную дверь;
установить ответную планку на дверном косяке.

Таким образом, закрывающий механизм врезного замка располагается внутри двери, а панель с кнопками – снаружи.

Правильно установленный врезной кодовый замок

Этапы установки накладного кодового замка

Накладной замок с кодовой панелью устанавливается намного легче, чем врезной. Для монтажа замка надо:

провести разметку под крепления замка и ответную планку;
просверлить размеченные отверстия;
установить замок и планку на дверном косяке.

Установка электронного замка

Устройство замка входной двери электронного типа предполагает дополнительное подведение к замку источника постоянного тока. Поэтому самостоятельно устанавливать замок рекомендуется только тем людям, которые имеют начальные знания работы с электричеством.

Чтобы своими руками установить электронный замок, требуется придерживаться следующей инструкции:

первая стадия, как и при установке других видов замков, заключается в нанесении разметки для основного механизма и крепежных элементов;
далее устанавливается корпус замка;
вверху дверного полотна со стороны расположения петель устанавливается электронный блок;
к корпусу подводится электрический привод;
другой конец привода соединяется с электронным блоком;
монтируется ответная планка;
производится настройка замка и ключей.

Схема подключения электронного замка

Более подробная инструкция по установке электронного замка, а также по настройке ключей, содержащая возможные схемы подключения устройства прилагается к комплекту замка.

Каждый дверной замок имеет свои особенности при установке или замене. Легче всего устанавливать накладные замки, не требующие обустройства ниши в дверном полотне. Особое внимание требует монтаж электронного замка. Данную процедуру желательно доверить профессионалам.

Инструкция по установке дверного замка своими руками

Надёжность двери определяет качество полотна, устойчивость запирающего устройства к взлому и профессиональному вскрытию. Установка дверных замков считается сложной задачей, которая по силам только специалистам. Правильно подобрав замок и следуя рекомендациям, работу можно выполнить своими силами.

Содержание

Типы дверных замков

Степень защиты зависит от конструкции, качества использованных при изготовлении материалов.

Основные свойства, влияющие на выбор замков

Требования к запирающим механизмам описывает ГОСТ 5089-2011.

Документ выделяет важные потребительские свойства:

механическую устойчивость к взлому;
стойкость к воздействию климатических факторов и климатическим условиям;
время безотказной эксплуатации;
эргономичность, позволяющая пользоваться изделиями без ограничения, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями и детям.

Обязательным условием сертификации качественных замков является требование к использованию в конструкции деталей, затрудняющих криминальное вскрытие.

В общем случае устройство состоит из следующих частей:

корпус;
исполнительный элемент — засов или защёлка;
механизм секретности, открывающий замок исключительно подходящим ключом;
приводной элемент, придающий движение засову;
«свёртыш» — упроченная деталь, защищающая от криминального разрушения;
запорная планка.

Некоторые типы запирающих устройств могут включать защёлки, ручки, элементы сигнализации об открытии, декоративные планки.

Классификация замков

ГОСТ 5089-2011 приводит признаки, которые служат основой классификации. Установка замка на металлическую дверь предполагает правильный выбор устройства, основанного на конструкции, признаках и свойствах запирающих устройств.

Признаки для классификации:

тип механизма секретности;
исполнение корпуса;
количество механизмов секретности;
принцип работы;
правые, левые, универсальные в зависимости от направления открывания двери;
количество засовов, которых может быть от одного до четырёх;
способ управления — механический или электронный ключ, карточка, автоматические устройства.

Дополнительными признаками считают наличие и конструктивное исполнение защёлки, механизма секретности и т.п.

Классы по устойчивости

При запуске в серию изготовители проводят сертификацию. одним из важных факторов является устойчивость к несанкционированному доступу. Исходя из характеристики, выделяют четыре класса, в зависимости от которых определяют сферы применения изделий.

Количество секретных комбинаций механических и электромеханических механизмов зависит от класса изделия и может составлять от 100 до 10 000.

Способы вскрытия

Выбирая замок, обращают внимание на способность механизма противостоять различным способам вскрытия.

Неразрушающие методы подразумевают манипуляции и бампинг.

В первом случае механизм секретности вскрывается с помощью специнструмента через ключевое отверстие или подбор ключа. Действенной защитой может стать выбор замка с комбинированным способом обеспечения секретности и большое количество комбинаций.

Бампинг — изготовление отмычки по известному образцу ключа, например, со слепка. Способ защиты — исключить доступ к ключам посторонних лиц в общественных местах.

высверливание цилиндров и других механизмов секретности;
сворачивание большим усилием;
вырывание или выбивание механизма секретности;
разрушение сувальдных замков «свёртышем»;
перекусывание, перепиливание, сворачивание дужек навесных видов или разрушение их корпусов.

Для защиты производители изготавливают некоторые части и механизмы, которые не поддаются высверливанию и сворачиванию. Информацию необходимо уточнить при покупке.

Особенности распространённых конструкций

Для установки замков на входные двери квартир выбирают изделия с цилиндрическим, сувальдным или дисковым механизмом.

Цилиндрические

Цилиндровые замки по исполнению бывают штифтовыми, рамочными и дисковыми. В зависимости от конструкции и количеству секретных комбинаций изделия могут относиться к любому классу.

Изготовить ключи к механизмам 1 и 2 класса защиты несложно своими руками, для подделки ключа 3 типа защиты понадобится спецоборудование.

При потере ключа от замков 4 класса придётся менять личинку, которые имеют очень высокую стоимость, сравнимую с половиной цены всего устройства.

В дорогом сегменте представлены изделия, секретный механизм которых возможно перепрограммировать, для чего используют мастер-ключи. Такая характеристика поможет избежать замены сердечника.

Для защиты от разрушающего взлома сердечник и первый штифт выполняют из стали, которую невозможно высверлить, а приводящий язычок изготавливают из прочного металла, исключающего выбивание сердечника.

Среди преимуществ цилиндровых замков выделяют возможность быстрого ремонта и восстановления путём замены секретного механизма (сердечника).

Недостаток — стоимость устройств с высокой степенью защиты. Кроме того, скважина ключа не защищена от воздействия хулиганов — спичка в замочной скважине может стать причиной больших неприятностей.

Сувальдные

Для частных помещений приобретают сувальдные замки 3 и 4 класса защиты. В них предусмотрено большое количество секретных комбинаций, а засовы изготовлены из прочной стали.

Выбирают изделия с количеством сувальд не менее 6 или 8, это потребует большого времени на подбор отмычки, что в большинстве случаев заставляет преступника отказаться от вскрытия замка.

Среди недостатков эксперты отмечают большие геометрические размеры, усложняющие первоначальную установку.

Ригельные

На замках такого вида ригель (засов) жёстко соединён с реечной планкой. Для открывания используют ключ с параллельными прорезями.

Самостоятельной защитой устройства не являются, так как легко поддаются вскрытию даже подручными средствами или несложными отмычками.

Основная сфера применения — установка в паре с надёжным изделием другого типа исполнения.

Способы установки

В зависимости от особенностей монтажа выделяют навесные, врезные и накладные замки.

Навесной вариант наиболее подвержен взлому нехитрыми приспособлениями: монтировкой, ножовкой, болторезами. Слабое звено запоров — дужки. Повреждению также подвержены проушины для навешивания.

Накладные замки просты в установке, но находятся на виду, что может быть недостатком в части дизайна.

Недостатком можно считать слабую устойчивость к выбиванию, что относится к дверям, открываемым внутрь помещения.

Установка врезного замка в дверь из металла потребует использования электроинструмента, так как необходимо изготовить полости в полотне и отверстия в косяке.

Последовательность установки замков в металлические двери

Чтобы установить или заменить дверной замок, потребуется выполнить несколько последовательных шагов:

произвести замеры;
приобрести запорное устройство;
приготовить инструменты;
провести установку.

К выполнению каждого этапа следует подходить ответственно, так обработка металла занимает много времени, а ошибки оставляют заметные следы.

Замеры

Если замок необходимо заменить, лучше и проще подобрать изделие с подходящими габаритами.

толщину и высоту старого запорного механизма:
расстояние между отверстиями для болтов крепления;
размеры ответной планки и способ её монтажа.

При походе в магазин возьмите с собой старый замок. По размерам легко подобрать изделие с точно такими же характеристиками.

Замена старого (накладного и врезного) замка на новый с совпадающими размерами заключается в отворачивании винтов крепления и установке нового устройства.

В случае монтажа нового устройства проводят те же замеры и приобретают подходящее устройство.

Необходимый инструмент

Чтобы правильно вставить замок в железную дверь, понадобятся:

дрель или шуруповёрт с набором свёрл по металлу;
болгарка;
линейка карандаш;
винты или саморезы с винтовой резьбой;
кернер;
отвёртки;
напильник;
метчик для изготовления резьбы.

Для разметки места ответной планки специалисты советуют использовать мел или легкостираемые краски.

Алгоритм монтажа накладного замка

Если в двери будут установлены два типа замков, накладные модели необходимо устанавливать выше врезных — так удобнее пользоваться защёлкой.

Алгоритм выглядит следующим образом:

Прикладывают замок к полотну двери, размечают места отверстий под крепёж и скважину под механизм секретности.
Высверливают отверстие для монтажа наружной части цилиндра или ключа.
Просверливают в намеченных местах отверстия и нарезают резьбу под винты крепления. Использовать саморезы нельзя, так как они быстро разбивают отверстия, снижается надёжность крепления всей конструкции.
Монтируют корпус замка и цилиндр секретного механизма.
Отмечают места крепления ответной планки на косяке. Удобно смазать ригели краской или мелом и закрыть замок — в местах отверстий останутся отметки.
Крепят ответную планку.
Проверяют работоспособность конструкции. При необходимости расширяют отверстие в косяке для точного вхождения засовов. Добиваются отсутствия соприкосновения ригелей и ответной планки при закрывании.
Проверяют работу механизмов.
Монтируют декоративные накладки снаружи двери и с торца.

По аналогичной схеме устанавливают накладные замки на деревянные полотна, за исключением того, что в качестве крепления используют не винты, а саморезы.

Порядок врезки

Установка в дверь врезного замка занимает больше времени, от мастера потребуются навыки работы с металлом.

Отмечают место установки механизма на высоте метр–полтора от пола.
В торце створки отмечают место паза.
По углам разметки сверлят отверстия.
Болгаркой вырезают паз в торце двери, ориентируясь на угловые отверстия.
Напильником подгоняют паз под точный размер корпуса.
Намечают место под цилиндр замка или замочную скважину для сувальдных замков.
Высверливают отверстия в полотне. Используют свёрла подходящих размеров или конические типы инструмента. Напильником подгоняют необходимый размер.
Отмечают отверстия под винты крепления.
Сверлят отверстия и нарезают резьбу под винты.
Отмечают места установки и крепления ответной планки, монтируют элемент.
Проверяют работу механизма, при необходимости напильником подгоняют отверстия под ригели в косяке.
Осуществляют монтаж декоративных элементов.

Если всё сделано правильно, дверь должна закрываться/открываться без излишних усилий и скрежета засовов об ответную планку.

Советы профессионалов

При работе учитывают особенности монтажа замков в стальной двери и способы повышения безопасности жилища.

необходимо использовать не менее двух замков разного принципа действия;
перед монтажом нужно тщательно вымерять размеры, использовать шаблоны, которые производитель прикладывает в паспортах;
перед сверлением отверстий делать отметку керном, тогда сверло не уйдёт в сторону;
при работе с болгаркой использовать средства индивидуальной защиты, предусмотреть возможность тушения пожара от искр;
защитить окружающие предметы от искр режущего инструмента;
сверлить отверстия на 0,3 мм меньше чем размер метчика;
тщательно вымерять расстояния после каждой выполненной операции;
произвести тщательную подгонку замка и ответной планки, чтобы срабатывание происходило плавно.

Имея небольшие навыки работы с электроинструментом и чётко выполняя инструкции, установить врезной или накладной замок на стальную дверь можно самостоятельно. Работа своими руками бережёт денежные средства на оплату труда мастера. Правильно установленный замок проработает много лет, обеспечивая надёжную защиту жилища.

Далеко не все входные двери сейчас делаются из металла, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Замена дверных замков на деревянных дверях несколько проще, чем замена замка в металлической двери , но определенные тонкости все же есть. Далее мы подробно расскажем, как установить или поменять врезной и накладной замки на деревянных входных дверях своими руками.

Врезать или заменить замок своими руками вполне реально.

Выбираем замок

Замена замка на входной двери дело не хитрое особенно если эта дверь деревянная, но до того как сменить замок его нужно еще выбрать. Запоры на двери бывают 3 типов: навесные, врезные и накладные.

Навесные конструкции это самый простой вариант, надежность навесных замков оставляет желать лучшего, они подойдут разве что для установки на дачный сарайчик под садовый инвентарь. Смена замков подобного плана делается за несколько минут, нужно лишь прикрутить пару навесов;
Врезные замки в квартире или частном доме устанавливаются повсеместно. Разновидностей таких механизмов существует множество – цилиндровые, крестообразные, дисковые, штифтовые, сувальдные и прочие, подробней обо всех видах можно узнать «здесь». Заменить замок на входной двери тут намного сложнее, но радует, что технология монтажа везде одинаковая;
Накладные конструкции считаются менее надежными, чем врезные, но это вопрос спорный. Зато заменить дверной замок или установить новый здесь довольно просто. На деревянные двери специалисты рекомендуют устанавливать сразу 2 типа запоров – накладные и врезные.

Технология установки запоров на деревянные двери

С типами замков входной двери в общих чертах разобрались, теперь поговорим о том, как поменять дверной замок на практике. Начнем с наиболее сложного варианта, а именно: как поменять замок обычный на врезной.

Часто замок меняют потому, что он заклинил, причем заклинил в закрытом состоянии. Открыть заклинивший замок без ключа и при этом не испортить дорогостоящее дверное полотно вполне реально, а все эти способы изложены «здесь».

Установка врезного замка

Естественно, до того как заменить замок нужно подобрать инструмент, дорогостоящих приспособлений здесь не понадобится:

Электродрель с набором перьевых сверил по дереву;
Молоток;
Пара стамесок, с узким и широким жалом;
Угольник;
Нож;
Рулетка;
Карандаш;
Отвертка или шуруповерт.

Врезка или замена замка входной двери начинается с разметки на дверном полотне. Нам нужно провести центральную осевую вертикаль, а также отметить начало, центр и окончание механизма. По правилам врезные замки нужно устанавливать на высоте 1 м от нижнего края полотна, но это скорее рекомендация, нежели четкое указание.

Разметка это первый этап врезки замка.

Нишу для дверного замка нужно вырезать на пару миллиметров больше самого механизма, так как замок в нее должен входить свободно. Перьевое сверло выбираем по толщине замка, а чтобы не просверлить слишком глубокое отверстие на самом сверле нужно поставить метку.

На перьевом сверле нужно поставить метку на глубину установки замка.

Теперь по осевой линии нам нужно насверлить как можно больше отверстий. Эти отверстия должны заходить одно на другое, обычно от кромки крайнего отверстия отступается 2 – 3 мм и сверлится следующее.

Постепенно выбираем нишу перьевым сверлом.

Сама замковая коробка у нас прямоугольная, соответственно и нишу под нее нужно делать аналогичную. Чтобы выровнять стенки ниши мы берем острую стамеску и выдалбливаем все лишнее, доводим форму до идеала.

Чтобы быстро и качественно поменять замок в двери нужен хорошо заточенный инструмент.

Нишу для врезного замка двери нужно выдалбливать очень аккуратно, чтобы не сделать ее больше, чем нужно, потому как стоит вам выбрать пару лишних миллиметров и замковая накладка не сможет полностью закрыть отверстие.

Стамеской и молотком доводим форму ниши до идеала.

Когда вы убедились, что ниша полностью подходит под замок, пришло время разметить замковую планку. Первыми ставятся метки под крепежные саморезы. После чего нужно тонким сверлом высверлить отверстия под саморезы и вкрутить сами саморезы.

Примеряем замок и размечаем полотно под крепление замковой планки.

Замковая планка должна быть заподлицо с торцом дверного полотна, поэтому нам нужно вырезать небольшое углубление под нее. Для этого берете острый нож и подрезаете шпон по периметру планки примерно на пару миллиметров глубиной.

Подрезка дверного шпона по периметру замковой планки.

Дальше выкручиваете саморезы, снимаете замок и стамеской выбираете углубление под замковую планку, размер углубления проверяете по толщине этой самой планки.

Теперь вытаскиваете замок и прикладываете его сверху дверного полотна, так вам будет проще разметить отверстия под ручку и замочную скважину. Причем размечать нужно с обеих сторон.

Разметка под замочную скважину.

Отверстия под ручку и замочную скважину высверливаются тем же перьевым сверлом, но сверлить нужно с каждой стороны дверного полотна отдельно, а не одно общее отверстие насквозь, иначе при выходе сверла у вас появятся некрасивые сколы.

Высверливаем отверстия под ручку и замочную скважину.

Дальше можно вставлять дверную ручку и замочную скважину, как правило, с ними в наборе идут декоративные или антивандальные накладки, крепятся все эти конструкции обычными саморезами.

Крепление ручки и замочной скважины с декоративными накладками.

Теперь можно приступать к монтажу ответной планки под замок. Ее установка мало чем отличается от ваших предыдущих действий. Точно также размечаете место входа запорных язычков и вырезаете под них нишу на глубину входа этих язычков.

Дальше подрезаете по периметру планки короб двери, притапливаете в нем ответную планку и крепите ее саморезами.

Врезаем ответную планку в короб дверей.

Монтаж накладного замка

Чтобы сменить замок на входной двери на накладной никакого нового инструмента не нужно, используется тот же набор, о котором мы говорили выше.

Накладной замок на входной деревянной двери.

Накладной замок ставится выше, чем врезной, по правилам он должен находиться на уровне 1,5 м от нижнего края дверного полотна, но опять же это только рекомендация.

Разметка под накладной замок.

Сейчас практически все такие замки продаются вместе с бумажным шаблоном для установки. Вам нужно взять этот шаблон, приложить его к двери, после чего шилом разметить 4 точки фиксации и центральную точку для установки запирающей личинки замка.

Делаем разметку по прилагаемому шаблону.

Чтобы саморезы вошли ровно и без перекосов, нам нужно предварительно просверлить под них отверстия тонким сверлом. Обычно сечение стандартного самореза 3,5 мм, значит, сверло нужно брать чуть меньше 2 – 2,5 мм. Отверстия под саморезы делаются глухими, а центральное отверстие под личинку замка нужно высверлить насквозь.

Просверливаем предварительные отверстия.

Теперь подбираем перьевое сверло по диаметру личинки замка и высверливаем сквозное центральное отверстие. Чтобы отверстие получилось аккуратным, без выщербленных краев, сначала его нужно просверлить до половины толщины дверного полотна с одной стороны, а потом то же самое сделать с другой стороны.

Делаем отверстия под личинку замка.

В накладных замках также присутствует боковая замковая планка, которая крепится с торца дверного полотна. Чтобы эта планка вошла заподлицо, нам нужно разметить и вырезать паз под нее. После этого прикладываем замок, высверливаем предварительные отверстия и крепим замок саморезами в 2 точках с торца и по лицевому периметру в 4 точках.

Врезка замковой планки накладного замка.

Теперь нам нужно закрепить на дверном коробе ответную часть. Для этого закрываем замок и приложив ответную часть отмечаем шилом точки крепления под саморезы.

Разметка под ответную часть замка.

После разметки нам нужно будет высверлить в деревянном коробе подготовительные отверстия под саморезы и прикрутить ответную часть саморезами в 4 точках.

Крепление ответной части замка саморезами.

Замена замков входной двери всегда заканчивается установкой декоративных или антивандальных накладок, как правило, эти накладки крепятся на саморезы.

Декоративная накладка под личинку замка.

Вывод

Как видите замена дверных замков на деревянных дверях не такая уж сложная работа. На видео в этой статье замена замков входной двери показана в деталях.

Вставка замка во входную дверь

При приобретении железной двери чаще всего заранее установленный замок идет в комплекте. Если же все-таки требуется вставка замка в входную дверь, либо для увеличения безопасности дома планируется установка еще одного запирающего устройства, то все работы можно выполнить самостоятельно, не привлекая профессиональных мастеров. Для этого понадобится запастись необходимым инструментом и строго следовать инструкции, описанной в данной статье.

Необходимый инструмент

Перед проведением работ требуется определиться с моделью вашего замка и подготовить весь требуемый инструмент. Вам потребуются:

Электродрель с набором сверл по металлу в двенадцать-восемнадцать миллиметров, а также насадка для выкручивания крепежа;
Угловая шлифмашинка либо болгарка с набором дисков для резки металла;
Карандаши либо маркеры, которые понадобятся для того, чтобы нанести разметку. То, насколько она точно нанесена, стоит проверить при помощи угольника и штангециркуля;
Для обработки обрезных частей нужно запастись напильником либо специальной насадкой для дрели;
Кроме того пригодятся молоток, плоскогубцы, отвертки.

Если говорить о расходниках, следует запастись ими впрок. Диски либо сверла, если они имеются в единственном экземпляре, могут подвести во время работы, особенно если дверь имеет толстый металл.

Когда весь инструмент подготовлен, следует изучить существующие разновидности запорных устройств и порядок их монтажа.

Виды замков

В продаже представлено немало замков, предназначенных для монтажа на входные двери. При том лишь несколько разновидностей предназначены для установки на металлические полотна.

Цилиндровые замки

Одними из наиболее популярных замков для входных дверей считаются цилиндровые. Недостатком их конструкции можно назвать секретку, которую достаточно просто выбить или высверлить, по этой причине для обеспечения безопасности устанавливается специальная броненакладка внутри дверного полотна.

Сувальдные запорные механизмы

Вторым по популярности типом замков является сувальдный. Его ключ имеет вытянутую форму с платинами по бокам. Когда ключ вставлен в замок, он воздействует на сувальды внутри, которые непосредственно воздействуют на ригели двери.

Сувальдные замки могут различаться по типу установки. Накладные запорные устройства устанавливаются на полотно двери внутри вместе с ответной планкой. От вырезания ригели защищаются при помощи бронированных наличников. Врезной подвид замка устанавливается на торце полотна двери. С наружной стороны делается два отверстия: под ручку и замочную скважину.

Электронные замки

В последнее время все большее распространение получают электронные замки. Во входных дверях используется два вида подобных изделий:

Электромеханические замки, которые являются подвидом ригельных защитных механизмов. Роль ключа выполняют специальные магнитные карточки, коды доступа и даже смартфоны. Кроме того, возможен и доступ по биометрии. Взломать такой замок отмычками не представляется возможным. Требуется особое оборудование и большой запас времени.

Электромагнитные запирающие устройства. Напоминают таковые у домофонов. Полотно двери удерживается электронным магнитом, который выключается контроллером. Открывается конструкция магнитным ключом либо кодом.

Недостатком обоих разновидностей можно назвать необходимость подачи электрического питания, однако некоторые модели имеют резервный источник питания на случай отключения основного.

Врезка замка

Вставка замка путем врезания в железную дверь осуществляется не только высверливанием отверстия под ручку и скважину, но и вырезанием части железа на торце полотна двери. Выполнить работу не просто, требуется проявить аккуратность и терпение.

Основные этапы, как врезать замок в металлическую дверь:

Требуется отметить при помощи карандаша место установки замка;
Лекалом либо вручную, измерив внутреннюю часть двери, на торце обозначаются границы паза;
По углам разметки нужно просверлить четыре отверстия. Для максимальной точности требуется предварительно кернировать метки. После чего производится разрезание металла болгаркой;
Следом нужно вставить корпус замка в дверь и отметить места под крепление. Потом высверлить отверстия под них и нанести резьбу;
Далее нужно определить, где будет располагаться ручка и замочная скажина, высверлить под них отверстия;
Напильником либо насадкой для дрели производится шлифовка металлической поверхности в местах вырезов;
Производится монтаж замка в получившееся место, проверяется правильно ли все работает;
В конце устанавливается ответная пластина, закрепляемая на коробку двери либо просверливаются углубления под ригели.

Монтаж накладного замка

Вставка накладного замка в металлическую дверь выполняется куда проще, чем врезка, ведь все монтируется на поверхность дверной конструкции.

Читайте также: