Установка на сварку входной двери

Обновлено: 14.05.2024

Варим дверь своими руками: теория, практика от умельцев портала

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

Содержание

Металлические входные двери – конструктив
Опыт – лучший помощник
Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Способы установки входных дверей. Что лучше сварка или анкер

Способы установки входных дверей. Что лучше – сварка или анкер?

Неправильный монтаж даже самой взломостойкой двери приведет к тому, что ее даже не понадобится вскрывать – можно будет выбить или выломать конструкцию целиком из стены, не затрачивая особых усилий. Грамотная установка входной двери в обязательном порядке предусматривает выбор способа монтажа. Самые распространенные варианты – сварочный метод с использованием арматуры или монтаж с применением анкерных болтов.

Способы установки входных дверей

Выбор конкретного метода монтажа определяется следующими факторами:

тип и вес новой двери;
материал постройки;
толщина стен;
качественное состояние дверного проема.

Для железобетонных конструкций чаще применяются анкерные болты. Они же могут использоваться в кирпичных домах. Менее плотные стены или не очень прочные дверные проемы потребуют использования арматуры в сочетании со сваркой. В самых сложных ситуациях, когда есть сомнения в том, что стены справятся с нагрузкой, применяют установку на дополнительную рамку, которую предварительно монтируют из металлического уголка по периметру дверного проема.

Монтаж при помощи сварки выполняется так:

к дверной коробке должны быть приварены монтажные пластины, это специальные проушины – как минимум 4 со стороны петель и 2 со стороны замков;
короб устанавливают в проем, выравнивают и через отверстия в проушинах сверлят углубления для арматуры;
забивают предварительно заостренные металлические штыри круглого, реже квадратного, сечения в подготовленные углубления;
после повторной проверки вертикальности и горизонтальности дверной коробки приваривают штыри к проушинам, используя точечную сварку.

Способ монтажа на анкерные болты аналогичен, но выполняется через специально подготовленные отверстия на самой коробке:

располагаются эти отверстия обычно в углублениях для противосъемных штырей и закрываются заглушками в цвет дверной коробки;
точно так же выполняется установка и выравнивание дверной коробки;
через монтажные отверстия просверливается стена;
в полученные углубления забиваются анкерные болты;
закручиваются винты, благодаря чему противоположные части анкеров расширяются и плотно фиксируются в стене.

Сравнение сварки и анкеров

Каждый из способов имеет свои особенности. Например, сварка всегда приводит к снижению прочности металла, а при непрофессиональном выполнении весьма значительно. Анкерные болты могут со временем «разболтаться» вследствие вибраций при открывании и закрывании двери.

Многое зависит от честности, опыта и профессионализма монтажников. Так, случается, что вместо длинных, до 15 см, дверных анкеров почему-то используют короткие и более слабые оконные. Или вместо арматурных штырей длиной 12-15 см нарезают пруты не более 6 см, которые, конечно, не способны выдержать такую нагрузку, как металлическая дверь, недостаточно глубоко входят в стену и со временем сильно расшатываются.

По поводу потребительских характеристик каждого метода. Сварочный обходится несколько дешевле, поскольку арматура стоит меньше, чем качественные анкерные болты. Зато крепление на анкера выполняется быстрее и не требует наличия сварочного аппарата.

В целом, нельзя однозначно сказать, какой способ крепления лучше, а какой – хуже. Иногда мастера применяют оба способа, считая, что так получится самый надежный вариант, что сомнительно. Точно утверждать можно одно – какой бы способ ни был выбран, главное, чтобы выполнение было качественным и профессиональным, тогда дверь простоит долго и надежно.

Установка входных дверей

Здравствуйте! Хотим немного рассказать об установке входных дверей. Нюансов при монтаже довольно много, но есть базовые вещи, о которых стоит написать. В данной статье мы опишем методы, которые используют большинство компаний в Петербурге, а также организации, которые реализуют готовые входные двери из Йошкар-Олы от различных производителей.

Подготовка проема к установке входной двери

Проем должен быть изначально подготовлен под установку (монтаж) двери. Это влияет и на цену работы монтажника - чем больше ему придется проделывать работ для очищения проема - тем больше возьмет денег с вас компания.

Базовые моменты: удаление старой двери и ее коробки, также может мешать 2-я деревянная (при ее наличии) так как надо учесть вылет ручки от полотна внутрь проема, обычно, длина ручки = 5-7см от полотна.

(на фото ниже монтаж в старый фонд с расширением по периметру - рубка 3 сторон)

Далее. Проем в идеале должен быть на 2-2,5см больше размеров коробки. Это необходимые монтажные зазоры, дверь нужно не только выставить по уровню и "отбалансировать" в проеме, но и для обеспечения герметичности пройтись монтажной пеной по периметру. Кроме того, стены в доме тоже не всегда ровные, могут иметь выпуклость или искривление (например, верх завален на 2см наружу), и тогда установка двери потребует определенного смещения или небольшого отклонения от уровня для компенсации кривой стены, и чтобы это сделать, как раз и нужен этот самый свободный зазор в 2-3см с каждой стороны. В противном случае, дверь можно так "влепить в проем", что потом её просто заклинит или будет нещадно дуть из тех мест, откуда не должно, если бы устанавливали её как положено. Вот почему ВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ОПЫТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ МОНТАЖНИКАМ.

Так вот. Если проем меньше чем размер коробки + 2см-3см, то его однозначно нужно расширять. Также не забываем, что у нынешних заводских дверей наличник и коробка - это единое целое, вылет наличника по периметру составляет обычно +5-7см. Это значит, что слева и справа от проема должно быть расстояние в 7-10см, чтобы наличник не уперся в перпендикулярную стену или трубу, если квартира у вас угловая. Если места нету, то наличник вам спилят уже по месту. Обычно отрезают болгаркой ровно столько от него, насколько он мешает.

Итак. Проем очищен и подготовлен для установки входной двери.

Установка входной двери на сварку

Один из самых старых методов установки. Особых преимуществ перед другими способами не имеет. Но, так как звучит "внушительно" - "СВАРКА" - многих заказчиков это гипнотизирует, внушая иллюзию супернадежности. Но это обычный способ монтажа, не более.

Как это происходит:

Отрезаются кусочки арматуры (точнее - пруток) по 5-7см длинной и вставляются в просверленную дыру в проеме. А так как у арматуры нет ни шайбы ни шляпки, то есть только один способ прикрепить её к двери - "приварить". Вот и вся вам "УСТАНОВКА НА СВАРКУ". Звучит громко и внушающе, а по факту - простой вариант установки.

Еще один минус данного способа - арматура на конце гладкая, и не может обеспечить надежной сцепки себя и бетона, в котором сидит. Бетон не деревяшка, арматуру в него, как гвоздь в доску, не забьешь. Значит, отверстие в проеме будет всегда больше диаметра арматуры, что и вызывает люфт, если дверь тяжелая. А люфт ведет со временем к разбалтыванию, перекосу и заклиниванию замков.

Отметим, что это не самый современный способ и не такой уж и надежный. А иначе почему Лифтовое оборудование (которое весит много тонн), 350 килограммовые кондиционеры (наружные блоки кондиционеров и мультисистем весом от 120кг и выше), и прочее тяжелое подвесное оборудование крепят не на "сварку", а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ .

Установка дверей на анкера ( анкерные болты )

Современный и надежный метод установки (монтажа). Причём - во всём мире! Повторимся. Тяжелые Лифты в вашем же доме, тяжеленные наружные блоки кондиционеров, которые весят по 100-200-300кг и даже более, устанавливают на анкерные болты. Потому что это современный и самый надежный и долговечный способ монтажа любого подвесного оборудования и не только.

Анкер имеет на своем конце СТАЛЬНОЙ ДЮБЕЛЬ, который при затягивании ВГРЫЗАЕТСЯ в бетон. Этим обеспечивается НАИВЫСШАЯ СЦЕПКА, исключен люфт и разбалтывание. Еще важно, что анкерный болт позволяет притянуть к себе, так как при затягивании создается натяжение изделия, то есть, та же самая входная дверь как бы притягивается с каждой стороны к проему, а вот кусочком арматуры не реально по определению притянуть что-либо, так как арматура гладкая и попросту вывалится. Да и притянуть её не за что.

Так что, если Вам нужен РЕАЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ ВХОДНОЙ ДВЕРИ (УСТАНОВКА), то выбирайте анкерные болты, как это делают все цивилизованные компании, несущие ответственность за свою работу.

Цена работы по установке

В среднем, цена на установку недорогой двери начинается от 2000 руб. в готовый, очищенный проем. Более дорогие модели, ввиду их габаритов и веса (усиленные, тяжелые и трёхконтурные), обычно стоят 2500 руб. за стандартный монтаж. Некоторые модели - 2700-3000 руб. за установку. Естественно, дополнительные работы по расширению проёма, удаление откосов (резка гипрока (сбивка штукатурки) по периметру со стороны квартиры) и прочие работы в эту сумму не входят. Полную стоимость под ключ всегда можно уточнить у менеджера или у замерщика на замере.

Сварка входной металлической двери своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Размер коробки делается на 1,5 см меньше проема

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

После сварки производится проверка углов и диагоналей

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Место установки петель выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Внутри привариваются две пластинки для крепления замка

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Как установить железную дверь в квартиру своими руками

Содержание

Требования к дверным проемам

Установка входной металлической двери в квартиру возможна только при выполнении некоторых базовых требований. Регламентирует их СНиП.

Допускается монтаж металлической створки только в проем кирпичной или бетонной стены толщиной в 160 см. Это гарантирует длительную функциональность входной группы.

Разрешается установка в проем стены из газобетона, вспененного бетона и шлакобетона, других материалов с плотностью ниже плотности глиняного кирпича, если проем можно укрепить. Используют для этого швеллеры, монтажные штыри, пластины, с помощью которых создают подобие каркасной обсады. Чтобы решить, возможно ли такое решение, мастер должен осмотреть место установки.

Размеры дверного проема должны соответствовать габаритам изделия. Усиленная створка вместе с рамой занимает больше места. Например, при величине проема в 208*90 см ставят полотно с габаритами в 205*86,5 см, при размерах в 210*94 – 207*90,5 см, при 210*102 – 207*98,5 см. Если предполагается обшивка из массива дерева, размеры проема должны быть больше.

Следует учитывать, что дверные проемы в офисах, многоквартирных домах стандартизированы. В кирпичных постройках стандартной является величина проема в 2050–2100 на 880–920 мм. В бетонных – 1950–1980 на 740–760 мм.

Голос строительного гуру Задать вопрос Установка металлической двери в деревянном доме допускается. Для этого монтируют обсаду, чтобы предупредить деформацию полотна при усадке здания. Однако рациональность выбора остается под вопросом. Взломостойкость железной створки и замков заметно выше прочности стен. В какой проем устанавливали дверь? Пено/газобетонный усиленный Деревянный Проголосовало: 13

Инструменты и материалы для монтажа

Для установки входной двери потребуется:

кувалда, молоток и зубило;
перфоратор;
болгарка;
электродрель с набором сверл по бетону в 12 мм и шуруповерт;
сварочный аппарат;
шлифовальная машина;
строительный уровень и рулетка;
набор торцевых ключей;
цементная смесь и монтажная пена;
асбестовая ткань;
деревянные бруски и клинья, зазорные пластины;
крепеж.

Понадобятся защитные средства: асбестовый фартук и перчатки, а также защитные очки при работе со сварочным аппаратом. Более простая защитная одежда и респиратор будут нужны при сверлении отверстий.

Подготовительные работы

Перед монтажом входного блока необходимо подготовить дверной проем. В простейшем случае нужно лишь снять старую дверь и удалить дверную коробку. В более сложных понадобится усиление проема, закладка проушин, штукатурка стен и прочее.

Демонтаж старой двери

Технология зависит от того, какая створка была установлена: металлическая или обычная деревянная. В первом случае работа тяжелее. Во втором с делом справится и новичок.

Снимают наличники и доборные элементы, если они есть. Если штукатурка тоже закрывает дверной короб, удаляют ее зубилом и молотком.
Снимают дверное полотно. Если оно стоит на разборных петлях, створку приподымают, подложив упор, и выводят из петель. Если петли сварные, их срезают болгаркой.
Удаляют дверную коробку. Анкеры и саморезы срезают перфоратором. Если не получается, используют болгарку с диском. Спиливать крепеж начинают снизу и идут по периметру створки, не прерывая линию.

Нужно быть осторожным при работе. Есть вероятность повредить проем так сильно, что придется восстанавливать откосы и стены.

Как сделать замеры

Дверной проем и толщина стены могут оказаться неодинаковыми на разных участках. Геометрия коробки и стальной двери неизменна.

Высоту проема замеряют в 3 точках: по бокам и в центре. Пол, как и верхняя часть проема, может быть неровным.
Ширину проема тоже измеряют в 3 точках: снизу, сверху и по центру.
Толщину стен измеряют с правой и с левой стороны проема в 3 точках. Лучше использовать для этого штангенциркуль, но подойдут и 2 линейки.
Ширину и высоту измеряют как снаружи, так и изнутри.
Размеры входного блока должны быть на 3 см меньше по периметру, чтобы при установке положение рамы и створки можно было корректировать.

Голос строительного гуру Задать вопрос Максимально допустимая разница между габаритами проема и коробки составляет 7 см в ширину и 3,5 см в высоту. В противном случае входной блок становится малоустойчивым к взлому. Замеры выполняют только после того, как в прихожей настелен чистовой пол. Перед измерением порог тоже нужно убрать.

Подготовка проема

Дверной проем перед установкой должен представлять собой рабочую конструкцию. Поверхности очищают от грязи и пыли, удаляют старую отделку, если она мешает монтажу. Если на стенах и откосах есть глубокие трещины и вмятины, заделывают их цементной смесью. Приводить откосы в идеальный вид не надо, на момент установки требуется только выровнять поверхности, чтобы неровности не мешали монтажу.

Следует добиться вертикальности стены внутри проема. Проверяется это уровнем. Если завал внутри двери более 1 см, его убирают долотом или перфоратором.

В старых домах в дверном проеме имеется четверть. Ее срезают болгаркой с алмазным диском или перфоратором и молотком.

Проем в стенах из газобетона или пенобетона нередко требуется усилить. Для этого сваривают металлическую раму и закрепляют на химические анкеры. Такая работа под силу лишь квалифицированной бригаде. Тоже самое приходится делать и в панельном доме.

Если для установки двери потребовалось расширение проема, балка над створкой должна заходить на каждую стену не менее, чем на 5 см.

Способы установки двери

Установка железной двери в квартире возможна несколькими способами:

на анкеры через технологическое отверстие;
сварка проушин;
с использованием металлического захвата.

Метод выбирают с учетом характера стены и массы конструкции. Стоит помнить, что при сварке металл изменяется и несколько теряет прочность. По сравнению с анкерной установкой дверь с проушинами легче выбить или вырезать из стены.

На анкерные болты

Самый распространенный метод, так как обеспечивает высокую надежность креплений и не требует сварочных работ.

В первую очередь в дверное полотно монтируют замки. Нередко они уже установлены. Нужно проверить, насколько свободно работает ручка, замок и как двигается дверь в петлях. Повторяют эту процедуру как в положении горизонтальном – на полу, так и в вертикальном.

Если ригели с трудом входят в отверстия, створку лучше заменить сразу.

Полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку ставят в проем и закрепляют 2 подкладками.
Выставляют раму вертикально. Проверяют положение уровнем и нивелиром по торцам двери и фронту.
Фиксируют положение деревянными клиньями. Потом проверяют вертикальность.
Навешивают полотно и открывают на 45 градусов. Если положение коробки правильное, створка остается в этой позиции и не отклоняется. Если она смещается, нужно продолжить регулировку.
Если дверь стоит на потайных петлях, она должна иметь наклон в сторону помещения на несколько градусов. Величина указывается в инструкции. Этот момент нужно учитывать при монтаже.

При самостоятельной установке входной двери гарантия снимается.

С помощью сварки

Такие работы требуются при установке коробки с проушинами в стенах с низкой плотностью. Технология отличается лишь некоторыми деталями.

После установки короба и выравнивания через стальные пластины на стенах высверливают отверстия. Глубина – 12–15 см.
В отверстия загоняют металлические штыри или арматуру.
Проушины приваривают к шторам и арматуре. При этом нагрузка от веса входного блока равномерно распределяется и воспринимается стенами.

Коробку с проушинами тоже можно поставить на анкеры, если технические характеристики стен это позволяют.

С помощью захватов

Если материал стен сильно пористый или толщина перегородки менее 15 см, вбитые штыри и арматура разбалтываются. В таких случаях устанавливают металлическую обрешетку на стены и крепят коробку на проушины.

Каркас делают на ширину всего проема. Представляет он собой металлическую раму из уголка, скрепленную по периметру поперечными рейками. Обрешетку делают по размерам проема и устанавливают в уже собранном виде.
Фиксируют каркас на анкеры. Предварительно высверливают в стенах отверстия глубиной в 12–15 см.
Под точки крепления к дверной лутке с внутренней стороны каркаса приваривают металлические пластины шириной в 3–4 см и длиной, равной ширине проема плюс 2–3 мм. Приваривают перпендикулярно или по диагонали.
Дверную коробку вставляют в проем и фиксируют на пластины. Сначала высверливают через них отверстия под арматуру, загоняют штыри, а потом приваривают лутку к арматуре.
Крепить коробку начинают со стороны петлевой стойки снизу.
Вертикальность конструкции проверяют после фиксации каждой стороны: приваривают, вешают створку, проверяют, насколько хорошо она открывается. Если все в порядке, снимают полотно и продолжают приваривать.

Если стена тонкая, изготавливают не каркас, а раму с наваренными пластинами. Она предупреждает вырыв коробки наружу, а проушины – внутрь.

Особенности установки двери с терморазрывом

По внешнему виду вариант ничем не отличается от обычного, но имеет конструкционные особенности.

Чтобы нивелировать разницу между уличной температурой и температурой внутри дома и не допустить образования конденсата внутри створки ставят теплоизолирующие прокладки. При этом процесс передачи тепла и холода прерывается, а дверь лучше сохраняет тепло в доме.

Устанавливается дверь с терморазрывом по такой же технологии. Выбор зависит не от устройства створки, а от толщины и материала стены. Единственная разница – больший вес такой двери.

Завершающие работы

Лутку оклеивают малярным скотчем. Заполняют зазоры между торцами проема и рамой монтажной пеной. После высыхания удаляют остатки средства. Можно использовать в таких целях цементно-песчаный раствор.

Поверхности выравнивают, заделывают штукатуркой и шпатлевкой. Откосы можно окрасить или оклеить обоями. Если нужны доборы – устанавливают, и монтируют наличники.

Снимают малярный скотч или защитную пленку.

Крепят на дверь ручки, смазывают петли силиконовой смазкой.

Дверное полотно навешивают после окончания всех отделочных работ.

Как сделать металлическую дверь собственноручно

В конструкции железного дверного блока есть коробка с порогом и полотно соответствующего размера для перекрытия проема. Створка поворачивается на петлях и ограничивается притвором в закрытом положении. Владельцы домов изготавливают металлическую дверь своими руками, чтобы сделать конструкцию по собственному вкусу и сэкономить средства. Для наружной отделки полотна существует множество материалов, а стык лутки со стеной декорируется наличниками.

Содержание

Необходимое оборудование и инструменты

Сварить коробку и полотно несложно, но для этого требуются определенные приспособления и инструменты. В результате получится изделие, которое в готовом виде будет дешевле покупной железной двери из магазина. Работа со сварочным аппаратом требует определенного навыка, поэтому нужно пригласить опытного друга, чтобы не переваривать швы. Агрегат можно взять любого типа, например, трансформатор, инвертор или использовать полуавтомат.

Другие инструменты для работы по изготовлению металлической двери:

болгарка для резки профиля, металла и выравнивания области стыков;
рулетка, угольник, керн для отметок на металле, мел;
струбцины, плоскогубцы, молоток, зубило;
отрезные диски по стали для болгарки, шлифовальные круги;
электродрель с набором сверл, шуруповерт, отвертка крестовая.

Работы часто проводят на земле или асфальте. Лучше использовать металлический стол большого размера с поверхностью, выверенной по горизонтали. Можно поставить два небольших козла для сборки элементов коробки и навески полотна.

Для установки блока в проем понадобится перфоратор, чтобы сверлить отверстия в торце стены и бур с победитом по диаметру металлического анкера.

Материалы для изготовления

Основным является листовое железо, прокат для изготовления лутки и обвязки полотна. Можно сделать дверь из профильной трубы или применить уголок, швеллер. Сечение квадрата берут 20 х 40 мм, уголка — 50 х 25 мм, для мощного блока ставят больший номер. Размер швеллера также подгоняют под аналогичные параметры.

Заготавливают материал на обвязку и коробку в количестве 20 погонных метров. Такого объема проката хватит для изготовления блока высотой 2 метра и шириной 1 метр. На створку готовят металлический лист, толщина которого не меньше 2 – 2,5 мм, а по габаритам он должен быть 1 х 2 метра.

Помимо металла понадобятся:

Петли с подшипником. Металлическая дверь имеет значительный вес, поэтому предполагают не 2, а 3 навеса.
Замок. Вид запорного устройства выбирает владелец по собственному усмотрению, руководствуясь ценой.
Ручки. Они могут входить в комплект с замком или продаваться отдельно. Рекомендуют ставить ручки из стали, т. к. пластик и керамика долго не прослужат.
Дверной доводчик. Устройство медленно вернет створку в закрытое состояние и захлопнет ее.
Глазок. Оптический прибор покажет происходящее за дверью.
Утеплитель для полотна. Ставят пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную и стеклянную вату.
Уплотнитель для прижима створки. Используют резиновые варианты с поливинилхлоридными добавками.
Материал для наружной обшивки, например, искусственная кожа, фанера, доски или деревянный шпон.

Состав материалов может меняться в зависимости от конструкции блока (одно или двустворчатый, распашной или раздвижной). Утеплитель помещают между металлом и декорацией или делают стальное покрытие с двух сторон защитного слоя.

Ручки бывают стационарные в виде простой скобы и фалевые с защелкой. Первая разновидность не содержит движущихся частей и не связана с замковым механизмом. Скобы бывают разного размера, толщины и формы. Второй вид более функциональный, его выпускают с нажимным или поворотным действием.

Преимущества самодельной металлической двери

Если мастер сварит дверь из металла своими руками, следуя технологии, он будет уверен, что изделие получилось качественное. Многие производители ставят сталь тоньше положенного размера, но заявляют о соответствии нормативу. Проверить это невозможно, поэтому собственноручное производство отличается надежностью.

Качество стали для полотна также имеет значение. Для входной дери хозяин возьмет металл положенной по норме толщины. Разница кажется несущественной между 1,5 и 2,5 мм, но квартирные взломщики не носят с собой мощные инструменты, поэтому каждая десятая миллиметра задержит разрушение полотна. При собственноручном изготовлении владелец не возьмет сталь тоньше 1,5 мм, т. к. створка просто деформируется, не выдержав собственного веса.

Преимущества собственноручного изготовления металлической двери:

использование только качественных материалов;
точное соблюдение габаритов;
создание уникальной декоративной поверхности под существующий интерьер;
удешевление по сравнению с готовой конструкцией из магазина.

Железо больше 3 мм утяжелит конструкцию и полотно будет открываться тяжело. Придется ставить усиливающие детали, что потянет удорожание дверного блока.

Изготовление дверного каркаса и полотна

Каркас изготавливают после замеров проема по месту установки. Измеряют высоту с двух сторон, затем ширину внизу, вверху и посередине. Составляют чертеж металлической двери, где проставляют размеры и находят оптимальные габариты коробки. Между полотном и коробкой также оставляют зазоры, при этом кромки листа выступают с бортов рамы.

Размеры блока и полотна принимают с учетом следующих моментов:

изделие должно иметь прямые углы и входить в проем, даже если он немного перекошен;
с каждого бока должен оставаться промежуток между торцом и луткой в 1,5 – 2,5 см;
швы на полотне должны быть не длиннее 4 см, а промежуток между ними 20 см.

По установленным размерам нарезают металлический профиль для коробки. Выкладывают конструкцию на столе для сварки. Углы можно соединять под 45° или стыковать под прямым углом. Важно, чтобы диагонали полученного прямоугольника рамы совпадали в точности до 1 мм.

Дальнейший порядок работ:

К порезке полотна приступают после сварки лутки. Измеряют внутренний габарит и учитывают, что створка должна входить в коробку с зазором в 1 см по периметру.
В металлопрофиле со стороны замка делают прорезь на уровне установки запорного устройства.
Для удобства работ профиль, где будут петли, нужно сварить сразу с петлями и коробкой. Вымеряют расстояние между элементами чтобы все совпало.
Проверяют параллельность поверхности лутки и створки, затем полотно вкладывают в раму и приваривают оставшийся обвязочный профиль. Учитывают, что на притвор приходится 10 мм с трех сторон, а с замковой части оставляют для этого 15 мм.

Вначале скрепляют часть блока, которая находится со стороны навесов с обратного бока листа на внутренней стороне, затем фиксируют обвязку полотна по всему периметру. Притвор в виде полосы крепят с обратной стороны стального полотна. Чтобы створка не выворачивалась, ставят ребра жесткости, которые нужно сварить с обеими сторонами обвязочной рамы полотна.

С помощью болгарки и шлифовального круга зачищают поверхность швов, делая их вровень с поверхностью металла. Окрашивают металлоконструкции в любом случае, даже если затем последует декоративная обивка.

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Замок ставят на середине коробки по высоте блока. Отмечают его расположение и по широким бокам пропиливают болгаркой продольные выемки. В узких областях используют дрель для сверления по паре отверстий. После этого отламывают обозначенный участок с помощью молотка и зубила. Дальше сверлят отверстия для фиксации замка и замочной скважины. Не забывают про отверстия для установки декоративной замковой накладки. В коробке нужно изготовить ответные выемки для язычка.

Петли делают из стальных прутков диаметром 2 см, при этом входную и ответную часть из трубы подходящего сечения приваривают одновременно к створке и коробке.

Инструкция по установке навесов:

Полотно укладывают в коробку, между ними кладут прокладку (пару монет), чтобы остался промежуток 4 мм. Так идеально встанет уплотнитель, а двигающийся участок петли не будет тереть о лутку.
Сделать входную дверь лучше с навесами в собранном виде, чтобы оси трех петель совпадали полностью. Если условие не будет выполнено, створка будет открываться или закрываться под собственным весом. Другая неприятность будет в том, что при навеске полотна петли не смогут встать одновременно.
Лист располагают обрезанной стороной к петлям. Идеальной кромки получить не удается, поэтому ее прячут с бока навесов, где срез не будет бросаться в глаза.

Штоковая деталь навеса ставится снизу, иначе в будущем не получится снять полотно с петель для обслуживания. Для удобства в шток помещают шарик — так будет легче ход двери.

Установка дверной ручки

Делают разметку на боку дверной створки и торце. На фронтоне дополнительно находят центр торца и обозначают место сверления под защелку фалевой разновидности. Сбоку полотна ставят отметку для отверстия квадрата ручки, этот размер отмечают аналогично на поверхности створки. В результате получают два места сверления.

Применяют перьевые сверла, для торца 22 мм, а прямое отверстие делают буром 25 мм. Полотно сверлят с лицевой и оборотной стороны, чтобы не повредить декоративный слой. Дальнейшая установка заключается в сборке ручки с защелкой внутри дверного полотна. Задвижку вставляют с торца и фиксируют ее саморезами.

Проверяют работу защелки, чтобы она не заедала от попавшей в ее механизм металлической пыли. Затем монтируют квадрат — его ставят в отверстие соответствующей формы через фронтальный прорез. Сначала на квадрат помещают ручку с одного бока створки так, чтобы не перепутать правую и левую рукоятку. Для фиксации используют три самореза, имеющихся в комплекте.

Так же ставят вторую ручку, после этого проверяют функциональность элементов. Рычаги должны поворачиваться, а защелка под их управлением совершать движение по заданной амплитуде. На рукоятки надевают декоративные колпачки для закрытия мест стыковки, снизу затягивают потайной крепежный винт с помощью шестигранного гаечного ключа.

Отделка металлической двери

Прокладывают резину для уплотнения после сварки металла, установки фурнитуры, чтобы окончательно сделать железную дверь. На верхней и нижней части коробки сверлят отверстия для размещения крепежных анкеров при монтаже дверного блока в проем стены.

Отделка наружной и внутренней поверхности предполагает применение разных материалов:

искусственная кожа;
пленка ПВХ;
шпон;
окраска.

Первый вариант является популярным и недорогим. Поверхность, отделанная искусственным заменителем кожи, почти не требует ухода, достаточно прочная против истирания. Материал выпускают разного цвета и текстуры. Для обивки используют саморезы или полотно приклеивают к железу специальными клеями.

ПВХ пленка относится к группе качественных покрытий для стальных дверей. Материал не выгорает на солнце, имеет устойчивый цвет. Такие поверхности легко моются, не разрушаются от спирта, щелочи, в их составе нет вредных для человека компонентов.

Шпонированный слой на полотне относят к оригинальному стилю, при этом створка смотрится выполненной из дерева. Тонкий слой древесины бывает различного цвета, поэтому подбирается для стилизации интерьеров. Такая отделка стоит дороже пленок и искусственной кожи, но смотрится лучше.

Для окраски используют аэрозольные лаки, акриловые эмали. Предварительно поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем наносят шпаклевку (автомобильную) в местах, где есть мелкие царапины или неровности. После высыхания ошкуривают мелкозернистым наждаком и грунтуют перед покраской.

Читайте также: