Установка двери без анкеров
Обновлено: 28.04.2024
Установка межкомнатной двери только на пену
ДД!
Знакомые делают ремонт, собираются ставить межкомнатные двери. Установщик рекомендуемый магазином, говорит что двери в проем крепит пеной, ни каких шурупов и болтов, только пеной, чтобы не делать дырок в коробке. При этом дает гарантию на работу 1 год.
Кто-нибудь ставил двери таким способом, это правильно или им лучше гнать такого установщика и найти другого?
Спасибо.
Скажу по опыту, так как почти 8 лет с ПВХ работал Установка на пену самый наилучший способ установки дверей, так как не видно крепежа. Главное точно выставить три уровня, вертикаль, горизонталь и диагональ, правильно расклинить тогда будет очень красиво смотреться, установка окон ПВХ ничем не отличается от установки дверей всё одно и то же.
Что, окна на ОДНУ пену ставили? УЖОС! Думаю понятно, почему требования к прочности крепежа окон и межкомнатных дверей различные?
Пена игрет роль крепежа, анкера нужны для того что бы пена не выгнула профиль, ну и заодно выставить уровень.
ГОСТ посмотри там четко указано где должны быть монтажные планки
Про ГОСТ мне можно не говорить, я их очень хорошо ( знаю.
А я бы не хоел чтобы такие же как вы мне дома окна поставили.. Я бы к окну боялся подходить на своём 16-м этаже..
у меня все окна в доме на монтажной пене она ж прочная достаточно, да и площадь поверхности, по которой нагрузка распределяется, на порядки больше чем при анкерном креплении
пено эт не монтажный крепеж
софистико. главное держит крепко
крепость виски на вкус мона определить а крепость пены как монтажного элемента? -не смиши мои тапки старыя
я те факт констатирую просто :) 10 лет стоят на одной пене, не шевелюцо :)
ищо на днях выдирал коробку от временной двери - не выдрал пока всю пену не разрезал
Это единственный способ выдрать из проёма окно ну или дверь пока не срежешь пену.Главное, что бы пена при этом была ещё защищена хорошо.
Выдерать не надо.Надо демонтировать.
не придирайся к словам :) надо было старую коробку снять, новую поставить, думал выломаю так, силой рук - пена же. а фиг - резать пришлось
Не буду.Есть демонтаж и демонтаж с сохранением старой конструкции.В первом случае без разници пена не пена.Во втором случае канешна все индивидуально.
Спорить сложно со знающим человеком. )))
приведи расчеты в студию, чо спорить то?
в строительстве 10 лет не срок, 50 годков -норма
да? а я уже о замене задумался :)) ты чо, в наш век маркетинга и потребления вещи, которые служат более 5 лет - не в фаворе :))
Все окна и двери ПВХ ставят на пену.
Так неверно рассуждать Пена имеет свойства прилипать и настолко крепко, что потом ту деталь которую посадили на пену уже не выдрать вообще, окна которые установленны на анкера + пена даже если вырвать болты руками и ногами не вырвать из проёма и с 16-го этажа они не упадут.
тюею правила установки окон идиоты писали ?
Они написаны для приёмной комиссии (корпоратив) ну и для клинтов извени лохов, которые в этом ничего не понимают, и которых можно развести на деньги.
На одну пену и дешевле и быстрее.Где развод?
Хм, 8 лет не малый срок. а чем закончился опыт?
В смысле ушел из ПВХ?
Что касаемо ГОСТов, ну тут долго можно рассуждать :)))), но вот к примеру "Наставление по монтажу" от производителя самого профиля. тут кто кого за лоха держит?
Я не буду больше на эту тему говорить, проконсультировать пожалуйста, подсказать что то. А ушёл потому, что надорвался так, что больше 20 кг поднять не могу.
Сочувствую, ты вроде как обиделся? Я без особого сарказма.
Но тем не менее скажу, без пластин или анкеров\нагелей, ну чего стоять раму держать пока пена встанет? Ну тыж работал. речь о потоке, это не себе окно вставить. А безчетвертные проемы на 20 том этаже. пену ещё саму в шве бы удержать, выдувает.
Насчет развода лохов ты погорячился немного, я собственно не покупатель окон, а продавец:)), но анкерными пластинами отнюдь не развожу, про крепеж как таковой речь обычно и не идет, просто ставим молча их и усё :)))))))
Я не говорю, что пластинами разводят, они полезны я говорил про разные методы спецмонтажей который предлагают многие производители. Типа супер пупер монтаж, открытый проём 20 а то и десять минут ну и всё в это роде.
В панельном доме открытый ПОЛНОСТЬЮ проем при монтаже окна 15-20 минут максимум.
и за што такие деньги берут?! :)))))
Так их Вань :)), но ты не написал, что это с крепежем.
Басни можешь себе расказывать.
А это не басни Как Иван окна ставит я лично мог наблюдать в течении 6 ти лет :)), но и пришел он не учеником уже :)))))))
Ключевое слово ПОЛНОСТЬЮ открытый ну конечно если супер монтажники сначало демонтируют ВСЕ старые окна, потом начнут готовить к монтажу ВСЕ новые окна, а потом осуществлять монтаж тады канешно можно и весь день продержать проемы открытыми.
А с демонтажом, если новые окна уже подготовлены? Давай ты меня не будет учить, я тоже не похож на лоха и варюсь в этой кухне, и знаю всё изнутри а не поверхностно.
Обид нет, поставить на пену можно и не держа раму ( при этом, раскладки по углам рамы ставишь, выставив уровень и пенишь, что бы пену не выдувало пенишь в два, а то и три подхода при условии, что обьём большой и при этом смочив водой проём окна.
Потм ждешь долго долго пока пена встанет и вешаешь створки.Проем открыт сутки:))))))
Неизвестность всегда пугает )))))
Вот именно, когда незнаешь что да как!
мне ставили месяц с небольшим назад, установщик сказал, на пену низзя. в итоге поставил на дюбель гвозди - 2 под петлями, 1 - под замком
Установщик просто не хотел ждать когда высохнет пена вот и сделал так как ему это захотелось.
вряд ли, т.к. он не только двери ставил
самое смешное, что на "шурупы" ставить проще Установщику на шурупы поставить даже проще. Но это менее эстетично выглядит, или шурупы видно, или крышечки, которые их закрывают.
Проще регулировать положение коробки, подтягивая шурупы, чем вбивая-выбивая клинышки.
всё от дверей зависит если это двери из разряда дешевых, которые легкие, т.к. внутри они пустые то можно и просто на пену. а если дверь нормальная, тяжелая, то шурупами крепить обязательно. если дверь не сильно тяжелая, то можно просто шурупы крутить на месте петлей и на месте врезки замка (конечно после того как соответствующие пазы уже вырезаны).
соответственно после установки петель и замка шурупов видно не будет
вообщето есть способ крепить так, что вообще шурупы видно не будет - ими с обраной стороны коробки прикручивают ленту металическую, которую к стене крепят..
Можно ли фиксировать межкомнатные двери только одной монтажной пеной, без анкерных болтов?
Анкерные болты при установке дверей не использутся вообще - это несколько другое :-))) Но, и на одной монтажной пене двери устанавливают не профи, а бракоделы. Дверная коробка должна быть обязательно закреплена. Для крепежа используют длинные шурупы с дюбелями. По три - на вертикальные элементы коробки и один - в верхнюю горизонтальную часть. А уже потом заполняют зазор между надёжно зафиксированной коробкой и проемом монтажной пеной. Хотя, надо сказать, в последнее время очень много "профи", которые ставят на одну пену не только двери, но и окна :-)))) Это плохо.
Остальные ответы
Можно, но не нужно!
Можно если стекла не много
Можно, но только если устанавливаешь их в квартире тёщи.
Если будешь часто хлопать ими, то выпадут
Нет, но не обязательно анкера - смотря какие у вас стены
Можно, если размер и проема и коробки отличаются не больше чем на 5 см. А лучше все-таки закрепить.
конечно можно так давно делают профи, анкерные болты прошлый век.
петров дмитрийУченик (185) 5 лет назад
засунь се в жопу
одной пены хватит..
Если двери МДФ можно только на пену. Они лёгкие, даже с остеклением. А если двери из массива дерева, лучше закрепить. Не обязательно анкерами. Есть саморезы по бетону. Диаметр самореза 7 мм. Сверлить буром 6мм. Закрутить саморез и одеть на него декоративную шляпку под цвет коробки.
нет. делай как положено!
Монтажная пена - это не клей или цемент. Это всего лишь уплотнитель. К тому же со временем, если срезан внешний слой после застывания, она разрушается. Анкера для межкомнатной двери, это слишком, если дверь не из массива весом за 50 кг. Достаточно приличных саморезов с дюбелями. имхо
Источник: имхо
Во всём мире именно так и делают. 1 кв. см пены удерживает 1 кг нагрузки. Посчитайте сами. Только нужно, чтобы проём был аккуратно подготовлен - зазоры между коробкой и стеной были около 1 см, после запенивания выдержать с распорками, чтобы коробку не распёрло, использовать не слишком жёсткую пену (illbruck).
Соблюдайте СНиП, Говорят -он написан кроью.
Нет ненужно. Анкеры служат для полной фиксации коробки. Если дверь будет открыта, то своим весом она будет влиять на коробку и конечно на пену. Поэтому дюбеля фишера (или анкер клин) и исспользуют в окончательной фиксации.
Нельзя. Я обычно ставлю двери с помощью неравнополочных уголков согнутых из металической полосы. Уголок этот крепится к тыльной стороне
коробки короткой частью, а длинной частью к стене. А потом уже дверь выверяется и пенится .И дверь стоит надежно и крепежа не видно и коробку сверлить не надо.
ValiaЗнаток (424) 4 года назад
Выяснили у мастеров, что они поставили межкомнатные двери только на пену. Двери из экошпона немного стела есть, достаточно тяжелые. После того как мы возмутились, они предложили зафиксировать их . Можно ли так делать? Не угробят они нам двери окончательно? И чем фиксировать?
установка межкомнатных дверей
Никаких новых технологий нет и все конструкции должны крепиться крепежными деталями в вашем случае каждая дверная коробка должна быть закреплена как минимум в семи точках крепежными деталями. (Только не считайте меня дебилом - спрашиваете про двери а я вам про окна. ГОСТ на монтажные швы один на двери и на окна)
ГОСТ 30971-2002
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных и наружных дверных блоков (далее - оконных блоков) к стеновым проемам.
В. 4.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом) . В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов (см. приложение Б) .
В. 4.3 Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в толще стены устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и веса оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, величины ветровых и других эксплуатационных нагрузок.
Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:
- для коробок из древесины - 800 мм;
- для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;
- для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.
Поставить конечно можно, но это чревато непредсказуемыми последствиями, тем более из массива. Дело в том, что анкерный крепеж удерживает коробку от подвижек (зима-лето) , без них (анкеров) дверь будет то прослаблятся, то подклинивать. только на пену в районе петель всегда крепим шурупом и где защелкивается замок туда еще один, это как минимум.а можно взять профиль пп для ГВЛ или ГКЛ используется и пришить кусками по 100-150 мм к коробке с наружной стороны которую мастер собирается пенить (только перед пришиванием края забить молотком вовнутрь, получается ребро жесткости и просверлить в нем отверстия под саморезы 4-6мм, саморезы 25-31мм крупный шаг)
мастеру в крайнем случае доплатите немного и покажите мою инструкцию будут вопросы задавайте!
6 ребер и дверь мертво стоит!
исключением может быть перегородка в толщину коробки, тогда первый вариант, но только пенить нельзя.
Мне очень понравился ответ про СТЕКЛОПАКЕТЫ закреплённые на ПЕНЕ!! ! Нет, правда.. . долго смеялся.
Пена, как тут верно заметили, не является крепёжным элементом, её функция - герметизация стыка. Теоретически, она может держать дверь за счет силы трения, только вам придётся обращаться с ней как с хрустальной. И желательно держать её всё время закрытой. А если вдруг хлопнули сгоряча, ну или сквозняк помог - то всё, можно ставить заново. Разумеется, нужны либо анкеты, либо как минимум саморезы (в зависимости от материала стены)
Советую вам выбрать другого мастера.
Установка стальных дверей в ваш дом
Установка стальных входных дверей является надежной защитой вашего жилья и имущества от несанкционированного проникновения. Однако важно понимать, что сама по себе дверь не является гарантией от взлома.
Одним из важных факторов правильного функционирования конструкции является ее правильная установка.
Неправильно установленный блок легко вскрывается, а еще доставляет массу хлопот ее хозяину во время эксплуатации.
Как установить стальную дверь, чтобы она правильно выполняла свои функции. (см. Установка входных металлических дверей)?
Установка так- же является важным этапом, влияющим на ее надежность. Малейшие перекосы способны привести к заклиниванию дверки (см. Ремонт стальных дверей). Важно понимать, что самым мощным сооружением вашего дома являются стены. Поэтому изделия должны быть закреплены именно в них.
Подготовка проема
Первым этапом является подготовка самого проема к установке новой дверцы. По возможности зазор между проемом и коробом новой двери должен быть минимальным.
10 — 15 мм более чем достаточно. Чем больше зазор вы оставите, тем менее надежно будет крепление дверки. Подготавливать проем удобно с помощью электроинструмента.
Крепление коробки
Крепить коробку необходимо при помощи анкеров. Чем больше анкеров установите, тем крепче будет держаться дверь. Главное, чтобы анкеры располагались равномерно по всему периметру коробки.
Важно: входить в стену анкеры должны не менее чем на 200 мм. Именно в стену, без учета расстояния между коробкой и стеной.
Регулируем установку коробки
Продолжаем установку. Следующим этапом является фиксация коробки в проеме. Для этого используем специально приготовленные деревянные клинья. Их толщина должна быть чуть больше зазора стена — коробка.
Забивать клинья нужно осторожно. Не должна произойти деформация коробки, иначе впоследствии дверца просто заклинит.
Наш совет: для изготовления клиньев используйте древесину мягких пород. Фиксация будет достаточной, а так вам сложнее деформировать короб.
Проверяем, уровнем, как коробка располагается в проеме. После этого с помощью рулетки необходимо измерить внутренний проем коробки. Забитые клинья не должны изменить ее размер. При необходимости проводим регулировку с помощью вбивания или замены клиньев.
Такую работу без помощника выполнить будет трудно. После этого маркером делаем разметку в тех местах, где предполагается установка анкеров.
Анкеры. Правильное крепление
Сверлим отверстия с помощью перфоратора. Размер сверла подбираем соответственно диаметру выбранных анкеров. Анкеры в отверстия должны входить с небольшим усилием.
Иногда чтобы установить конструкцию вместо анкеров используют пруты. Это неправильно.
Наш совет: используйте только анкеры. Их преимущество заключается в том, что входя в стены, они впоследствии расширяются, создавая дополнительное усилие.
Анкеры забивные — специальное крепление, применяемое для установки в бетонные или кирпичные стены. Анкер вставляется в специально просверленное отверстие. Отверстие обязательно очищается от пыли образовавшейся во время сверления.
После этого анкер затягивается обычным гаечным ключом. При этом специальное устройство анкера разжимается, за счет чего достигается надежное крепление в бетонной или кирпичной конструкции.
Располагаться анкеры должны как можно дальше от внешней стороны стены. В этом случае взломать ее станет намного сложней.
Иногда хозяева устанавливают металлическую дверцу поверх проема. Такая установка является явным приглашение для злоумышленников.
Наш совет: никогда этого не делайте. Такую конструкцию очень просто сковырнуть при помощи обычного лома.
Крепим коробку
Вставляем анкеры. После этого еще раз проверяем вертикальность коробки. Если все нормально можно крепить коробку на анкеры. В зависимости от типа выбранной вами дверцы это может быть сварка или простое закручивание анкеров.
Если тип вашей дверки предполагает вкручивание, следите за внутренним периметром коробки. Она не должна деформироваться.
Проверка работоспособности двери
Коробка установлена. Навешиваем дверь и проверяем закрытие — открытие. Если все сделано правильно, она должна легко открываться и закрываться.
Если есть проблемы с небольшим заклиниванием двери, необходимо выяснить причины:
- Обычно такое случается из-за деформации коробки. Если коробка крепится вкручиванием, можно меняя затягивание анкера отрегулировать точное совпадение элементов.
- Иногда такое случается, если для крепления применялась сварка. При остывании сварочные швы сжимаются. Единственное решение, это разрезание швов болгаркой.
Наш совет: если для крепления коробки вы применяете сварку, после каждого стыка проверяйте плотность и четкость прилегания двери. Используя данный совет, вы избежите неприятности переделки всех сварных швов.
Смазываем петли и можно навешивать на них дверцу.
Помните: установка дверей стальных не предполагает суеты и неточностей. В противном случае вам придется все переделывать заново.
Заделываем зазоры
Дверь открывается и закрывается идеально.
Но что делать если по каким-то причинам зазор оказался слишком большим? Более 20 мм.
Наш совет: используйте для его заделки раствор на основе цемента самых крепких марок. Хорошо подойдет ПЦ — 500 Д0.
- Ни в коем случае не используйте различного вида замазки и затирки на основе алебастра или гипса, а тем более монтажную пену. Такая заделка может впоследствии вам дорого обойтись.
- Можно заделывать зазор коробка — стена. Как было сказано выше, если зазор более 20 мм, для заделки используйте раствор на основе цемента. Если меньше, можно обойтись и монтажной пеной.
Помните: монтажная пена имеет свойство, расширяться в несколько раз от своего первоначального объема.
- На следующий день, после того как пена хорошо высохла, обрезаем ее излишки, а поверхность заштукатуриваем.
Правильно установленная и выставленная по уровню металлическая дверь легко открывается и закрывается. Качество материалов, примененных при ее изготовлении, способно защитить ваш дом и имущество от несанкционированного посягательства (см. Как выбрать стальную дверь).
Ошибки установки
Иногда установка стальной двери своими руками приводит к тому, что неправильно рассчитанный замер и произведена подготовка. В результате образуются большие зазоры по обе стороны. В таком случае «горе» установщик заполняет пустое пространство различным наполнителем, включая монтажную пену.
Естественно в таком случае происходит увеличение длинны монтажных штырей, удерживающих коробку. При механическом воздействии на такую дверь извне, по закону рычага, она может просто рухнуть внутрь, со всеми замками, щеколдами и ригелями.
Перед тем как установить конструкцию подумайте, если вы сами правильно не монтируете ее, то все последующие неисправности вы будете устранять за собственный счет. Если вы не уверенны в собственных силах, может лучше обратиться к специалистам. Если такой возможности нет, а вы решились сами на установку, давайте приступать.
Крепление дверной коробки к стене: все способы
Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.
Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.
Подготовка к монтажу
Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.
Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.
Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.
Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.
Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.
Короб под обшивку гипсокартоном Заполнение проема кирпичом Уменьшение проема брусомСпособы монтажа
Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.
Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.
Монтаж на пену
Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.
Алгоритм выполнения работ простой:
- Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;
- Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;
- Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;
Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.
- Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
- Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.
Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.
Монтаж на подвесы
Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.
Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.
- Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;
- Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
- Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
- На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;
Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.
- Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.
Сквозной монтаж на саморезы или анкера
Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.
Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.
- На стойках отмечаются точки креплений;
- По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;
- Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
- После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;
- Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.
Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.
Скрытый монтаж на саморезы или анкера
Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.
Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.
Монтаж на специальную крепежную систему
В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.
Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.
Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.
Схемы монтажа и регулировки Кронштейн сам «подстраивается» под закрепленный в стене болт Комплект для монтажа двери в шести точкахОбратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.
Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.
Заключение
Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.
Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.
установка двери без пены
В процессе ремонта старые дверные проемы ремонтники выкладывали заново и положившись на них я не проверил сделанную ширину проема. Получилось на дверь 700 проемы 760.
Вчера приехали установщики дверей и сказали, что в данные проем невозможно установить дверь, т.к. нет зазора под пену (полотно 700 + коробка 2х28 + зазаор между коробкой и полотном 2х3 = 762) и зазор между полотном и коробкой недостаточный.
Сами дверные проемы сделаны вертикально (проверялось по лазеру), вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3 мм вместо 2 мм и не используя пену установить коробку, или всё же нужно расширять проем на 4 см?
21.10.2018 в 13:31Можно через коробку винтами восьмерками с просаженным буром.
21.10.2018 в 17:03ZubrKB написал:
вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3
можно, конечно, и проём, расширить на пару мм, можно и коробку стругануть. если по миллиметру-другому снять с каждой стороны коробки, то , я думаю, никто ничего и не заметит..
ZubrKB написал:
не используя пену установить коробку,
такто, в ГОСТах на установку дверей про монтажную пену ничего не сказано. и, пока эти ГОСТы не отменили, я думаю, можно и без пены обойтись
21.10.2018 в 17:41ZubrKB написал:
зазаор между коробкой и полотном 2х3 = 762) и зазор между полотном и коробкой недостаточный.
ну так 3мм -достаточно же
ZubrKB написал:
вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3 мм вместо 2 мм и не используя пену
ваш проем 760 нужно расширить до 762+3+3 = 768 примерно, тк в идеально в ноль шлифовать проем до 762 можно только в теории.
Из какого материала сам проем?
ZubrKB написал:
и не используя пену установить коробку,
можно, но не нужно - с пеной - тише. коробка как бы вклеена
ZubrKB написал:
или всё же нужно расширять проем на 4 см?
на 40мм - зачем? Да, так проще пенить, но вовсе не обязательно 2см, можно и меньше зазоры
21.10.2018 в 18:33BV , т.е. можно ограничится 1 см. с каждой стороны под пену? Меньше, как я понял, нежелательно
21.10.2018 в 18:35Андрей Сновидов , да, это понятно. Но насколько это будет надежно?
Пена получается дополнительно держит по всей длине. Или нужно какими-нибудь жидкими гвоздями фиксировать ещё коробку
ZubrKB написал:
BV , т.е. можно ограничится 1 см. с каждой стороны под пену? Меньше, как я понял, нежелательно
ZubrKB , пена эластична, и фиксирует и дает возможность немного гулять коробке при изменении ее размеров от влажности, т.е. жестко враспор с нулевым зазором фиксировать коробку - НЕ ПРАВИЛЬНО.
Да, 1см - при идеальном проеме (геометрия, вертикаль) - вполне достаточно.
Ранее писал про 3мм - может и не прокатить - зависит от стабильности материала коробки.
ЖГ - не надо. Герметик допустим, но слишком много возни, надо несколько туб - дороже, и в глубоком шве долго полимеризуется
BV написал:
пена эластична, и фиксирует и дает возможность немного гулять коробке при изменении ее размеров от влажности,
"гулять" коробке, как и двери, не положено. от этого "гуляния" дверь может перестать закрываться. Сейчас двери делают всё больше "негулящие", а для "гулящих" дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения "гуляния", а также для шумоизоляции все щели между дверью и коробом должны быть плотно заделаны.
22.10.2018 в 09:23Спасибо всем за консультацию!
22.10.2018 в 11:25ZubrKB написал:
Андрей Сновидов , да, это понятно. Но насколько это будет надежно?
Пена получается дополнительно держит по всей длине. Или нужно какими-нибудь жидкими гвоздями фиксировать ещё коробку
ZubrKB , надёжно для какого испытания? Если ногой с разбега лупануть думаю пару тройку раз то и ту и другую вы выбьете, возможно с разрушением там где анкера. А если дверьми пользоваться как дверьми то достаточно все надежно.Какой сложности вы ожидаете? Пеной просто профессионально и технологично,а с анкерами надёжно но сверлить и перфоратором бить штукатуреную стену. Для, некоторых случаем выход конечно.
22.10.2018 в 11:53Грэй написал:
"гулять" коробке, как и двери, не положено. от этого "гуляния" дверь может перестать закрываться
Дааааа? А вы скажите материалу коробки - дереву, или "бумаге" - "не меняй свои размеры" - она и не будет, вопреки своей природе
Также можете сказать раме пластиковых окон (посмотрите схему крепления), и много еще чему - ламинату, паркету и тд .
Грэй написал:
а для "гулящих" дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения "гуляния",
да не в целях уменьшения, а в целях "позволения" так сказать. и не путайте изменение размеров коробки и полотна.
Андрей Сновидов написал:
Пеной просто профессионально и технологично,а с анкерами надёжно
Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели хотя бы в районе петель.
22.10.2018 в 12:06BV , зачем? Я после демонтажа окон и дверей на пену, больше с этим ,обязательно, не согласен. Может большие окна и входные двери? Не спорю.
22.10.2018 в 13:48Андрей Сновидов написал:
BV , зачем? Я после демонтажа окон и дверей на пену, больше с этим ,обязательно, не согласен. Может большие окна и входные двери? Не спорю.
Андрей Сновидов , Если дверь полное г из бумаги и весит вместе с коробкой 3кг - то может быть, но и коробки делают тоже из бумаги. ДВП.
Если же Вам интересномнение проф мастеров по установке дверей - то можете зайти к ним в ветку и высказать свое мнение - шквал летящих тапок будет обеспечен
BV написал:
и не путайте изменение размеров коробки и полотна.
Я ничего не путаю. А вам совет -когда читаете или цитируете мой текст, обращайте пожалуйста внимание на знаки препинания. Или вы специально перевираете мои слова?
22.10.2018 в 19:33Грэй написал:
Я ничего не путаю.Грэй написал:
"гулять" коробке, как и двери, не положено. от этого "гуляния" дверь может перестать закрываться. Сейчас двери делают всё больше "негулящие", а для "гулящих" дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения "гуляния", а также для шумоизоляции все щели между дверью и коробом должны быть плотно заделаны.
- Делают ли сейчас коробки из дерева? ДВП?
- Могут ли стойки коробки менять свои размеры от влажности?
BV написал:
Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели
BV , установка на анкера - это жёсткая установка. Установка только на пену - нежёсткая. Середины здесь нет, либо то, либо это. Вы сами определитесь, как нужно крепить двери - жёстко, или нежёстко. А то вы хотите и нашим, и вашим. И рыбку съесть, и в электричку сесть.
11.11.2018 в 16:04Грэй написал:
такто, в ГОСТах на установку дверей про монтажную пену ничего не сказано. и, пока эти ГОСТы не отменили, я думаю, можно и без пены обойтись
Вы эту информацию с потолка взяли? последняя редакция ГОСТа за 07 год будет, как думаете есть там пена или нет?
Грэй написал:
Установка только на пену - нежёсткая.
Установка только на пену не допустима, это брак, за любые подобные рекомендации сразу последует "отдых". В обще если что то утверждаете постарайтесь подкрепить это нормативными документами.
11.11.2018 в 16:25BV написал:
Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели
BV , установка на анкера - это жёсткая установка. Установка только на пену - нежёсткая. Середины здесь нет, либо то, либо это. Вы сами определитесь, как нужно крепить двери - жёстко, или нежёстко. А то вы хотите и нашим, и вашим. И рыбку съесть, и в электричку сесть.
Грэй написал:
Середины здесь нет, либо то, либо это.
Именно здесь - середина. И на анкера и на пену. У них разные функции. Правильно установленная на анкера - позволяет стойке немного менять свои размеры и работать пене.
Если же пришить коробку вверху и внизу без зазора анкерами к стене и еще приклеить на ЖГ наглухо и жестко - в середине может и выпереть. Но это надо постараться так сделать. Либо порвет клей и материал коробки в отверстии анкера деформируется.
Аналогично оконные рамы устанавливаются и на анкера и запениваются. Стойки немного меняют свои размеры от сезона.
Посмотрите схему крепления - она есть в ГОСТ
На сколько дюбелей ставить коробку межкомнатной двери?
Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно 3-х дюбелей на всю коробку: два под петли и один под планку для язычка защелки? Дверь весит 25 кг, коробка сосна, будет дополнительно запениваться.
Благодарю за ответы!
21.01.2006 в 22:23Для межкомнатной двери трех дюбелей (трех слева и трех справа) будет вполне достаточно. Если дверь двустворчатая - можно еще пару дюбелей сверху/снизу.
Только вместо дюбелей лучше использовать оконные анкера - их крепить намного проще. Достаточно выровнять дверь, просверлить в стене отверстия через коробку насквозь, забить анкер заподлицо с коробкой, и затянуть его отверткой.
Homemade написал :
Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно 3-х дюбелей на всю коробку?
Маловато будет. Обычно ставят на три с каждой стороны, всего шесть. Можно на четыре, а три -- мало.
22.01.2006 в 02:57Поставьте на три дюбеля и три прямых подвеса.
22.01.2006 в 12:48Поставьте на три дюбеля и три прямых подвеса.
___________________
А как Serg относится конкретно к анкерам?
Спасибо, отличный совет!
22.01.2006 в 21:30Я бы советовал исходить из веса полотна. Одно дело тяжелые дубовые, другое - с сотовым заполнением. В последнем случае шесть анкеров будут сильно избыточны.
22.01.2006 в 23:19Я бы смотрел на качество коробки: если она поведена, трех точек крепления на сторону может быть недостаточно для выставления равномерного зазора полотно-коробка.
23.01.2006 в 02:30Хорошо. Только если анкера стальные - надо их не перетянуть. А если т.н. оконные - то вполне - ну с условием, что Вас не пугают затычки для шляпок винтов на боковой поверхности дверной коробки.
23.01.2006 в 13:43Вообще-то маловато, лучше бы по 3 на каждую стойку, но - лучше хотя бы так, чем только на пену.
23.01.2006 в 19:43[QUOTE=Serg Только если анкера стальные - надо их не перетянуть. А если т.н. оконные - то вполне - ну с условием, что Вас не пугают затычки для шляпок винтов на боковой поверхности дверной коробки. [/QUOTE]
Оп-па.
Поясните "серому", что есть что.
Оконные анкера - в принципе самые настояшие анкера только вот рубашка (цилиндр вокруг винта который распирается при затягивании) у них выполнена из оцинкованной жести.
А нормальные, полноценные анкера имеют рубашку, не жестяную, а сделанную из стальной трубки - более толстую, короче.
Далее, анкер вообще сделан для крепления за монолитный бетон, кирпич и более мягкие материалы просто колются если анкер как следует затянуть. Оконные же анкера более слабые и их можно затягивать в полную силу - кирпич они обычно не колят.
А затычки для шляпок - это совсем просто, отверстие просверлили, вставили анкер, затянули - осталась дырка, ее надо закрыть какой-то декоративной затычкой.
Внутриквартирные двери вполне можно сажать на пену, без применения анкеров и дюбелей.
Они нужны если вы не ставите обналичку.
Стоят у меня 5 дверей без единого кола уже почти год и не жужжат.
Кстати - перенесли все тяготы ремонта и сопутствующие с ним удары и нагрузки ( по глупости поставил их в самом начале длинного ремонтного пути ).
Serg, вы забыли сказать самое главное про рамные дюбели: они не притягивают закрепляемый предмет к стене, а только фиксируют его в нужном положении. Именно в этом их принципиальное отличие от прочих.
И кстати бывают не только с металлической гильзой, причем не всегда стальной, есть варианты и с анодированным люминием, но и с пластиковой - рекомендуются в случаях, требующих исключить наличие мостиков холода в конструкции.
Мне мастер только на пену поставил.
Без ничего. Пол-года-полет нормальный.
И красиво !
Vlad_31 написал :
Мне мастер только на пену поставил.
Без ничего. Пол-года-полет нормальный.
И красиво !
Вас обманули. Это был не мастер.
Впрочем, если он давал гарантию на полгода, а этот срок пройден, то претензий к нему нет.
2Serg А к пазогребню чем коробку крепить? Как я понял, анкеры его могут раскрошить? Значит, только дюбели остаются?
25.01.2006 в 14:33***А к пазогребню чем коробку крепить?***
Я креплю длинными шурупами 5х100. 120.
Прямо сквозь коробку сверлю отверстие диаметром 6 мм на нужную глубину, и наталкиваю в него 3-4 пластиковые пробки 6х30 мм под завязку. За счёт достаточного сильного распирания толстым шурупом получается вполне приемлемая прочность.
Mike S написал :
А к пазогребню чем коробку крепить?
В гипсолит прекрасно закручиваются саморезы - и держат там значительно прочнее чем дюбеля - надо только надсверлить отверстие (можно сверлом по-металлу) диаметром чуть больше тела саморезу, но меньшим, чем его диаметр по верху резьбы.
30.01.2006 в 18:06Alex21 написал :
Я креплю длинными шурупами 5х100. 120. Прямо сквозь коробку сверлю отверстие диаметром 6 мм на нужную глубину, и наталкиваю в него 3-4 пластиковые пробки 6х30 мм под завязку.
Раньше у Вас был другой ответ
Только берите рамные, с удлиненной монтажной частью. Рекомендую 8х80 или 8х100. Кстати рамные дюбели - из системы сквозного монтажа, т.е. дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку, и пластиковая пробка сидит и в коробке, и в стене (коробку для установки пробки вынимать не надо).
Или это в разных случаях? А может какой-то ответ двойник написал?
Я тут уже морально созрел для 6-ти отверстий, но ни как не определюсь с диаметром отверстия под саморез. А может это и не принципиально (несколько мм). С этой точки зрения диаметр 6 мм предпочтителен. Да и коробку для установки пробки вынимать не надо.
И еще обратил внимание, что диаметр делаете шире, чем саморез. Получается, что он в коробке держится только за счет шляпки.
Очень хочется хоть два отверстия под петли спрятать, но пугает сложность процедуры. А уж как собирается Homemade саморез спрятать под язычок замка совсем загадка. Ведь замки лучше врезать, когда дверь установлена окончательно.
Читайте также: