Учебник по установке дверей

Обновлено: 16.05.2024

Как установить межкомнатную дверь

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Дверное полотно и коробка.
Наличник и доборные планки.
Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
Пила, шуруповёрт и свёрла.
Карандаш, шило и нож.
Стамеска и молоток.
Уровень, рулетка и клинья.
Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
«Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Бесплатный фрагмент - Как самому устанавливать различные двери

На этот сайт заходят люди, желающие узнать как правильно установить те или иные двери. Это и натолкнуло меня на данную мысль.

Я имею достаточно большой опыт установок различных бытовых дверей. (С 2008 года я занимаюсь этим профессионально.)

Одним это нужно, что бы поставить их у себя дома, другие, как и я в прошлом, решили научиться ставить двери, чтобы выжить в нашем нелёгком мире. Кроме этого я надеюсь, что мой скромный опыт может быть будет полезен и профессиональным установщикам дверей. В конце концов, каждый из нас имеет опыт, полезный другим. Мне помог один хороший человек и по этому я бы хотел, что бы и Вам было легче. Скажите СПАСИБО моему наставнику дяде Вене. Без него не было бы этих строк.

За несколько лет я накопи знания, которые просто просятся наружу и это понятно, ведь количество очень часто переходит в качество.

Надеюсь, что мои знания помогут Вам и Вы не раз вспомните меня добрым словом. Если же у Вас возникнут вопросы, то не стесняйтесь, пишите и я с удовольствием на них отвечу, а в будущем дополню книгу (с Вашей помощью) более полезной и понятной информацией.

Любителей критики, осмеяний и тролинга сразу прошу учесть, что терминологию я пытаюсь подбирать так, что бы было понятно простым смертным, далёким от столярного и слесарного дела. Ведь не Боги горшки обжигают. Так же прошу меня простить за не очень качественные фото. (Я не фотограф и фотки делал со своего мобильника.) Ещё раз повторюсь, что это ПРАКТИЧЕСКОЕ пособие, целью которого является прежде всего передача моего опыта тем, кто в этом нуждается. А за достоверность информации я отвечаю. Всё сам лично на деле проверил.

Начиная читать эту книгу Вы конечно зададитесь вопросами:

— Кто автор, написавший данный фолиант?

Стоит ли доверять его словам и опыту?

Какой смысл получать информацию от человека не сведущего или от шарлатана,

который что то слышал, что то знает или где то читал об этом.

И Вы, естественно, совершенно правы. В конце концов решать Вам. Можете найти более опытного на Ваш взгляд человека. Сколько людей — столько и мнений…

По-этому спешу Вас уверить, что всё, написанное в этой книге проверено и изготовлено мной в реальности, собственными руками, обогрено (в основном на начальных этапах познания и эксперимента) моей кровью и выстрадано в муках творчества.

Прям как в бессмертных словах Пушкина:

«И Опыт — сын Ошибок трудных, и Гений — Парадоксов друг…»

Фотографии все — мои, и работа на них тоже мною сработана. К сожалению мысль фотографировать наиболее интересные работы пришла ко мне не сразу. По этому я сейчас начну фотографировать все мелочи и постепенно выкладывать их в разделы этого пособия, а недостающее просто нарисую. Исходя из этого, в описании некоторых технологических процессов будут стоять фотографии из разных работ и времен. Но ведь главное — ИНФОРМАЦИЯ и достоверность. Не так ли?

…Пути Господни неисповедимы и…

Как то мне пришлось работать менеджером по продаже дверей. Двери продавались различных фирм и спецификации у них были различные. Когда приходил человек, то для предварительного решения нужно было определиться подойдёт ему дверь данной фирмы или нет, а если не подойдёт, то возможны ли какие-нибудь доработки, чтобы она подошла. Советуя покупателям, мне приходилось делать некоторые несложные расчёты и составлять предварительный заказ всякими наличниками, доборами, ручками, замками и пр. пр. пр… Так началась моя карьера в дверном бизнесе.

Позже в фирме заболел замерщик — это человек, который приходит к Вам в гости для замера и формирования заказа. Он замеряет проёмы, определяет список необходимых комплектующих для выполнения работ, иногда может составить смету на материалы (если у него есть на то разрешение фирмы), а так же подсчитывает примерную стоимость на работы.

«Почему примерную. » — воскликнут некоторые из Вас в возмущении: «Наверное что бы обмануть нас и сорвать как можно больше денег. » — нет, уверяю Вас: нет, нет и ещё раз нет. Ну нельзя, не потрогав руками работу, не замерив всё полностью и окончательно, делать какие –либо выводы. В процессе работы могут всплыть нескончаемое число различных нюансов, которых нельзя или достаточно трудно увидеть с первого раза. Замерщик может оценить примерные стандартные работы при идеальных условиях: когда проём геометрически правильный, стены проёма параллельны и имеют одинаковую толщину, а дверей в проеме просто нет… На самом же деле Вы и сами знаете как у нас строят… Бывает, что на одной лестничной площадке проёмы входных дверей имеют разные размеры правда, правда. Я не шучу… А про ровные стены и говорить не приходится. Так же коробки, да и сами двери имеют свои особенности: одна дверь чуть-чуть изогнута, другая имеет слегка разные размеры сверху и снизу и т. д. и т. п. очень часто бывает так, что поменяв в дверной коробке дверное полотно на такое же, дверь не закрывается идеально или ровно как раньше… Но обо всём по порядку. Для описания всех дефектов придётся, скорее всего, написать произведение объёмом как всемирно известный «Капитал» Карла Маркса, а у меня нет сил и времени на такие подвиги…. В конце концов, мы здесь для того, что бы научиться устанавливать двери, полагаясь на мой опыт — не так ли?

И так… замерщик заболел, а мне нужны были деньги (А кому их хватает то?). По этому я решил предложить свою кандидатуру, что и было сделано. Я стал ходить по квартирам и исполнять сии обязанности на столько хорошо, на сколько позволяли мне мои навыки продавца и инженерная смекалка. Замеряя двери, я естественно иногда (а с кем не бывает) делал ошибки, на которых потом сам же и учился, выслушивая нелестные о себе отклики со стороны мастеров по установке дверей. Но я не обижался, я прекрасно понимал, что не имея опыта установки, сложно в полной мере оценить и понять всю особенность работ.

Так прошло несколько месяцев. Я делал всё меньше ошибок и сметы на работы постепенно стали соответствовать действительности процентов на 80—85 — а это, смею Вас уверить, очень хорошо для человека, не умеющего самолично устанавливать двери.

Но на нашу страну надвигался «страшный кризис». Я почувствовал это по снижению спроса на двери и уменьшению количества продаж. С каждым днём продаж становилось всё меньше и меньше, а вместе с продажами уменьшалась и моя заработная плата. И однажды я понял, что… говоря словами Остапа Бендера:

Пораскинув мозгами, я решил научиться ставить двери. Помогло мне и то, что у меня был замечательный дедушка, он ещё в моём детстве научил меня работать всевозможными инструментами и всячески поощрял пацана на творческие подвиги и огромное тебе спасибо, дедуля, за это. Так же, я в прошлом закончил ВУЗ, что научило меня думать, учиться и искать нужную информацию, а начало моей трудовой карьеры было в качестве офицера на атомной подводной лодке. Многие плохо отзываются о военных, но чаще всего это потому, что они сами не служили. Я же скажу, что служба привила мне привычку добиваться поставленной цели и твёрдость при решении различных жизненных неожиданностей. Служба научила меня искать способы преодоления трудностей, а не плакаться по причинам, которые эти трудности вызывают.

«Придётся переквалифицироваться в управдомы…».

С Вениамином Ивановичем я работал около года, постепенно постигая тонкости профессии и приобретая навыки в работе с инструментом, изобретая совместно приёмы работы и способы установки различных видов дверей. Чего мы с ним только не ставили и двойные двери, и раздвижные, и складные, и самопальные из мебельных щитов, и арочные… да много чего делали.

Инструмента, как оказалось, понадобилось очень много. Если к Вам пришёл мастер по установке дверей и принёс маленький чемоданчик, то это или супер — мастер, что может стамеской, молотком и ручной пилой творить чудеса, или горе — мастер, который работал так плохо, что не смог своим трудом накопить денег на профессиональный инструмент, а скорее всего для него это просто разовая ХАЛТУРА, для которой нет смысла тратится на хорошие инструменты. Ниже я дам исчерпывающий список инструментов, которые я сам использую в работе. Их я приобретал постепенно по мере надобности. Сейчас мой арсенал еле умещается в багажнике легкового автомобиля со сложенными задними сидениями. И это ещё не всё что нужно, а самое ходовое и необходимое.

Но время не щадит ни кого и даже хороших людей. Дядя Веня стал сдавать, годы брали своё, да и здоровье у человека не железное. Работа физически тяжёлая, рабочий день не нормирован и ещё много всякого… Нашёл Вениамин Иванович работу другую, более спокойную. Нашёл тогда, когда понял, что я готов к самостоятельным дерзаниям. С тех пор я один работаю. Ставлю двери и всегда вспоминаю ворчливого, покрикивающего и исправляющего за меня « косяк и» дядю Веню. Спасибо Вам огромное дядя Веня. Низкий Вам поклон.

2. Правила безопасности при работе

(Написал их, ибо много шишек набил на этом и испортил много, а за все это, естественно, платить надо. Так что пользуйтесь и учитесь лучше на моих ошибках.)

— Работать надо в обуви с мягкой резиновой подошвой т.к. она не портит и не царапает полы.

— Одежда нужна по возможности с меньшим числом открытых металлических вещей, которые могут поцарапать двери при установке

— Все инструменты должны лежать на полу, что предотвратит их падение и порчу полового покрытия.

— Нельзя работать с вращающимися электроинструментами в перчатках т.к. перчатка может зацепиться и намотаться на вращающуюся часть. (И самое важное — ОБЯЗАТЕЛЬНО зацепится. Доказывай потом, что ты не четырёх палый инопланетянин…) Последствия могут быть очень плачевные.

— Опасно держать руки рядом с диском пилы. Я как то увлёкся и перехватывая наличник во время распиливания его вдоль «паркеткой», схватился пальцем за вращающийся диск пилы. Палец пропилило до половины кости. Очень не приятно…

— По возможности нужно избегать работать без штатных защитных чехлов на инструментах, хотя многие этим пренебрегают до поры, до времени…

— Класть электроинструмент на пол можно только при полной его остановке, иначе полы Вам придётся менять. И класть этот инструмент надо кожухом защиты вниз.

— Все доборы, наличники, стойки коробки и пр… должны лежать на полу, а не быть прислонёнными к стене. Этим Вы сэкономите себе много денег и нервов. Упав, погонаж не только испортится, но и может погубить хорошие вещи, а так же порвать обои и сделать выбоины в полу.

— При врезке петель, двери надо поставить на какое-нибудь мягкое покрытие, что бы бок полотна не поцарапался сам и не поцарапал пол.

— Если двери прислонены друг к другу, между ними надо положить прокладки.

— Избегайте ставить двери на углы. Это может испортить углы полотна и пол.

— Пользуйтесь только острым инструментом. Тупой инструмент может испортить всю Вашу работу.

— При расширении проёмов необходим респиратор и очки, иначе осколки бетона могут попасть в глаза. А что про респиратор — то каждый сам хозяин своему здоровью. Я — пользуюсь.

— Сверля палочки — подложите под них что-нибудь, не портите полы.

— Если саморезы вылезли через поверхность, обязательно прикрепите туда кусочек пенопласта или картона, что бы что-нибудь не поцарапать.

— Перед сборкой коробки про метите поверхность пола или постелите что-нибудь, иначе коробка поцарапается о мусор.

— Периодически подметайте мусор, что бы не поцарапать пол затерявшимися в нём твердыми предметами. Наступите — и полы придётся менять.

— Пилить нужно аккуратно, медленно опуская диск пилы-торцовки. Этим Вы обезопасите себя от сколов, заусенец, и сколов покрытия погонажа, появляющихся при резком и быстром опускании пилы на торцовке.

— Приучитесь класть инструмент на определённые места, тогда Вы сэкономите много времени на поисках случайно оставленного в соседней комнате инструмента.

— Перекручивать пистолет с пеной на другой баллон лучше в коридоре, т.к. если клапан пистолетом вырвет, то пену из баллона начнёт разбрызгивать по чистенькой отремонтированной квартире, вот тогда вместо доходов, расходы одни появятся. Было у меня такое, так я баллон в комбез себе на грудь засунул, вымазался весь и отмывался потом очень долго и тщательно. Зато расходов не понёс…

— Лучше иметь 2 карандаша, потому что они — охламоны — вечно пытаются потеряться и что бы не тратить время работы на их поиски, я беру второй карандаш, а первый сам собой потом находится.

— С хозяевами надо быть вежливыми и по возможности стараться делать то, что они хотят.

— Ни в коем случае не стоит критиковат ь купленные двери или сделанный в их квартире ремонт. Как-то я пришёл к женщине на замер. Цена установки была выше, чем у предшественника, но она сказала мне, что я ей понравился из-за того, что не обхаял её недорогие двери и выбранный ей дизайн интерьера.

— Помните: «Сколько людей — столько и мнений». Жить в этой квартире не Вам. Пусть заказчик получает удовольствие от своего выбора, а Вы создайте то, что он хочет. До Вас заказчик уже всё продумал и решил. Посоветовать что-то можно лишь тогда, когда у Вас это спросят.

— «Не лезь в монастырь со своим уставом». Если хозяин чего-то с Вас требует, лучше это исполнить, если данные требования не повредят Вашей работе. В конце концов, в большинстве случаях можно договориться и найти компромисс. Многие люди болезненно относятся к вторжению на их территорию и подсознательно хотят показать Вам, что они здесь хозяева. Надо это понять, согласиться и с улыбкой объяснить, что ты понимаешь их пожелания, но ПРОСИШЬ, что бы они вошли в Ваше положение и разрешили слегка отойти от их правил. В большинстве случаев это действует.

— Ни когда не ходите по квартире и ни в коем случае не берите без разрешения чужие вещи в руки. Я, например, не захожу в комнаты больше чем на то расстояние, которое необходимо для установки двери. Поверьте… Люди это оценят.

— Возьмите себе в привычку — любую дверь надо ставить с одинаковым максимальным качеством. Этим Вы избежите множество ошибок и каждая установка станет своеобразной тренировкой качества. Правил написать можно ещё множество, но это именно те, с которыми я постоянно сталкивался. Обо всём остальном можно прочитать в инструкциях по применению тех или иных инструментов и приспособлений.

3. Список инструментов для установки межкомнатных дверей

(При описании каждой установки я буду дополнительно указывать какой инструмент для этого нужен. А пока расскажу обо всем, что у меня имеется в наличии…)

Ящик с ручным инструментом:

Измерительный угольник — люблю его, очень уж он удобный и замечательный. Будь счастлив изобретатель сего чуда. Он удобен при разметке петель, врезке замков и многого другого. Стамески плоские с ручками, предназначенными для удара по ним обычным металлическим молотком (да ни какие — нибудь, а из хорошего металла шириной 5,8,20,30 мм. В основном я пользуюсь 5 и 20 мм. Маленький ручной рубаночек. Молоток Шило (не путайте со спирт ом, это я тем, кто знает о чём я говорю) с круглой грушевидной ручкой (поверьте, оно на много удобнее, чем с тонкой ручкой) Набор отвёрток с разным размером жал: крест PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, с плоским жалом тоже лишними не будут. Обязательно иметь 2 отвёрточки с маленькой круглой ручкой. Одну крест и одну плоскую для выкручивания саморезов со слегка сорванными шлицами, когда шуруповёрт бессилен. (лучше иметь несколько отвёрток, чем одну универсальную. Универсальный — значит не очень удобный и непрофессиональный (в основном, увы-это правда) Монтажный ножик с набором запасных лезв ий Ножницы по металлу. Набор надфилей. Рулетка 3—5 метров и лучше с широкой лентой т.к. она меньше гнётся когда её далеко выдвигаешь для замеров. Держатель для шкурки. Набор свёрел по металлу от 1,5 до 10 мм (т.к. они универсальные и годятся делать дырочки как в дереве так и в металле, все свёрла по дереву я со временем убрал за ненадобностью). Набор коротких бит и магнитный держатель бит для шуруповёрта. Причём биты нужны, крест, плоские, шестигранники и звёздочками. (Сейчас так много дверей и они изготовлены по разным технологиям, по этому будет очень обидно если работа встанет из-за одной несчастной биточки). Несколько бит длинных, где то от 50 мм длинной PH и PZ 1,2 и 3-его размеров. Набор шестигранных ключей (они в сечении как шестигранники и изогнуты буквой «Г») Сверло по дереву диаметром 16 мм (я им замки в двери врезаю — оч. удобно, смею Вас заверить…)

Набор коронок для сверления в дереве отверстий большого диаметра (в основном нужны 51 и 54 мм). Набор перьевых свёрел по дереву 12,16,18,20,24 мм. (В основном использую перо 24мм, но бывает, что и другие в ход пускаю). Сверла форстнера: 16, 18, 20, 24, 32 мм. Очень полезные и более безопасные сверла в отличии от перьевых. Фрезы для фрезера 5,6,10,12,18,20 и 22 мм Набор коронок по дереву. Обычно нужны 51 и 54 мм. Вальцовка — для расширения дырочек, что бы шляпки саморезов с потайными головками красиво углублять и прятать. Метчик Карандаши — желательно столярный. Он овальный и не скатывается с поверхности. Карандашей у меня обычно 3, т.к. они постоянно теряются и что бы их не искать берешь другой, а первый потом сам найдется… Маркеры белый, чёрный, коричневый, красный. Чертилка по металлу. Сверло для просверливания стекла и керамики 6 мм (т.к. я, в основном, использую сарматы (дюбеля пластиковые) именно этого диаметра почти для всех креплений). Изоляционная лент синяя (заизолировать что-нибудь или на сверло наклеить, что бы глубже не просверлить ненароком). Пробник фазы на 220v (иногда слегка и электриком быть приходится). Напильник круглый и напильник плоский по металлу. Резец для вырезания отверстий под петли вручную (это скорее всего реликвия, т.к. теперь я только фрезером петли врезаю, но лишним не будет, ведь всё когда то ломается). Плоскогубцы (тоже не дешёвые, они должны перекусывать саморезы, оставаясь острыми). Кусачки. Косой «сапожный нож» (Мало ли что отрезать или подстрогать придётся). Пачка простых карандашей. Набор гаечных ключей для работы и обслуживания инструментов. И куча еще всякой полезной мелочи.

Весь ящичек весит около 16 кг. Обычно если мне кто помогает инструменты нести на квартиру, то его берут, а я прикалываюсь… Он у меня самый тяжелый из ящичков то.))))

Ящик с электроинструментом №1:

Дрель — не большая, можно ударную, хотя я ударами её не пользуюсь, для этого перфоратор есть. Ей удобно замки врезать в основном.

Отрезная машинка «Болгарка» для диска 120—160 мм. Она частенько выручает, советую иметь. А знаете, почему «Болгарку» — Болгаркой назвали? Я расскажу: просто в Советское время первые эти машинки к нам из Болгарии поставлялись, вот и прижилось название такое. Зарядное устройство для аккумуляторного фонаря. Пила — «паркетка» с глубиной пила в 50 мм (ей я распиваю всё, что нужно распилить вдоль, а тек же укорачиваю двери). Более большую пилу для «дверника» брать не имеет смысла — она будет тяжеловата, а более маленькая не распилит многие вещи (например двери… многие имеют толщину полотна 40мм) — глубины пила не хватит. К паркетке прилагается направляющая с прикрученной к ней палоч

Читайте также: