Шумоизоляция дверей прадо 120
Обновлено: 30.06.2024
Большое ТО (часть 1). Вибро-шумоизоляция (начало).
За лето проделал много чего интересного с машиной. Теперь пора подвести итоги 2016-го года.
Но обо всем по порядку.
Решился на конец то сделать тепло-шумоизоляцию авто. А что для этого надо? Правильно! Просчитать какие материалы для этого необходимы и в каком количестве.
Ну, как всегда, дело началось с изучения отзывов и различных статей по шумоизоляции авто и правильному подбору материалов.
Я не меломан, и не планирую инсталяцию профессионального "звука" в машину, так что решил ограничиться т. н. "гражданской" шумкой.
Определился с зонами, которые необходимо закрыть и с необходимыми материалами. Материалы заказывал в интернет-магазине STANDARTPLAST с доставкой транспортной компанией. Вышло дешевле примерно на 15% чем если бы заказывал в магазинах нашего региона и выбор материалов гораздо больше. Работой ребят из STANDARTPLAST остался доволен: заказ скомплектовали быстро и точно по списку и сразу же отправили (по факту оплаты).
1. Пол и арки задних колес.
Пол в Прадике как бы разбит на две зоны: передняя (до задних сидений) и задняя (задние сиденья и багажное отделение).
В передней зоне наложена заводская виброизоляция, в задней зоне только голый металл. Переднюю зону покрывать виброй поверх заводской нет смысла, т. к. особого эффекта от этого не будет. Чтобы был эффект, нужно удалить заводскую вибру и только потом клеить свою. Решил, что игра не стоит свеч, только лишний "гемор" и расход материалов. Решил покрыть виброй только заднюю зону и арки, и затем зашумить полностью весь пол. Вибру для этого выбрал StP Aero Plus (3 мм). В качестве шумки выбрал Flex (6 мм) обладающий 100% влагостойкостью, что для пола очень актуально.
Потолок состоит из трех зон разделенных ребрами жесткости. Передняя зона полностью занята механизмами люка (в моей комплектации) и не может быть зашумлена. В среднюю зону уходит люк при открытии. Здесь толщина шумки не должна превышать 6-8 мм, а то люк будет цеплять. Задняя зона допускает более толстый слой шумки (примерно до 20 мм).
Для средней и задней зоны применил вибру StP Aero (2 мм). Шумка в середину - Сплэн (4 мм). Шумка в заднюю зону - Акцент Premium (10 мм)
3. Задние крылья и двери.
Для задних крыльев и дверей так же выбрал вибру StP Aero (2 мм). Шумка для задних крыльев - Акцент Premium (10 мм).
Двери рекомендуется закатывать виброй как с внутренней, так и с наружной стороны. С внутренней стороны стараемся закрыть виброй максимальную площадь, с внешней стороны закрываем все отверстия (кроме отверстий под клипсы, под ручку двери и дренажных) и создаем закрытый объем, что положительно сказывается на звучании динамиков. Покрывать шумкой внутреннюю часть двери не рекомендуется, для исключения скопления влаги в закрытом объеме двери. Для улучшения звучания динамиков сделал что то типа акустической линзы - на внутреннюю поверхность двери за динамиком поверх вибры наклеил шумоизолятор (Сплэн) и поверх него еще шумопоглотитель (Акцент Premium) размером примерно 20х20 см. Наружную поверхность дверей тоже не стал покрывать шумкой - вдруг понадобится вскрывать, допустим, для ремонта стеклоподъемников или еще чего.
Пластиковые детали салона и обшивку дверей решил проклеить изнутри шумопоглотителем БиПласт (5 и 10 мм). Для снижения дребезжания различных пластиковых деталей так же был куплен антискрип Маделин (лента).
5. Советы по технологии работы.
Поверхности перед наклейкой вибры и шумки очистить от пыли и обезжирить. Я использовал Уайтспирит.
Вибру обязательно прикатывать. В местах, где под виброй образовались воздушные мешки делать надрезы и выгонять воздух и тщательно прикатывать. Для прикатки вибры используем специальный прикаточный валик, в труднодоступных местах "работаем пальчиками" ))) Шумку и вибру клеить немного внахлест. Использованная мной вибра допускает наклейку без предварительного разогрева при температуре наружного воздуха +18 С и более, иначе ее надо греть строительным феном. Для удобства наклейки листы шумки и вибры можно разрезать на несколько частей (особенно касается Сплэна). Для резки листов удобно использовать канцелярский нож. Чтобы удалить остатки войлока и клея с потолка, все это "хозяйство" надо размачивать Уайтспиритом, иначе придется потратить ОЧЧЕНЬ много времени и сил - заводской клей там дюже добрый! )))
К сожалению, до наступления осенних холодов не успел полностью закончить вибро-шумоизоляцию, так как помимо этого делал еще много чего другого. На сей момент полностью закончена вибро-шумка пола и потолка, проклеены виброй передние двери и задние крылья. Осталось проклеить виброй задние двери и дверь багажника, оклеить шумкой задние крылья и оклеить шумопоглотителем весь салонный пластик и обшивку дверей. Но и в незаконченном виде эффект чувствуется - стало гораздо тише в салоне и музыка зазвучала приятно и "сочно".
Шумоизоляци дверей (шумка prado 120)
Готовился теоретически около месяца. Посмотрел отзывы и тесты. В итоге закуплена виброизоляция 1.5мм с фольгой и сплен 5мм с фольгой. Так же валик раскаточный (взял шиномонтажный для раскатки заплат).
Сразу скажу почему именно 1.5мм битумная вибра. Есть много тестов, которые показывают минимальную разницу в результатах между 1.5 мм и 3мм. Лишняя толщина пирога и двухкратный вес — излишество.
Собравшись с силами начал с задней правой двери (для тренировки.
Обязательно перчатки и куртку с длинным рукавом (много острых элементов, грязи и смазки на механизме стеклоподъемника)
Итак.разборка двери. Все на защелках. Блок стеклоподъемника, накладка около ручки, заглушка около ручки открывания двери. Снимаем и видим три винта.
Выкручиваем их. Дальше цепляем панель снизу и аккуратно отрываем от двери (все на защелках).
Все 4 двери разбираются идентично! Динамик тоже снимаем!
Отсоединяем фишки и поводки
Голая дверь. Она грязная. Сначала моем водой всю грязь. Затем обезжириваем
Виброизоляцию клием везде где можно. Я клеил на внутреннюю панель. На наружную. На торцевушки и даже на обратную сторону внутренней панели. Резал обычным ножом (ножницами очень сложно)
Все максимально сильно прижимаем и раскатываем валиком. (На улице было +25 и нагревать не стал).
Затем максимальными листами заклеил поверх спленом
В том числе наклеил сплен на тех дверях, где на пленке отсутствовал поролон.
Карту дверей отнес домой и аналогично помыл, обезжирил и обклеил виброй.
Раскатал валиком и поверх наклеил сплен
Итог штатная шумка + вибра 1.5мм + сплен
Затем собираем в обратном порядке.
На одну дверь у меня уходило примерно 4- 5 часов (сборка разборка, мойка, обклейка и т д). Последнюю дверь уже конечно намного быстрее чем первую делать.
Бюджет на 4 двери около 3000-3500 тыс руб.
Что хочу сказать о результате:
1) дверь стала тяжелее и закрывается лучше и комфортнее
2) изнутри стучишь по пластику и он не бренчит
3) музыка стала играть лучше и на громкости басы лучше. Звона нет
4) при стуке снаружи по двери разница ооочень большая. Где нет шумки — как по пустой бочке. Где есть шумка — глухой стук как по валенку. Жаль драйв видео не поддерживает — загрузил бы сравнение!
В салоне стало немного тише. Рядом стоящие дизеля слышно меньше.
А вот на трассе и в движении шум по прежнему есть. Нужно шумить арки (локеры заказаны) и со стороны колес и изнутри как и двери. Задние крылья. Заднюю дверь
Так как в движении основной шум идет от колес. Но это уже позже ) по мере появлении времени.
Шумоизоляция Прадо 120 своими руками: инструкция
Делать шумоизоляцию на Prado 120 или не делать – решать каждому автовладельцу самостоятельно. Плюсы от нее в том, что долгие пробки зимой и летом не будут создавать дискомфорт пассажирам и водителю от работающего двигателя или посторонних шумов на улице. Если же автовладелец пожелает послушать громкую музыку, то не будет мешать другим участникам движения.
Шумоизоляция дверей Toyota Prado 120
Хоть Тойота Прадо и тихая машина, автовладельцы делают звукоизоляцию потолка, пола, капота и даже багажника. О том, как сделать шумоизоляцию автомобиля Прадо 120 своими руками, пойдет речь дальше.
При установке звукоизоляции дверей необходимо аккуратно разобрать их и собрать, чтобы не повредить проводку.
Материал для изолирования салона машины от шума приобретается тот, который больше приглянется водителю. Эксперты рекомендуют следующий «бутерброд»:
- Вибропласт Gold. Он не впитывает влагу, имеет свойства герметика. Толщина вибропласта — 2,3 мм. Состоит из алюминиевой фольги с золотым тиснением, липкого полимера, антиадгезионной бумаги, защищающей полимер. Этот материал подходит не только для дверей, но и для пола, потолка. Имеет низкую цену на рынке.
- Сплен. Отличный звуко- и теплоизолятор. Он отталкивает звуковую волну, удерживает температуру. В зимний период будет расходоваться меньше тепла от печки, соответственно, уменьшится расход топлива. Толщина материала – 4 мм. Основа битумная.
- Поролон на клейкой основе.
Инструкция по оклейке дверей звукоизоляционным материалом:
- Разобрать дверь.
- На внутреннюю панель наклеить вибропласт Gold. Аккуратно сделать отверстия для проводов, чтобы не порвать материал. Иначе толку от него будет. Наклеивается основа посредством влажных монтажных валиков. Некоторые автовладельцы используют перчатку из грубой кожи для раскатывания «волдырей», но эксперты советуют все же равнять поверхность монтажными валиками.
- Поверх него положить сплен.
- На внешнюю панель наклеить снова вибропласт Gold.
- Сверху положить поролон на клейкой основе.
Внутреннюю панель двери со стороны салона ничем обклеивать не надо.
Вместо сплена можно использовать слой шумоизоляционного материала Бибитон толщиной в 5 мм.
На этом этапе шумоизоляция дверей автомобиля Тойота Прадо 120 считается законченной. Теперь остается собрать, вставить динамик и укрепить внутреннюю панель. Дверь закрывается с солидной глухотой, как у презентабельного Мерседеса.
Потолок
Потолок автомобиля Прадо следует «зашумить» немного по-другому. Вместо поролона, опытные автовладельцы рекомендуют использовать войлок. Для эффективного шумопоглощения понадобится пространство — для войлока в Прадо его будет предостаточно.
Другой проблемой, которая встретится на пути у тех, кто собирается делать звукоизоляцию потолка своими руками, являются воздухоотводы. Они протянуты сквозь всю крышу транспортного средства и уходят в багажник.
Чтобы укрепить потолок, необходимо использовать материал SGM M3. Вибро-демпфирующий материал на мастичной или битумной основе. Наносится для укрепления нагруженных вибрацией участков транспортного средства.
SGM M3 увеличивает жесткость отдельных металлических деталей. Структура материала переводит вибрационную волну, переданную металлическим участком, оклеенным демпфером, в тепловую, благодаря сдвигу на молекулярном уровне в толще слоя SGM M3.
Инструкция по шумоизолированию:
- Разобрать потолок.
- Оклеить металлические части SGM M3.
- Затем поклеить на него акустический войлок.
- Обратно одеть потолочную часть авто.
Двух слоев материала будет достаточно, чтобы шумоизоляция в автомобиле была увеличена в несколько раз.
Пол в Тойота Прадо является самым шумным местом. Бывает, что шумят АКПП, двигатель. Чтобы избавиться от нервирующих звуков, нужно покрыть пол следующим видами звукоизоляционных материалов:
Бибитон намного эффективнее Сплена. Это и нужно, чтобы избавить пассажиров и водителей от шума из-под пола. Материал используется в автомобилях премиум-класса: Мерседес S, E. Здесь его можно встретить на перегородках моторного отсека.
Инструкция по шумоизоляции пола в Прадо 120:
- Снять кресла и вытащить их из транспортного средства.
- Убрать обшивку пола. Голый металл обезжирить и просушить.
- Покрыть виброизолятором SGM M3. Толщина материала должна составлять 3 мм. SGM M3 плотно приклеить к металлическим поверхностям. Тогда он будет лучше задерживать вибрацию всего салона авто.
- Сверху положить Бибитон пятимиллиметровый.
- Дать высохнуть материалу в течение часа.
- Вернуть кресла и обшивку пола на место.
Эти два материала хорошо изолируют пассажиров салона от лишнего шума.
Капот
Звукоизоляция капота одновременно удерживает тепло. Поэтому в зимнее время автовладельцу будет легче завести и прогреть транспортное средство. В летнее время, особенно в жарких странах, авто может перегреваться, но если поставить хороший радиатор, то перегрева можно избежать.
Эксперты рекомендуют использовать те же самые материалы, что и при шумоизоляции пола. Инструкция по звукоизоляции капота:
- Открыть капот и отделить внутреннюю часть от внешней.
- На обезжиренный и высушенный металл капота наклеить 3 мм SGM M3.
- На внутреннюю часть с обратной стороны, которая будет ближе к металлу капота, наклеить листы Сплена.
- Соединить внутреннюю обивку капота и металлическую его часть.
Изоляция от шума двигателя и других механических частей готова.
Если автовладелец не умеет самостоятельно разбирать и собирать автомобиль, эксперты рекомендуют обратиться в сервис-центр, где опытные механики звукоизолируют салон транспортного средства за сутки.
Чтобы защитить от шума водителя и пассажиров из-под капота, еще рекомендуется заизолировать торпеду или переднюю панель транспортного средства. Это делается так:
- Снять приборную панель.
- Разобрать ее по частям. Каждую часть проклеить звукоизолирующим материалом Битопласт. Использовать толщину в 5 мм. Он очень эластичен, благодаря чему быстро принимает форму панели.
- Установить обратно.
Панель при проклеивании материалом необходимо установить на обитую мягким материалом поверхность, чтобы не повредить и не оставить царапин на ней.
Шумоизоляция колесных арок
Чтобы полностью изолировать салон от шума и посторонних звуков из-под низа авто, рекомендуется обшить материалом SGM M3 колесные арки. Они зачастую являются главным распространителем шума.
Чтобы зашумить арки колес транспортного средства Тойота Прадо 120, автовладельцу понадобятся:
- SGM M3 – 3мм;
- акустический войлок.
Эксперты советуют покрывать арки задних колес звукоизоляционным материалом вместе с полом. Процедура делается следующим образом:
- Наклеивается SGM M3.
- Сверху на него наклеивают акустический войлок.
Это самая легкая процедура при шумоизоляции автомобиля Прадо 120.
Шумоизоляция задней двери багажника на TLC Prado 120
Шумоизоляция багажника Прадо 120 проводится вместе с обработкой пола. Но если автовладельцу не удалось это сделать сразу, то он может заизолировать его впоследствии:
- Убрать все лишнее из багажника.
- Снять обшивку.
- Обезжирить и высушить металл.
- Наклеить SGM M3, предварительно вырезав все необходимые отверстия. Это нужно делать предельно аккуратно.
- Подождать и сверху на него положить Бибитон.
Звукоизоляция готова. Зашумить пятую дверь на Прадо 120 можно по принципу остальных четырех дверей в транспортном средстве. После того как обшивка будет установлена на место, шумоизоляция в автомашине повысится.
При изолировании салона автомобиля от посторонних шумов автовладельцу нужно подобрать подходящий и качественный материал, рассчитать количество вибропласта и звукоизоляционной пленки. Аккуратно делать демонтаж и монтаж частей транспортного средства.
Эксперты советуют: если автовладелец новичок — отдать работу мастерам сервис-центров. Необходимо учесть, что после полной звукоизоляции вес автомобиля увеличится на 70 килограмм.
Шумоизоляция автомобиля Toyota LC Prado 120
Шумоизоляция дверей (днища) Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120)
Шумофф Joker Шумофф Комфорт 6 Шумофф Joker Шумофф Joker Шумофф Absorber А15 1-й Слой. Вся внутренняя поверхность между ребер жесткости оклеивается виброизоляцией Шумофф Joker2-й Слой. Вторым слоем поверх виброизоляции клеится мощный шумопоглотитель Шумофф Комфорт 6.
3-й Слой. Дверной щит (технологические отверстия) оклеиваются виброизоляцией Шумофф Joker.
4-й Слой. Обшивка двери оклеивается виброизоляцией Шумофф Joker.
5-й Слой. Внутренняя поверхность обивки оклеивается шумопоглотителем Absorber А15.
6-й Слой. По контуру обшивки клеить противоскрипный материал.
Снимаем дверную обшивку и убираем ее на специальный стеллаж для всего салона.
Удаляем влагозащитную пленку с двери и приступаем к обезжириванию всех поверхностей двери перед нанесением материалов.
На внутреннюю поверхность двери между ребер жесткости клеим современную виброизоляцию Шумофф Joker.
Тщательно прикатываем каждый лист к поверхности, не оставляя пустот и пузырей.
Вторым слоем внутрь двери поверх виброизоляции клеим современный шумо и теплоизолятор Шумофф Комфорт 6.
Оклеиваем максимальную площадь кроме ребер жесткости. Данный материал позволит как снизить внешний шум в салоне, так и за счет уменьшения пере отражений звука внутри двери существенно улучшится качество звучания акустики.
Технологически отверстия оклеиваем также Шумофф Joker.
Данный слой позволит создать закрытый объем внутри двери, что положительно скажется на звучании акустики.
Переходим к дверной обшивке. Убираем штатную шумоизоляцию и обезжириваем поверхность. Всю внутреннюю поверхность оклеиваем мощным шумопоглотителем Шумофф Absorber А15.
Для устранения всех скрипов и бряков обшивки по всему контуру клеим противоскрипный материал Flex 5.
Шумоизоляция крыши (днища) Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120)
Шумофф Joker Шумофф Absorber А15 1-й Слой. Вся поверхность крыши между ребер жесткости оклеивается виброизоляцией Шумофф Joker.2-й Слой. Клеится шумопоглотитель Шумофф Absorber А15.
3-й Слой. Пластиковые детали оклеиваются противоскрипным материалом.
Надеваем новые перчатки и берем чистый инструмент, чтобы не оставить ни единого пятнышка на крыше.
Штатная шумоизоляция крыши полностью отсутствует
Достаем из специальной печки заранее подогретый Шумофф Joker и начинаем монтировать его на поверхность крыши, тщательно прикатывая каждый лист.
Оклеиваем всю поверхность крыши Прадо между ребер жесткости.
Этот слой избавит нас от шума дождя и града.
Вторым слоем поверх виброизоляции клеим на крышу современный и очень эффективный шумопоглотитель Шумофф Absorber А15.
Так же оклеиваем всю поверхность крыши между ребер жесткости, стыки делаем максимально плотными без щелей.
Тем самым получаем на крыше максимально эффективный компоновку из двух видов материалов.
Что позволит нам снизить аэродинамический шум, шум от различных природных факторов и значительно увеличить теплоизоляцию в авто.
Шумоизоляция пола (днища) Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120)
Шумофф М4 / М3 Герметон 7л Practik Finish 1-й Слой. Пол от моторной перегородки и до заднего сиденья оклеивается толстой виброизоляцией Шумофф М4. Под заднее сиденье клеится виброизоляция Шумофф М3.2-й Слой. От моторной перегородки и до заднего сиденья клеится мощный шумопоглотитель Шумофф Герметон 7л. Под заднее сиденье клеится шумопоглотитель Шумофф Noise Stop 4.
3-й Слой. Пол от моторной перегородки и до заднего сиденья оклеивается звукоизоляционной мембраной Practik Finish.
4-й Слой. Пластиковые детали оклеиваются противоскрипным материалом.
Приступаем к разборке остальной части салона, откручиваем и вынимаем сиденья, центральную консоль и ковер.
Проверяем качество адгезии штатной шумоизоляции пола Прадо, местами она растрескалась и ее необходимо будет удалить перед монтажом материалов.
Очищаем и обезжириваем всю поверхность пола и приступаем к монтажу виброизоляции.
Достаем из печки заранее подогретый Шумофф М4, при толщине 4 мм является отличным вибродемпфером, оклеиваем им пол максимально под моторную перегородку до заднего сиденья.
Под заднее сиденье клеим менее тяжелый толстый Шумофф М3.
Вторым слоем поверх М4 клеим шумопоглотитель с черным влагозащитным покрытием Шумофф Герметон 7Л.
Всю поверхность под задним сиденьем оклеиваем Герметон 7Л.
Максимально вверх к моторной перегородки и до заднего сиденья поверх Герметон 7Л клеим звукоизоляционную мембрану Practik Finish толщиной 2,5 мм.
В итоге получаем лучшую компоновку материалов для шумоизоляции пола, какую только позволяет разместить свободное пространство под ковром.
Шумоизоляция багажника (днища) Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120)
Шумофф М4 / М3 Герметон 7Л/ Absorber A15 Practik Finish 1-й Слой. Дно и крылья оклеиваются виброизоляцией Шумофф М3. Арки оклеиваются толстой виброизоляцией Шумофф М4.2-й Слой. Дно оклеивается шумопоглотителем Шумофф Noise Stop 4, крылья и крышка багажника шумопоглотителем Absorber A15, арки же мощным шумопоглотителем Герметон 7л
3-й Слой. Арки оклеиваются звукоизоляционной мембраной Practik Finish.
4-й Слой. Пластиковые детали оклеиваются противоскрипным материалом.
Разбираем багажник, все детали складываем на специальный стеллаж.
Проверяем штатную шумоизоляцию багажника перед монтажом материалов.
Очищаем и обезжириваем, после приступаем к монтажу.
Для шумоизоляции багажника Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120) будем использовать два материала:
Все дно багажника и крылья оклеиваем мене толстым и тяжелым М3.
Самый вибронагруженный участок такой как арки оклеиваем многослойным Шумофф М4
Данная компоновка материалов для багажника позволит излишне не утяжелять кузов при достижении максимальной эффективности.
Все дно и арки оклеиваем шумопоглотителем Герметон 7Л.
На крылья вторым слоем клеим более толстый рельефный шумопоглотитель Absorber А15.
Завершаем шумоизоляцию арок нанесением третьего слоя звукоизоляционной мембраны Practik Finish
В результате получаем компоновку материалов с максимальной эффективностью и возможностью сборки салона в первозданный вид.
Для пятой двери используем виброизоляцию Joker.
Обшивку пятой двери оклеиваем Absorber А15, а по всему контуру клеим антискрип.
Собираем салон, полная шумоизоляция Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120) завершена.
Фотоотчет шумоизоляции Toyota LC Prado 120
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Шумоизоляция дверей Шумоизоляция пола Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо)
Шумофф Joker Шумофф Joker Шумофф Joker Шумофф Absorber A151-й Слой. Вся внутренняя поверхность между ребер жесткости оклеивается виброизоляцией Шумофф Joker.
2-й Слой. Дверной щит (технологические отверстия) оклеиваются виброизоляцией Шумофф Joker
3-й Слой. Обшивка двери оклеивается виброизоляцией Шумофф Joker.
4-й Слой. Внутренняя поверхность обивки оклеивается шумопоглотителем Absorber А15.
5-й Слой. По контуру обшивки клеить противоскрипный материал.
Аккуратно снимаем дверные обшивки, не оставляя ни единого зацепа или следа разборки и убираем дверные обшивки на специальный стеллаж.
Убираем влагозащитную пленку и обезжириваем все поверхности перед монтажом.
Очищаем и обезжириваем.
Первым слоем на внутреннюю часть двери клеим виброизоляцию Шумофф Joker.
Этот слой поможет нам улучшить звучание акустики, а также сделать закрывание дверей более приятным.
Для второго слоя на технологические отверстия используем так же Шумофф Joker.
Этот слой помимо еще одного барьера для внешнего шума позволит раскрыть потенциал акустической системы, установленной в дверях.
Внутреннюю поверхность дверной обшивки оклеиваем шумопоглотителем Шумофф Absorber А15. По контуру обшивки используем уплотнительный и противоскрипный материал Flex 5.
Этот слой отлично справится со снижением внешних шумов, уплотнит пространство между обшивкой и дверью, а также избавит от ненужных скрипов и дребезгов.
Шумоизоляция крыши Шумоизоляция пола Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо)
Шумофф Joker Герметон 7 1-й Слой. Вся поверхность крыши между ребер жесткости оклеивается виброизоляцией Шумофф Joker.2-й Слой. Поверх виброизоляции клеится мощный шумопоглотитель Шумофф Noise Stop 8.
3-й Слой. Пластиковые детали оклеиваются противоскрипным материалом.
Надеваем новые и чистые перчатки и приступаем к разбору крыши. После работ мы гарантируем отсутствие каких-либо следов разбора, а также загрязнений обшивки.
Штатная шумоизоляция крыши на Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо) полностью отсутствует.
В качестве первого слоя используем виброизоляцию Joker.
Тщательно прикатываем каждый приклеенный лист.
Этот материал отлично справится со снижением низкочастотного шума на крыше, а также он позволит полностью убрать все звуки дождя и града.
Поверх виброизоляции клеим шумопоглотитель Герметон 7.
Второй слой значительно погасит все средние и высокие частоты.
Шумоизоляция днища Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо)
Шумофф Black Joker Комфорт 6/ Герметон 7 1-й Слой. Вся поверхность пола кроме ребер жесткости оклеивается современной виброизоляцией Шумофф Black Joker.2-й Слой. От моторной перегородки и до заднего сиденья клеится мощный шумопоглотитель Шумофф Noise Stop 8. Под заднее сиденье клеится шумопоглотитель Шумофф Noise Stop 4.
3-й Слой. Пластиковые детали оклеиваются противоскрипным материалом.
Приступаем к разбору всего салона.
Окручиваем и вынимаем из салона все сиденья, пластиковые обшивки, центральную консоль, ковер и все складываем на специальный стеллаж чтобы весь салон остался в первозданном состоянии.
Штатная виброизоляция должна хорошо держаться на кузове, не трескать и не крошиться, в противном случае она вся демонтируется с кузова.
Обезжириваем все поверхности и начинаем шумоизоляцию пола Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо)
После очистки и обезжиривания всей поверхности пола приступаем к монтажу первого слоя.
Максимально вверх к моторной перегородке, весь пол и под задним сиденьем оклеиваем современной виброизоляцией Шумофф Black Joker, он имеет толщину 2,7 мм и имеет новейшую рецептуру мастики, что позволяет ему быть одним из лучших вибродемпфером, при меньшей толщине и весе по эффективности он не уступает виброизоляции толщиной 4 мм.
Виброизоляция пола позволит нам значительно снизить вибрацию от дороги, увеличить целостность и сбитость автомобиля, а также уменьшить чувствительность от самой структуры дороги.
Переходим к нанесению второго слоя.
На пол до задних сидений наносим толстый шумопоглотитель Комфорт 6.
Под заднее сиденье монтируем более тонкий Герметон 7.На арки же наносится шумопоглотитель Absorber А15.
Такая компоновка материалов позволит при максимально эффективности собрать салон в первозданный вид.
Также это позволит снизить шум от колес, дорожного покрытия и значительно увеличить теплоизоляцию автомобиля.
Полная шумоизоляция.
Был у меня тут отпуск. Решил немного доработать Прадо. Рассчитал материалы на полную оклейку и наивно выделил под это дело 2-4 дня. Компании-то и за день делают!
Итак, начнём со сроков. В других отчётах я не встречал подобной таблички:
– Разборка салона до голого железа ниже линии стёкол (без обивок дверей) – 3 часа;
– Мойка ковролинов, чистка химией пластиковых элементов салона – 6 часов;
– Задние арки – оклейка 2 часа;
– Задние крылья – оклейка 3 часа;
– Пол – 20 часов подготовка (снятие заводской мастики), 6 часов оклейка, 1-2 часа резка лишнего;
– Потолок – 2 часа разборка, 2 часа мойка пластика, 4 часа оклейка, 2 часа сборка;
– Сборка салона – 3 часа;
– Двери – сборка-разборка 4 х 15 минут, подготовка 4 х 2 часа, оклейка 4 х 2 часа;
– Дверь багажника – разборка 30 минут, подготовка 2 часа, оклейка 2 часа, сборка 15 минут;
77 часов. Это примерно 10 дней по 8 часов. Отдельно отнял время кузовной ремонт, подбор и покупка поломанных клипс. Суммарно у меня потрачен месяц. Если бы я верно оценил трудозатраты до начала работ, то и не стал бы к ним приступать. Либо же подход поменял.
Итак, как было у меня. Для начала потребовалось разобрать весь салон ниже уровня стёкол. Вынул ковролин на стирку. Посмотрел пол и стало немножко грустно – возле педалей появилась поверхностная ржавчина. Штатную мастику начал снимать оттуда. Я пользовался стамеской и киянкой. Процесс этот, скажу я вам, очень трудоёмкий и затратный по времени. По ходу разборки заметил ещё проржавевшее и разбитое крепление фендера заднего левого крыла. Содрал виброизоляцию под водителем, поставил водительское кресло и отправился к мастеру-кузовщику. Там ребята ободрали ржавчину, обработали эпоксидным грунтом. Теперь можно приступать к монтажу.
Тут всё просто – моем железо, кроим материал, обезжириваем поверхность. Перед приклеиванием греем виброизолятор строительным феном. По ходу прикатки приходилось подогревать ещё. Клеим, подрезаем. Я сначала заклеил точку крепления ремня безопасности второго ряда. Фото почему-то не нашлось, но сверху клеил Biplast Premium 15mm. Важное замечание – на голый Bimast Bomb Premium обивка вставала уже тяжело. Чтоб собрать поверх Бипласта потребуется приложить усилия. Я выгибал центральную часть обивки на себя. Крепил верх и низ в таком состоянии.
Ободрать заводскую мастику, как я уже отмечал прежде, очень непросто. У меня на это ушло примерно 25 часов. Немного неудобно укладывать материал перед моторным щитом. Первый слой STP Aero Plus, второй – STP Accent Premium 6mm, третий – STP Noiseblocker 2mm. Как-то так вышло, что последний на фото не попал, но он есть.
1. Необходимо оставить свободными площадки под задние точки крепления передних кресел и все крепления задних кресел.
2. Заглушки технологических отверстий я бы рекомендовал снять. Это позволит после наклейки материала, но до прикатки, легко сделать вырез по месту.
3. У меня Accent Premium покрыл весь пол от моторного щита до багажника. Сейчас я бы не стал клеить его под кресла второго ряда. Только пол и багажник. Из-за него сильно перекашивает ковёр, не позволяет пластиковым рамкам задних креплений нормально встать. Подножки возле второго ряда не встали.
4. Особенности багажного отсека:
4.1. Я бы советовал не полениться и отметить точки крепления петель и обивки сразу. Пытаться найти их после так себе занятие.
4.2. По всем материалам сделать отступ под порожек багажника. Изоляционные материалы должны не доходить до него хотя бы на один сантиметр.
4.3. Оставить отступ по толстым материалам под обивку багажника. Это позволит почти нормально её поставить.
У меня машина без люка. Снятие особого труда не составит: снимаем солнцезащитные козырьки, отключаем и достаём все плафоны, снимаем пластик на уровне стёкол, снимаем потолочные клипсы, откручиваем ручки. заранее подкладываем то, на что этот потолок ляжет. Далее два варианта – либо снимать проводку с потолка, либо отсоединять где-то под панелью у левого колена водителя. Я не нашёл как легко отсоединить жгут, потому отклеил проводку от потолка. Вынимаем крышу. Удивляемся глубокой вмятине на крыше и дальше снимаем два скромненьких куска виброизоляции. Моем, обезжириваем и клеим STP Aero первым слоем. Я воздуховоды снимать не стал, Biplast Premium клеил на всю доступную площадь.
1. На потолке, в районе центрального плафона, приклеены несколько пенопластовых кусков. Настоятельно рекомендую их подрезать на толщину изоляторов. В моём случае 2мм на виброизолятор и 15мм на шумопоглотитель. Если этого заранее не сделать, то плафон не защёлкнется как следует и на первой хорошей яме выскочит. Я обнаружил это поздно, когда салон уже был весь собран. Через отверстие плафона подрезать их не удалось, потому просто демонтировал.
Заносим обивку потолка, укладываем на неё проводку, собираем в обратном порядке. У меня долгое время не хотели сходиться точки крепления потолочных ручек.
Это, пожалуй, наиболее логичная, последовательная часть. Снимаем обивку двери (3 болта: в подлокотнике, за блоком стеклоподъемников и за заглушкой ручки). Отщёлкиваем клипсы, отсоединяем проводку, отключаем и вынимаем динамик. Удаляем заводской полиэтилен с паралоном, моем, чистим. Обезжириваем, клеим. Делаем вырезы под клипсы фендеров и особо качественно прикатываем материал возле них.
Шумоизоляция Прадо 120
Шумоизоляция Прадо 120
Начнем с того что Шумоизоляция авто дело индивидуальное и данная тема призвана решить вопрос: делать или нет.
Как то изначально повелось, что я во всех(ну почти всех) своих автомобилях делал шумку, но Прадо как то изначально был вроде бы тихий и спокойный). Уже в то время я ездил периодически на немцах и логично будет отметить что немаловажным их плюсом была именно тишина.
Прадо (как и сотка и 200-ка) в приницпе являются достаточно тихими но - вся прелесть в рамной конструкции а вот именно высокочастотный шум на высоких скоростях (в большей степени колесный) как ни крути сильно заметен и усложняется это тем что с завода Крузаки не комплектуются подкрылками! если заглянуть практически под любого немца - арки всегда закрыты с улицы и часто это не только прорезиненный материал но еще и ковролин наружного применения. Ну по аркам тойота имеет очень простой подход - т.к. авто достаточно утилитарный и ему приходитсья видеть грязь, брод и тд. арки канечно закрывать не рекомендуется т.к. открытые арки высыхают за пару минут и никаких процессов не происходит - и замечу что это работает (а много ли вы видили крузеров скажем 10-лет что бы арки были ржавые ? - лично я не видел) с другой стороны если авто используется больше на нормальных дорогах - арки можно прикрыть но владельцы Крузеров не сильно напрягаются по этому поводу ))) в итоге я тоже арки (со стороны улицы) решил не трогать - да и езжу все таки не только по асфальту.
Далее стоит сказать что имея образование в области Ракетно-космических технологий и такие понятия как: "вибрации" "акустика" "гармоники" для меня вобщем то родные ) говорю не ради "понта", а для того что бы решить споры по поводу некоторых моментов (будет далее).
Решил по сути избавиться от колесного шума - ну не то что бы совсем избавиться но уменьшить хотелось. Ну и за одно двери немного задемпфировать в надежде на улучшение работы низкочастотника. Для чего были куплены материалы и немного изучена конструкция, благо фотографий в интернете много и понимание того что я увижу уже было.
Материалы:
виброизолирующие (в моем случае аналог М2- местного производства толщина 2мм) - 10листов (как и ожидалось - немного не хватило)
Шумо-тепло изолятор - сплэн 4мм (клеевой)
Шумо-тепло изолятор - сплэн 4мм (не клеевой - по сути строительный материал для теплых полов)
Битопласт - поролон пропитанный смолами 1 рулон 1х2м
скотч двухсторонний тонкий
уайт-спирит или любой другой обезжириватель (расход минимальный).
ножи и ножницы..
из инструмента:
торцевой на 14 (ремни безопасности и крепление сидений)
отвертка крест №2
пару лопаток для "поддевания"
драйвер "прямыеруки.sys" )))
строительный фен.
Гараж - чем теплее тем лучше.
Конечно интересно, но в ветке про автозвук таких тем валом.«Свобода - это право говорить людям то, что они не хотят слышать»
В том числе и от мастера, который моему брату две машины шумил.
ИМХО, конечно.
Лови - последняя его работа. краткий отчёт о создании неброского ровера
Для начала естественно все разбираем и очищаем от пыли, потом можно протереть любым спирто-бензино содержащим составом )
под сидением водителя у японца находиться блок навигации
Обратите внимание - справа от педалей кронштейн для проводки - за ним есть отличная "дыра" в боковой панели - её тоже нужно будет заклеить
Пробки на полу лучше не заклеивать - могут понадобиться.
К, стати, если бы на этом форуме нормально работал поиск, то можно было бы найти его работу по шумке Прадоса.«Свобода - это право говорить людям то, что они не хотят слышать»
Вот так получается - вибра и сплэн клеевой.
вибру раскатывал перчаткой (из грубой скользкой кожи) т.к. ролик не всегда дает возможность нормально прикатать.
кстати оба сплэна тоже заходят на моторный щит (на сколько это возможно)
После колеевого сплэна я просто положил сверху не клеевой но все же зафиксировал его двухсторонним скотчем -
В итоге получаем вот такй вариант сэндвича.
Далее заклееваем боковую панель - там большая дырка ) сначала виброй, потом спленом и поверх битопласт но в битопласт так же оборачиваем провода, а потом большим куском весь боковой узел - желательно что бы куска хватило что бы немного уйти вверх под панель
Получается вот так
Последний раз редактировалось Кс_из_Перми; 08.02.2011 в 13:49 .
Далее пассажирская сторона.
Все тоже самое .
Следует заметить что у Японца - родная виброизоляция покрывает практически всю поверхность днища кузова - хотя те европейские экземпляры что я видел - сделаны точно так же.
Последний раз редактировалось Кс_из_Перми; 08.02.2011 в 14:10 .
точно так же вибра клеется максимально на арку и на основные участки тонеля.
Вот такой сэндвич
Ну и боковая панель точно так же как и с водительской стороны.
Так же закрываем битопластом все возможные дырки, на средней стойке в районе ремня и чуть выше в районе концевика - там только вибра т.к. больше ничего не влазит - ремень будет задевать.
Разбирается легко - подымаем подлокотник, вынимаем за ручкой большую заглушку и поднимаем панель с кнопкой - это три самореза - остальное на виду.
Карта двери штатно отделана войлоком - ничего не стал в ней проклеивать т.к. ничего в ней и не дребезжало. да и штатная акустика не требует.
А вот так они закрывают дыры - кроме полиэтелена еще и паролон, как ни крути а в Прадо хоть какая то шумка но есть)
в порыве труда я не сфоткал что было на наружной панели двери.
так что только со слов - по центру есть штатная вибра, её отдирать не стал - клеил вибру вокруг но не сплошным а частями с промежутками и на каждый кусок вибры еще такой же кусок сплэна.
На внутренней стенке все как всегда - закрываем все вырезы и дырки. в районе динамика заклеил железо и с внутренней стороны двери - тут как раз нужна максимальная масса что бы динамик не качал железо.
Динамик низкочастотный - он единственный прикручен к железу так что демпфирование повлияет только на его работу.
Произведен не смотря на Правый руль - в китае )))
А вот это для тех кто считает японские авто ******* (вобщем не считает их авто)))
Состояние внутренней полости дверей и механизма за 7.5 лет )
Карта двери уже штатно по периметру проклеена антискрипом !
Места под пистоны прорезинены - все таки в этом автомобиле уделено внимание малочам, именно по этому Прадо уже в стоке не гремит, не скрипит . )
Заднюю часть авто (задние арки и панель пола багажника) пока не сделал но начал ) так что на этом пока пауза - выводы о том что уже сделано, чуть позже (вечером).
Начнем с того что уменьшить шум таки удалось, на скоростях до 50-ти появилось ощущение глухоты ) а вот дальше если идешь не по снежному покрову а именно п оасфальту да еще на шипах - шум в приницпе как был так и остался, при чем осталась его высокая составляющая. Низкие частоты в приницпе спрятались а высокие пробираются но как я и говорил - арки с наружи я никак не закрывал так что и ждать большего было бы не разумно. Стыки и прохождение сильно разбитых участков стали вообще малозаметными, хруст снега тоже как то практически исчез. т.к. сэдвич все таки немного зашел на моторный щит - двигатель тоже притих, одно огорчило - раньше я прислушивался когда внатяг идешь на 1000оборотов было хоть какое то утробное рычание а тперь его практически не слышно)
Двери - не буду говорить как многие пишут что стали закрываться как в холодильнике, а все потому что они и до этого закрывались как в холодильнике )))
в приницпе приятного чмоканья наоборот почти не стало. они теперь просто закрываются ) динамик (низкочастотный) обрел какую то "атаку" что ли, ну и в приницпе звук стал тяжелее и немного басовитее хотя все таки ожидал я большего но все понимают что штатный динамик все же не Ланзар и не Парадигм.
В целом теперь стало заметнее что задние арки шумноваты, если раньше какого то акцента я бы не стал делать то теперь уже знаю что арки сзади точно надо шумить.
Надоумило меня на это банальное катание на немцах и Киа Мохав еще за компанию - оказался ощутимо тише на ходу, вот я и решил поэксперементировать.
1 - Стоит ли делать?
2 - много ли это дает ?
3 - соотношение удавольствие/деньги ?
1 - Владельцам которых в приницпе все устраивает - не трогайте машину ) пускай будет в стоке. Прадо все же уже штатно сделан таким что греметь и скрипеть там особо ничего не будет. Для громкой музыки канечно нужно делать все по другому.
2 - при частичной шумке отдельных частей - дает но мало, я в приницпе хотел колесный шум сделать еещ тише, на сколько это возможно из салона я сделал. летом может арки с улицы обработаю. это еще процентов 15-20 уберет (опыт есть)
Но если вы хотите беспрецедентной тишины - полная разборка салона и реально толстый сэндвич вот только не нужно бимастбомб на всю поверхность закатывать )))
это как раз не даст эффекта ) а машина станет на 200кг тяжелее) главное комплексная заклейка, и крышу и пол и арки. но так же не стоит забывать что для толстого сэндвича прийдется переделывать родной ковролин ! даже 1 см лишнего материала уже начинает создавать проблемы! в приницпе можно дойти до 2 см и это тоже можно вписать в родной дизайн но сложнее. и обязательно арки снаружи, тогда уровень шума будет совсем низкий, и не забывайте - даже сильно проклеенные мерседесы и ауди тоже шумят колесами ) кроме того там конструктивно много места оставлено под шумку.
3 - удовольствие в целом граничит со страхом напортачить - неправильная прикатка виброизолятора может спровоцировать коррозию (хотя лично мне пока не попадались экземпляры у которых реально начало что то зацветать) уже три дня езжу и не отпускает мысль что кое где возможно напортачил ))) но естественно ближе к лету подниму ковер (дело то 5-ти минут) и сделаю еще раз фото - в том числе кусок вибропласта попробую отодрать. Деньги ? - у меня ушло 6 т.р. и на задние арки и пол еще надо где то на 2 т.р. получается 8 т.р. на средненький вариант шумки своими руками, потрачено 4 неполных дня (после работы )))) на обе арки задние уйдет один полный день.
Я результатом не доволен, из ожидаемых 50% снижения общего шума - оправдалось снижение моторного (на столько и не надо было), оправдалось днище (все гулхо), не оправдалось по колесному (эффект мал), не оправдалось по дверям - эффект есть но мал и кроме того без этого гемора тоже все было хорошо )
вот такая оценка. Сравнивая этот опыт с ранее полученными на других автомобилях - надо максимально шумить арки, немного моторный щит и совсем немного пол - в приницпе можно было получить тоже самое банальным подкладыванием жесткого вспененного материала (не помню название но толщина чаще около 10мм - если бы он небыл таким жестким - счастью небыло бы предела - можно было даже на арки пустить) и заклеиванием арок виброй в один слой и два слоя сплена, болше в Прадо делать особо ничего не надо.
Читайте также: