Шумоизоляция дверей astra h

Обновлено: 26.04.2024

Тема: Шумоизоляция авто

Шумоизоляция авто

Мне вот частенько задают вопросы насчет шумки в авто… Вот решил обобщить свой опыт, основанный на построении звука в собственных автомобилях, теории с магнитолы\блюза, инсталляциях друзей\коллег по автозвуку. Единственно, сразу скажу, что цель снизить посторонние шумы, у меня никогда не стояла – это получалось само собой, в какой-то степени. Основная задача была – убрать паразитные призвуки во время прослушивания музыки.
Материал – пользуюсь пока СТП (STP) , потому, как клеить - знаю, где купить и что от него ждать, так же. Хочу попробовать Шумофф , но пока не срастается.
Сразу говорю, что количество материала не укажу, т.к. оно индивидуально для каждого авто\кузова, да и просто не считаю, сколько его уходит – всегда что-то остается, что потом переходит на следующее авто и т.п.
Сразу определимся с понятиями:
Если я пишу «шумка», то это не всегда обозначает именно шумоизоляцию. Так принято, что это понятие является синонимом всего комплекса шумо-вибро изоляции. Вобщем смотрите в контексте
часть двери, которая ближе к улице - внешняя (наружная) или «пенка»
часть двери, которая ближе к салону – внутренняя
Всю виброизоляцию ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прикатывать – для этого можно прикупить вот такой замечательный валик . Прикатку вибры легко контролировать по квадратикам фольги – как они пропадут, так и замечательно. Можно и не катать, но…. Но, если останется воздух под виброй, то при перепадах температуры образуется конденсат, а далее… правильно! А далее коррозия и, как эпический финал, – дырка! Она нам надо? Она нам не надо – значит усердно катаем вибру. А что б она нормально прикаталась – обезжириваем двери предварительно. Есличе, то Уайт-спирит – это нифига не обезжирка
Прикатаная вибра:

Вариант стандартный, что подходит большинству:
Двери – Вибропласт Gold (как вариант можно использовать Визомат , но последний без фена не наклеить, да и проще рассчитывать материал, когда покупаешь одно наименование. Опять же у нас стандартный вариант, поэтому без сильных изысков). Резать удобнее всего строительным ножом – надрезаем по разметке со стороны фольги, складываем по надрезу и прорезаем бумагу на сгибе. Мне эта технология более всего нравится.
Внешнюю часть клеим по максимуму, но не усердствуем. Щели заклеивать не надо. По спецификации СТП достаточно 60% поверхности оклеять. Этого придерживаться и будем, т.е. клеим процентов 80
Сплэн пихать в двери мы не будем, как рекомендуют частенько… Мы вообще никуда пихать его не будем, но об этом позже.
Далее внутренняя часть двери. Тут легче. Во-первых валиком орудовать сподручнее, а во-вторых, т.к. поверхность этой части двери, не плоская и имеет ребра жесткости, то и тщательности особой не требует в покрытии виброй… Но тем не менее не филоним и катаем, опять же, по максимуму. Особое внимание уделяем технологическим отверстиям, а именно – заклеиваем их сплошным куском вибры.
Как-то так:

Этим мы создаем подобие ЗЯ для динамиков… Ну и избавляемся от лишних призвуков. Опять же без сильного фанатизЬма – места крепления пистонов заклеивать не надо и часть, где обшивка касается металла – тоже. Иначе можем потом крайне поиметь геморрой при одевании обшивки.
Закатали. Теперь смотрим на обшивку. Если есть большие и ровные поверхности, не соприкасающиеся с металлом двери, то наклеиваем на них куски Вибропласта. 100% не покрываем, конечно, но 60-80 будет в самый раз, так, как петь этот кусок переработанной бумаги, умеет не хуже металла Далее клеим Битопласт . Есть 2 варианта – на обшивку или на дверь. Я клеил всегда на обшивку, но второй вариант мне кажется, почему-то, лучше. Так теперь, наверно, и буду делать. Тут все просто, но есть один нюанс, для обоих вариантов, – вырезать и клеить Битопласт надо одним куском.
Вроде с дверями все. Под подиумы динамиков можно также проклеить битопласт. Просто в качестве прокладки. Чем этот материал хорош, кроме основных свойств, что ужимается практически в ноль и не мешает монтажу обшивок. Но ножницы пачкает – жесть
PS Нюанс – ни в коем случае не заклеивайте сливные отверстия в двери (находятся в нижнем торце) – сгниет дверь нафик!
Задние арки – точно так же Вибропласт голд + Битопласт 10. Опять же – вибру клеим как хотим, а Битопласт – ОДНИМ куском

Крыша – самое простое, бо поверхность ровная. Вибропласт Голд между усилителями крыши, прикатываем. Сверху я клеил последний раз Акцент Голд – резал кусками и клеил между усилителей, как и Вибропласт.
Шумка крыши одна из самых эффективных операций – кроме естественного снижения вибраций от низких частот, пропадают внешние звуки, такие как шум дождя. Совсем. Т.е. ливень идет, а слышишь только звук от капель по лобовому стеклу и капоту. И усе.
Выглядит это примерно так:
Последствия попавшего мне в руки Вибропласта и валика для прикатки:

Шумка:

Багажник – Вибропласт Голд и… да и все. Заклеиваем корыто под запаской и голый металл вокруг. Можно и шумки, в виде Битопласта добавить… Но только она соберет, через небольшое время, на себе кучу мусора (особенно под запаской – бееее) и выглядеть будет отвратительно…. Сплэн менее абсорбирует пыль и грязь, но толку от него не так и много… Поэтому или просто Вибропласт Голд или добавляем СПЛЭН, но только, если последний откуда-то взялся лишний (На ДР подарили, например ), ибо чуда от него ждать не стоит.
Пол – никогда не клеил . Т.е. вообще никогда. Но, думаю, Вибропласт Голд нам и тут поможет)) А вот с Битопластом уже вопрос – если на пол попадет вода (что совсем не нонсенс), то из поролона, что суть Битопласта, выгнать ее будет не просто. Оставляю этот вопрос на ваше усмотрение.
Моторный щит – то же самое, что и с полом. Только рекомендуется исключительно не женатым – снятие торпеды еще то развлечение . Ну и одевание ее обратно, учитывая изменение в толщине поверхностей, благодаря вибре, радостнее эту процедуру не сделает

Продолжаем.
Вариант улучшенный
Отличается от стандартного усиленной подготовкой передних дверей, ведь там у нас стоят мидбасы, а значит эти дверки наиболее подвержены колебаниям и резонансам всяким.
Отличия простые – на передних дверях меняем Вибропласт Gold на Bimast Bomb
Вобщем-то ничего страшного, но при монтаже понадобится строительный фен. Без него пытаться провернуть эту процедуру не стоит – только материал испортите. Режем на небольшие кусочки, нагреваем, лепим. Работать лучше в перчатках, т.к. фен…. ээээ….. теплый
Часто задают вопрос по поводу веса, бо Бомб толстоват и тяжеловат. Ответ будет ниже.
Вариант экстремальный
Отличается от улучшенного тщательной заделкой технологических отверстий. Можно фанерой, а можно алюминием. С последним мне работать больше нравится, да и тоньше он и эстетичней. В минусах – тяжело найти. Не совсем-совсем тяжело, а просто труднее, чем фанеру. Помницца пришлось покупать 2 м2… правда хватило этого машин на 5 или больше
Вот такие вот красивые заплатки получаются:

Я их проклеивал виброй и с внутренней стороны

Кто-то сажает на саморезы, но мне больше нравятся заклепки – опять же эстетика… Да и меньше шанс, что разболтаются… Есть еще вариант – гайки, которые заклепываются в кузов (продаются), но я не рискнул по ряду причин, одна из них – может провернуться и тогда и…. короче, напляшемся тоже, ее высверливая.
Вобщем заклепываем все, что можно (что нельзя – так же), предварительно убедившись в безпроблемной работе механизмов, таких, как стеклоподъемники и замки, не забыв их смазать и получаем примерно такую картину:

а по верху уже закатываем виброй.
Результат:

По поводу веса двери…. Она становится достаточно тяжелой. Настолько достаточно, что если есть опасность произвольного закрытия двери (например ветер или сильный наклон поверхности), то ноги выставлять на улицу надо предельно аккуратно, помня о дверке. В противном случае есть все шансы просидеть некоторое количество времени дома, созерцая фотографии своего инсталла и строя планы на будущее. Времени хватит, что бы фотки надоели, а планы сформировались
На фотках выше - моя Астра. Точнее ее дверь. За 3 года ничего не провисло и дверь не отвалилась, как мне предрекали. А дверь у GTC на треть больше, чем у обычного седана\хэтча\универсала.

Еще по материалам:
Сплэн – зачастую позиционируется продавцами, как шумоизоляция. Это не так. Это скорее теплоизоляция с побочным эффектом шумки. Т.е., если вам холодно, то клейте, если нет, то поискать лучше нормальную шумоизоляцию, с побочным эффектом тепло
На одном из форумов поимел удовольствие участвовать в холиваре на тему, что такое Сплэн и нафик он нужен. Был осмеян. Убедить никого не смог, бо все ориентировались на слова продавцов. Тем не менее, прошу принять мои слова на веру. Поверьте – это так
Маделин – противоскрипный материал. Замечательно проклеивать места стыков пластика и металла. Маст хэв однозначно. Листа хватает ОЧЕНЬ на много, если не клеить сплошняком, а только полосками на стыки.

На самом деле у того же СТП (STP) есть куча других материалов – я не все пробовал, но, по-моему, большинство из них является банальной альтернативой вышеуказанным. Либо что-то среднее. Например тот же Визомат можно закатать на двери и это будет не хуже Голда, а может и лучше… Но если запариваться с феном, то лучше уже Бомб наклеить, который явно лучше … Ну и т.п.
Как-то так. Все вышеуказанное является абсолютнейшим имхом, на истину не претендует, но за FAQ считаться может
PS …и да – рекламы СТП тут нет – просто мне кажется, что по ссылкам ориентироваться будет проще.

Шумоизоляция Opel Astra H (2013) "необычная обычная машина"

Друзья, В последнее время мы часто рассказываем Вам о наших работах с дорогими, премиальными или по своему интересными автомобилями типа Land Rover, BMW или Infinity… А сегодня я хотел бы рассказать о казалось бы обычном универсале среднего класса, весьма распространенном на наших дорогах, но для нас эта машина весьма и весьма символична. Может кому-то это покажется странным, но сейчас я расскажу почему…
В начале 2009 года, когда мы только начинали заниматься шумоизоляцией "за деньги" именно Opel Astra в кузове H стал первым автомобилем, сделанным нами "на коммерческой основе", то есть не себе, не друзьям, а "человеку с улицы", с которым мы кстати общаемся до сих пор. В начале мы за 2 дня провели полную шумоизоляцию салона Astr'ы GTC, буквально через неделю к нам приехал аналогичный 5-ти дверный хэтч, а после мы ставили в ту первую GTC и акустику, и усилитель, и вылепили отличный саб-стэлс, обрабатывали арки снаружи, обтягивали элементы салона и кузова пленкой под карбон, меняли оптику… В итоге по нашим подсчетам мы провели в салоне этой Астры в сумме около 2 недель своей жизни, поэтому запах салона новой Астры GTC мы запомнили, наверное, на всю жизнь! :)
Позже, когда модель Н сменила более корейская и совсем "другая" модель J, машины в предыдущих кузовах перестали приезжать к нам вовсе. И вот недавно в наших руках после долгого перерыва оказалась довольно свежая Н-ка, хозяин которой осознанно брал новую машину в этом кузове для частых дальних поездок с семьей.

Opel Astra H перед шумоизоляцией

И вот эту очень ухоженную, чистую и "светлую" машинку нам нужно было разобрать и проклеить по полной. Когда мы начали разбирать салон — сразу вспомнились наши первые шаги в шумоизоляции: 2-3 дня непрерывной работы с машиной, предварительное долгое изучение по крупицам скудной на тот момент информации по разборке салона, долгие ночи в съемных гаражах, порой отсутствие необходимого инструмента под рукой… В общем было что вспомнить! :) И было с чем сравнить! В отличие от 2009 года, в 2015 уже через 2 часа белая Астра была полностью разобрана, а через 8 часов полностью проклеена и собрана. Естественно, за 6 лет существенно изменился ассортимент материалов, и вместо старой связки Вибропласт М2 и СПЛЭН 4 сегодня мы используем около десятка различных современных материалов StP. :)
Как мы проклеили Астрочку Вы можете оценить по фото, схема проклейки стандартна для нашего варианта "Премиум".
Начали мы с дверей. Сняли штатную пленку, обезжирили, нанесли на внешний металл виброизолятор СТП АЭРО и звукопоглотитель СТП Акцент Премиум.

Шумоизоляция дверей Opel Astra H

по моему 2007 года, с пробегом около 150 тыс км… но в просто идеальном состоянии по салону… в дверях еще никто ни разу не ковырялся, что очень порадовало… за все это время в дверях минимум пыли, грязи — все-таки качество сборки у Opel на высоком уровне… моей задачей было произвести ШВИ дверей, акустика остается старая…
в итоге в качестве материалов были выбраны виброизоляция Шумофф М2 и шумопоглотитель Герметон 7…хотелось первоначально шумопоглотитель Герметон А15, но по совету "бывалых" остановился на 7-ом, была вероятность проблем с установкой потом карт…

такое авто ко мне еще не приезжало. поэтому пришлось поискать мануалы по разборке… одно из самых полезных и доступных видео —

но несмотря на это решил все-таки выложить свой небольшой мануальчик…
итак список всего необходимого:
— ключ-звездочка (Torx) 20
— фен
— материалы (Шумофф М2 (виброизоляция) — 40 листов, шумопоглотитель Герметон 7 — 3 листа)

передние двери

1) чем-то тонким оттягиваем на себя заглушку чашки ручки двери, под ней выкручиваем ключом-звездочкой саморез
2) тянем вверх декоративную заглушку ручки двери… кто-то ее поддевает, я просто большими пальцами потянул вверх и все…
3) выкручиваем ключом-звездочкой два самореза фиксирующие ручку
4) снимаем уголок двери, в нем находится твиттер… просто тянем на себя, он крепится на 3-х клипсах… отключаем разъем с динамика
5) выкручиваем ключом-звездочкой два самореза сбоку двери
6) выкручиваем ключом-звездочкой два самореза снизу двери
7) после снятия карты откручиваем ключом-звездочкой три самореза крепящие динамик

задние двери

1) тянем вверх декоративную заглушку ручки двери… кто-то ее поддевает, я просто большими пальцами потянул вверх и все… выкручиваем ключом-звездочкой два самореза фиксирующие ручку
2) чем-то тонким оттягиваем на себя заглушку чашки ручки двери, под ней выкручиваем ключом-звездочкой саморез
3) снимаем ручку стеклоподъемника и выкручиваем саморез под динамиком
4) после снятия карты откручиваем ключом-звездочкой три самореза крепящие динамик

теперь по нюансам —
— после откручивания саморезов внизу, дверная карта немного отходит в районе динамика, аккуратно ее оттягиваем и отщелкиваем клипсы по периметру; все клисы на удивление остались живы :)
— панель стеклоподъемника я сразу не снимал, оттянул карту и вытолкнул ее изнутри, потом отсоединил разъем
— тросик снимается без проблем, вытягивается фиксатор и вынимается крючок
— самое "прикольное" снимать дверную карту сверху…такую конструкцию увидел впервые — на мой взгляд надежно, но для разборки очень неудобно… пытался просто тянуть, но понял что нужно идти другим путем… отверткой выталкиваем вверх металлические скобы и снимаем карты вместе с уплотнителем стекла… потом снимаем скобы, ставим на дверь, одеваем на них уплотнитель и затем ставим карту… как по мне только в такой последовательности — одевать на место очень неудобно…
— по съему ручки стеклоподъемника на задней двери увидел вот такое видео

я снимал по старинке — оттягивая ручку и поддевая стопорное кольцо, но в следующий раз попробую этот способ…

по разборке вроде никаких "багов" не возникло…

после разбора двери видно, что никакой виброизоляции или шумоизоляции в дверях нет в принципе, кроме штатного полиэтилена…

внутри также полное отсутствие штатной вибры

на дверных картах тоже ничего нет, хотя сделаны они из какой-то прессованной бумаги …

теперь для проклейки все готово… двери вытираюся от пыли, просушиваются и обезжириваются…
приступаем к наклейке виброизоляции Шумофф М2 на внутреннюю "скорлупу" двери…

клеить достаточно удобно, ребро жесткости одно, плоскость ровная…

заклеиваем Шумофф М2 наружную "филенку" двери

с помощью виброизоляции Шумофф М2 были максимально проклеены дверные карты

после этого на карту был наклеен цельным куском шумопоглотитель Герметон 7

Обшивки сели достаточно плотно, все клипсы сели на место…
В итоге, что самое интересное, динамики заиграли намного приятнее, появился басс… намного приятнее закрытие двери — глухое захлопывание, а не как консервная банка… по ощущению владельца стало намного тише в салоне…

по финансам вылилась в 100$(80$ — материалы и 20$ — работа)

Буду рад, если кому-то данный отчет принесет пользу, по всем возникнувшим вопросам обращайтесь — чем смогу — помогу…

Шумоизоляция opel astra h сегодня просто необходима

А нужно ли этим заниматься

Давайте разберемся по порядку:

Шум – громкие посторонние звуки и вибрация, издаваемые мотором, трансмиссией, глушителем, подвеской; помимо этого, снаружи автомобиля в салон доносится все многообразие уличных звуков
Шумоизоляция – защита салона машины от внешних звуков и от шумов, издаваемых агрегатами, в зимний период служит неплохой теплоизоляцией, что немаловажно
Шум – кроме мелких неприятностей – помех в общении и прослушивании музыки, вызывает нервное раздражение, быстрое утомление, снижает рефлексы (для водителя за рулем это опасно для жизни)
Длительное нахождение человека в условиях повышенного шума вызывает так же сужение сосудов, что вызывает повышение давления и головные боли
Нагрузка на сердце вследствие сужения сосудов может вызвать стенокардию со временем и даже инфаркт
Кроме того, купить шикарный автомобиль, но вместо музыки наслаждаться грохотом, никому неприятно
Вариантов немного: в салоне или на СТО заказать полную шуоизоляцию, если цена вас устроит
Либо сэкономить и заняться этим самостоятельно

Материалы

Для самостоятельного выполнения работ нужно знать материалы и порядок их наклеивания, поэтому начнем с них:

Не стоит пользоваться линолеумом или строительными материалами, лучше приобретать специализированные, они гарантировано не токсичные и показатели шумовибропоглощения у них выше
Вибропоголотитель – битумный либо мастичный материал, который поглощает вибрации, преобразуя энергию от вибраций в тепло (Вибропласт, Бимаст)
Шумоотражатель – материал, который отражает все звуки в обратном направлении, эффективен при обработке капота, моторного щита и наружной обработки машины (Сплен)
Шумопоглотитель – пористый материал, при прохождении через который шум и звуки затихают, поглощаются (Акцент, Изотон)
Прокладочный (противоскрипный) материал – помогает устранить скрипы обшивки и декоративных панелей, а также элементов торпедо (см. Шумоизоляция торпедо автомобиля всегда необходима)

Инструменты

Для работы нужны следующие материалы и инструменты:

Ножницы для нарезки материала или нож
Спирт или растворитель для обезжиривания поверхностей (без обезжиривания виброизоляция быстро отвалится)
Ветошь и ведро воды (смывать грязь)
Валик твердый (прикатывать виброизоляцию)
Фен промышленный (прогревать виброизоляцию)
Матерчатые перчатки (для защиты рук)
Отвертки и ключи (разбирать салон и снимать обшивку)

Подробно о шумоизоляции

Обработка капота

Шумоизоляцию рекомендуется выполнять поэтапно, начинать с наиболее простых участков, особенно новичкам, таким местом является капот (см. Шумоизоляция капота на opel: альтернативная и официальная):

Сначала снимите штатную защиту с внутренней стороны крышки капота
Затем поверхность нужно отмыть от пыли, грязи и обезжирить
После этого вырезаете виброматериал, снимаете с него защитную пленку
Прогреваете кусок феном
Прикладываете к капоту изнутри и прикатываете валиком
Катаете от центра куска к краям, чтобы выгнать воздушные пузыри
Поверх наклеиваете шумоотражатель, на фото внизу виден справа вибропоглотитель, торчащий из-под шумоотражателя, для наглядности (шумоотражатель полностью должен перекрывать вибропоглотитель)

Капот, проклеенный виброизоляцией и шумоизоляцией

Затем можете обратно прикрепить штатную защиту.

Крыша

Шумоизоляция в опель астра потолка тоже необходима и не только для снижения шума дождя, также как препятствие проникновению звуков снаружи и предотвращение гула от сопротивления воздуха на больших скоростях:

При работе с потолком нужен помощник, чтобы аккуратно снять обшивку без заломов
Не забудьте вымыть и обезжирить поверхность
Приклеивать виброматериал вдвоем тоже удобнее
Последовательность та же
Сначала виброматериал, затем шумопоглотитель
Для потолка лучше не применять толстые материалы, крыша может прогнуться вовнутрь, поэтому виброматериал нужен 2-3 миллиметра, а шумопоглотитель не толще 5миллиметров
Сборку тоже лучше провести вдвоем

Крыша опель, обработанная вибропоглотителем, а поверх него шумопоглотителем

Обработка дверей

Первым делом откручиваете рукоятки, декоративные панели и снимаете обшивку
Затем через технологические отверстия просовываете прогретый виброматериал и прикатываете валиком, где валик не проходит, можно рукояткой молотка
Работайте в перчатках, чтобы защитить руки от царапин

Через технологические отверстия виброматериал заводите и прикатываете

Затем технологические отверстия заклеиваются вибропоглотителем вместе со всей поверхностью

Дверь, заклеенная вибропоглотителем

Таким образом создаются закрытые короба, что улучшает звучание акустики и снижается шум, проникающий в салон снаружи
Поверх приклеиваете сплошным листом слой шумопоглотителя
Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
После этого собираете все обратно

Обработка салона

При обработке салона своими руками следует учесть некоторые нюансы:

Разбирая салон, следует запоминать порядок разборки
Крепеж лучше собирать в коробку
Крепежные отверстия нельзя заклеивать при обработке, чтобы не было проблем со сборкой
Обработка салона (см. Шумоизоляция салона автомобиля своими силами) требует снятия сидений, ковриков и обшивки пола
После этого отмываете пол от грязи, затем обезжириваете
После этого клеите кусками внахлест виброизоляцию

Обработка салона виброизоляцией

Здесь применяются вибропоглотитель 5миллиметров и шумопоглотитель 10 миллиметров
Колесные арки рекомендуется покрыть двойным слоем виброизоляции
Багажник проклеивают заодно с салоном
Поверх виброизоляции идет шумопоглотитель

Примечание: если вы выбрали войлок в качестве шумопоглотителя, тогда используйте либо пропитанный материал, либо запаянный в полиэтилен, иначе он наберется влаги и появится плесень и неприятные запахи.

После проклейки шумопоглотителем собираете ваш салон.

Наружная обработка

Нужна эстакада либо смотровая яма
Отмываете и обезжириваете поверхность
Затем можно клеить материалы листовые либо просто промазать днище и арки мастикой
Еще лучше жидкая шумоизоляция для авто
Материал сравнительно новый, однако имеет массу достоинств и положительных отзывов
Например, слой жидкой шумоизоляции легче, чем листы, в несколько раз, долговечнее, легко наносится в наиболее трудных местах
К недостаткам относят стоимость, однако качество и долговечность её вполне оправдывают
Кроме того, она предохраняет лакокрасочное покрытие машины от сколов и царапин камешками, летящими из-под колес, служит дополнительной защитой от ржавчины
Пластиковые подкрылки, если присутствуют таковые на вашем авто, тоже следует обклеить слоем шумопоглотителя изнутри

Видео материал поможет вам уяснить непонятные моменты, у нас все. Успехов вам и комфортных поездок!

Опель астра j: шумоизоляция своими руками

На Опель Астра j шумоизоляция проводится по одной причине. Несмотря на великолепные технические возможности, динамику и нулевую погрешность управления, а также сравнительно сниженный уровень шумности и вибраций инновационной модели Астра, качество ШВИ, как и всегда, оставляет желать лучшего.

Производитель как будто специально кладет заботы о проведении ее на плечи автовладельца. С другой стороны, на новой Астре j все же гораздо лучше проведена звукоизоляция, чем на модификациях, выходивших ранее. Узнаем, как можно будет еще больше повысить качество ШВИ.

ШВИ высокого уровня

После разбора салона в глаза сразу бросается следующее: производитель о шумоизоляции позаботился, только не полностью. Крыша требует немедленной обработки (см. Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне).

И вот, что требуется сделать:

Тщательно вымыть и почистить металлические панели этой части кузова;
Просушить, протереть;
Обработать поверхности обезжиривателем;
Нанести 1-й слой «шумки».

Примечание. Материалы можно использовать разные. Благо сегодня проблемы в наличии широкого выбора нет. В угоду покупателю реализуются материалы разного ценового диапазона. Рекомендуем воспользоваться все же SGM M2. Данный материал поможет в значительной степени увеличить жесткость панелей и снизить имеющуюся вибрацию.

Надо положить 2-й слой ШВИ, чтобы существенно минимизировать шумы, проникающие извне. В данном случае можно обойтись сравнительно дешевым Сплен.

Примечание. По желанию Сплен заменяется на акустический войлок. Также не исключен вариант, когда войлок накладывается 3-м слоем поверх Сплена. Такая обработка позволяет в несколько раз приумножить результат, но это неминуемо приводит к увеличению массы кузова. Так что, решайте сами.

После осмотра дверей становится ясно, что и эти детали придется шумоизолировать на должном уровне.

Вначале разбирается с дверей все, что может помешать нанесению ШВИ;
Поверхности обезжириваются для обеспечения хороших сцепных свойств накладываемых материалов;
Укладывается 1-й слой.

Примечание. Используем SGM M2. Эксперты утверждают, что именно этот материал, ввиду своих качественных ВБИ свойств и малого веса дает возможность установить довольно надежный барьер для различных вибраций.

Кладется 2-й слой. Пусть это будет SGM ФИ4, который, в отличие от Сплена, обладает лучшими ШВИ свойствами.

Примечание. Кроме того, SGM ФИ4 не боится влаги благодаря специальной клеевой основе.

Наносится 3-й слой на внешнюю филенку дверей;
Сверху можно положить еще и 4-й слой Битопласта, убирающего все звуки и дребезжания обшивки.

Примечание. Укутанная в четыре слоя дверь будет практически нечувствительной к шуму извне. Акустика, установленная в такие двери, играет в несколько раз лучше. Единственный минус трехслойной обработки – тоже увеличение массы. Со временем тяжелые двери обязательно просядут, что неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту.

Пол или днище кузова (см. Шумоизоляция днища автомобиля: что нужно учитывать при выполнении) – это самая вибронагруженная зона автомобиля. Если цель – качественный уровень ШВИ, то надо будет на Опель Астра j обработать обязательно и эту зону.

Шумоизоляция opel astra j

Поверхности, как всегда, обезжириваются;
Кладется 1-й слой самого толстого из материалов. Опять же, хорошо зарекомендовали себя материалы SGM M3 и M2.

Примечание. М3 лучше класть на прямые поверхности, где наблюдается минимум рельефа. М2 обладает достаточно высоким уровнем ШВИ свойств и одновременно практически не повышает вес автомобиля.

БиБиТон хорошо зарекомендовал себя как 2-й слой ШВИ пола. Он позволит эффективно устранить посторонние шумы, а также минимизировать общий шумовой фон;
Полученный двумя прежними слоями эффект существенно закрепит 3-й слой. Рекомендуется в этом случае класть акустический войлок.

Примечание. Войлоком также обрабатываются все пластиковые элементы салона. Материал этот самоклеящийся, поэтому сложностей с работой не будет.

Полезно будет также положить поверх этого материала войлок, а затем еще и закрыть этот «сэндвич» любым штатным ШВИ материалом для потрясающего акустического эффекта.

ШВИ колесных арок как венец работ по устранению шума в салоне

Устранить по-настоящему все шумы можно будет, если провести на Опеле еще и ШВИ колесных арок. При езде по гравийным дорогам от шума, проникающего в салон, проведенная стандартным методом ШВИ вряд ли поможет. А вот грамотно обработанные колесные арки дадут эффективный результат.

Алгоритм проведения работ по ШВИ арок своими руками будет выглядеть вот так:

Вначале следует поставить автомашину на подъемник;
Затем снять колесо;
Саморезы, фиксирующие подкрылок с кузовом, откручиваются специальным инструментом TORX;
После демонтажа подкрылка следует промыть и обезжирить поверхность;
1-м слоем лучше класть ШВИ материал Шумофф.

Примечание. Рекомендуется полностью обклеить всю арку.

Шумоизоляция в авто

Поверх Шумофф надо положить еще какой-нибудь шумопоглотитель на всю поверхность арки, желательно с пористыми свойствами;
Теми же материалами следует обработать и сам подкрылок, снятый с машины
Подкрылок ставится на место.

Примечание. Придется делать в подкрылке новые отверстия под саморезы.

Результат порадует сразу же. Станет намного тише в салоне, а акустическая система будет выдавать теперь музыкальные композиции стократ эффективнее.

Философия правильной шумоизоляции

Полезно будет знать, что шумы опасны для здоровья автомобилиста, так как вызывают стрессы и становятся причиной различных заболеваний. Особенно сильно травмируют посторонние шумы слух меломана, предпочитающего слушать музыку высокого уровня.

Борьба с шумом позволила человеку распознать врага в лицо. Теперь известно, что шум бывает нескольких видов, хотя человеческое ухо способно чутко воспринимать только один из них. Это воздушный шум, или тот, который передается по воздуху, более всего беспокоит человека. Источники таких звуков всегда излучают шум непосредственно в воздух.

Устроить шумоизоляцию в автомобиле, значит, действовать по плану. Только комплексные меры способны дать хороший результат. Важно понимать разницу между звукоизоляцией и шумопоглощением. Изолировать шум означает применять те материалы, которые успешно отражают звуковую волну. Напротив, поглощать шум означает использовать те материалы, которые способны поглощать звуковые волны.

Для полноценного, высококачественного эффекта следует уметь правильно комбинировать оба вида материалов, используя различные методики и конструктивные решения. Следует знать, что чем мощнее и толще звукоизолирующая поверхность, тем эффективнее она будет сопротивляться шуму. Но это вовсе не означает, что при ШВИ надо использовать толстые материалы. Дело в том, что нельзя забывать об увеличении массы автомобиля.

Примечание. Сегодня большинство производителей ШВИ материалов как раз стараются изготовить легкие материалы, которые, несмотря на тонкость свою, эффективнее поглощают или отражают звуки.

Помимо грамотного сочетания звукоизоляционных и поглощающих материалов, важно понимать соответствующую конструкцию автомобильного салона.

Кроме того, автомобильная ШВИ проводится еще и с дополнительными целями. В частности, проводя ее, надо стараться не только снизить уровень проникновения шумов различного происхождения, но и стараться повысить уровень пассивной безопасности и увеличить антикоррозийные свойства металлических поверхностей.

Рассмотрим цели снижения уровня шума в авто подробнее, тем самым, обеспечив максимальный комфорт водителя и пассажиров, проведя ШВИ с помощью различных материалов:

Снизить уровень шумов, исходящих от дороги.
Минимизировать шумы, исходящие от силовой установки.
Устранить эффективно все скрипы, исходящие от декоративных пластиковых и металлических составляющих интерьера;
Улучшить в разы звучание АС;
Теплоизолировать салон или повысить качество теплоизоляции.

Полезно будет также ознакомиться с таблицей, в которой приводится примерная стоимость проведения работ по ШВИ в СТО, в зависимости от уровня шумоизоляции.

Astra-Club

Снимаем карту и видим такую картину

Это влагозащитная пленка. Она выполняет очень важную функцию - непопадание влаги в салон в дождь или на мойке. Если у вас течет вода с карты дверей - отклеена эта пленка. Причин куча - например кривые руки тех кто ставил музыку в официальном салоне и отрывал ее для проводки проводов или т.п. Поэтому она либо должна быть плотно приклеена по всему контуру, либо ее функцию будет выполнять шумка, что у нас и будет, поэтому.

отрываем ее и откручиваем динамик.

Тщательно обезжириваем все вайтспиритом - внутри и снаружи Лучше заказать на вечер массаж или еще чего-то, а-то придется работать весь день в несвойственной позе Еще одного я не учел - нужно пользоваться перчатками, а-то шумка будет с кровью.. хотя кровь не жирная, на нее следующий слой хорошо клеится - проверено. После обезжиривания клеим на внутреннюю сторону двери вибропласт м1. Удобный в работе материал, клеится и гнется хорошо, но т.к. очень маленькие отверстия в двери, клеим кусками с нахлестом для придания большей жесткости. Внизу аккуратно чтоб не заклеить водостоки . Если посмотреть на дверь снизу, то там есть дырки в обоих концах, через них вытекает вода в дождь, на мойке и т.д. Т.к. М1 - это только вибропоглатитель, нам нужен еще слой шумоизоляции, которым выступил сплен. Его клеим прямо на вибропласт. Сплен почти ничего не весит. Вибропласт - тяжелый - собственно этим он (м1) и убирает вибрацию. Сплен оооочень липкий, поэтому с ним лучше осторожней. Его удобней клеить небольшими частями. Семь раз отпей - один раз отлей или все же 7 раз отмерь - один раз отрежь. в любом случае в гаражах и то и то актуально.

Еще перед следующим слоем был смазан механизм стеклоподьемника, т.к. туда больше доступа не будет, а там всетаки влажно в дождь. На фото только его часть, когда стекло поднято, если его опустить появится еще одна часть с ползунками, ее тоже я смазал, но к сожалению не сфоткал.

Потом приклеиваем второй слой вибропласта уже на наружную часть. Кстати тут я совершил ошибку, т.к. приклеил вибропласт прямо как было, не послушав совета умной статьи. Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел Вначале нужно было заклеить технологические отверстия Виек"ом, а уже потом клеить м1. Так как про Виек я не узнал вовремя и его не купил, я наклеил без него. Зачем он нужен я понял включив музыку для проверки. Оказалось что те места под которыми пустота играли (вибрировали). Пришлось на них наклеить еще по кусочку м1 и вибрация прошла. По крайней мере при штатных динамиках. На фото эти кусочки видны. При поклейке нужно обеспечить чтоб тяга замка оказалась снаружи, так же как и првода в левой части.

Читайте также: