Ремонт ручки двери б5

Обновлено: 28.03.2024

Как снять наружную ручку с задней двери Б5 пассата?

Ausbauen


– Türdichtung -1- im Bereich des Türgriffes abziehen.
– Türgriff -2- in -Pfeilrichtung- ziehen und festhalten. Schraube -4- mit dem Steckschlüssel -T 10011- (-T 10072-) bis zum Anschlag herausdrehen. Dadurch wird das Gehäuse -3- gelöst.
HinweisEin zu weites herausdrehen der Schraube kann zur Folge haben, dass der Arretierungsring sich vom Lagerbügel löst und in die Tür fällt.
– Gehäuse -3- im rechten Winkel zur Tür aus dem Lagerbügel des Türgriffes herausziehen.


– Clip -1- aus dem Türgriff -2- ausclipsen.
– Türgriff -2- aus der Tür herausschwenken.
Ну и перевод, какой есть.
Снятие.

– Удерживать уплотнение двери-1-в области ручки двери.
– Ручку двери-2-идут в-Pfeilrichtung-и придерживаются. Винт-4-вывинчивают с торцовым гаечным ключом-T 10011-(-T 10072-) до толчка. Вследствие этого корпус-3-отпускается.
Указание
Слишком далекое вывинчивают винту может влечь за собой, что кольцо фиксирования отказывается от лагерной скобы и падает в дверь.
– Корпусы-3-вытаскивают в правом угле к двери из лагерной скобы ручки двери.

– Пружинный зажим-1-из ручки двери-2-ausclipsen.
– Ручка двери-2-из двери herausschwenken.

Замена тросика ручки водительской двери


Случилась типовая поломка для наших пассатов, оборвался трос внутренней ручки двери. Процесс замены прост. Снимается обшива, откручивается карта…в двух отверстиях ловится крепление стекла, головкой на 10 откручивается и стекло легко вынимается. У кого то видел, что стекло приклеивают скотчем, я этого делать не стал, т.к. делал все на улице в солнечный день при +2 градусах. На форумах и ютубе полно инфы, как и что откручивать. Скажу сразу одно, без головки-биты сплайн на 8 вряд ли, что то получится заменить. Я убил 2 часа времени, на то чтоб вынуть старый трос, при этом сильно затекла спина, нога, шея и рука. и я чувствовал себя ювелиром-часовщиком-гинекологом…это жесть. Плюнул на все и поехал искать нужную биту. Открутив ей замок, все заменил и собрал за 20 мин.
Трос не стал брать оригинал, купил всеми известный китайский аналог JP GROUP 1171000300 за 450 руб. посмотрим на сколько хватит. Сравнивая оригинал и китай, видно сразу, что вальцовка у оригинала по большей площади, а так же трос толще.


Полный размер

Новый тросик JP GROUP 1171000300


Полный размер


Полный размер

Крепление стекла и стеклоподъемника


Полный размер

Этой битой откручивал замок двери., без нее ничего не выйдет.


Полный размер

Новый трос на месте


Полный размер

Все готово, работает четко, даже люфт ручки пропал, видимо старый трос был вытянут.

Тема: Ремонт замка задней двери. Фотоотчет.

Ремонт замка задней двери. Фотоотчет.

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.

Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.
Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.
Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.

Часть инфы взял с форума.
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.


Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником

1. Снимаем обшивку двери.
Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки.
Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.


Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.


Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25).

Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери).


Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).


Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника, лампы подсветки (и «пищалки» если есть).
Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери.

Все, обивка двери свободна.


Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок.
Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото кронштейн).

(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано.


Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.

Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга.


Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка. Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку.
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.


Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.

Затем вторую втулку – стекло свободно.

Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)


Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).

1. Снимаем тягу с наружной ручки двери.
Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт, фиксирующий винт выкручиваем не до конца!, а только до положения в котором личинка замка начнет выниматься, иначе выскочит кольцо и придется ставить кольцо на место (у меня выскакивало кольцо на передней двери, удалось поставить кольцо без выемки ручки из двери)
(Болт расположен под уплотнителем внутри двери, «торкс» Т9).


2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.

Внимание.
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не изнутри, придется разбирать закрытую дверь. А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.


3. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).


4. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10».
Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.
Замок надо вынимать одновременно с панелью.


Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.

5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами.

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.


Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).


Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его.
Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.

Отводим тягу

Отщелкиваем две защелки


и разъединяем замок на 2 части.


Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть.

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима.
В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).













Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.


Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.

Многие говорят, что кронштейн не нужен.
У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.

Вместо заклепки установил болт с гайкой.

Втулки лучше сначала вставить на место в стекло, затем немного надавить на стекло вниз, и втулки "защёлкнутся" в кронштейне.
Еще один из вариантов.
Вставляем одну втулку в другую примерно на треть.
Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.

Заодно прочистил сливные отверстия в двери

Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела



Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей


Также провода под гофрой обрываются

Готово.
Все работает!

Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).

Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.

Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.

Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.

Разборка двери и ремонт замка на Volkswagen Passat B5

Для снятия обшивки и разбора двери Фольксваген Пассат Б5 нам потребуется:

  • ключ «Торкс 20»;
  • толстая крестовая отвертка;
  • ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10;
  • плоская тонкая отвертка, а если Вы собрались разобрать заднюю дверь то еще что-нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла.

После выполнения процедур по снятию декоративной обшивки, остается снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу. Затем снять замок и приступить к ремонту.

Если будите не ремонтировать а ставить новый замок двери, то в качестве заменяемой запчасти можно купить замок JP GROUP 1187501170 стоимость 34 доллара (средняя цена в московском регионе).


Выкручиваем 2 (У кого — то 3) Торкса внизу двери.


Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).


Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.


Выкручиваем 2 винта (У кого — то 3) толстой крестообразной отверткой.


Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.


Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).




Выкручиваем винт (ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).


Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком — выдавливаем внутрь, то что маленькими — надо будет выбить после снятия железной карты с двери.


Выкручиваем «Торксом 20» болт сбоку двери, лучше запомнить как это болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило.


Выкрутили болт — достаем заглушку.


Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).


Выкручиваем болты крепления замка к двери. После чего остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу — вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к его разборке, и ремонту.


Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).



Далее выкручиваем маленький, Торкс.


С двух сторон отщелкиваем защелки


Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.


Части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

8 комментариев Инструкция полезная? Да 95 Нет Спасибо! Ваш голос учтён. Понравилась инструкция? Репост будет лучшей благодарностью. Копировать Вам удалось разобрать двери и отремонтировать замок? Смотрите также

Как отрегулировать дверной замок в Фольксвагене В5?

Как снять личинку с пассажирской двери Фольксваген Пассат Б5?

Не срабатывает центральный замок с ключа в Пассат Б5

Не нашли ответ на свой вопрос? Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

если заклинило передние дери то нужно открыть заднюю дверь и через оброзовашуюся щель между дdерями просунуть и электродом открыть замок.кончик электрода согнуть буквой г сантиметр полтора хватит

Спасибо за фотоотчет, очень помогло.

Можно попробовать одновременно изнутри салона потянуть блакератор двери и ручку отпирания двери, в моём случае так открылась.

вы имеете ввиду эту часть: откручиваем все болты по краям, снимаем плиту. Но дергаем не сразу. Там еще есть пару проводов которые надо отсоединить

а как разобрать рабочую часть

Концевики больное место в пассата. Скорее всему виной или концевики или провода в гофре. Чтобы открыть как вариант можно постучать кулаком в районе замка (там где весь механизм), при этом блокировать/разблокировать дверь с панели на двери или пульта/ключа. В основном этот метод помогает, стучи по ручке двери и дергай её при этом. Можно еще попробовать сильно надавив снаружи попытаться открыть из изнутри. Но если там лапка внутри соскочила, то дверь не открывается никакими способами, тогда нужно попытаться снять обшивку двери, там главное к нижним шурупам добраться, (можно уплотнительную резинку стянуть).

Снятие и установка наружной ручки открывания двери и личинки замка

21.20-1

1 Потяните наружную ручку открывания двери и удерживайте ее в этом положении.

Выньте крышку и поверните ключом Аллена винт на задней кромки двери. Врашение винта ключом Аллена освободит личинку замка от наружной стороны двери. Замечание: На задних дверях винт закрыт уплотнением двери(рис. 20.1 ,а,б).Снимите личинку.

2 Отсоедините трос открывания двери от ручки (рис. 20.2).

3 Теперь можно снять ручку.

4 Если нужно снять кронштейн наружной ручки открывания двери, то снимите сначала панель обшивки (см. параграф 17). затем снимите кронштейн навесных элементов (см. параграф 21). Кронштейн наружной ручки крепится одним винтом (рис. 20.4).

Установка

5 Установка производится в порядке, обратном снятию.

Личинки замков

6 Снимите крышку винта под ключ Аллена (внутренний шестигранник), ближайшего к ручке открывания двери с задней стороны двери. На задних дверях винт закрыт уплотнением (рис. 20.1 ,а, б).

7 Потяните наружную ручку открывания двери и удерживайте её в этом положении. Выньте крышку и отверните ключом Аллена винтсзадней кромки двери. Вращение винта ключом Аллена освободит личинку замка от наружной стороны двери.

8 Снимите корпус личинки (рис. 20.8).

Внутренние ручки дверей

9 Снимите панель обшивки, как описано в параграфе 17.

10 Отвернитевинтподкрестовуюотвёртку, отсоедините выключатели электростеклоподъёмников (кроме водительской двери) и отсоедините ручку от панели обшивки (рис. 20.10).

Фольксваген Пассат Б5: Разбираем водительскую дверь
Volkswagen Passat B5: front doors

Добычей этого козла стали:

  • фонарик за 60 рублей 3-х лет от роду;
  • неисправное зарядное устройство для телефона (в прикуриватель);
  • найденная накануне зажигалка.

Возможно, из-за своевременного обнаружения случившегося (благодаря пейджеру Шер-Хан), козел не проник в багажник и не спер все, что там было.

Сначала позвонил в Арлан-Моторс и узнал, сколько стоит сменить комплект личинок. Оказалось, что комплект личинок стоит $220 (в него входят личинки 2-х дверей, крышки багажника, замка зажигания, бардачка и 2-х частей задней спинки сиденья - итого 7 (!) личинок + ключи с ДУ). Установка с процедурами запроса кода иммобилайзера у производителя и "знакомства" нового замка зажигания с иммобилайзером - 8000 рублей.

Пришлось ехать на разборки Б5 и покупать личинку. Так же на всякий случай купил кронштейн крепления личинки и ручки двери. Интересовал, собственно, конструктив личинки. Т.к. моя собственная личинка осталась в замке, решил взять конструктив другой личинки и переставить в него набор секретных пластин со своей.

Итого личинка+кронштейн обошлись в $10+$10. Как оказалось, кронштейн не понадобился.


Отремонтированная личинка


Личинка в корпусе


Кронштейн

Чтобы заменить личинку, дверь разбирать не нужно, но вот чтобы заменить кронштейн и починить замок - нужно.

Для этого необходим инструмент:

  • набор внутренних ключей (ТОРКС и тех, на которых еще больше упорных поверхностей (на ТОРКСе 6) - буду называть "ТОРКС*2" - вроде, у него 12 поверхностей);
  • трубочка на 10 (или головка с воротком);
  • гнутые утконосы;
  • приличная крестовая отвертка;
  • отвертка с широким плоским лезвием.


Необходимые инструменты

  1. Сбоку двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
  2. Подходящим ТОРКсом (маленьким) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) одновременно взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее вытягивать из двери. Винт внутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
  3. Утконосами через образовавшееся окно легко отсоединяем трос привода замка от ручки.
  4. Беремся за ручку и, чуть приоткрывая, тащим влево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
  5. При помощи плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
  6. Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника.
  7. Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
  8. Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
  9. Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 шурупа.
  10. Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это не сложно, нужно приложить немного силы. Пистоны остаются целыми.
  11. Тащим обивку вверх и снимаем ее с верхней кромки двери вместе с "ресничкой".
  12. Чуть отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
  13. Кладем обивку куда-нибудь, чтобы не испортить внешний вид (например, на заднее сиденье).
  14. На средней (блестящей оцинкованной) части двери вынимаем 2 большие пластико-резиновые заглушки из больших круглых отверстий.
  15. Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтобы зажимающие стекло болты оказались видны в больших круглых отверстиях.
  16. Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
  17. Трубочкой на 10 немного ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в безопасное место.
  18. Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
  19. Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку сквозь среднюю часть, из средней части.
  20. Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
  21. Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем сквозь среднюю часть.
  22. Подходящим ТОРКС*2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери - с торца двери.
  23. Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к наружной.
  24. Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от наружной, стараясь его не повредить.
  25. Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа наружной части, потом опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха наружной части и вынимаем среднюю часть вместе со стеклоподъемником и замком, немного отводим от двери.
  26. Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод вместе с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
  27. Ставим среднюю часть в безопасное место.
  28. Если нужно снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
  29. Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.

Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке (чтобы не забыть):

  1. Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.
  2. Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях. Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено.
  3. "Ресничку" с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на "ресничку", потом защелкивать пистоны.

Хотя я и купил личинку и перебрал ее (т.е. личинка теперь есть исправная), решил ее не вставлять. Вместо нее в корпус личинки вставил подходящий болт с головкой на 17. Головку болта покрасил в цвет кузова. Теперь водительская дверь открывается только с ДУ или с через ЦЗ с багажника. Планирую снять личинку и с пассажирской двери и заменить ее болтом. Мне кажется, что вор подгоняет свою машину на освободившееся место рядом машиной-объектом и получает возможность делать между машинами что угодно, т.к. в случае чего всегда может, указав на свою машину, прикинуться непричастным. Мне кажется, что именно так и произошло, когда я пришел, т.к. сосед на ВАЗ 2104 вел себя несколько странно (это я потом уже понял). С багажником такой номер не пройдет, т.к. его можно всегда выставить в проход, где человек, забивающий что-то в замок конкретной машины, лучше виден и выглядит более подозрительно. Хотя, конечно, сейчас полно отморозков, которым ничто не помеха, даже пришедший хозяин. Но в каких-то случаях должно помочь.

Некоторые наблюдения на счет конструкции дверей:

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как разобрать дверь Volkswagen Passat B5 и отремонтировать замок

Ремонт замка водительской двери Пассат б5 требуется при регулярной блокировке механизма или появлении других неисправностей. Чтобы отремонтировать дверцу, требуется изучить основные внутренние элементы, из-за которых автомобиль может работать некорректно. Сначала проводится диагностика деталей, а затем их доработка или замена.

Водительская дверь авто

Устройство дверцы

Дверь водителя Пассата – это металлическая деталь, которая прижимается к опорной раме кузова. Крепление происходит с помощью петель и завесов. Дверца оснащена закрывающими механизмами. Они бывают механического и автоматического типа. Самый надежный запор – центральный замок. Начинка полотна состоит из:

  • наружной и внутренней ручки;
  • окна;
  • замка;
  • облицовочной панели;
  • пластиковой накладки;
  • концевика-выключателя;
  • микропереключателя;
  • петли, завесы;
  • кармана-ниши;
  • дверной стойки;
  • доводчика;
  • электропроводка.

Дверной замок в машине

Внутренняя полость предназначена для установки динамиков, стеклоподъемников, если машина приобреталась в стандартной комплектации. Когда дверь плохо открывается/закрывается, то причина может скрываться в любом из вышеперечисленных механизмов.

Чаще всего ломается замок, концевик, завеса петель и микропереключатели.

Замок

Проблема с запирающим механизмом самая распространенная. Чтобы поменять этот прибор, следует выяснить, что конкретно сломалось. Иногда достаточно провести замену личинки или смазать устройство. Замок имеет цилиндрическую форму, внутренние штифты и зубцы. Во время поворота ключа элементы начинают движения: сходятся или расходятся. При поломке пазы блокируются и не возвращаются в исходное положение.

Концевики

Концевик двери Фольц Пассат б5 выполняет функцию выключателя. Этот предохранитель срабатывает, чтобы передать команду на блок питания машины. Он должен находиться в рабочем состоянии, как и другие важные фрагменты конструкции. Концевой механизм активируется при открытии/закрытии конструкции. О движении полотна сообщает загорающаяся лампа.

Концевик двери

Разборка пассат б5, ремонт концевика двери потребуется при сильном лобовом ударе или износе запчасти. В одной дверце этих приборов два. Они соединяются между собой проводами. При разрыве обесточивается катушка реле, что в итоге может привести к отключению питания электромагнита загрузки. Для замены концевика задней двери Passat b5 проводится полная разборка обшивочной карты.

Микропереключатели

Микрик имеет прямое отношение к работоспособности замка. Эти детали отвечают за конструктивные элементы замыкающего устройства. После того как блок питания дал сигнал блокировки, штифты фиксируются. Микропереключателей – 4: два отвечают за работу переднего полотна: один закрывает, другой открывает. Остальные выполняют установку центрального замка. Последовательность сигнала: блок – питание – акуатор – замок.

Микропереключатели двери

Завесы

Дверь удерживается на кузове благодаря петлям. Они фиксируются специальными завесами и стопорным болтом. Благодаря им дверца двигается плавно. Ремонт завесы двери VW Passat b5 потребует замены прокладок и винтов. После доработки движение будет несколько дней очень тугим. О необходимости замены сообщит провисание дверного полотна.

Завесы двери

Порядок разборки

Прежде чем разбирать конструкцию и проводить ремонт внутренних запчастей, подготавливается инвентарь. Комплект необходимого инструмента:

  • отвертки с плоским и крестообразным сечением;
  • плоскогубцы;
  • торцевой ключ на 8, 10;
  • острый нож;
  • ветошь.

После демонтажа обшивки проводится диагностика механизмов, разрабатывается алгоритм починки. Чтобы не возникло проблем с тем, как снять замок задней двери на Фольксваген Пассат б5, рекомендуем следовать нашей инструкции:

  1. Снять заглушки, подцепив их край ножом.
  2. Извлечь крепежные болты.
  3. Убрать пластиковую накладку. Открутить ручку.
  4. Отстегнуть верхнюю часть клипс панели.
  5. Отключить электропроводку, для этого отжимаются фиксаторы.
  6. Вытащить динамик из обшивки.
  7. Отсоединить нижний ряд клипс. Вытащить панель.
  8. Отвинтить крепление рычага тяги, затем снять.
  9. Вывести конец фиксатора, снять скобу с цилиндра плоскогубцами.
  10. Открутить болты на корпусе замкового цилиндра, извлечь замок.

Разобранная дверь Пассат

После разборки следует внимательно рассмотреть механизм и выяснить причину неисправности, затем провести ремонт, замену сердцевины или всего цилиндра.

Типичные поломки замка

Выяснив, как разобрать водительскую дверь самостоятельно на Фольксваген VW Пассат б5 и установить причину поломки несложно. Обычно на поломку замка указывает скрип, тугая работа ключа, плохое закрытие. Основные причины поломки:

  • неправильная эксплуатация;
  • износ отдельных запчастей;
  • взлом, применение не того ключа;
  • авария;
  • выпад, поломка штифтов;
  • неисправность колпачка тяги;
  • износ столбцов или зубьев;
  • мороз или мойка агрессивными веществами;
  • выход из строя стопорного кольца;
  • неисправность фиксатора, блокиратора.

Приобрести запчасти для замены труднее, чем цельный замок или личинку.

Ремонт еврозамка

Ремонт замка пассажирской или водительской двери иномарки Пассат б5 проводится тем же набором инструментов. Дополнительно может пригодиться напильник, провода. После диагностики начинка перебирается, удаляются загрязнения, проводится смазка силиконом. Инструкция по наладке внутреннего механизма:

  1. Замена стопорной пружины, фиксатора.
  2. Смазка и регулировка штифтов.
  3. Подточка зубцов напильником.
  4. Выправка или замена тяги.

Ремонт или замена личинки

Снимать еврозамок Volkswagen не потребуется, достаточно вытащить его сердцевину. После снятия корпуса препятствий для этого действия не будет. Когда получен доступ к сердцевине, изучается состояние деталей. Можно заменить или отремонтировать: шайбу, фиксатор, пружину, тягу, подпилить зубцы, почистить и смазать. Дальнейшая проверка работоспособности покажет, достигнута цель или нет. В случае неудачи вставляется новая личинка. Инструкция по монтажу сердцевины:

  1. На место возвращается пружина, шайба. Проводится подключение тяги.
  2. Надежно затягивается гайка-фиксатор.
  3. Вставляется корпус. Подключается и проверяется активность переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута электропроводки.
  4. выполняется настройка и доработка. Можно закрыть/открыть дверь, проверить работу ключа, провести смазку.

Только после того, как водитель убедился в работоспособности элемента, проводится обратная сборка дверной части.

Фотоотчет Ремонт замка двери и ремкомплект стеклоподъемника (VW Golf 4/Bora, VW Passat B5 и т.п)

Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. - это глюк центрального замка - нажимаем закрыть - замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.

Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.

Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери


2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.


3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться - это нормальное явление.


4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.


5. Отворачиваем три крестовых винта


6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.


7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.


8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка


9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника - действуем ОООЧЕНЬ аккуратно.


10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".


11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)



12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)

13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)


14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку


15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу


16. Снимаем тросик


17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX - тот что ближе к красному и синему проводу


и еще один маленький


18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.


19. Отводим тягу с тросиком до упора


и разъединяем две половинки замка


в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной


20. Аккуратно снимаем крышку - внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать



21. А вот и пайка-виновница


22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное


23. При сборке несколько важных моментов:
- все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком - просто что-то вы неправильно вставили
- детали указанные стрелками должны войти одна в другую.


24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)

25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) - если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.

26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с "узкой стороны" и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)

26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.

В пассажирской двери все один в один, только симметрично :mrgreen:

Дополнение - установка ремкомплекта стеклоподъемника.

Повторяем пункты 1-14, а далее

15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.


16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас - чтобы не было перехлестывания)


17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.

18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.

19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.

Разборка двери и ремонт замка на Volkswagen Passat B5

Разборка двери и ремонт замка на Volkswagen Passat B5

Нам дан автомобиль Фольксваген Пассат Б5, для того чтобы демонтировать с него обшивку двери и разобрать её нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ Торкс 20, затем крестовая отвёртка, возьмите потолще в обёме. Далее ключ на десять, и торцевой с головкой на 10. Отвёртку плоскую возьмём. Ещё понадобится инструмент, которые поможет снять платисковые колечки из стекла, но это если вы решили снять заднюю дверь.

Когда вы снимите декоративную обшивку, вам нужно будет снять только железную обшивку. Снимается она так, вам нужно приподнять её и снять замок. Либо поднимите стеклоподъёмники, которые внизу.

Если вам просто нужно поставить замок, то мы советуем JP GROUP 1187501170. Обойдётся он вам около 35 долларов.

Ниже предоставлена инструкция(фото).

На двери снизу расположены торксы, также указаны на фото. Их может быть три, а у кого то два. Выкручиваем.

После этого ручку можем снять, все они снимаются аналогичным способом.

Возьмём плоскую отвёртку и подденем блок кнопок. Поддевать следует до того как он снимется с защёлок.

Обратите внимание на фото ниже, нам нужно выкрутить винтики, опять же у кого то их три, а у кого то два. Поможет в этом крестовая отвёртка.

Этой же отвёрткой подденем карту дверную и потянем. Если не получится её вытащить, приложите больше усилий.

Штекеры крепления, а также внутреннюю ручку снимаем.

Чтобы мы смогли приподнять стекло, нам нужно винт ослабить.

Чтобы стекло не упало, в целях безопасности после того как его поднимите, прикрепите скотчем. Большой круг продавим вперед, а маленький когда карту двери снимите выбьёте наружу.

На двери сбоку расположен болт, с помощью ключа ТОРКС 20 выкрутите его. Запомните расположение болта.

Болт выкрутили - заглушку достали.

Далее торс скинем.

Все болты, которые крепят замок к двери выкручиваем. И теперь нам осталось только снять обшивку. После можете спокойно приступать к ремонту.

Посмтрите на инструменты, которые нужны для ремонта микрика. Стрелочкой показана пружинка, снимите её.

Винтик выкрутите и и маленький тоже.

По двум сторонам располагаются защёлки их вытаскиваем.

Тягу отведите в сторону, а корпус потяните на себя.

На последнем фото мы видим отметку круглешками, эти части при сборке должны совпасть.

Читайте также: