Ремонт электропривода задней двери
Обновлено: 01.05.2024
Ремонт активатора замка задней двери
Ремонт активатора замка задней двери ⇐ MPV II (LW). Электрика
Автор темыДоброго времени суток!
Поползал по топикам, попробовал сделать сам, кое чего нарыл в интернете и решил поделиться информацией. Если кому-то пригодиться - хорошо, если нет - мне памятка будет.
Т.к. топик новый – опишу ситуацию заново и приложу фото.
У меня на MPV двери отъезжают по кнопке. В один прекрасный момент подошел с дочкой, жму кнопку чтобы открыть, а дверь не отъезжает. Через тонировку не видел, а когда в салон заглянул, то увидел, что личинка опущена. Нажал заблокировать двери, а потом открыть - вижу что личинка пытается подняться, но остается внизу. Попробовал поднять сам. Личинка легко поднялась вверх и дверь тогда отъехала. Попробовал закрыть вручную - тоже все закрылось. Снова поднял личинку и попробовал заблокировать двери. При этом все личинки опустились. Нажал на разблокировку и снова личинка попыталась подняться, но осталась внизу.
Были мысли, что что-то замерзло, но я много ездил и на улице 0, так что растаяло бы.
Тогда разбираться времени не было, так что пытался найти информацию и заодно понаблюдать за тем как все это дело работает. Сразу вскрывать у меня нет возможности, а точнее времени, возможно, даже к лучшему.
Далее начались какие-никакие, но морозы и активатор стал отрабатывать как часы, поэтому не лез туда. Но температура поднялась выше 0 и снова дверь перестала открываться, а дальше и закрываться. Стало очень неудобно подходить с двумя дочками и сажать их в машину, нашел время и залез за обшивку двери и снял активатор и разобрал его. Чуть позже добавлю информацию, как снимал, если будет надо. Вариантов поломки по идее могло быть 2: 1 – сточилась шестерня и/или червяк в активаторе и 2 – стерлись щетки моторчика и не хватает мощности повернуть червяка.
Разобрав активатор – увидел, что механическая часть в идеальном состоянии. С раскрытым активатором, придерживая мотор, попробовал позакрывать и пооткрывать двери. Вижу, что моторчик пытается провернуть червяка, но сил не хватает. Собственно стал разбирать моторчик. Самое неприятное это подцепить загнутые ушки, но это совсем не сложно. Еще когда извлек мотор из посадочного места заметил, что очень много черных продуктов износа от мотора осталось. Очень похоже на сточенный графит со щеток. Когда разобрал мотор это подтвердилось. Фото опишут то что было внутри сами за себя.
Все детальки, что мог я, вытащил и промыл, стали как новенькие, за исключением того, что щетки были подстерты. Хоть и не до конца, но такого износа видимо хватило, чтобы моторчик выдавал не положенный момент, а меньший. Попробовал подточить щетки дремелем, чтобы они стали более прямоугольные, терять было уже нечего. Собрал мотор как был и проверил его работу сначала дома, подав от аккумулятора шуруповерта 12V. По ощущениям мотор стал крутить посильнее, до того как разобрать я также проверил как мотор вел себя при подключении к аккумулятору, отсюда и сужу. В общем поставил мотор на место в корпус активатора и убедился, что лучше особо не стало. Кому-то может и хватит просто почистить контакты внутри мотора, но если износ щеток сильный – в любом случае мотор под замену, ну или придумывать, как восстановить щетки. Есть еще один вариант – удалить из моторчика позистор. Это такая прямоугольная пластинка, имеющая сопротивление. Этот элемент защищает обмотки мотора, ну а при износе он нагревается, дает большее сопротивление и как следствие мотору не хватает сил провернуть червяк. То, когда в морозы активатор работал объясняется тем, что позистор был охлажден и двигатель работал из последних сил. Собственно есть способ удалить этот элемент из мотора и тогда какое-то время мотор еще поработает, но правда будет потреблять больший ток со всеми вытекающими последствиями. Кто-то удаляет и не парится, но это не мой вариант. Для себя решайте сами.
Т.к. починить не получилось я стал рассматривать варианты с заменой активатора на б/у с разборок. Обзвонил 7-8 разборок по Санкт-Петербургу и везде отвечали, что такой детали нет. Где-то даже что такое MPV не знают. Полез в EXIST, чтобы найти номер активатора и попробовать по номеру найти аналоги – к сожалению безрезультатно. Тогда решил на сайте ЕвроАвто поискать по фотографиям после поиска по слову «активатор». Для MPV не нашел нужной запчасти, но оказалось, что для Mazda Tribute использовался почти такой же активатор на замке пятой двери (багажника). Отличие было только в той части, что контактирует с замком, но ее можно заменить при необходимости, мало того для тех у кого система открывания задних дверей с электроприводом – придется переставлять еще и микровыключатель в активаторе. Ценник в евроавто на похожий активатор 1050 р. и чтобы проверить работу надо либо с собой брать аккумулятор, чтобы точно взять нормальный, либо брать на свой страх и риск. В Санкт-Петербурге я нашел активатор с Tribute 2001 года, скорее всего состояние будет не самым хорошим. Решил поискать другие варианты. В сети нашел и новый активатор, но опять же только с двумя проводками, а у меня их четыре. Стоимость 2500 р..
- разъем, когда помимо моторчика в активаторе есть еще и микровыключатель, а в моем случае все 6 заняты, куда еще 2 идут пока не узнал
Ко мне вернулось мое земноводное (в простонародии «жаба») и начало меня душить. Дело в том, что мне в любом случае нужен будет из купленного активатора (нового или б/у) только электромоторчик. Стал искать для активатора просто моторчик и нашел несколько вариантов, отличающихся длинной вала и мощностью. Стоимость в разы меньше, чем у б/у активатора и при этом мотор новый, хоть и китайский. Хотя сомневаюсь, что до этого стояли Американские и/или Японские моторчики. На моем было написано «VD263303 made in Vietnam». Купив новый моторчик, надо лишь будет переставить с вала старого мотора шкив на новый, возможно предварительно подпилив вал (все зависит от того, какой мотор куплю).
Ремонт электропривода Центрального замка задней правой двери
ХВсем привет. Вот и я решил написать, так сказать вставить свои 5 копеек. Долго не решался написать, так не хотелось повторяться с другими форумчанами и писать, то что уже кем-либо сделано. Зачем повторяться?
Купил Сантика за скромные деньги (по меркам Сантиков на рынке) в ооочень пригодном состоянии. Без аварий и один хозяин. Повезло.
Конечно есть косячки, но они все решаемы, причём не дорого.
Один из них — не работающий электропривод ЦЗ задней правой двери.
От нового отказался сдразу, он в сборе и из-за нынешнего курса руБЛЯ цена явно завышена. Решил делать сам.
На просторах драйва и интернета решений не так много, в основном ставят простые актуаторы, но это не мой случай, терпеть не могу колхоз.
Короче так прошёл месяц, как он пришел. И вот настал момент разборки двери, так сказать подготовка материала для работы. Разбор двери двери занял примерно час, хоть и есть на просторах интернета видео, делалось аккуратно, всё таки зима, пластик на морозе хрупок, как никак. После как замок был извлечен, машина оставлена в гараже, я пришёл домой разбираться с замком.
Были некоторые сложности с разбором замка. Я поделюсь с вами нюансами. Первое, нужно вытащить два мелких вала и всё легко разбирается.
Второй проблемой стало, как снять черяк с моторчика, дабы его не повредить, всё таки он латунный. И как это сделать я нигде информации не нашел. Я оббегал пол города по всяким мастерским, все отказали. Пришлось решать самому. Червяк никак не хотел слазить с вала. Путем мытарства силы получилось только вытащить весь вал из моторчика, а червяк предательски остался на нем. Уже начали закрадываться мысли о покупке нового замка в сборе, так как на данном этапе ничего не получается. И смысл собирать замок без моторчика нет, по-моему.
Так как дело уже шло к ночи, было решено оставить на следующий день. Утро вечера мудренее.
Утром мысль по снятию червяка пришла сама, случайно. Нужен всего лишь заклепочник.
Как бы просто это не звучало. Но вы не поверите, просто он решил задачу, которая ещё меня ставила в тупик.
Когда снял червяк, подрезал вал у нового моторчика под нужный размер, червяка насадил на фиксатор резьбы, для успокоения души, собрал, все работает как с завода. Проблема решена.
Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Читайте также: