Размер поддувальной дверцы в печи

Обновлено: 18.05.2024

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

A. Растяжки правильно "внатяг"
Б. Растяжки правильно "на излом"

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

Быстрый просмотр

Поддувальные дверцы

Поддувальные дверцы предназначены для доступа в зольную камеру (поддувала) для уборки золы, а так же для и регулировки подачи воздуха в топку печи через колосниковую решётку.

Поддувальные дверцы, в зависимости от возможности обеспечивать герметичность, так же как и топочные разделяют на герметичные, уплотнённые и негерметичные. Герметичные поддувальные печные дверцы имеют прижимной механизм и термостойкий шнур. Уплотненные имеют или прижимной механизм или теплоизоляционный шнур, обеспечивают некоторый уровень герметичности. Негерметичные поддувальные дверцы – обычные, как правило, недорогие дверцы, имеющие простое запирающие устройство, не обеспечивающее герметичность.

Классификация дверок для печей и каминов

Невзирая на то, что печные двери достаточно просты в своем исполнении, тем не менее дверцы для печей и каминов весьма разнообразны и различаться по назначению, материалам изготовления, размерам и другим эксплуатационным характеристикам. Основным требованием для всех видов печных дверок является обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации отопительной конструкции. Все материалы, из которых изготовлена печная дверца, должны иметь высокий уровень прочности и огнеупорности. Изготовленная дверь должна обеспечивать пожаробезопасность и уметь противостоять влиянию высоких температур.

Топочные дверцы

Топочные дверцы – предназначены для доступа к топки печи, для закладки топлива: дров, угля и т.д.. Следует понимать, что топочные дверцы, должны обладать неким уровнем герметичности, для регулировки подачи кислорода в топочную камеру. Качественной дверцей считается та, которая способна регулировать подачу кислорода в печь либо препятствовать поступлению неконтролируемых потоков воздуха в топку. Это дает возможность влиять на скорость и эффективность сгорания топлива, регулировать количество сжигаемого топлива и эффективней его использовать.

По указанному принципу топочные печные дверцы делят:

Негерметичные;
Уплотнённые;
Герметичные.

Герметичная печная дверца со стеклом

Уплотненная глухая печная дверка

Негерметичная глухая печная дверца

Герметичные дверцы имеют конструктивные особенности: изолирующий термостойкий шнур и прижимной механизм, за счет которых дверца плотно прилегает к печи и препятствует не контролируемому поступлению кислорода в топку печи, то есть дает возможность регулировки пламени и скорости сгорания топлива. КПД печей с герметичной дверцей выше. Герметичные топочные дверцы дают возможность получить больше тепла и снизить объемы потребляемого топлива.

Уплотненные печные дверцы, так же обеспечивают некоторый уровень герметичности. Они отличаются от герметичных отсутствием термостойкого шнура, при этом так же используется прижимной, запирающий механизм.

Негерметичные – обычные классические печные дверцы, имеющие простой запирающий механизм – ручку, закрывающий дверцу путем поворота вокруг своей оси.

Печные дверцы со стеклом или без стекла

Топочные дверцы так же принято разделять по наличию или отсутствию стекла.

Топочные печные дверцы со стеклом оснащены термостойким стеклом, способным выдерживать высокие температуры. Такие дверцы позволяют смотреть на огонь, создают атмосферу комфорта и уюта. Но печные дверцы со стеклом, та же имеют ряд минусов:

Эффективность, КПД печи с дверцей со стеклом ниже, так как часть образующегося при сгорании топлива тепла рассеивается через стекло, а не передается тепло аккумулирующим элементам печи. При этом, чем больше размер стекла печной дверцы, тем больше снижается эффективность.
Так же, печь с дверцей со стеклом должна иметь конструктивные особенности, обеспечивать обдув стекла потоками горячего воздуха, иначе на стекле топочной дверцы постоянно будет оседать сажа, и закопченное стекло постоянно будет требовать очистки.

Печные дверцы без стекла обычно называют – сплошными или глухими.

Печной портал со стеклом

Поддувальная печная дверца

Прочистная печная дверца

Поддувальные печные дверцы

Поддувальные дверцы, в зависимости от возможности обеспечивать герметичность, так же как и топочные разделяют на герметичные, уплотнённые и негерметичные. Герметичные поддувальные печные дверцы имеют прижимной механизм и термостойкий шнур. Уплотненные имеют или прижимной механизм или теплоизоляционный шнур, обеспечивают некоторый уровень герметичности.

Негерметичные поддувальные дверцы – обычные, как правило недорогие дверцы имеющие простое запирающие устройство не обеспечивающее герметичность.

И топочные, и поддувальные дверцы могут быть оборудованы системой регулировки режимов горения, шибером. Шибер печной дверцы позволяет регулировать уровень огня в топке печи. Достаточно приоткрыть шибер, для подачи воздуха в топку, и при этом не требуется приоткрывать саму дверцу.

Печные порталы

Печные порталы – конструкция совмещающая в себе топочную и поддувальную печную дверцу. Печной портал является не только украшением передней части печи, но и снимает часть тепловой нагрузки увеличивая долговечность печи. Так же печной портал упрощает возведение печи или её ремонт.

Прочистные печные дверцы

Прочистные дверцы предназначены для доступа к дымовым каналам печи. Кирпичные отопительные печи, как правило имеют каналы, по которому двигаются потоки горячего воздуха, и прежде чем попасть в дымоход нагревают печь. В местах поворота печных каналов устанавливают прочистные дверцы, для периодического удаления пепла и сажи, которые оседает на поверхности каналов. Часто печники в целях экономии обходятся без использования прочистных дверок, оставляют в кладке закладной, помеченный кирпич, который при необходимости вытаскивается для прочистки каналов печи. Конечно, использование прочистных дверок делает процесс очистки гораздо удобней.

Чугунные или стальные печные дверцы?

Так же важной особенностью печной дверцы является материал её изготовления. В основном, помимо стекла, для изготовления печных дверок используется чугун, либо жаростойкие сорта стали.

Чугунные печные дверцы – прочные, так как чугун прочнее более стоек к воздействию высоких температур чем сталь. Но чугун значительно тяжелее, и не всегда из чугуна можно изготовить дверцу особой формы, или конструкции. Производство чугунных изделий требует литейного производства, производственных мощностей. Чугунные изделия невозможно производить силами малого бизнеса, или в условиях кустарного производства.

Стальные дверцы всё таки достаточно прочны, и термоустойчивы для своих целей. Кроме того, из стали проще изготовить дверку для печи или камина практически любой, даже экзотической формы.

И чугунные и стальные печные дверцы достаточно прочны и надежны. А какие печные дверцы купить – решать Вам.

Дверцы поддувальные

Ассортимент печного центра включает в себя весь спектр продукции печной индустрии: печной кирпич, печные смеси, каминное и печное литье, изоляцию для печей и каминов, дымоходы, печи для дома и для бани, камины, облицовки для каминов, аксессуары и многое другое.

Печной Центр "ЯСЕНЕВО" Контакты:

Адрес: МКАД 38 км, владение 4Б, стр.1 117574 Москва ,

8 (916) 881-83-99

Пн-Вс: 09:00 - 19:00 Без выходных

Москва, 38 км. МКАД, вл. 4Б стр. 1

Заказать обратный звонок

* Обязательные поля для заполнения

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных

Особенности устройства печи

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Поддувало

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

Топка

Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.

Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы.

Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.

Колосниковая решетка из целых кирпичей

Как сделать поддувало для кирпичной печи своими руками?

Многие сейчас по разным причинам пользуются печью. И правда, это хороший способ отопления или же элемент декора. Но мало кто знает, что важной составляющей является поддувало для печи.

Содержание:

Что это такое?

Зольник – это то же самое, что и поддувало. Издавна зольник предусмотрен в устройстве любой печки. Это камера под решеткой топки, которая обустроена металлическим поддоном.

При сгорании любого материала в печи, остаются зола и пепел. Для таких отходов нужно специальное место, именно им зольник и является.

Сложно представить себе печку без поддувала. Тогда вся конструкция перестает нормально функционировать, а может даже и не имеет смысла. Ведь зольник – это важная составляющая, без которой все лишние отходы выходили бы наружу.

Пыль из топки перебирается в поддувало при помощи решетки. Воздух таким образом попадает к огню и дает возможность топливу разгореться максимально эффективно. После чего воздух проходит дальше и убирается в дымоход.

Устройство и элементы

Классический зольник состоит из таких компонентов:

Дверца – элемент, который иногда может и отсутствовать. Обычно ее приоткрывают, когда топят печь, и получают более сильный огонь. Чтобы немного ослабить напор, дверцу закрывают обратно.

Если же дверцы нет, то усиливают тягу при помощи выдвижения ящика. А чтобы зола и пепел не сыпались наружу, под делают наклоненным.

Размер поддувала

Чтобы соорудить поддувало для печи своими руками, нужно знать его обычные размеры. Хоть и нет вовсе никаких стандартов в размере, есть одно простое правило: зольник должен быть идентичным с решеткой по размеру.

Если же поддувало будет меньше, то сажа будет оседать на решетке и не станет пропускать воздух к пламени.

Если же в поддувале отсутствует дверца, то стоит установить выдвижной ящик или лоток. Здесь размеры более понятны. Ширина лотка – такая, как расстояние от края до края поддувала. Длинна должна быть больше, чем топка.

Нужно заранее определить, какой тип печи подходит именно вам. Когда вы будете знать, что именно хотите стоить, тогда и найдутся нужные размеры под ваш тип печки. В деле, где нет точного идеала, может быть место для вашей фантазии.

Как сделать зольник своими руками?

На самом деле сконструировать зольник довольно просто. Достаточно тщательно изучить устройство печи. Вы должны руководствоваться такими правилами:

Выполните чертеж. Примерный набросок поможет в проектировании.
Подготовьте все нужные материалы, посчитайте сколько их должно быть.
Приготовьте инструменты для работы.

Руководствуясь этими поверхностными правилами, вы будете уже ближе к результату. Теперь же ближе к делу:

Материалы и инструменты

Конструкция каждой печи может быть индивидуальной. Но стандартный набор инструментов для работы выглядит именно так:

строительная кельма,
киянка,
строительный уровень,
отвес,
молоток для кирпичей,
строительная рулетка.

Важно при изготовлении зольника подобрать правильно материалы. Они должны быть огнестойкими, потому что находятся прямо в эпицентре возгорания.

Эксперты утверждают, что для зольника идеальным материалом будет сталь (0,8 мм). Если же отсутствует дверь, то поддувало можно выкладывать из огнестойкого кирпича, как и всю остальную конструкцию печи.

Не стоит забывать о качестве материала для печи. Естественно, радость принесет продукт, который прослужит вам максимально долго. Цена играет очень большую роль, но помните, что дешевые материалы придется часто менять и, к тому же, тратить свое время.

Вам потребуются некоторые специальные материалы для изготовления. Точно стоит внести в список:

уголок из металла,
камерная дверца,
дверка для поддувала,
задвижки,
кирпич огнеупорный,
мастика огнеупорная.

Дальше список ваших покупок будет расти, в зависимости от ваших желаний и сложности конструкции вашей печи.

Скупать нужные материалы стоит в специализированных магазинах (строительных, скорее). Консультанты там подскажут вам, в случае чего, какие товары лучше подойдут для работы. Материалы для постройки печи можно также найти в интернете и выбрать наиболее подходящие.

Инструкция по изготовлению

На схеме изображено место поддувало в кирпичной печи

Для начала вам нужно выложить несколько рядов печи без раствора, чтобы знать точно ли все станет, как требуется. Далее стоит совершить кладку нижних рядов, чтобы кладка второго полностью закрывала стыки первого. Далее, как раз, идет поддувало и прочистные каналы.

В следующих двух рядах вы должны оставить место для поддувала и каналов и прикрепить в каждый проем дверцы. Для их установки вам нужно будет просверлить дырки в рамках во всех углах.

Далее нужно вставить в отверстия, которые образовались, мягкую проволоку из стали и вывести конец каждой проволоки наружу. Для прочности рамки обвернуть асбестовым шнуром. Уже при установке, стоит заложить каждый конец проволоки в раствор.

Потом вы можете спокойно выкладывать верхние ряды печки.

Как почистить поддувало для печи?

Наличие дверцы в поддувале играет свою позитивную роль в регулировке напора огня. Но с чисткой мы получаем обратный результат. Ящик более удобен для чистки. Его можно просто вытащить и вытрусить в нужном месте.

Если же выдвижного ящика нет, то вам придется почистить печь вручную. Сперва стоит дождаться, пока печь полностью остынет. Далее с помощью щетки, совка и ведра нужно вычистить все лишнее из установки. Ничего сложно в приобретении таких средств для чистки нет.

Существуют также специальные пылесосы для каминов, которые можно использовать и в печи. С их помощью чистка не составить никакого труда для вас.

Часто из-за засорения печи бывают разного рода проблемы. Пример: печь частенько пропускает дым. Люди, которые не сильно разобрались в устройстве печи и не знают, как ее нужно эксплуатировать, жалуются на едкую сажу в доме или гараже. Проблема решает невероятно просто: нужно регулярно совестно чистить зольник, используя нужный инструмент.

Вывод

Пожалуй, это основные моменты, которые нужно знать для конструирования своего зольника. Сделать поддувало для печи довольно просто. Владея информацией о размерах, нужных элементах, составляющих и материалах, вы легко сделаете это устройство у себя дома.

Разобравшись, что такое зольник, какой он по размеру и из чего состоит, какие материалы для него нужны, как выглядит инструкция к построению, какой инструмент использовать и как его потом чистить, можно быть спокойным по поводу правильности построения такого устройства.

Поддувальные дверки

По своей конструкции поддувальные дверки во многом похожи на топочные. Они также состоят из рамки и крышки с классическим заклёпочным соединением, соединением стальными штифтами или стальными пружинными штифтами. Штифтовые соединения позволяют устанавливать рамку отдельно от крышки. Конструктивные особенности позволяют выбрать левую или правую сторону для открывания дверки.

Поддувальные дверки бывают герметичными, уплотненными и негерметичными.

Оборудованные шибером (устройство для контроля подачи воздуха) поддувальные дверки позволяют регулировать процесс подачи воздуха более удобным и безопасным способом.

Некоторые модели оборудованы термостойким шнуром , расположенным по всему контуру крышки, что обеспечивает герметичность поддувальных дверок.

Поддувальные дверцы из чугуна. Виды и особенности

Поддувальные дверцы закрывают зольную камеру и регулируют поступление кислорода в топку, бывают негерметичными, уплотнёнными и герметичными. От правильного выбора поддувальной дверцы зависит эффективность, красота и удобство эксплуатации печи.

Герметичные поддувальные дверцы имеют термошнур по контуру дверцы и прижимной механизм, что увеличивает герметичность дверцы.

Термошнур на поддувальной герметичной дверце

Уровень герметичности дверцы влияет на эффективность использования отопительного прибора. Когда дверка герметична воздух из помещения не поступает в закрытое поддувало, топливо прогорает медленнее и отдаёт больше тепла.

Герметичная поддувальная дверка ДПГ-2Е «Очаг»

Уплотнённые дверцы оборудованы или прижимным механизмом, или термошнуром.

Негерметичные дверцы являются бюджетным вариантом и не имеют дополнительных конструктивных особенностей, увеличивающих герметичность дверцы. Тем не менее они без нареканий выполняют свою основную функцию – закрывают зольную камеру и регулируют поступление кислорода в топку.

ДП-2 ДП-2

Дополнительные конструктивные особенности поддувальных дверок

Шибер

Устройство для регулирования подачи кислорода в топку. Это очень удобно, когда печь уже растоплена и необходимо небольшое отверстие для подачи кислорода. Не нужно приоткрывать дверцу, чтобы кислород поступал в топку, достаточно лишь открыть шибер.

Стальные пружинные штифты

В отличие от классического заклёпочного соединения рамки и крышки поддувальной дверцы, стальные пружинные штифты позволяют монтировать рамку дверцы отдельно от крышки и дают возможность выбора удобного направления открывания крышки (вправо или влево).

Чтобы приобретаемая дверца оправдала ваши ожидания, обязательно учтите все вышеперечисленные моменты.

Поддувальные дверки

Поддувальные дверки бывают герметичными, уплотненными и негерметичными.

Читайте также: