Рамка для двери своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Удобство использования межкомнатной двери и ее долговечность зависят не только от соблюдения всех технологических процессов при производстве конструкции. Большую роль играет процедура монтажа изделия. Неправильно выполненная установка межкомнатных дверей может повлечь за собой не только трудности эксплуатации, но и полный выход из строя отдельных элементов двери и повреждение полотна.

Набор необходимых инструментов

Для осуществления качественной самостоятельной установки межкомнатных дверей необходимо заранее подготовить набор стандартных инструментов. Для монтажа деревянной двери понадобятся такие столярные инструменты: ножовка либо пила, строительный горизонтальный и вертикальный уровень либо ватерпас, стамеска, стусло. Обязательно необходима в работе ударная дрель с набором сверл по дереву и бетону. Важно иметь шуруповерт либо отвертку, молоток, рулетку и простой карандаш.

Осуществление установки предполагает заделку монтажных отверстий между рамой и стеной при помощи монтажной пены. Поэтому необходимо приобрести ее заранее. Также необходимы и иные расходные материалы в виде дюбелей, саморезов и универсальных шурупов с размером 5х80 мм.

Для осуществления предварительной установки и выставления изделия по уровню важно иметь пластиковые либо деревянные клинья. Для окончания работ понадобятся финишные гвозди.

Порядок монтажа

Практически любые монтажные мероприятия требуют соблюдения четкой последовательности действий. Установка межкомнатной двери не является исключением и состоит из нескольких этапов, среди которых:

Демонтаж старой двери;
Подготовка проема к установке;
Сборка рамы;
Монтаж рамы;
Установка порога при необходимости;
Навешивание и регулировка полотна;
Монтаж наличников.

При выполнении капитального ремонта помещения установка новых дверей должна выполняться только после окончания сантехнических работ и процедур замены электропроводки. Однако в случае необходимости замены настенного покрытия монтаж двери необходимо произвести до укладки кафеля или поклейки обоев. Это позволит при необходимости аккуратно замаскировать недостатки будущей установки межкомнатных дверей.

Демонтаж старой двери

Процедура демонтажа старой двери выполняется в несколько этапов. Изначально необходимо снять дверное полотно с петель. Для этого створка в открытом положении поднимается до полного освобождения ячейки петли от ответного штыря рамы. Поскольку даже самые простые двери в большинстве случаев имеют внушительный вес, на данном этапе лучше воспользоваться чьей-то помощью либо использовать домкрат.

Имеется также и радикальный способ демонтажа. Он заключается в полном выламывании полотна из рамы с помощью лома. Однако после этого дверь скорей всего уже не будет пригодна для использования по назначению.

Процедура демонтажа рамы выполняется путем снятия фиксирующего раму раствора. После этого выполняется пропиливание боковых стоек сверху. Это необходимо для облегчения процедуры снятия рамы. После этого, аккуратно поддев монтировкой либо ломом конструкцию, ее равномерно вынимают из проема.

Подготовка проема к установке

Процедура подготовки дверного проема необходима не только для обеспечения удобства монтажа, но и является возможностью произвести при необходимости корректировку габаритов прохода в соответствии с выбранной дверью.

При необходимости немного сузить проход достаточно немного его оштукатурить, либо использовать специальную раму и удлиненные крепежные элементы. В случае существенной разницы в габаритах дверного проема и рамы производится частичное бетонирование прохода.

Если проем нужно расширить, данная процедура выполняется путем аккуратного постепенного выбивания стены до нужного размера.

Одним из главных условий, при которых установка новой межкомнатной двери будет выполнена правильно, является ее строго вертикальное размещение. Существует множество видео, наглядно демонстрирующих данный процесс. Так, перед началом проведения монтажных замеров проема, он проверяется с помощью строительного уровня.

В случае незначительных отклонений, не превышающих 10 мм, исправления выполняются при помощи молотка и долота. При наличии в проеме деревянных закладных брусков, необходимо их удалить, а пустоты заделать при помощи цементного раствора.

Сборка рамы

Любая дверная рама является сборной конструкцией, выполненной из брусьев соответствующего размера. Данный элемент может иметь П-образную либо прямоугольную форму. Причем установка прямоугольных конструкций используется в проемах ванных комнат и туалетов. В других комнатах монтаж рамы для межкомнатных дверей предпочтительней производить без наличия порога. Такая конструкция, как в жизни, так и на фото выглядит более органично. К тому же, наличие порога в межкомнатных проемах является достаточно неудобным.

Достаточно часто фирмы-производители дверей комплектуют свои изделия уже готовыми отрезками брусьев для монтажа рамы. Сопоставление деталей производится при помощи шурупов. При необходимости произведения полностью самостоятельного монтажа замеры выполняются непосредственно по дверному полотну. Для этого дверь размещается на ровной поверхности, а замеры и распил брусьев производится после прикладывания элементов по периметру двери.

При проведении замеров обязательно необходимо учитывать надбавки на зазоры, составляющие 3-5 мм для каждой из сторон. В случае монтажа рамы П-образного типа, нижний отступ между низом дверного полотна и половым покрытием составляет 10 мм.

После произведения всех замеров выполняется разметка будущего расположения петельных механизмов, а также планки с ячейкой под дверной замок. На данном этапе допускается подготовка размеченных мест монтажа. Процедура выполняется при помощи стамески. Далее изделие скрепляется в П-образную конструкцию саморезами длиной в 60мм. На крепеж одного стыка должно использоваться не менее трех саморезов.

Закрепление петельных механизмов на раме выполняется до того, как будет произведена ее установка в проем. В большинстве случаев установка практически любых межкомнатных деревянных дверей выполняется с использованием двух петель. Монтаж петельных механизмов выполняется на расстоянии в 250 мм от пола и верхней части полотна.

Монтаж коробки

В процессе монтажа изначально выравнивается боковая стойка, на которой размещены петли. В процессе регулировки рама подпирается со всех сторон при помощи клиньев. Процесс регулировки при этом требует несложных манипуляций в виде перемещения опор.

После правильного размещения выполняется высверливание сквозных монтажных отверстий. Крепление рамы к стене производится при помощи длинных саморезов. Окончательная регулировка выполняется при навешенном полотне. После закрепления рамы в дверном проеме технические зазоры задуваются монтажной пеной. Однако перед ее использованием необходимо установить в раме специальные распорки. Данные изделия надежно зафиксируют положение и геометрию двери и не позволят расширяющемуся пенному материалу деформировать изделие.

Установка порога

Порог в межкомнатных дверях в настоящее время практически не устанавливается, несмотря на его несомненную пользу в виде дополнительной теплоизоляции и защиты от посторонних запахов, шумов и сквозняка.

Порог может изготавливаться из таких материалов:

Древесина. В основном используется дуб либо сосна;
Металлические. Являются самыми износоустойчивыми элементами. Их применение обоснованно при необходимости перекрытия стыков половых покрытий разных комнат;
Пластиковые. Популярны благодаря аккуратному внешнему виду. Изделия имеют среднюю степень износоустойчивости;
Изделия из камня. Являются самыми прочными и одновременно с этим сложными в установке.

В настоящее время все чаще используется порог из алюминия, врезающийся при монтаже в нижнюю торцевую часть прохода. Благодаря этому изделие практически незаметно даже при открытой двери.

Заготовка порога происходит путем расчета необходимой длины элемента. Она составляет ширину дверного полотна и добавку равную 6 мм. Вырезанную заготовку необходимо вставить в раму, учитывая зазор, равный 3,5 мм от створки двери. После этого выполняется просверливание отверстий с диаметром в 2,5 мм и объединение всех составляющих саморезами.

Навешивание и регулировка полотна

Установка межкомнатных дверей в раму уже неоднократно была снята на видео, поэтому подробное ее рассмотрение не станет проблемой. Изначально дверь навешивается, используя только по одному шурупу в каждом петельном механизме. При этом проверяется степень закрытия полотна.

При трении обвязки о косяк двери необходимо немного углубить один либо оба паза. В случае чрезмерной прижатости створки к дверному косяку, расположенному со стороны крепления петельных механизмов, под пластины петель подкладываются небольшие листы картона.

После процесса регулировки, в результате которого дверь правильно закрывается и открывается, производится окончательная фиксация путем закручивания оставшихся шурупов. Во избежание повреждения конструкции и ее элементов в процессе фиксации изделия необходимо разместить между рамой и основанием проема специальные деревянные прокладки. Частота их размещения составляет 400-500 мм.

Монтаж наличников

Наличники являются сугубо декоративным элементом. Их основным предназначением является скрытие места монтажа и придание законченного образа конструкции. В связи с этим их монтаж выполняется после того, как завершена установка межкомнатных дверей. Довольно часто, при наличии разницы в толщине дверного проема и рамы, для их крепления необходимо дополнить конструкцию специальными доборными элементами.

Для монтажа наличников производится разметка путем прикладывания изделий к установленной раме. При этом разметка производится на уровне, превышающем раму на 5 мм. Данная отметка является низом планируемого среза. Края изделий подрезаются под углом в 45 градусов. Это необходимо для того, чтобы соединив все элементы, получить на выходе аккуратное обрамление П-образного типа.

Запил планок лучше всего производить стуслом. Это позволит точно изготовить острые углы изделий. Монтаж наличников выполняется при помощи финишных гвоздей, не имеющих шляпок. Благодаря этому, после полной установки межкомнатных дверей вся конструкция в сборке будет иметь аккуратный и целостный внешний вид.

Возможные проблемы в процессе монтажа

Нередко после монтажа конструкции возникает ряд мелких, но весьма неприятных проблем. Наиболее часто появляются неполадки в виде самопроизвольного открытия двери. Основной причиной этого чаще всего является несоответствие зазоров либо вертикального уровня. Для определения истинной причины полотно отводится к стойке.

В том случае, если в результате данных манипуляций створка резко отпружинила, проблема кроется в несоответствии зазоров. Исправляется данный дефект путем углубления петельных механизмов внутрь стойки. Еще одним действенным способом является подкладка картонных листов соответствующего размера.

При плавном перемещении створки причиной неполадок является невыдержанность вертикального уровня. Для устранения дефекта такого типа единственным вариантом является повторная установка межкомнатных дверей.

Установка несоответствующей проему двери

При наличии дверных проемов нестандартных размеров и невозможности осуществить расширение проема, лучшим вариантом решения проблемы является приобретение деревянного полотна, имеющего больший размер. Установка изделия в таком случае потребует его подгонки под габариты прохода.

Уменьшение ширины полотна производится путем срезки боковой обвязки, вплоть до размеченного уровня. В том случае, когда лишний участок имеет большие размеры, обрезка древесины должна выполняться равномерно с обеих сторон. Полосы от 6 мм сначала отпиливаются. После этого полотно обрабатывается при помощи рубанка.

Чтобы в процессе работы обеспечить целостность углов, использование рубанка производится по направлению от края угла изделия в середину. Для примерки полотно устанавливается на тонкие клинья.

Как сделать двери из досок своими руками: простые идеи для самостоятельного изготовления

Как сделать деревянную дверь своими руками фото

Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна

Что вообще представляет собой классическое дверное полотно из досок? Безусловно, это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски. Именно способ установки этих досок и скрепления рамки вызывает в большинстве случаев проблему при самостоятельном изготовлении дверного полотна. В заводских условиях для этой цели используется так называемое пазо-гребниевое соединение, изготовить которое даже ручным фрезером весьма сложно. Можно, конечно, попробовать и такой подход к делу, но есть вариант и проще – паз можно точить, а шип можно не нарезать. Таким образом количество таких соединений сводится к минимуму – они остаются только на раме, но и там все можно свести только к пазам. Начнем по порядку.

Готовим раму. Понадобится доска размером 20 на 100 мм – желательно сухая и ровная, а еще и строганная. Меньше придется обрабатывать и доводить до кондиции. Необходимы четыре фрагмента – 2 доски по 2000 мм и 2 доски по 600, 700, 800 или 900 мм (в зависимости от того, какой ширины вам необходимы двери).
Для начала концы этих досок уменьшаем по толщине – делаем вполовину меньше. Цель этой операции заключается в том, чтобы сложить дощечки друг с другом и при этом не увеличить толщину изделия в целом. Эту операцию лучше произвести ручным фрезером, но если хватит сноровки, то можно и ручной ножовкой, что очень трудно и не гарантирует того, что соединение получится плотным. А оно должно быть плотным и равномерным по всей поверхности, иначе двери получатся хлипкими.
Дальше соединяем доски в раму. Самый главный нюанс на этом этапе решения вопроса, как сделать межкомнатную дверь своими руками, это выдержать углы в рамке в пределах 90 градусов. Естественно, не следует забывать о качественном скреплении досок – как минимум по три самореза в каждом углу придется установить.

Как сделать дверь из дерева своими руками фото

Пока с рамой все. Дальше дело за внутренним наполнением. В принципе, есть и другие варианты изготовления дверей из досок, и об одном из них вы можете посмотреть в этом видео.

Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно

Существует несколько вариантов наполнения дверного полотна. Ни для кого не секрет, что его можно сделать глухим или же оборудовать стеклянной вставкой. Рассмотрим два эти варианта.

Стеклянная вставка. Для ее установки в стеклянную рамку полость в 20 мм нужно будет уменьшить до ширины всего в 5 мм. Опять-таки, понадобится рейка толщиной в 7,5 мм. Как вариант, можно взять рейку такой же толщины, как и черновая рамка и выбрать в ней паз необходимой ширины с помощью ручного фрезера, что будет намного лучше. После чего вложить ее вместе со стеклом в раму и установить наличники с другой стороны полотна. Таким образом получится стекло во всю высоту двери – с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Если в доме есть маленькие дети, то имеется риск, что такое стекло будет разбито. В классическом варианте стекло занимает две третьи части высоты полотна, и чтобы установить его таким образом, нижнюю часть двери придется сделать глухой.
Глухое дверное полотно. Здесь все намного проще, чем со стеклянной вставкой, и существуют два варианта решения этого вопроса. Самый элементарный из них заключается в приобретении ламинированной ДСП и установки ее между двумя наличниками. Здесь имеется один нюанс – ДСП придется приобретать толщиной 10 мм и устанавливать в два слоя. Либо же подгонять толщину черновой рамы под стандартные листы мебельной ДСП, которая составляет 16 или 18 мм. Второй вариант наполнения полотна, максимально приближенный к дереву, это вагонка. Ее минимальная толщина составляет 12,5 мм, и устанавливать ее придется в два слоя, так как она имеет только одну лицевую сторону. Это значит то, что толщину черновой рамы придется увеличить до 25 мм, а толщину наличников уменьшить до 7,5 мм.

Как самому сделать двери фото

И наконец комбинированный вариант дверного полотна – нижняя часть глухая, а верхняя стеклянная. Дополнительно здесь в черновую раму нужно будет вставить поперечную перемычку, что потянет за собой ряд перетрубаций. В первую очередь, это вставка для установки стекла – в этом случае она же будет выступать разделителем между глухой и стеклянной частью дверей. Слишком широкой ее делать не нужно – на 20 мм меньше ширины используемого наличника будет в самый раз. Во-вторых, несколько видоизменится процесс сборки полотна, а вернее ее верхней прозрачной части – стекло в такой ситуации будет устанавливать несколько сложнее. С этим моментом придется повозиться. Зато дополнительная перемычка добавит дверному полотну жесткость, что непременно отразится на прочности и долговечности изготовленных своими руками дверей.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь. . В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

Как сделать дверь из досок своими руками фото

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Как грамотно собрать дверную коробку

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

Клееный массив

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Сделать это можно двумя способами:

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Читайте также: