Подготовка двери под мидбас
Обновлено: 17.05.2024
Варианты стыковки фланца мидбаса с обшивкой двери
Приветствую!
Хочу поинтересоваться у опытных установщиков насчет правильной установки мидбаса за обшивку. Точнее интересует вопрос, как правильно совместить мидбас с обшивкой, чтобы он под нее не дул. Система и машина в подписи. Понимаю, что самый верный вариант установки мидбаса - на жесткие подиумы, вынесенные за обшивку, но это будет потом. Пока хочу максимально грамотно установить мидбас за штатную обшивку. Мидбас поставлю в штатное место, усиленное сэндвичем фанера+дюраль, притянутым к еще одному листу дюрали, расположенному с внутренней стороны железа двери. Крепление мидбаса - винтами М4 к резьбовым отверстиям в дюрали.
На обшивке изначально есть пластиковое кольцо, типа туннеля, но при установке обшивки оно упирается в края подвеса дина, видимо, придется подрезать. В общем, осталось придумать, как состыковать обшивку с дином, чтобы он, с одной стороны, не колотил по ней, и с другой стороны, не играл под обшивку.
Если есть наработанные методы по моему вопросу, огромная просьба, поделитесь информацией пожалуйста.
Заранее благодарю.
С уважением,
Дмитрий.
Точнее интересует вопрос, как правильно совместить мидбас с обшивкой, чтобы он под нее не дул. Система и машина в подписи. Понимаю, что самый верный вариант установки мидбаса - на жесткие подиумы, вынесенные за обшивку, но это будет потом.
красотишша!!
только я не понял - карта просто "накидывается" на подиум? дин не прихватывает саму карту?
т.е. можно снять карту, а дин останется на подиуме?
Приветствую!
Хочу поинтересоваться у опытных установщиков насчет правильной установки мидбаса за обшивку.
Кольца из фанеры должны быть максимально возможной толщины, чтобы остался свободный ход диффузора. По периметру дина битопластом делаем "тонель" от дина в салон, пластик срезаем под корень. Это расстояние между дином и обшивкой невелико, поэтому за рупор не считается.
это Визомат? Бимаст Стандарт?Вот, например, не так уж сложно и весьма прочно.
NightTiger
красотишша!!
только я не понял - карта просто "накидывается" на подиум? дин не прихватывает саму карту?
т.е. можно снять карту, а дин останется на подиуме?
если "карта" - это внутреняя обшивка двери, то ответ - нет. в обшивке немного расширена штатная дырка так, что она охвативает при установке основание подиума по верхнему краю
далее поверх обшивки накладывается, но не фиксируется сам внутренний подиум из волосатой шпаклевки Body, тяжелый и прочный. в подиуме дырки по кругу под свозное прохождение саморезов к основанию в двери. далее одевается сам дин и затягивается саморезами сквозь подиум в основание до самого его конца, длина самореза сантиметров 10-12 наверное. была идея болты поставить с контргайкой позади железа двери, но продал авто раньше, чем это реализовал. да и честно говоря и с саморезами получилось так, что дин с подиумом просто намертво сидел
между основанием подиума и подиумом ессно тонкая одноразовая прокладка из строительного утеплительно-прокладочного вспененного полиэтилена 1мм, вышло просто герметично
Ахринеть. Я бы плакал -если такое авто продавать. ЗАЧЁТ
если "карта" - это внутреняя обшивка двери, то ответ - нет. в обшивке немного расширена штатная дырка так, что она охвативает при установке основание подиума по верхнему краю
далее поверх обшивки накладывается, но не фиксируется сам внутренний подиум из волосатой шпаклевки Body, тяжелый и прочный. в подиуме дырки по кругу под свозное прохождение саморезов к основанию в двери. далее одевается сам дин и затягивается саморезами сквозь подиум в основание до самого его конца, длина самореза сантиметров 10-12 наверное. была идея болты поставить с контргайкой позади железа двери, но продал авто раньше, чем это реализовал. да и честно говоря и с саморезами получилось так, что дин с подиумом просто намертво сидел
между основанием подиума и подиумом ессно тонкая одноразовая прокладка из строительного утеплительно-прокладочного вспененного полиэтилена 1мм, вышло просто герметично
блин. нет. Карта - это декоративная отделка. так вот вопрос. эта самая отделка - она притягивается или она может отдельно сниматься без динамика?
попробуем так:
внутренний металл двери с расширенной дыркой
к нему подиум (своего рода тунель до дина)
у подиуму - дин, выведенный на уровень декоративного подиума, который слеплен на декоративной обшивке
декоративная обшивка с декоративным подиумом, которая не прикручивается, а одевается просто сверху.
Подготовка дверей и вынос мидбаса
Предлагаем вашему вниманию один из вариантов доработки дверей под установку акустики, одновременно будет произведен вынос мидбасового динамика из под обшивки двери.
Нужно сразу предупредить, что такой вариант считается достаточно серьезным и эффективным, как с точки зрения шумоизоляции двери, так и с точки зрения формирования правильного звучания мидбасового динамика. Если Вы не готовы к столь радикальным изменениям, мы можем предложить несколько вариантов более простых, но весьма эффективных доработок дверей.
Вибро и шумоизоляция дверей
Этап 1
Первым делом разбираем двери, снимаем проводку и обезжириваем все поверхности , на которые будут наносится изолирующие материалы.
Внешний металл двери имеет большую площадь и весьма малую жесткость, что негативно сказывается на качестве работы низкочастотного динамика. Для увеличения жесткости мы приклеиваем к внешнему железу двери алюминиевые профили , для фиксации используем стекольный клей (после засыхания он очень прочно склеивает поверхности, но не теряет пластичность полностью).
После высыхания клея наносим слой виброизолирующего материала толщиной 3-4 мм, в случаях еще более серьезной доработки, наносится 2 слоя виброизолятора по 2 мм , но с разной основой. Для лучшей адгезии нагреваем материал до 50-60 градусов и прикатываем валиком.
Этап 2
На филенку (средний щит на котором держится механизм стеклоподъемника и вся проводка) наносится слой виброизоляции толщиной 3-4 мм. На этом этапе аккуратно обходим все технологически е отверстия и крепеж проводки. Но фото ниже можно увидеть снятый пластиковый щиток и установленные по периметру его крепления резьбовые закладные, зачем, расскажем ниже.
Этап 3
Виброизоляция карты двери (пластиковая обшивка салона) производится изолятором в 2 мм толщиной. В данном случае, мы не наносим более толстый слой виброизоляции потому что мидбасовый динамик будет вынесен из под обшивки и как следствие, на неё не будут передаваться все вибрации от его работы, но об этом ниже. В вариантах доработки дверей без выноса динамика, мы наносим виброизолятор на мастичной основе толщиной 3 мм.
На этапе доработки пластика не всегда удается нанести много изолятора из-за сложности рельефа карты, в данном случае площадь более чем достаточная. В зависимости от качества самой детали можно дополнительно проклеить термоклеем стыки элементов карты.
Этап 4
Наклеиваем на карту двери шумоизолирующий материал Comfort Mat Wave 15, толщиной 15 мм. Не забываем про технологические отверстия и проводку. В дополнение обрабатываем интискрипом места установки фиксирующих пистонов.
Доработка карты двери
Первым делом снимаем штатную сетку и видим, что она только 3/4 закрывает мидбас . Это означает, что часть волны просто уходит под обшивку, что не прибавляет звуку качества, мало того, это еще и раскачивает саму карту двери, в звуке призвуки карты.
Мало того, сама сетка не обладает хорошей прозрачностью . Обычно, "прозрачность" такого рода штатных сеток находится на уровне 20-30%, выводы делайте сами.
Этап 1
Вырезаем пластик под заранее приготовленное кольцо, которое вырезано под конкретный динамик. На этом этапе важно учесть сразу несколько моментов , от удобства перетяжки детали до достаточного зазора с другими элементами салона, например в этом случае рядом с кольцом находится торпедо.
После временной фиксации кольца на карте, устанавливаем обшивку на дверь для выставления нужного доворота и оценки предполагаемого дизайна внешнего вида.
Этап 2
Приступаем к изготовлению оснований из стеклопластика для новых накладок под мидбас . Стеклопластик наносится слоями, сразу закладываем крепежные винты для последующей надежной фиксации накладки к карте.
После выклейки оснований, определяемся с окончательной формой накладки, проверяем плотность прилегания по периметру.
Затем выставляем внутреннее опорное кольцо, почему в конструкции так много колец поясним ниже.
При помощи полиэфирной смолы, наполнителя аэросил и стеклоткани крепим кольцо к щиткам.
Этап 3
Пока щитки сохнут, изготавливаем кольца из МДФ для крепления самого динамика. Тут нужно пояснить, что данный динамик от Dunaudio, не имеет привычных креплений в виде дырочек под винты, поэтому вы изготовили кольца, которые сожмут мидбас между собой по периметру. Разумеется для фиксации мы используем усовые гайки и винты с головкой под шестигранник.
После высыхания полиэфирки придаем форму накладке шпатлевкой (в данном случае использовали хамелеон). Описание работ заняло всего одну строку, но на деле это занимает пару дней, т.к. шпатлевка долго сохнет и нужно нанести много слоев не говоря уже о вышкуривании.
Изготовление и доработка опорных колодцев
Пришло время пояснить суть данной доработки.
Дело в том, что выносить мидбас из под обшивки можно сделать двумя путями , с развязкой мибаса с картой или без. Мы сейчас расскажем про правильный вариант, с развязкой мидбаса и карты.
Дело в том, что как бы хорошо не была подготовлена дверь (даже если в дверях установлены ящики) вибрации, создаваемые работающим мидбасом, передаются на все вокруг, что имеет непосредственный контакт с ним, например карты двери. Для того, чтобы "развязать" мидбас и карту мы изготавливаем колодец, который крепится к железу двери и к которому прикручивается сам динамик, а карта просто крепится на дверь не касаясь той конструкции.
Некоторые студии выносят мидбас без развязки с картой двери, что порождает сразу две проблемы : карта (обшивка двери) как "пела" так и дальше будет, добавляя в звук гудеж, помимо этого затрудняется обслуживание двери т.к. для снятия карты нужно будет еще и откручивать динамик.
Опорный колодец изготавливается с нужным доворотом . При помощи вставок из картона выставляем требуемый зазор, в нашем случае это 4 мм.
На фото ниже хорошо виден весь "бутерброд" до покраски.
Таким образом имеет жестко закрепленный мидбасовый динамик на тяжелом колодце, кастомное крепление динамика и полную отвязку от карты.
Форма накладки очень гармонично смот рится на карте даже до перетяжки.
Далее производится финишная обработка накладок под перетяжку.
После перетяжки устанавливаем и крепим новый защитный гриль, с достаточной прозрачностью.
Изготовление жесткого щитка из стеклопластика
Вместо мягкого штатного щитка из пластика изготавливаем жесткий из стеклопластика. При помощи жесткого щитка мы еще лучше усиливаем внутренний объем двери, что положительно отразится на работе мидбаса. Щиток изготавливается по матрице и строго по размерам штатного. Толщина стенки щитка около 1 см.
После того, как щиток высохнет - красим, затем наносим на него слой виброизоляции в 4 мм, сверлим отверстия для крепления и наносим уплотняющую ленту по периметру. Отверстие под тягу замка сделано с нужным доворотом, все как на штатном щитке.
На фото ниже слева видно, что щиток крепится к двери на 8 винтах м5 с головкой под шестигранник, все по феншую :) Напомним, что в двери заранее вставлены закладные с резьбой. Таже ситуация и с колодцем крепления мидбаса, он закреплен винтами под шестигранник через штатные отверстия.
На фото ниже можно увидеть итоговый готовый вид двери до установки карты двери. Вся проводка закреплена штатно и доступн а для обслуживания. Все технические отверстия для разбора двери или снятия стекла доступны , в случае ремонта все разберется и соберется стандартно .
Итоговый вид п осле установки карты двери. Все элементы сели как надо, зазоров нет, карта посажена на новые пистоны, разумеется.
В итоге имеем:
1. Установленный 8 дюймовый мидбас от Dunaudio.
2. Гармонично выглядящая обшивка двери.
3. Шумоизоляция двери серьезного уровня.
4. Отсутствие призвуков при работе динамика.
5. Накладка не мешает посадке и высадке.
6. Надежная экокожа и прочный гриль отлично защищают динамик.
И, пожалуй, самое главное, то ради чего все и затевалось - мидбас звучит изумительно, отличная скорость баса, есть панч, звучание раскрытое живое , характер з вучания очень похож на работу этой акустики в серьезных домашних системах. Даже на большом уровне громкости призвуков просто нет, только работа динамика, никого гудения обшивок, призвуков, сверчков!
Конечно, нужно отметить, что эти динамики подключены к серьезному усилителю и звуковой системе в целом, подобная доработка просто бессмысленна если вы хотите подключится просто к штатной магнитоле.
Подготовка дверей.
В сети много чего есть на эту тему. Как сделать правильно дверь,для мидбаса в двухполоску?
от машины зависит
и от динамика тоже
alexej.cozyrckov- Откуда: г Барнаул
Машина MMC L200.Динамик Hertz ML 1650.3
Папа Карло Если параметры этого миле соответствуют заявке, то он не дверной.Всего полгода, поговорить уже не с кем.
28.07.21. Счетчик пошел.
Высоковат кузов для двушки, на мой взгляд.
goodwin-piterНезависимо от динамика (ну кроме использования корпуса), дверь надо готовить путем максимально возможного усиления пенки к изгибным колебаниям, и обеспечение максимальной жёсткости и монолитности, а так же герметичности внутренней панели двери. Например, на голую пенку на стекольный герметик приклеиваются шпангоуты/лонжерон, и потом завибривается плоскость. Внутреннюю панель целесообразно выклеить полностью в виде целикового щита из композита, заодно сформировав под нужными углами и с нужным расширением посадочное место под головку.В сети много чего есть на эту тему. Как сделать правильно дверь,для мидбаса в двухполоску?
Задача не из простых у вас. Дверь дырявая, динамик хороший. Надо готовить серьезно дверь с щитами и прочими извращениями. Лучше к мастерам обратиться.
alexej.cozyrckov- Откуда: г Барнаул
alexej.cozyrckov
- Откуда: г Барнаул
Сделать я могу,руки на месте, хочется правильно.Задача не из простых у вас. Дверь дырявая, динамик хороший. Надо готовить серьезно дверь с щитами и прочими извращениями. Лучше к мастерам обратиться.
iskander80
Проще ящик сделать, чем дверь избавить от всех проблем.
"У самурая нет цели. Только путь"
alexej.cozyrckov- Откуда: г Барнаул
Проще ящик сделать, чем дверь избавить от всех проблем.
Это слишком "глобально". Предположим,что не от всех проблем,но что бы пело.
Папа КарлоТем более, если верить даташиту этому дину нужно не более 6 литров с наполнением чистыми. Но это если верить. А тут хотят двери стп ажро забомбить)))Проще ящик сделать, чем дверь избавить от всех проблем.
Правильно сказали в этой машине легче сделать плохую трешку. Плохая двушка в ней получается автоматом.
Всего полгода, поговорить уже не с кем.
28.07.21. Счетчик пошел. Папа Карло
Это слишком "глобально". Предположим,что не от всех проблем,но что бы пело.
Это 6 литров то глобально?! Ну по наруже около 10 выйдет. Это не ящик. Это так - ящичек. Тем более двери у вас не маленькие и укреплять на стекольном герметике их металл алюминиевым профилем на самом деле не менее глобально. Да и применение стп аэро вопрос очень спорный. Лично я никогда меньше трех-четырех миллиметровых материалов для дверей не применял. Это все так - для постучать снаружи и показать, что металл не гудит. Кстати вибру для дверей лучше применять многослойную. А такая есть у другого производителя. и она реально лучше со своими задачами справляется. Опять же на счет глобальности. Дыры в двери тоже виброй заделывать собираетесь? Это не серьезно. Нужно как минимум делать щит из стеклопластика с возможностью демонтажа. А такой выклеивать на двери не проще, чем сварганить ящичек с креплением на закладных гайках и связать его в месте установки динамика с пластиковой обивкой двери. При этом уже дверь завибрить только аэро будет позволительно.
Всего полгода, поговорить уже не с кем.
28.07.21. Счетчик пошел. alexej.cozyrckov
- Откуда: г Барнаул
Это 6 литров то глобально?! Ну по наруже около 10 выйдет. Это не ящик. Это так - ящичек. Тем более двери у вас не маленькие и укреплять на стекольном герметике их металл алюминиевым профилем на самом деле не менее глобально.
6 литров,я не думал,что так мало. Как он будет петь в таком объеме (середину) ? В двери L200 он мне нравился,если бы еще не горб салона 100гц.
alexej.cozyrckov- Откуда: г Барнаул
За ящики подумаю
goodwin-piterЛучше бомбом закатать складчато - аэро не тот эффект..Наружную поверхность двери каким материалом оклеить ? Стп аэро подойдёт ? Сколько слоев лучше сделать? Я хотел приклеить алюминиевый профиль на стекольный герметик. В тернете человек пишет,что может поверхность двери повести волной.Тех отверстия думаю фанерой заделать,на болты и герметик.Стенку в двери внутреннею,чем лучше клеить?
Фанерой техотверстия закрывать не айс - лучше алюминиевым листом отчеканенным по профилю и на бутиловую резину посадить на закладные резьбовые заклепки. Но лучше выклеить сплошной щит по месту из стекломата и полиэфира.
Папа Карло
6 литров,я не думал,что так мало. Как он будет петь в таком объеме (середину) ? В двери L200 он мне нравился,если бы еще не горб салона 100гц.
Как правильно установить мидбас в дверь?
В одной местной автостудии мне изготовили подиумы с небольшим доворотом, и поставили их на двери. Попутно сделали шумку дверей: на внешнюю панель наклеили кусками STP-шный вибропласт, им же заклеили все отверстия на внутренней панели. Тяги провода обернули самоклеющимся пропитанным паролоном (визомат по моему называется).
Динамики ставил сам. Так вот, возникли нарекания к автостудии (присутствовать при работах не дали).
1. Отверсие динамика пришлось на технологическую выштамповку в двери - т.е. в панели прямоугольное отверстие края которого утоплены внутрь сантиметра на три. Отверстие в двери вырезали по размеру отверстия в подиуме. Но получилось что за подиумом и обшивкой есть промежуток до металла (приблизительно половину длинны окружности) т.е. между обшивкой и металлом получился объем воздуха. Получается динамик частично будет дуть между обшивкой и металлом.
Я думаю может стоит его запенить пеной монтажной (может даже умятой с водой), обрезать по периметру и зашпаклевать чем нибудь типа герметика, чтобы за динамиком была труба до полного объема двери.
Нужно ли это делать?
2. Напротив динамика внешную часть двери оставили голой, ничего не наклеив вообще (в левой двери на четверть отверстия заходит угол листа вибропласта).
Есть мысль наклеить туда что-то из:
- вибропласт (или что-то более толстое)
- Что нибудь наподобие пропитанного открытоячеистого паролона (есть в стройматерилах полосы толщиной в два три сантиметра).
Или их комбинацию, сначала вибро, потом паролон.
Какой эффект это даст, и нужно ли это делать, может профессионалы руководствовались чем-то еще кроме экономии материала?
Мидбас в верхней части двери
Мидбас в верхней части двери
Собираюсь строить двухполоску из Warhead as-w165mb + as-w30tw. Задался вопросом подготовки двери и пришёл к двум вариантам:
1.ЗЯ на дверь. По расчётам могу набрать литров 20-24(довольно много, добротность будет на уровне 0,8, что приемлемо), расположение мидбаса традиционно внизу, без доворота. Материал - фанера 12 или 15мм.
2.Обшивка так же из фанеры, но мидбас поднять максимально высоко, на уровень дверной ручки, с доворотом на меня
примерно так выглялит
В обоих случаях внутренняя панель двери вырежется и заменится на профильные трубы для жесткости и крепления обшивок/ящика и исключения дребезга тонкого металла.
Минусы:
Мид сильно близко расположен к слушателю,
Нужно сильно готовить дверь.
Вопросы:
Стоит ли поднимать мидбас высоко?
Стоит ли его доворачивать?
Какие минусы я могу получить при такой инсталляции?
Или лучше оформить ЗЯ и не париться с бронированием двери?
Как правильно установить мидбас в дверь?
да надо. и вааще много шумки не бываетЯ вообще 3008'м спленом проклеивал.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
С наилучшими пожеланиями,Администрация Форума автозвука Магнитола
Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?
Как я ругался позавчера. Мало того, что мне на штатные провода повесили динамики (16 метров не хватило провода(((( ), так еще подиум к металлу толком не прикрутили.
В итоге переделывал все сам: снял карту с двери, вырезал на ней дыру под проставочное кольцо, а кольцо само сделал из подиума бывшего - прикрутил его к железу двери - сверху карту надел.
Раньше жару дашь - динамик прыгает, пулей по грилю стучит, обшивка скрипит, подиум звенит.
Сейчас красота - динамик стоит, кольцо стоит, дверь стоит, обшивка чуток тока позванивает. А играет как
Вывод - делать самому по возможности.
Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?
VoVaN,
Извините, видимо мы друг друга не понимаем.
Под обшивку - т.е. между внутренней металлической панелью и обшивкой проложить сплен - это понятно. Сплен на сколько язнаю закрытоячеистный материал. И (судя по прочитанным форумам) за динамиком его клеить не рекомендуют.
Я же спрашиваю про наружнюю металлическую панель (уличную). Напротив динамика мне оставили голый металл.
Я думаю наклеить туда что-то вибродемпфирующее, а поверх открытоячеистый поролон с пропиткой (битоплатс по моему называется). Т.е. чтобы напротив отверстия с динамиком был сначала паролон, затем вибродемпфер, и только потом голый металл.
Вот собственно вопрос. По идее такой поролон должен гасить звук излученный задней частью динамика на высоких и средних. Для низа тоже должн быть хорошо - такие материалы вроде эквивалентный объем увеличивают.
Но это все я знаю в терии. ПОэтому прошу совета тех, кто имеет практический опыт таких реализаций.
Стоит ли это делать, и какой даст эффект?
Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?
Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?
Volodya, заклей этот участок напротив дина виброй и всё,(но эт так для успокоения души)а низ двери пролей мовилем,если класс авто не позволяет,чтоб потом не возвращаться
Ответ: Как правильно установить мидбас в дверь?
VoVaN,
Я же спрашиваю про наружнюю металлическую панель (уличную). Напротив динамика мне оставили голый металл.
Я думаю наклеить туда что-то вибродемпфирующее, а поверх открытоячеистый поролон с пропиткой (битоплатс по моему называется). Т.е. чтобы напротив отверстия с динамиком был сначала паролон, затем вибродемпфер, и только потом голый металл.
Вот собственно вопрос. По идее такой поролон должен гасить звук излученный задней частью динамика на высоких и средних. Для низа тоже должн быть хорошо - такие материалы вроде эквивалентный объем увеличивают.
Но это все я знаю в терии. ПОэтому прошу совета тех, кто имеет практический опыт таких реализаций.
Стоит ли это делать, и какой даст эффект?
в теории открытоячеистый материал поглощает звук, т.е. убивает возможные стояки. Пользу за динамиком приносить будет (лично я не замечал ухудшения четкости и пропадания панча).
Но. Тут есть очень большое НО. Открытоячеистый материал прекрасно впитывает воду (причем много воды), так что наклеив его в двери ты сделаешь там постоянную влажную среду, отчего через годик-другой покроются твои двери дырами.
Я говорю "НЕТ" битопласту в двери.
Если хочется что-то наклеить еще помимио вибры, наклей сплен, от него пользы никакой, но хоть вреда немного
АвтоЗвук для новичков: нужен ли доворот мидбасов в дверях.
Сегодня я хотел посвятить выпуск такому вопросу: в каких случаях нужно доворачивать или не доворачивать мидбас? и каким образом его доворачивать.
Тема доворота мидбаса очень сложная, индивидуальная, какого-то однозначного ответа от меня, который будет гарантировать 100% удачу , вы не услышите. Но я попробую Вам объяснить, где нужно искать ответы в том или ином вопросе.
То есть помочь Вам разобраться в каждом индивидуальном случае, в котором можете столкнуться Вы в своей музыкальной системе в своем автомобиле. Для того, что бы облегчить понимание этой темы выделим 2 причины, при которых доворачивают или разворачивают динамик на слушателя в автомобиле (именно мидбас).
1 причина - это желание заставить мидбас работать выше по частотному диапазону.
2 причина - это в случае возникновения проблем с построением музыкальной сцены от мидбасового звена в 2-хкмопн. и 3=х копнт. акустической системы.
Давайте коснемся всех случаев по отдельности. И поймем, грозит ли у Вам доворот мидбаса или нет. Что касается первой причины - давайте вспомним что я говорил, что в нашем случае мидбас - это диффузорного типа динамик, который обладает определенной особенностью - чем ниже частотный диапазон, который он воспроизводит, тем он шире его играет относительно оси излучения, а чем выше частотный диапазон, тем уже играет динамик.
Получается, что если мы включим некий 16-ти сантиметровый мидбасс, и будем смотреть на него прямо и при этом никоем образом не будем подрезать его сверху, то мы услышим в той или иной степени качественно музыкальный сигнал условно в диапазоне от 30, 40, 50 Гц до возможно 14-15 КГрц!
В случае, если мы будем уходить от оси излучения в сторону, то самый верхний частотный диапазон у нас будет обрезаться и динамик будет играть ниже "на слух". Получается, что левый мидбасс к нам стоит под очень острым углом, а правый мидбасс смотрит на нас прямо. И в случае, если правый мидбас может играть достаточно высоко.
Левый мидбас не играет как правило выше 2-2.5 Кгц. Получается, что динамик с левой стороны начинает сам по себе резаться за счет угла установки на той частоте где уже твитер начинает уверенно играть. Это может оказаться очень большой проблемой.
Как бы Вы не резали высоко левый мидбас он будет играть до частотного диапазона в 2-2.5 Кгц. Именно в этом частотном диапазоне обычно в составе 2-х компонентной системы начинает играть твитер. За достаточно не большие деньги найти хорошо играющий твитер очень сложно, и зачастую в малобюджетных автомобилях вот этот разрыв, который образуется между тем, как может играть твитер и до какого частотного диапазона играет мидбас может стать большой проблемой. При этом, исправляя их эквалайзером мы зачастую будем устранять проблему только частитчно или не самым оптимальным образом.
Выходит, что в составе 2-х полосной акустической системы нам требуется доворот левого мидбаса, именно в первую очередь левого мидбаса. Для того, чтобы получить хорошую стыковку между мидбасом и твитером в частотном диапазоне 2-2.5 Кгц. Проблему при этом можно решить другим способом - установить тот высокчастотный динамик, который сможет на хорошей громкости уверенно без искажений работать до 2Кгц и ниже. Таких твиттеров достаточно много на рынке, но к сожалению, они не бюджетные, и стоят значительно больше чем 100-150 евро.
Поэтому, если вы строите 2-х компонентную систему и при этом вы слушаете ее на громкости выше средней , то вы должны для себя решить - на сколько вам не обходим данный доворот и на сколько он рентабелен. Зачастую,переделка двери под внешний подиум с доворотом, может обойтись в тоже количество денег, сколько вам нужно
доплатить за хороший твитер, который будет играть вниз. Но при этом, в случае если Вы покупаете такой высокочастотный динамик, вы при продаже автомобиля можете его оставить себе. А уже переделку дверей никто вам за нее не заплатит. Поэтому в данном вопросе все крайне индивидуально. В случае, если в нашем составе, в составе нашей системы находится среднечастотный динамик или фактически в качестве твиттера мы имеем широкополостный динамик, который может играть как правило до 1.5 Кгц уверенно - то доворот мидбаса нам в принципе по этой причине абсолютно не требуется.
Так же обратите внимание. Что у меня был выпуск о разнице, между домашними динамиками и динамиками для автомобиля где я говорил о том, что автодинамики должны играть в отличии от домашних шире по частотному диапазону. Часто, данная проблема будет стоять остро в зависимости от того, насколько динамик узко или широко воспроизводит среднечастотный диапазон.
Также вы должны понимать по поводу угла доворота динамиков - не надо его пытаться довернуть очень сильно на слушателя. Дело в том, что мы возможно получим некий побочный эффект от данного действия. Если мы очень сильно довернем динамик вверх и в сторону - мы можем получить дополнительное переотражение от боковых стекол.
Поэтому я настоятельно не рекомендую очень сильно доворачивать динамики.
Также бывают такие автомобили, где динамик изначально создан с доворотом вниз - это усугубляет нашу проблему с излучением среднечатсотного диапазона от левого динамика. В таких типах автомобилей, в таких типах интсталяции доработка штатного места крайне необходима.
Вторая причина - это не очень хорошая, не грамонтная, низкопадающаяся музыкальная сцена. Когда Вам настраивают автомобиль, все музыкальные инструменты должны находится на тех местах на торпедо, как они были записаны в студии звукозаписи. Мало того, объемы образов должны сочетаться с тем, что слышал звукорежиссер у себя на рабочем месте.
Иногда так получается, что при настройке мидбасов Вы понимаете, что у вас что-то не получается. Вы настроили твитеры и все хорошо, натсроили среднечастотники и тоже все хорошо, но когда настраиваете мидбас - у вас какие-то проблемы. Мидбас хорошо не настраивается или он застревает внутри торпедо. Или Вы часть частотного диапазона слышите больше с левой стороны или с правой. Зачастую это вызвано неправильной настройкой системы. Встречаются также случаи, когда именно особенности самого автомобиля мешают даже хорошему настройщику настроить правильно мидбасы. В таких случаях также жедателен доворот динамика или возможные некие полумеры.
Чаще всего это встречается там где мидбас расположен очень низко от слушателя, когда посадка водителя достаточно высокая или сам водитель высокий.
Так же это встречается в тех случаях в автомобилях где нижняя часть под торпедо салона выполнена в образе какого-то спортивного "кокпита", где много места для ног и автомобиль при этом разделен центральной консолью, где находится ручка КПП или АКПП.
В таких случаях мы получаем ситуацию, что от правого динамика или от левого динамика звук перед тем как дойти до слушателя может несколько раз отразится от того нижнего объема автомобиля и дойти до Вас в переотраженном виде. Когда Вы устанавливаете на динамики некую звуковую задержку - Вы не можете ее точно поймать. То есть все Ваши музыкальные образы или сваливаются вниз и тянут соответственно всю музыкальную сцену вниз или или они какие то размытые или в разном частотном диапазоне и зачастую это так ярко выражено, что эквалайзером Вы это не исправите. В таких случаях тоже можно поэкспериментировать с доворотом динамиков. Но перед тем, как это сделать, перед тем как довернуть мидбас, я настоятельно рекомендую провести такой эксперимент. Очень часто это бывает не только из-за особенностей места куда играет динамик, но и за счет центральной консоли.
Она достаточно большая высокая имеет какую то прямую плоскость, от которой образуется это переотражения.
Очень часто, накинув на центральную консоль кусок карпета, или любого ковролина например - мы избегаем этой проблемы. То есть не доворачивая динамик, мы решаем проблему с фокусировкой образов. Зачастую, решение очень простое - элементарно обработать центральную панель или ковролином или алькантарой и звук будет доходить до вас более правильно. Но бывают и более сложные ситуации, когда динамк даже в составе 3-х компонетных акустических систем, где от мидбаса стоит задача только воспроизводить басс - требуют все равно довороты. Потому что сцена или падает вниз, потому что мидбас фокусируется очень низко или за счет того, что он размазанный, просто не фокусируется.
Подведя итоги, можно сказать так, что динамик требует доворота только в двух случаях:
1 случай - это исключительно когда наша система 2-компонтентая и мы хотим получить от мидбаса тот частотный диапазон, который он может мне дать под острым углом, находясь в левой двери.
Твиттер, который у нас стоит не может уверенно играть достаточно низко, чтобы компенсировать данный недостаток установки динамика слева. И при этом мы не обладаем какими-то финансовыми средствами, что бы купить или более дорогой низкоиграющий твитер или возможно у нас есть желание немного повозиться в гараже или переделать левую дверь для того чтобы она выглядела красивее.
Соответственно, первая причина у нас сама полностью ликвидируется в случае, если наша система:
3х-компонентая или в случае у нас система с низко играющем твиттером или широкополостником.
2 причина - это в том случае, если звук от мидбаса на разных частотных диапазонах, будь то 2-хкомпонетная или 3-х компонентная система, доходит до нас с большим количеством переотражений.
Также учтите, что мы должны доворачивать динамик на такой угол, чтобы не получить лишних переотражений от боковых стекол.
Если у нас мидбас расположен в средней части двери, что очень часто встречается, или например в средней части двери расположен среднечастотный динамик, то довррот также не требуется, потому что угол, под которым они будут находится, будт не таким острым, нежели динамик располагался внизу двери. И часто нужный частотный диапазон на стыке с твитером, данные динамики, как правило, играют великолепно.
Получается, что доворот динамиков необходим в тех случаях, когда у нас в составе 2х компонентной акустической системы находится некий высокочастотный динамик, который не может играть очень низко на хорошей громкости. И мы с помощью доворота пытаемся скомпенсировать мидбасами тот частотный диапазон, который не может отыграть твитер. И в случае, если у нас по факту завершения работ, образовались некие проблемы с фокусировкой звука от мидбасов.
В случае, если вы делаете свою систему и еще ее даже не построили, вы не знаете как она будет играть и думаете, делать вам этот доворот изначально или не делать. Я бы сказал так - если вы делаете изначально подиум, сделать какой-то доворот на динамик не помешает. Потому что, если подиум будет завершен, а Вы столкнетесь с перечисленною мною проблемами, то переделывать будет накладно. Почему бы не сделать не большой доворот сразу.
А в случае, если Вы думаете оставить динамик в штатном месте и просто немного пододвинуть его к сетке или если делать подиум с доворотом, я рекомендую пойти по пути наименьшего сопротивления, оставить динамик в штатном месте, просто немного подвинуть непосредственно к решетке. А в случае, если уже проблема возникнет, то пытаться ее кардинально решить с помощью внешнего подиума и доворота динамиков. Это позволит Вам в первую очередь и сроки работы с автомобилем и сэкономить Ваши же деньги или ваше же время.
Я надеюсь, что приблизил вас к правильному решению личного вашего решения по поводу доворота мидбасов или их не доворота и немного натолкнул вас на свежие грамотные мысли.
Мидбасс в двери своими руками
Всем привет, в этот раз тема коснется установки мидов Morel Dotech ovation 6 в двери. Долго вынашивал идею как вставить мидбасс в передние двери своего авто, как это все сделать, и в итоге начал.
Сид — как по мне, очень удачен для установки автозвука, как и его соплатформенники. Здесь удобство в дверях несомненно в том, что можно снять алюминиевый щит, задемпфировать его, ну и в двери можно куда угодно руками дотянуться. Плюс еще к этому, штатное отверстие под динамик около 18см в диаметре — тоже отлично для расширения подиума к двери от динамика.
Шумка двери стандартная, без изысков — м3 внутри, м2 на внутреннем щите и какой то поролон (забыл как называется) на обшивку двери.
Итак, приступаем: Сначала выпиливаем опорные кольца подиумов, сверлим отверстия на 4, закручиваем болты на 5, забиваем закладные гайки для крепления динамиков.
Дальше сверлим отверстия для болтов в двери, примеряем и позиционируем доворот термоклеем с щепками-палками-да чем угодно.
Обшивку придется подрезать, чтобы пролез подиум
Выбрав направление, начинаем придавать форму внутренней стенке с помощью малярного скотча и эпоксидки со стекловолокном:
Где-то на д2 вычитал, что если утяжелить подиум, то динамику от этого будет лучше =) В целях экономии шпаклевки и утяжеления, в подиумы был добавлен свинец из бу запасов шиномонтажки:
Ну вот, все вылеплено, окрашено и установлено на место. Вес каждого подиума около 1кг получился.
Далее процесс немного тормознулся, т.к. нужно было изготовить установочные кольца, для этого был изготовлен циркуль для лобзика из подручных материалов:
С помощью него были изготовлены ровные колечки (бортик это тоже колечко, приклеенное к нижнему на эпоксидку) из ламината:
Дальше эти колечки позиционируем в карманах-накладках, сверлим отверстия в кольцах и кармане, чтобы шпакле было за что зацепиться:
Подиумы слепил, карманы обтянул биэластиком (супер материал, даже не ожидал), теперь их нужно прицепить обратно к двери. Для этого делаем шпильки на 5 и вкручиваем в получившиеся колодцы от срезанных наплавок (кто если будет разбирать, поймет)
Прикручиваем через шайбу гайкой
Читайте также: