Не работает электропривод двери
Обновлено: 06.05.2024
Вот как можно бесплатно починить дистанционный замок на автомобиле
Если вы ездите на автомобиле, значит, вы так или иначе сталкивались или потенциально можете столкнуться с этой проблемой. Касается она темы замков, вернее электропривода данных дистанционных электрических блокирующих устройств. Время и частая эксплуатация узла рано или поздно приводят к его неминуемому износу. Хорошо хоть в автомобиль все же можно будет попасть, отперев дверь при помощи обычного «физического» ключа. Но это не наш метод!
Данная поломка, конечно же, не является концом света, но она на один шаг отдаляет вас от комфортного автомобиля вашей мечты, если вы привыкли к удобству использования электрических замков. В тот момент, когда дверь перестает запираться и отпираться с нажатия кнопки, это часто означает, что дистанционный привод замка двери окончательно решил уйти на пенсию. Что делать? Чинить! Как? Сейчас расскажем.
Если брать основу конструкции, она окажется крайне простой: привод замка состоит из небольшого электромотора, который приводит в движение редуктор механизма привода замка. Вот и вся премудрость.
Звучит действительно достаточно просто, верно? И кажется, что самым разумным способом лечения внезапного недуга может стать покупка детали взамен вышедшей из строя, но, скорее всего, даже этого делать не придется. Сломанный привод дистанционного управления замками может быть починен бесплатно на любом автомобиле, для этого нужно лишь затратить какое-то время.
Сейчас мы взглянем на внутренности привода замка двери автомобиля, посмотрим, что там сломано, а затем исправим эту поломку, потому что она практически всегда будет одна и та же.
Добираемся до источника проблем
Первое, что нам нужно сделать, – это добраться до привода механизма блокировки замков (процедура, которая будет варьироваться от автомобиля к автомобилю). В некоторых автомобилях легко добраться до нужной части, а в других это настоящий вызов. Hyundai Sonata 2011 года выпуска можно классифицировать как сложный в плане проведения работ автомобиль. Тем лучше: пример получится нагляднее.
Примечание: процесс разборки в подавляющем большинстве случаев является очень деликатной операцией, которая должна быть выполнена безукоризненно. От ее успеха зависит внешний вид салона машины.
Существует два основных шага, которые будут схожи для любого транспортного средства вне зависимости от класса и года выпуска. Первый – отсоединить аккумулятор перед началом проведения работ. Особенно актуально для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Прежде чем приступить к действию, не забудьте отключить АКБ. Это важно!
Второй шаг – снятие внутренней дверной панели. У каждого автомобиля устанавливаются оригинальные «дверные карты». Крепятся они также по-разному. Поэтому для того чтобы узнать и понять принцип крепления, характерный именно для вашего автомобиля, нужно будет заглянуть в мануал по разборке-сборке автомобиля. Последний можно купить или совершенно бесплатно найти в Интернете при помощи поиска Yandex или Google.
Недорогие инструменты для работы с внутренней отделкой, как те, что на фото выше, удобны для проведения работ по отсоединению внутренней части обивки, но, по сути, не требуются. Пластиковые клипсы, держащие внутреннюю панель на двери, как правило, располагаются по внешнему периметру панели двери, их несложно поочередно утопить при помощи отвертки с плоским широким жалом. Главное – знать, где расположены данные пластиковые зажимы (схема-инструкция вам в помощь) и действовать аккуратно!
На пути к окончательному снятию двери у вас встанет три-четыре скрытых винта. Обычно они расположены за дверной ручкой, карманом для мелочевки и треугольником наружного зеркала. Если дверная панель не снимается, это, вероятнее всего, потому, что где-то все еще сидит невидимый глазу винт, который не был откручен. Не применяйте силу! Найдите его.
Дверная панель почти снята
Как только внешняя панель салона будет снята с двери, как правило, нужно будет снять вторую часть обивки. Это технический слой, работающий на поглощение звуков и защищающий вас от вездесущей пыли в салоне автомобиля.
На некоторых автомобилях это просто приклеенная пластиковая пленка, а на других это жесткая пластиковая панель. На Сонате был установлен второй вариант.
Помните, я сказал, что производить демонтаж и в целом ремонт этого автомобиля сложнее? Это потому, что все внутренности, проложенные в двери, вмонтированы в эту вторичную панель. Колонки, ограничитель окна, электродвигатель окна, привод замка двери и вся электрика, которая находится там же, прикреплены к панели болтами.
Закрепленные на вторичной панели механизмы и провода
Прежде чем продолжить извлечение защитной внутренней панели, необходимо снять или ослабить крепление всех находящихся на ней деталей. Привод замка на этом автомобиле встроен в дверную защелку. Он первым делом был откручен перед демонтажем. После наружная дверная ручка была снята со своего места.
Затем была ослаблена посадка бокового стекла двери, ибо ограничитель хода окна прикреплен к внутренней панели. Само стекло можно извлечь из двери или оставить его там, предварительно закрепив, чтобы оно не выпало.
Идущая по центру серая трубка – усиливающий элемент безопасности, защищающий от бокового удара.
Окончательно извлекаем панель для доступа к приводу замка двери, он прикреплен к задней стороне защитной панельки. Обратите внимание, что дверной замок автомобиля и привод закрытия замка совмещены в едином блоке. Снимаем юнит с громоздкой конструкции.
Когда привод замка двери окончательно снят с вторичной панели, мы приближаемся к самому важному этапу ремонта – непосредственному решению копеечной проблемы.
Разбираем электропривод замка
Так, нам все еще нужно проникнуть внутрь привода замка. В этот момент становится все более очевидным, что производитель привода замка не хотел, чтобы вы его чинили. Корпус сделан, словно какое-то банковское хранилище. Стоит повертеть в руках корпус, и вы поймете, что он состоит из двух или трех частей, которые удерживаются между собой при помощи небольших защелок.
Берем пару маленьких отверток с плоской головкой и начинаем прожимать эти клипсы, медленно, но верно продвигаясь к разделению устройства на две половинки. Не исключено, что вы сломаете несколько клипс. В этом нет ничего страшного, хотя лучше постараться действовать предельно осторожно. Если поломать все или большую часть клипс, половинки узла придется сажать на клей, а это затруднит доступ к его электронным внутренностям в будущем (при необходимости.)
Итак, перед вами внутренний мир, скрытый от посторонних глаз. Уменьшаем масштаб нашей деятельности, продвигаясь дальше. В обязательном порядке фотографируйте все этапы разборки. Это поможет проще произвести процесс сборки.
Теперь поговорим о главном
Привод, который продемонстрирован в примере, имеет корпус, состоящий из трех частей. Виновником неполадок привода замка обычно является электродвигатель, который представляет собой блестящую серебряную прямоугольную часть с червячной передачей на конце. Просто вытаскиваем его (он ничем не закреплен), чтобы продолжить более тщательный осмотр.
Чтобы убедиться, что моторчик действительно оказался корнем зла, можно провести мини-тест, подключив 9-вольтовую батарею к клеммам на электромоторе. Если все в порядке, мотор оживет, если нет, продолжит неподвижно лежать на своем месте. В нашем случае двигатель не вращался. Даже не пикнул. Пациент найден!
На этом этапе можно пойти двумя путями. Купить схожий электромоторчик в магазине запчастей/электронных товаров/рабочий, с разборки. Или починить этот. Поскольку мы обещали вам показать вариант бесплатного ремонта – а ремонт здесь действительно ничего не будет стоить, – то продолжим препарирование мотора.
Импровизированный тест доказал, что проблема с приводом замка определенно была в двигателе. Не будем углубляться в физику того, как работают эти маленькие двигатели постоянного тока. Вам просто нужно знать, что часть внутри электродвигателя, называемая коллектором, загрязнилась, сделав мотор неработоспособным. Чтобы его починить, нужно очистить коллектор.
Первый шаг к очистке коллектора – раскрыть мотор. Это достигается путем отгиба в обратную сторону двух крошечных металлических пластинок. Отсоединяем пластиковую крышку мотора от металлического корпуса.
Теперь можно явно увидеть, что коллектор имеет налет темного цвета. Это слой графита и углерода, которые со временем наносятся щетками, контактирующими с коллектором в процессе работы моторчика. Рано или поздно электрический ток перестанет проходить через этот изолирующий слой, и мотор «умрет». Оживить его легко.
Достаточно почистить коллектор. Для этого берем небольшой кусочек мелкозернистой наждачной бумаги, обертываем ее вокруг шпинделя и начинаем вращать вал мотора, аккуратно прижимая наждачку к шпинделю. Времени очистка много не займет. Пару секунд – и вал вновь засверкает медным цветом. Как только это произойдет, ремонт можно считать завершенным.
Довольно легко, да? Теперь остается финальный штрих. Все правильно собрать, чтоб не осталось лишних деталей! Если вы фотографировали процесс разборки, труда обратный процесс не составит. Лишь напомним общий алгоритм действий.
Во-первых, поставьте крышку двигателя на место, уделяя пристальное внимание правильному размещению щеток на коммутаторе. Когда крышка на месте, согните металлические пластинки назад-вниз. Пластинки обеспечивают прижимание крышки к телу мотора.
Положите мотор в привод и начните сборку составных частей устройства.
Установите привод замка на защитную внутреннюю панель, в свою очередь закрепив на ее место. Убедитесь, что все электрические разъемы на местах и все винты закручены. Если все соберете правильно, у вас не должно появиться «погремушек» в салоне после сборки.
Теперь снова подключите аккумулятор и проверьте работу замка!
Итого: Пару часов на разборку-сборку. Затрат – ноль рублей! Зато сколько эмоций! Вы самостоятельно починили поломку и как приятно, что теперь все работает!
А ведь можно было купить новый привод для этого автомобиля в сборе. Во сколько бы он обошелся? В 6-10 тыс. рублей? Да плюс стоимость работ…
Поэтому мы рекомендуем, если у вас сломался дистанционный дверной электрозамок и вы хотите сэкономить деньги, а также узнать что-то новое и интересное, произвести починку самостоятельно. Главное – все делать аккуратно, не спешить и быть последовательным в разборке.
50. Не работает электропривод замка двери — Corolla e150 (ремонт своими силами)
В прошлом году, когда наступила зима и постоянно установились стабильные морозы замок водительской перестал реагировать на команды, нет – пару раз во время наступления оттепелей он «приходил в чувства», но с крещенскими морозами окончательно перестал проявлять какие либо признаки жизни.
Так что пришлось самостоятельно изучать этот вопрос…
из мануала ИД «Третий РИМ»
из мануала ИД «Третий РИМ»
Тоже самое только менее подробно с официального ресурса Toyota — TechDoc V1.0 Corolla-Auris
ну эта фотография не совсем к месту – взял ее из своего отчета по установке «шумки»
Видео (чужое) процесса, которое нйдено значительно позже публикации данной статьи,
в ролике ремонтируют Toyota Tundra 2008г., но конструктивных отличий в устройстве замка я не вижу;
А теперь подробно — как в книжке;
a) открыл крышку тросика
b) отсоединил тросик
c) перевернул замок и открутил винт крепления силовой части замка (указан красной стрелкой)
a) снова перевернул замок, соскреб уплотнитель (уплотнитель отмечен синей кривой линией), теперь чтобы разъединить эти части нужно вывести из металлического зацепления пластиковую бобышку (указан красной дугой), чтобы без усилия их разъединить – нужно поддев маленькой отверткой в отверстие (указано красной точкой) крепление замка к двери повернуть в направлении красной стрелки
b) сняли силовую часть замка, возиться с ней (менять смазку) нет смысла – туда усилие моторчика не приходит
c) в очередной раз перевернул замок, открутил винт(указан красной стрелкой) стягивающий обе половинки корпуса замка
a) разборку замка удобнее осуществлять начав с этого упора(указан красной стрелкой) в обе стороны одновременно, защелок достаточно много – отогнув защелки фиксировал их спичками в отжатом состоянии, когда отогнул первые 4…6 защелок начал отверткой разводить части корпуса замка и далее открывать защелки…
b) наполовину уже разобран — самое кропотливое уже сделано, дальше — проще
a) разобрал замок — заменил всю смазку
b) разложил все по своим местам, подготовил к сборке – хоть приспособление и не самое сложное, но здесь используется позиционная сборка – будьте внимательны
В процессе работы случайно задел одну половину замка и она у меня упала на пол, и, конечно же – рассыпалась, так что если нет представления о механике – то с такой работой, наверное, лучше не связываться…
Тут я собрал замок, и решил испытать, имея в наличии блок питания с подходящими характеристиками – собранный замок стал отрабатывать, но не самым лучшим образом, а в определенный момент, когда мотор становится в определенную позицию – снова прекращает подавать признаки жизни.
Снова разобрал и полез искать причину глубже…
В указанной выше статье указывается что позисторы со временем очень часто выходят из строя, там же указано каким образом его обойти/обернуть алюминиевой фольгой(там же некоторые респонденты с аргументацией очень не рекомендуют так поступать)/установить вместо позистора лампу на 12v или подобрать похожий, в суть данного вопроса не вникал – не было необходимости
ВОТ ОНА ПРИЧИНА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ (указана зеленой стрелкой) – щетки моторчика в процессе работы истираются и эта электропроводная пыль набивается в зазор между контактами ротора, значительно снижая его мощность.
Подточил спичку и её удалил оттуда угольную пыль, в идеале, конечно же, было бы шлифануть контакты ротора и залить эти зазоры чем нибудь на подобие эпоксидки – термостойким диэлектриком.
Корпус моторчика выполнен из достаточно прочного металла, так чтобы открыть пришлось немного повозиться даже имея маленькие пассатижи с узким носом – длинногубцы.
Собираем замок. Проверяем на работоспособность.
a) вырезал из сплена толщиной 4мм полосу длиной чуть менее 20см и шириной около 7мм
b) наклеил сплен на тоже место – где ранее был приклеен уплотнитель
c) места стыковки с ручкой двери(указан красной стрелкой) и личинкой замка водительской двери(указан синей стрелкой)
обратите внимание – при обратной установке замка водительской двери необходимо состыковать с рычагом от внешней ручки открывания двери (это не самая сложная задача) и приводом от личинки замка водительской двери (мне не удалось сделать это с наскоку)
По этому пришлось снимать личинку…
…и состыковывать привод личинки с замком – отдельной операцией.
Собираем дверь – работа выполнена.
Как альтернативный вариант – можно приобрести замок с разборки, в общем-то была у меня и такая мысль, но в Туле Toyota’вских разборок совсем не много, заехал на одну переговорил – но ценник в 2.000руб. меня не воодушевил, тем более не было гарантии в его исправности, а проверять у продавца по всей видимости не было желания и для моего случая (на водительскую дверь) замка не нашлось, а брать наобум в надежде на то, что моторчики от одного замка без проблем подойдет для моего – как-то не обнадеживала… Даже аргумент продавца на мою попытку сбить цену — «ты знаешь сколько новый стоит?» — только утвердил меня в моей позиции, тем более, что на Avito нУжный замок можно было приобрести по цене от 800 до 1.200 руб…
У меня закралось сомнение в том, что есть вероятность того, что моторы в дверях по левому и правому бортам могут иметь разное направление вращения, хотя…
Ремонт актуатора (по другому моторедуктора блокировки замка двери, ну или электропривод замка двери)
Случилась на днях такая акказия, при постановке на сигнализацию, водительская дверь не закрывалась. Случилось это не сиюминутно, а как бы были предпосылки к этому, вначале с первого раза при постановке на сигналку она не закрывалась, приходилось с сигналки разблокировать двери, водительская дверь в свою очередь закрывалась, ну и тогда повторно нажимал на закрытие всех дверей, тогда остальные опять закрывались, а водительская не реагировала, но она же ужа была закрыта )). И вот случилось, то чего я как бы давно ждал, она просто перестала закрываться. как бы вроде ничего, можно же закрыть с ключа вручную, но той зимой я открывал так дверь и, что то в замке произошло, и он тупо начал проворачиваться, не хотелось лезть тогда в дверь, так как там все зашумлено и все открывать не очень то хотелось. Но есть же еще способ, можно закрыть дверь с помощью кнопки блокировки в самой двери, она у меня не закрывалась, чтото не давало ей закрываться. В связи с тем, что все способы закрывания двери у меня сломались)) решил поискать в инете причину поломки по сигналке ( у меня шерхан 7). есессенно нашел кучу всего, что да как, схемы, способы )) но все было как то сложно, потом наткнулся на данное видео:
Тут мужик подробно описывал симптомы моей "болезни", решил пойти по его стопам. Но, что он обошел в своем видео, это то, что разборка актуатора это блин не раз-два и он разобрался, я с ним провазякался минут сорок: отверткой его-ножиком его, опять отверткой, сделал две дырки в линолеуме)), делал на полу, щас вот придется его еще заклеивать, в итоге победил. Но все внутри оказалось целым, шестеренка целая, только вот внутри было все влажное, наверно или замкнуло или замерзло, но я высушил феном, промазал солидолом и собрал обратно. При разборке двери обнаружил, почему прокручивался замок, слетела тяга с него, одел. Теперь все работает, и с ключа и с сигналки )) Короче спасибо тому мужику с ютюба !
Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Сдвижная дверь с электроприводом: не открывается
Сдвижная дверь не работает, неисправен блок управления.
Неправильно отрегулирована сдвижная дверь
Попадание воды в заклёпочное соединение сдвижной двери с направляющей
Неисправность контактной пластины стойки B, неисправность кнопки блокировки
При замках с дистанционным управлением и электроприводом:
К п. 1. Сдвижная дверь не закрывается. Центральный замок (дистанционное управление) работает плохо
Для проверки запертого состояния следует считать блок измеряемых величин 4, группа индикации 4 в соответствующем блоке управления сдвижной двери. Состояние запирания на всех установленных замках должно быть одинаковым! Возможные состояния запирания таковы: не заперто, заперто, заблокировано (safe). Проверка выполняется при закрытой двери. Дверь открывается только при состоянии «не заперто»!
Если не достигается состояние «не заперто», следует снять обивку сдвижной двери и руками открыть дверь через привод/рычаг разблокировки замка-защёлки.
Проверка микропереключателя в замке-защёлке (предварительная фиксация, основная фиксация), блок измеряемых величин 3.2 и 3.3 в блоке управления соответствующей сдвижной двери.
Проверить установочное положение контактной пластины сдвижной двери/стойка B (рис. 1). Через эту контактную пластину осуществляется электропитание замка с дистанционным приводом.
Проверить чёткость работы кнопки блокировки (2) (рис. 2)! Она перемещается вверх и вниз при управлении замком с дистанционным приводом? Если нет, то следует снять кнопку блокировки и ещё раз проверить работу от ключа дистанционного управления. Проверить лёгкость хода и отсутствие заедания кнопки блокировки.
Ослабить затяжку крепления замка с дистанционным приводом к внутренней панели двери и снова проверить работу кнопки.
Отсоединить тросовый привод от замка с дистанционным управлением к защёлке. Проверить работу (ход) тросового привода. Если результат проверки в норме, то нужно проверить замок-защёлку, а если результат проверки не в норме, то необходимо заменить замок с дистанционным приводом!
 |
Рис. 1: Контактная пластина сдвижной двери со стойкой B
Рис. 2: Внутренняя ручка и кнопка блокировки
Автомобиль оснащён так называемой «защитой от случайного открывания»! После многократного открывания и закрывания работа центрального замка прекращается на короткое время в целях защиты батареи от разрядки. Следует немного подождать.
К п. 2. Не работает электропривод закрывания сдвижной двери
Считать регистратор событий. При наличии записи события провести проверку сбоя посредством диагностирования исполнительных элементов и актуальной электросхемы
Проверить установочное положение контактной пластины сдвижной двери со стойкой B (рис. 1). Через эту контактную пластину осуществляется электропитание узла V423 (серводвигатель замка-защёлки).
Проверить защиту от защемления через блок измеряемых величин 3.4
Проверить обмен данными считывающей катушки на верхней роликовой опоре.
Выполнить инициализацию сдвижной двери. Это можно проделать через Ведомые функции или вручную!
Закрыть сдвижную дверь
Отсоединить АКБ (в моторном отсеке или под сиденьем водителя, -> в зависимости от года выпуска!)
выждать примерно 30 секунд
Снова подключить АКБ
С помощью наружной ручки открыть и закрыть сдвижную дверь
К п. 3. Утыкание деталей при закрывании сдвижной двери из-за неправильного положения или осадки
Отрегулировать при необходимости положение доводчика, защёлки, фиксаторов по оси Z, или настроить положение отбойников, поскольку иначе большое прижимное усилие будет затруднять закрывание двери -> Дверь будет оттягиваться слишком далеко внутрь салона! При неправильном положении сдвижной двери может поцарапаться ЛКП или произойти утыкание.
Следовать указаниям по регулировке (см. приложение «Регулировка сдвижной двери»)
 |
 |
 |
Рис. 3: Фиксаторы по оси Z сдвижной двери
Рис. 4: Отбойники сдвижной двери верхний (1) и нижний (2)
 |
 |
Рис. 5: Замок-защёлка сдвижной двери, образование заусенца из-за утыкания
 |
Рис. 6: Царапина из-за проседания сдвижной двери -> утыкания
 |
 |
Рис. 7: Износ нижней роликовой опоры из-за проседания сдвижной двери
«Регулировка сдвижной двери».
Проверить надёжность резьбовых соединений сдвижной двери. Требуемые моменты затяжки следует брать в Руководстве по ремонту.
Повреждённые детали заменить на новые! Во избежание коррозии устранить повреждения ЛКП, следуя указаниям изготовителя.
Поверхности направляющих должны быть чистыми, при необходимости их нужно очистить.
К п. 4. Сдвижная дверь не работает, неисправен блок управления.
Проверить, не контактировал ли блок управления с водой.
Проникновение могло произойти через заклёпочное соединение направляющей (рис. 9, 10, 11),
а также уплотнение электродвигателя сдвижной двери (рис. 8).
 |
 |
Рис. 8: Уплотнение электродвигателя сдвижной двери
 |
 |
Рис. 9: Заклёпочное соединение направляющей
 |
 |
Рис. 10: исправное заклёпочное соединение Рис. 11: неисправное заклёпочное соединение
На автомобиле должны быть видны 2 полных выступающих витка резьбы, в этом случае
заклёпочное соединение в исправности! Глухие (закладные) заклёпки при использовании болта M6 класса прочности 10.9 можно дозатягивать моментом до 12 Нм.
Перед заменой деталей всегда нужно проверять их работу!
Работоспособные детали следует использовать дальше. Присланные с мест повреждённые детали проверяются; если детали работоспособны, то затраты дилерам не компенсируются.
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Сдвижная дверь с электроприводом не закрывается, реверсирует
Сдвижная дверь не работает, неисправен блок управления.
Неправильная регулировка сдвижной двери.
Проникновение влаги в заклёпочное соединение сдвижной двери и направляющей.
Неисправность контактной пластины стойки В, неисправен предохранительный выключатель.
В случае замков с дистанционным управлением с электроприводом, принципиально действует правило:
Перед ремонтом необходимо создать протокол диагностики и приложить его к DISS-уведомлению! При наличии соответствующего события провести Ведомый поиск неисправностей!
Отправлять «технический запрос» не требуется.
К пункту 1. Сдвижная дверь не закрывается. Центральный замок (дистанционный привод) работает со сбоями
Для проверки состояния закрывания считать блок измеряемых величин 4, группа индикации 4 в соответствующем блоке управления сдвижной двери. Состояние закрывания у всех установленных замков должно быть идентичным! Возможные состояния закрывания: «отперта, заперта, заблокирована». Проверка осуществляется при закрытой двери. Открыть дверь можно только в состоянии «отперта»!
Если состояние закрывания «отперта» не достигнуто, удалить обивку сдвижной двери и открыть дверь вручную с помощью привода/рычага отпирания поворотного замка.
Проверка микровыключателя в поворотном замке (предварительное положение фиксации, основное положение фиксации), блок измеряемых величин 3.2 и 3.3 в блоке управления соответствующей сдвижной двери.
Проверить монтажное положение контактной пластины сдвижной двери/стойки В (илл. 1). Через контактную пластину осуществляется питание замка с дистанционным управлением.
Проверить монтажное положение контактной пластины сдвижной двери/стойки В (илл. 1). Через контактную пластину осуществляется питание замка с дистанционным управлением.
Проверить надлежащую работу предохранительного выключателя (2) (илл. 2)! Он перемещается вверх или вниз при включении замка с дистанционным управлением? Если нет, снять предохранительный выключатель и проверить работу ещё раз с помощью ключа с ДУ. Проверить, свободно ли перемещается предохранительный выключатель и не заедает ли он.
Ослабить винты крепления замка с дистанционным управлением к внутренней панели двери и снова проверить работу.
Отсоединить соединение троса от замка к поворотной защёлке. Проверить работу (перемещение) троса. Если проверка работы даёт нормальный результат, необходимо проверить поворотный замок, если результат проверки работы не в норме, замок с дистанционным управлением необходимо заменить!
 |
Илл. 1. Контактная пластина сдвижной двери/стойки В
Илл. 2. Внутренний привод и предохранительный выключатель
Автомобили оборудованы так называемой «защитой от игры»! После многократного открывания и закрывания функция центрального замка на короткое время – для защиты АКБ от разряда – отключается. Следует немного подождать.
К пункту 2. Сдвижная дверь не закрывается электроприводом
Опросить регистратор событий. При наличии события диагностировать неисправность с помощью диагностики исполнительных механизмов и схем электрооборудования.
Проверить монтажное положение контактной пластины сдвижной двери/стойки В (илл. 1). Через контактную пластину осуществляется питание электродвигателя V423 (электродвигатель поворотной защёлки).
Проверить функцию защиты от защемления с помощью блока измеряемых величин 3.4.
Проверить обмен данными считывающей катушки на верхней роликовой опоре.
Выполнить инициализацию сдвижной двери. Это можно сделать либо через
Ведомые функции, либо вручную!
Закрыть сдвижную дверь.
Отсоединить АКБ (в моторном отсеке или под сиденьем водителя --> в зависимости от года выпуска!)
Подождать примерно 30 секунд.
Снова подсоединить АКБ.
Открыть и закрыть сдвижную дверь с помощью внешнего привода.
К пункту 3. Соударение деталей при закрывании сдвижной двери в результате неправильного положения или проседания
При необходимости, адаптировать позицию доводчика, поворотной защёлки, Z-образных фиксаторов или положение упоров, иначе слишком большое усилие прижима затрудняет закрывание двери -> Дверь слишком далеко затягивается в салон! Неправильное положение сдвижной двери может привести к стиранию лакокрасочного покрытия или соударению деталей.
Соблюдать указания по регулировке (см. приложение «Регулировка сдвижной двери»).
 |
 |
 |
Илл. 3. Z-образные фиксаторы сдвижной двери
Илл. 4. Регулируемый упоры сдвижной двери, верхний (1) и нижний (2)
 |
 |
Илл. 5. Поворотный замок сдвижной двери, возможно образование заусенцев в результате столкновений
 |
Илл. 6. Царапины из-за просевшей сдвижной двери -> Соударение деталей
 |
 |
Илл. 7. Износ нижней роликовой опоры в результате просевшей сдвижной двери
«Регулировка сдвижной двери».
Проверить надёжность резьбовых креплений сдвижной двери. Необходимые номинальные моменты затяжки следует взять из руководства по ремонту.
Заменить повреждённые детали новыми! Для предупреждения коррозии подкрасить повреждённые места лакокрасочного покрытия или отремонтировать повреждения согласно указаниям производителя.
Направляющие поверхности должны быть чистыми. При необходимости очистить поверхности.
К пункту 4. Сдвижная дверь не работает, неисправен блок управления.
Проверить, не проникала ли вода к блоку управления.
Возможными местами проникновения являются заклёпочные соединения направляющей (илл. 9, 10, 11),
а также уплотнитель электродвигателя привода сдвижной двери (илл. 8).
 |
 |
Илл. 8. Уплотнитель электродвигателя сдвижной двери
 |
 |
Илл. 9. Заклёпочное соединение направляющей
 |
 |
Илл. 10. Исправное соединение Илл. 11. Неисправное соединение
На стороне автомобиля должны быть видны 2 полных витка резьбы, выступающих над заклёпкой с внутренней резьбой. В этом случае
заклёпочное соединение в норме! Заклёпки с внутренней резьбой (вытяжные гайки) можно подтянуть с помощью болта M6 класса прочности 10.9 моментом 12 Н·м.
Перед заменой деталей в обязательном порядке проверить работу!
Детали, работоспособность которых не ограничена, следует использовать повторно. Присланные эксплуатировавшиеся детали подвергаются проверке. Если будет установлено, что детали исправны, расходы на их замену возмещаются за счёт дилера.
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Не работает электропривод двери
Помогите, пожалуйста. Левая задняя дверь перестала закрываться/открываться в автоматическом режиме. Кнопкой на панели около водителя тоже не открывается, вообще не реагирует на нажатие. Теперь просто открывается/закрывается вручную как и правая дверь. Это с электрикой что-то или где-то автоматический режим отключили кнопкой?
Так нашел инфу, что есть кнопка pwr door off. Буду искать
Toyota Raum 2004 г., 2WD, Двиг 1NZ-FE 1.5л, Кузов NCZ20-0046827
Уважаемый Раумовод
Не работает электропривод двери
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2,5 CRD 2001 LX черный
Но у меня пока лечится открыванием-закрыванием вручную с утра. Потом ездит нормально.
Вручную туго идет. даже очень. Летом легче ходили от руки двери. Почитал темку о исправлении этого путем промывки-прочистки сцепления, но пока дверь не разбирал.
Если кто-то хочет это проделать я могу подъехать проконсультировать и сделать фотоотчет со статьей.
У меня на Крайслере левая летом чёт залипла и до сих пор не работает, открывается на 20см и стоит. Я уже привык т.к. до этого Додж-Караван был без этой опции. Дожим работает видать не от температуры. Гдето в российской ветке даже с фотоотчётом было всё разложено разборка двери и устранение неполадки.
Классический признак переломанного(ых) провода(ов) в шлейфе к двери. Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Член Крайслер Клуба
А при движении правой слышны жуткие помехи-треск. Наверно коллектору/щёткам мотора привода наступает кризис. Или это потому, что эта дверь ближе к антенне?Конкретного ответа не знаю, но антенна на радио интегрирована в стекло правой задней форточки. Как вариант, дверь при открывании выступает в роли экрана для волн. Но в то же время, металлический каркас двери занимает не так уж и много площади для перекрытия сигнала.
Проверьте как-то прием радио при открытии правой двери вручную, без электропривода.
Птица-Говорун Крайслер Клуба
У меня на Крайслере левая летом чёт залипла и до сих пор не работает, открывается на 20см и стоит.Классический признак переломанного(ых) провода(ов) в шлейфе к двери.
Полностью согласен. Проходил.
Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
- Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Кузов
- Поиск
Не работают электроприводы сдвижных дверей
Обсуждаем наружную и внутреннюю часть кузова : замки, двери, сидения, стекла, зеркала, регулировки внешних и внутренних элементов, как снять и как поставить и др.
Читайте также: