Не работает актуатор двери
Обновлено: 16.05.2024
Honda Accord 230 PS Бортжурнал Замена моторчика центрального замка двери Актуатор замка
Надоел ужасный звук открытия и закрытия центрального замка на приоре, хочется чтобы он работал тихо, как на иномарках. Поэтому решил заменить штатный актуатор центрального замка.
Работа по замене актуаторов центрального замка на всех 4-х дверях занимает максимум 3 часа, с учетом смазывания петель дверей и удаления в них сверчков. Заранее приобрел актуаторы Saturn MS-200 (3 шт. на пассажирские двери) и Saturn MS-500 (1 шт. на водительскую дверь). Отличаются количеством проводов: 2 и 5 соответственно. Другие актуаторы не стал брать, т.к. у них форма нестандартная и могут не подойти для наших дверей. Стоимость всех актуаторов — около 900 рублей.
Снимаем обшивку передней двери.
Отсоединяем колодку, идущую на актуатор центрального замка водительской двери.
Далее откручиваем внутреннюю ручку двери (3 самореза), снимаем тяги с внешней ручки и с личинки замка (на передних), откручиваем болт крепления актуатора центрального замка, откручиваем болты крепления самого замка (отвертка — звездочка) и вынимаем весь замок в сборе.
Снимаем старый актуатор центрального замка (2 самореза) и откусываем от него провода, так, чтобы у актуатора оставалось минимум длины проводов, а у колодки — все остальное. На фото штатный актуатор водительской двери (4 провода), на актуаторах других дверей 2 провода.
Так выглядит новый актуатор пассажирских дверей на 2 провода (синий и зеленый).
У нового актуатора водительской двери 5 проводов (зеленый, синий, коричневый, черный, белый).
Под штатную схему подключения на нужно только 4 провода (белый не нужен).
Откусываем клеммы от нашего нового актуатора и скручиваем провода с колодкой, оставшейся от старого актуатора.
На водительской двери провода скручиваем так:— зеленый провод актуатора = желтый провод колодки— синий провод актуатора = красный провод колодки— коричневый провод актуатора = коричневый провод колодки— черный провод актуатора = черный провод колодки— белый провод актуатора не нужен
На остальных дверях несколько иначе:— зеленый провод актуатора = красный провод колодки— синий провод актуатора = желтый провод колодки
От полярности зависит открытие/закрытие: если неправильно скрутить, то будет работать наоборот.
Посадочные места старого и нового актуатора не совпадают. В идеале, нужно сделать переходную пластину, чтобы закрепить новый актуатор. Но можно сделать так: двигаем актуатор так, чтобы совпало одно отверстие, крепим через него актуатор — теперь актуатор не будет ходить вверх/вниз. А через остальные отверстия крепим пластиковую стяжку. Нагрузка там не большая, достаточно дернуть вверх/вниз механизм замка.
Тягу, идущую к моторчика выставляем в самое нижнее положение и прикладываем сам моторчик (с утопленной резиновой пипкой — закрытое положение) — так и фиксируем.
Электропривод замка двери привод центрального замка автомобиля
Каждый день, подходя или уходя от машины, мы производим одну и ту же привычную до боли процедуру: достаем брелок сигнализации, нажимаем кнопку, проверяем, закрыта или открыта дверь. Только вдумавшись, какие процессы происходят в этот момент в двери машины, можно понять, что все устроено не так просто, как может показаться на первый взгляд. В этой статье мы узнаем, как устроен электропривод замка двери, и за счет чего он функционирует.
Краткая справка
Очевидно, что любая электрическая цепь, будь то центральный замок или привод замка багажника, имеет такую схему работы, что подсоединение с аккумуляторной батареей авто оказывается попросту неизбежным. По этой причине при установке центрального замка производят его подсоединение к аккумулятору, благодаря чему не возникает проблем с его работой на автомобиле даже тогда, когда его двигатель не запущен.
Электрическая цепь и все входящие в нее элементы не должны подвергаться перегрузкам как по току и напряжению, так и их перепадам. В противном случае вполне возможен выход центрального замка автомобиля из строя и отказ отдельных его элементов. Чтобы такой проблемы не произошло, производители систем центрального замка подключают их через щиток предохранителей.
Плавкий предохранитель при превышении порога по току попросту плавится и разрывает цепь. Благодаря этому, легко удается избежать поломок и коротких замыканий, что, несомненно, является плюсом.
Помимо питания, в авто в обязательном порядке присутствует электронный блок управления, который воспринимает сигналы от брелока или кнопки в салоне и посылает сигналы на открытие или запирание всех дверей, централизованно или по отдельности.
Этот блок представляет собой достаточно сложное электронное устройство, состоящее из реле, диодов и прочих радиоэлементов. Как только на него поступает сигнал от брелока, блок по входящей частоте должен определить, какой тип сигнала на него поступает. Это может быть посторонний, помеховый сигнал от неопознанного прибора или же от брелока, который посылает сигналы на открытие и запирание двери автомобиля.
Элемент, за счет которого центральный замок функционирует, — это непосредственно электрический привод, который имеет отдельное питание от аккумуляторной батареи автомобиля и подсоединяется к центральному блоку управления. Его задача — открывать или закрывать замок двери в необходимый момент и, таким образом, позволять управлять им при помощи кнопки, которая располагается на брелоке или в салоне авто.
Детальный взгляд
Центральный блок управления замками автомобиля — это достаточно сложное устройство, и его ремонт неподготовленным специалистом крайне неразумен. А вот электрический привод, который встраивается в корпус двери и получает сигналы от блока, — это именно то устройство, принцип работы которого может понять даже новичок.
В основу электрического привода входит обычный моторчик, который можно встретить практически на любой современной бытовой технике. Разница заключается в том, что в автомобиле цепи запитываются не от переменного, а постоянного тока, и именно за счет него моторчик может приводиться в действие.
Этот моторчик в обязательном порядке имеет на своем роторе шестеренку, которая может выполняться как из металла, так и из композитных материалов. Эта шестеренка соединяется со штоком, который имеет на себе насечки примерно того же вида, что и на обычном бытовом штопоре.
Шток должен двигаться вверх или вниз: замок дверей автомобиля открывается и закрывается именно в этих двух направлениях. Действительно, если вскрыть обшивку двери, выяснится, что в ее недрах присутствует направляющая, которая располагается именно вертикально.
Как только подается сигнал от блока, на моторчик поступает напряжение, которое может варьироваться в одном из двух направлений для открытия и запирания замков автомобиля. Моторчик начинает вращаться вместе с шестеренкой, которая находится в зацеплении с резьбой штока и толкает его вверх или вниз. За счет этого замок может открываться и закрываться. Как только шток доходит до своего крайнего положения, срабатывает реле, и привод отключается до следующего нажатия кнопки на пульте и срабатывания электронного блока.
Резюме
Центральный замок, который устанавливается на автомобили, — это достаточно сложная система, в которую включено большое число различных функциональных элементов. Электрический привод, тем не менее, имеет достаточно примитивную схему работы. В связи с этим его ремонт является достаточно недорогим и несложным, а произвести его может даже непрофессионал.
Электропривод замка багажника особенности функционирования
Начнем с того, что опция позволяющая выполнить открывание двери багажника из салона, появилась относительно недавно. Вследствие чего, владельцы автомобилей, оборудованных таковой функцией, еще не до конца успели привыкнуть к новинке. Для того чтобы привести в действие электропривод крышки багажника и открыть его, необходимо нажать соответствующую кнопку. Особо сложного ничего нет, но за то насколько упрощается сама процедура, особенно в холодное время.
Большинство автовладельцев начинают нещадно поливать его кипятком, нагревать ключ зажигалкой, брызгать в сердцевину различные размораживатели. А если бы на автомобиле был установлен электропривод замка багажника, эта проблема бала бы решена сама собой.
С установленным на автомобиле электроприводом можно выполнять открывание и закрывание двери багажника при помощи ключа. Ранее подобным дополнением комплектовались исключительно производимые за границей автомобили. Однако в последнее время большинство отечественных транспортных средств имеет электропривод открытия багажника в числе своих штатных устройств. Если же случилось так, что приобретенный автомобиль не оборудован подобной полезной опцией, печалиться не стоит, ведь электропривод багажной двери можно установить своими руками.
Ремонт актуатора замка двери
Было это давно… но "давно" было у меня, а актуально будет всегда!
Немного истории. Когда я купил автомобиль, в далеком 2016-м году зимой, ЦЗ с кнопки на ключе не работал. Закрывал я машину вставляя ключ в личинку замка на двери. Позже я прописал транспондер и стала работать и кнопка. Однако, водительская дверь не закрывалась сама. Приходилось закрывать вручную. На переключатель в салоне замок тоже не реагировал. И вот, с приходом весны и теплой погоды, был выбран день и разобрана дверь.
Итак, начнем!
Первым делом, снимаем карту двери, сняв пластиковую заглушку за ручкой открывания и открутив под ней винт. Карта держится на пистонах, поэтому аккуратно, но твердой рукой, поддев отверткой, обмотанной тканью, чтобы не поцарапать дверь, срываем ее с места.
Перед нами предстает такой вид:
Демонтируем замок, закрепленный на трех винтах
От замка идут два крючка на личинку и на внешнюю ручку двери. К актуатору подходит разъем управления от ЦЗ.
Ремонт электропривода замка задней двери (актуатора)
Доброго времени суток!
Выявилась проблемка — задняя левая дверь иногда не закрывалась от центрального замка, т.е. поставил например машину на охрану, все двери закрылись а задняя левая не смогла. Хотя при этом слышно было жужжание, т.е. привод пытался сработать, но без успешно, стоит отметить что жужжал привод и когда успешно срабатывал, хотя у других дверей такого жужжания не было. Решил что стоит это дело разобрать и посмотреть что к чему.
И так, начнём:
1) Для начала, если у вас нет электро стекло подъёмников, снимаем ручку подьёма/опускания стекла. Ручка держится на защёлке, чтобы её снять я взял тряпку, обернул её между ручкой и пыльником, смысл в том чтобы тряпкой зацепить защёлку и сорвать её. Вот как выглядит защёлка изнутри
2) Снимаем пластиковые накладки. Аккуратно, без лишнего фанатизма, вынимаем с пластиковых защёлок, на фото пометил защёлки красным, а зелёным пазы для них.
Вторая часть накладки снимается ещё проще, её не фотографировал.
Затем выкручиваем два болта, на фото они помечены оранжевыми стрелками.
И последний штрих, снимаем накладку ручки двери:
На фото видно что у меня сломана левая защёлка, не повторяйте моих ошибок, будьте аккуратны! =D
3) А теперь самое интересное…Данная часть вызвала у меня больше всего проблем) Необходимо снять обивку двери. Она крепится на 5ти пластиковых держателях, необходимо аккуратно сорвать их с пазов. Я для этого использовал отвёртку, обернул её изолентой, чтобы оставлять поменьше следов. Вот схема расположения держателей:
Срывать начинайте с нижних крепежей, сверху обшивка держится за дверь и чтобы снять необходимо потянуть её на верх.
4) Снимаем внутреннюю ручку двери. Для начала нужно снять декоративную накладку:
За этой накладкой будет один болт, откручиваем его. После этого необходимо отсоединить направляющую тяг.
Вынимаем тяги из неё, теперь можно снять ручку. Для этого её необходимо продвинуть влево, и вытянуть на себя. И в завершении осталось отсоединить ручку от тяг.
5) Снимаем наружнюю ручку, которая крепится внутри двери на двух болтах. Где-то читал что для снятия замка эту ручку можно и не трогать, но как по мне, так значительно удобнее снимать и ставить замок. Вот тут вам потребуется ключик на 10, желательно подлиннее, откручиваем два болта и приступаем к следующему шагу.
6)Снимаем замок. Он держится на трёх болтах в боковой части двери и ещё один на внутренней части двери.
Открутив их, аккуратно вынимаем замок. Мне хватило пространства чтобы вынуть замок, если вам мало, можно открутить направляющую подъёма стекла. Вынув замок отсоединяем коннектор.
А вот и корень моих бед
А теперь самое интересное, как говорится "Что делать и кто виноват?"
Отсоединить привод от замка не составило труда (он держится на двух болтах), но как оказалось он запаян, т.е. как бы не разборный… Первое что я подумал, может стоит купить новый? Для этого обратился к дилеру Nissan в своём городе, всё наше общение проходило по телефону, для начала сообщил ему что у меня за машина и продиктовал ему номер детали. Слышали бы вы удивление в голосе дилера, когда он пробил по номеру а ему высветилась деталь под маркой RENAULT, он поинтересовался не ошибся ли я маркой своей машины (честно говоря такой вопрос и меня весьма удивил хD Но я то свою машину знаю, и решил просветить дилера что она так же выпускалась под брендом Renault Samsung SM3). Затем он попросил VIN номер машины и мой сотовый, пообещал перезвонить. Где-то через минут 20 звонок, с деталью разобрался, нашел, а вот цена… С учётом доставки выходило 6300 руб и ждать 2 недели. Мягко говоря я посчитал это дорогим)
Второй вариант был найти б/у, в моём городе такого не оказалось, а на заказ с России выходило порядка 2000 рублей и опять таки не менее двух недель ожидания
Ну и конечно мне хочется всё и сразу, решил не ждать а действовать.
Для начала попробовал разобрать актуатор, он не поддавался, и я решил не трогать его, пока окончательно не сломал. Подумал, подумал… И пошел купил простой вазовский актуатор ценой в 270руб. И приступил к монтажу его на замок. Вот что из этого вышло:
Дело было вечером. забыл зафотать конечный результат, где я соединил новый актуатор с тягой замка. Для этого я выгнул тягу сделал на её конце кольцо, и с помощью небольшой металлической пластины и двух болтов зацепил тягу и актуатор. Собственно на этом закончил и довольный улёгся спать.
На следующее утро решил таки вскрыть старый актуатор, т.к. новый был уже готов терять то теперь нечего =D
И как не странно получилось, используя нож и пару отвёрток вскрыл, и вот что было внутри:
Как видно на фото двигатель явно устал работать =D Хорошенько его почистил, немного подогнул щётки дабы лучше соединялись, и собрал всё это дело обратно. Для соединения двух половинок актуатора использовал клей и изоленту (ну ведь нельзя без изоленты! Не зря же я на электрика учился =D)
Cобрав всё это в кучу, отправился в гараж, устанавливать.
Первым решил ставить мой новый привод… Уж не знаю какой чёрт меня дёрнул ещё раз хорошенько подтянуть болты крепления актуатора и тяги замка… Как результат сломал ушко актуатора х)
Для тех кто таки не сломает и решит подключать, вот распиновка разъёма:
Подсоединяем концы нового актуатора к контактам двигателя, оставшиеся два проводка не трогаем.
А мне же пришлось ставить старый отремонтированный активатор. Как понимаете поставить старый не составило никакого труда, вот пара фоток результата
Собственно проверил результат, работает отлично. Пропали посторонние звуки при срабатывании активатора, чёткие переключения замка, в общем всё отлично.
Ну а сломанный активатор решил применить для багажника думаю на неделе сделаю, результатом поделюсь =)
Ну а на сегодня всё, всем удачи!
Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Отчёт: О ремонте актуатора замка ( привода открывания двери ) (infractor)
Отчёт: О ремонте актуатора замка ( привода открывания двери ) (infractor)
Доброго времени суток!
Симптомы начались еще в прошлом году, водительская дверь не закрывалась с первого раза.
При повторном нажатии на кнопку, замок все-таки закрывался.
Проблема была в самом активаторе, Месяц назад активтор благополучно умер:)
Осмотр разборов оптимизма не внушил, дешевле 1500 у нас в городе не нашел, заказывать было лень.
С группы Вконтакте человек рассказал, как можно починить при минимальных затратах.
Причина выхода активатора из строя - банальное стачивание щеток на моторчике внутри него. Соотвественно меняем щетки - пользуемся дальше)
Мой активатор уже был в разобраном состоянии, но общий смысл будет понятен:
Распиливаем его по контуру. Я пользовался ножовкой с максимально мелким зубом.
Внутри видим сам моторчик, который и отвечает за открывание-закрывание ( у меня уже снят )
Вытаскиваем моторчик и снимаем щетки ( пластиковую часть )
Ее удерживают два заусенца на корпусе самого мотора, аккуратно разгибаем их и вытаскиваем старые щетки.
Как видим - щетки прогорели напрочь. Машина 2001 года, пробег 130 тыков. ( реальный в районе 200 )
Теперь самое интересное - откуда взять щетки на замену. Оказывается на большинстве тойот и мазд, в узел складывания зеркал идет почти такой же мотор, с такими же щетками. На ***** было куплено за 200 р зеркало от 120 короллы, из него же и был вытащен мотор. К слову знаю точно, что от краунов не подходит, там для складывания используется шаговый мотор.
Теперь снимаем с донорского щетки и ставим их на родной моторчик
Затем все собираем в обратном порядке.
Перед сборкой советую замотать изолентой и проверить, чтобы все работало.
В итоге потрачено на ремонт - 200 р. на зеркало, 50 рублей на клей. Рабочий замок - бесценно:)
Подчеркну, данный отчет полезен тем, у кого ограничен бюджет. Была бы возможность, взял бы контракт без проблем.
Не срабатывают актуаторы дверей на закрытие при постановке на охрану
Здравствуйте! Автомобиль Нива 21214. Горизонтальный брелок, А93. После снятия аккумулятора возникла проблема: при постановке на охрану (нажатие кнопки 1) не блокируются двери (все), актуаторы молчат. На брелоке отображается, что авто на охрану поставлено, замок на пиктограмме закрыт. Приходится закрывать ключом. При снятии с охраны актуаторы срабатывают и двери открываются. Из этого я делаю вывод, что предохранитель сигнализации цел, питание к актуаторам подходит и обрывов нет. Как эта проблема появилась, я нашел в Инете (вот не могу найти повторно где этот совет был), совет нажать сколькко-то раз сервисную кнопку и что-то еще проделать. Помогло, но после снятия аккумулятора проблема появилась вновь. Подскажите где копать или какую команду выполнить.
Голос 0 0 Отмена ПодписатьсяОтветы 10
Здравствуйте. Нажатия сервисной кнопки никак не влияют на работу каналов управления. Без точной информации о выполненных подключениях невозможно дать рекомендаций. Вполне вероятно провод открытия замкнут на массу. При этом открытие будет работать стабильно. Нужно посетить установщиков и все же начать с исправности проводки.
В том обсуждении, которое сейчас никак не могу найти, говорилось о необходимости обновить прошивку и о том, что эта проблема носит не технический характер, а программный. Но конечно это был какой-то народный форум, а не рекомендации специалистов. Но вот странно, что на какое-то время, до повторного снятия аккумулятора, этот совет помог.
В том обсуждении, которое сейчас никак не могу найти, говорилось о необходимости обновить прошивку и о том, что эта проблема носит не технический характер, а программный.
! Автомобиль Нива 21214
Какая тут может быть прошивка.
Прошивка конечно же не в Ниве)).
Конечно же не в ниве. Но прошивка сигнализации не даст ничего.
Как эта проблема появилась, я нашел в Инете (вот не могу найти повторно где этот совет был), совет нажать сколькко-то раз сервисную кнопку и что-то еще проделать. Помогло, но после снятия аккумулятора проблема появилась вновь. Подскажите где копать или какую команду выполнить.
После того - не всегда означает, что В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО.
Поставил плюсы коллегам. Ни в коем случае нельзя ОБНОВЛЯТЬ ПРОШИВКУ, Станет толко хуже, так как сигналка забудет всё, чему её обучили установщики при установке в машину.
У Вас проблемы с цепями (ПРОВОДКОЙ), отвечающими за ЗАПИРАНИЕ замков.
Там и надо искать проблему, Да, сами электромашинки замков целы и провода ДО НИХ ВРОДЕ КАК целы (раз отпирают), но кроме этих проводов есть еще кое-что.
Надо проверять провода прямо возле блока сигнализации - 6 -контактную фишку в разъеме Х1 на краю блока с довольно толстыми проводами (по сравнению с другими проводами торчащими из блока).
Должно быть соединено так:
Если на черно-красном проводе, торчащем из гнездышка между зеленым и зелено-черным не будет +12 вольт, то надо сделать так, чтобы было. Иначе запирания не будет. Если же на обоих черно-красных +12 есть, а на сине-черном и зелено-черном есть МАССА, то всё печальнее- проблема ВНУТРИ главного блока. Там находятся два реле, контакты которых выведены к фишке Х1 так же, как на следующе картинке (это внутрянки другой сигналки, но суть подключений реле одна и та же).
Так вот - если НОЖКА разъема, впаянная в плату, соединемая с сине-черным проводом в фишке РАСШАТАЛАСЬ и перестала контачить с дорожкой на плате - масса не дойдет до "синего" реле и не выйдет на синий провод и тогда даже при появлении +12 вольт на зеленом проводе при подаче команды ЗАПЕРЕТЬ - запирания не будет (отпирание будет, потому что у зелено-черного масса на зеленый выходит и при сработке реле отпирания оно с красно-черного выдает +12 на синий и замки срабатывают).
Ну и самое неприятное - если ножки разъема Х1 отлично запаяны в плату. Тогда значит контакт пропал где? Правильно - в самом реле ОТПИРАНИЯ в НЗ-контакте (нормально-замкнутом контакте) между синим и сине-черным проводами. Поможет только замена реле. И это лучше сделать в ближайшем сервис-центре Ультрастар
И еще - контакты реле рассчитарны на довольно серьезную нагрузку и способны работать ГОДАМИ без выхода из строя. И если оно реально у Вас "подгорело" - значит - или в проводах ЦЗ где-то КОРОТИТ проводка (и надо проверять тщательно всё из проводов, идущих от Х1 к замкам в двери и в салоне и в самих дверях и ОСОБЕННО - в переходах из кузова в дверь - там провода часто ломаются и коротят - правда при этом дожны сгорать преджохранители на синем и красном проводах - они по 10А, но если вместо них кто-то уже впендюрил "двадцатки", а то и "тридцатки", то это диагноз - значит десятки сгорали, но кто-то не удосужился разобраться и УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ сгорания, а предпочел поставить преды "покрепче". Нередко это кончается пожаром на борту. Здесь "повезло" - импульсы появления напряжения слищком короткие, чтобы поджечь проводку, но кое-что другоеот перегрузки по току подгорает. ), или те, кто ставили Вам электромашинки ЦЗ в двери - схалявили и поставили их как попало. В результате - при своей работе они вынуждены преодолевать сильное механическое сопротивление, а значит потреблять повышенный ток (по сравнению с тем, который был-бы, если бы механизмы двигались бы ими легко и непринужденно). Этот повышенный ток и вызвал подгорание контакта в реле. И тогда лучше и второе реле поменять тоже (в нем контакт тоже подгоревший, но пока еще не отказавший окончательно). Ну и переустановить электромашинки ЦЗ в дверях надо у хорошего спеца, если амперметр , установленный вместо одного из предохранителей на синем или зеленом проводе из Х1 покажет ток больше 7А в импульсе по цепи .
Ну что? Дочитали до конца? Думаю, что теперь понячтно, что правильнее всего все эти и проверки и починку лучше всего доверить кому-нибудь, кто во всём этом шарит и в таких подсказках в принципе не нуждается, сам прекрасно понимая - и что и где смотреть и что увидеть и осмыслить увиденное верно.
Не работает актуатор двери
Возраст: 55
Пол: Мужской
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 0
Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
Появилась такая поблема: самопроизвольно открывается замок водительской двери, через какое время - не знаю, закрывал вечером, обнаруживал утром. Закрывал что ключом, что ДУ - один перец открывается. Может кто-нидь сталкивался с этим "феноменом"??
Стоит всё только штатное.
Эксперт форума
Адрес: Новосибирск
Пол: Мужской
Автомобиль: Honda Airwave
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 28
Ответ: Самопроизвол замка
Могу предположить одну вещь. Проблемка кроется в кнопках дверей. В дверном проёме есть белая кнопочка котороя показывает открыта или закрыта дверь. ввиду того что она открытая и окисляется может соответственно то работать то не работать(плохой контакт). Как следствие может глючить бортовой комп, не понимая что делает хозяин с дверью(открыл-закрыл).
Первым делом выкрути каждую кнопку, отсоедени провод идущий к ней (только внимание, смотри что он не улетел во внутрь кузова-достать трудно. ). Зачисти контактную поверхность и проверь как всё работает. Дальше посмотрим.
__________________
Будущее уже началось
ウラジミール
Реальный промальпинист, адреналин рулит!
Завсегдатай
Адрес: Набережные Челны
Возраст: 47
Пол: Мужской
Автомобиль: Приора
Записей в дневнике: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 27
Ответ: Самопроизвол замка
Владимир.54По моему эти кнопки здесь не причем, хотя почистить стоит, у меня тоже окислились и толком не работают.
V07770, Я предполагаю, что дело в электродвигателе передней левой двери.
В этом электродвигателе стоит контакт который сигнализирует машине закрыта или открыта водительская дверь, и если дверь водителя закрыта, машина закрывает и все остальные двери, открыта соответственно открывает. То есть надо проверить этот контакт он подключен к коричневому и черному проводам, а также надежность контакта черного провода с кузовом.
__________________
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры.
PS: Помни о смерти.
Возраст: 55
Пол: Мужской
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 0
Ответ: Самопроизвол замка
я всё-таки поймал этот момент и одурел. Закрыл двери от Д/У, отходил от машины ключи держал в руке и вдруг начали щелкать замки: все открылись и сразу же закрылись (но только задние и прав. передняя) плюс сработала звук. и свет. сигнализация. Нажал на брелке на открытие двер., сигнализация отключилась, но не снялась, а замок остался открытым. Открываю дверь - срабатывает сигналка!?
Завсегдатай
Адрес: Набережные Челны
Возраст: 47
Пол: Мужской
Автомобиль: Приора
Записей в дневнике: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 27
Ответ: Самопроизвол замка
V07770, Имитация твоего случая. Сядь в машину, закрой с сигналки, дерни за пипку, все двери откроются, опусти - все закроютя, дерни опять откроются, открой дверь сработает сигналка. Ищи там где я писал выше. Электроника - наука о контактах.
__________________
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры.
PS: Помни о смерти.
Пол: Мужской
Сказал(а) спасибо: 1
Вес репутации: 0
Ответ: Самопроизвол замка
Неохота из-за такой ерунды заводить тему, но вопрос такой.
У меня люксовая Приора, а на ключе третьей кнопкой дистанционное открытие багажника.
Так вот больно уж она медлительна. Раза три-четыре приходится нажимать для открытия.
Адрес: Silent Hill
Возраст: 43
Пол: Мужской
Автомобиль: Приора 02-18
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 0
Ответ: Самопроизвол замка
kampri, Замки не менял или не регулировали? Там если с водительской дверью напортачить глюк будет.
Втянувшийся
Адрес: Рязань
Пол: Мужской
Автомобиль: Ford Focus II Titanium
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 13
Ответ: Самопроизвол замка
rikitiki,багажник с пульта открывается двумя способами: 1-нажать кнопку открытия 2 раза подряд; 2-нажать кнопку и держать её нажатой до открытия. Быстрее не получится. Наверно так сделали,чтобы от случайного нажатия он не открылся.
Клавиатурный мастер
Адрес: Красноярский край.
Возраст: 49
Пол: Мужской
Автомобиль: LIFAN X60
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 18
Ответ: Самопроизвол замка
rikitiki, Ты с нажатием в холостую кнопок на пульте поосторожнее будь, 1000 нажатий и пульт переобучать нужно. А багажник так у всех открывается, 2 сек.кнопку подержать не вопрос, лезть в салон нажимать кнопку и опять идти к багажнику, подольше будет.
Продвинутый новичок
Адрес: Ижевск
Возраст: 44
Пол: Мужской
Автомобиль: 2172
Сказал(а) спасибо: 0
Вес репутации: 0
Ответ: Самопроизвол замка
седня у моей машины появился такой же глюк. ставлю на сигналку (штатную, другой нет), через некоторое время кнопка на водительской двери самопроизвольно подымается и начинает бибикать сигнал. приехал на СТО, там мастер 30 минут ждал такого же эффекта, не дождался, почистили концевики и отправили дальше кататься. только к дому подъехал, зашел домой, опять такое же чудо произошло. психанул, на весь двор ведь орет зараза. поехал обратно, опять с мастером ждали полчаса, недождались такого косяка. оставили машину на ночь и на следующий день, если сработает, то будут ремонтировать. а так я первый к ним с такой проблемой приехал, они сами в шоке. если отремонтируют, обязательно отпишусь что нужно делать
« Предыдущая тема | Следующая тема »
Форум по автобезопасности -
автосигнализации
Алексей-Priora2, здравствуйте.
В чЮдеса не верю. Верю в ошибки людские.
Есть вопросы:
1. Сигнализация установлена на автомобиль? Если ДА, то КАКАЯ?
2. Тот электропривод, что стоял в двери - был установлен ПО ЗАВОДСКОМУ или явно было видно, что он поставлен ПОЗЖЕ, вместе с сигналкой (его корпус прикручен к жестянке саморезами сквозь неровные заржавевшие ПРОСВЕРЛЕННЫЕ дырки, а не сквозь аккуратные прорубленные и закрашенные на конвейере отверстия, тяга от него ЗАЖАТА ЗАЖИМОМ с винтами к штатной тяге механизма замка двери, а не встроена в одно из ушек механизма через вкладыш)?
3. ЦВЕТА проводов того "актуатора", что Вы купили были такие-же, что и снятого?
4. При замене одного на другой Вы не запутались в проводах - все подключили БЕЗ ОШИБОК? Тяги собрали и отрегулировали правильно?
5. НЕ исключено, что Вы раньше просто не заостряли внимания на РАССИНХРОНИЗАЦИЮ (а она БЫЛА И РАНЬШЕ - при старом актуаторе) - если на пульте сигналки жать одну и ту же кнопку (например ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ, не трогая кнопку СНЯТЬ с охраны) - замки будут хлопать то на закрытие, то на открытие.
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда. Алексей-Priora2 Репутация: 10
1. На борту установлена сигнализация Panthers slk 635. которая работает в стандартном режиме кроме цз соответственно. Поведение замков немного другое, закрывает все, а открывает только три, кроме водительской, и при открытии подает сигнал штатка, будто что не так, а через примерно минуту после закрытия с доп сиги, штатка встает в панику. далее модуль comfortLin, посредством которого управляется штатка, отключение модуля ничему не привело.
2. Стоял один заводской актуатор, установленный в заводском месте, туда же был установлен новый, в тоже место и по той же цветовой схеме. Без ошибочно.
3. Цвет проводов так же совпадают с оригиналом и подключены соответственно.
4. Не запутался 100%.
5. Раньше точно такого не было, я серьезно отношусь к подобным вещам и если бы это проявилось, тревога уже была бы поднята.
Добавлено через 7 минут
Сегодня спросил совета у одного человека, он говорит что в новых приорах актуатор напрямую завязан с мдв, и что Официалы при замене актуатора, в паре сним меняют и мдв и снова обучают ключ. Просто мдв перестал видеть новый актуатор, поэтому штатка срабатывает,они их как то синхронизируют и все.
По поводу этой информации, если что то есть прошу отписаться отдельно.
Сегодня спросил совета у одного человека, он говорит что в новых приорах актуатор напрямую завязан с мдв, и что Официалы при замене актуатора, в паре сним меняют и мдв и снова обучают ключ. Просто мдв перестал видеть новый актуатор, поэтому штатка срабатывает,они их как то синхронизируют и все.
По поводу этой информации, если что то есть прошу отписаться отдельно.
Впервые слышу, но если это реально так, то ПИПЕ-А-Ц.
ВАЗ продолжает идти своим путем.
Предлагаю АККУРАТНО вскрыть корпус старого актуатора и посмотреть - что в нем. Если НИКАКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ (микроплатки с детальками) НЕ ОБНАРУЖИТСЯ, то и обучаться там нечему и конфликтовать просто моторчик и просто микрик (они там обязаны быть) ни с чем не могут. И тогда только ошибка в проводах возможна, особенно если в запчасть попал актуатор как раз потому что ЦВЕТА проводов ПТУшник перепутал при сборке.
Отцепите вновь установдленный актуатор от проводки автомобиля и ПРОЗВОНИТЕ ЕГО провода на соответствие с проводами разобранного - где мотор, а где микрик. учтите, что состояние контактов микрика зависит от того - в каком из крайних положений находится ШТОК актуатора.
__________________Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда. TMaX Репутация: 10 Сегодня спросил совета у одного человека, он говорит что в новых приорах актуатор напрямую завязан с мдв, и что Официалы при замене актуатора, в паре сним меняют и мдв и снова обучают ключ. Просто мдв перестал видеть новый актуатор, поэтому штатка срабатывает,они их как то синхронизируют и все.
По поводу этой информации, если что то есть прошу отписаться отдельно.
микрик в актуаторе гонит. прозвони что там на коричневом проводе при открытии и закрытии. шток закрыт должен быть положительный потенциал, открыт "масса" или наоборот не помню.
и еще вопрос вы какой туда актуатор поставили? заводской с колодочкой? или обычный 5 контактный приколхозили?
Читайте также: