Навес дверной металлический размеры
Обновлено: 12.05.2024
Петли
Для крепления дверного полотна к коробке используются дверные петли. Необходимы как при монтаже новых дверей, так и при замене старых, износившихся петель. Вы можете подобрать изделия для деревянных и металлических дверей.
Петли для деревянных дверей представляют собой две металлические пластины – карты, соединенные подшипником качения. Одна из пластин крепится к двери, другая – к коробке: в специальные отверстия вкручиваются саморезы.
Для металлических дверей следует купить дверные петли, выполненные в виде цилиндрических элементов каплевидной формы с подшипником качения внутри. Изделия привариваются к металлической поверхности.
Советы по выбору
Существуют петли дверные левые и правые – их подбирают под расположение двери в проеме. Бывают и универсальные, которые подходят при креплении двери как с правой, так и с левой стороны коробки. Кроме того, следует учитывать допустимую нагрузку. Например, одни элементы выдерживают до 30 кг, другие – гораздо больше. Обратите внимание и на наличие крепежных элементов в комплекте, а также на их цвет – он должен совпадать с цветом самих петель.
Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов
Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.
Сделать железную дверь самому вполне реально.
Грамотная подготовка как один из залогов успеха
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.
Выбор инструмента
- Болгарка;
- Сварочный аппарат;
- Шуруповерт или набор отверток;
- Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
- Круглый «драчевый» напильник;
- Молоток;
- Рулетка;
- Керн;
- Уровень (желательно 1,5 м);
- Угольник.
Инструмент домашнего мастера.
Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.
Закупка материала для изготовления металлической двери
Для железных дверей нужно купить:
- Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
- Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
- Уголок 50х50 мм – около 7 м;
- Полоса 40х4 мм – 2 м;
- Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.
Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.
Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.
Делаем эскиз
Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).
Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла
Пример эскиза для нестандартной железной двери.
Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:
- Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
- Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
- Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
- По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
- Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
- Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.
Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.
Семь этапов сборки стальных дверей
Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.
Этап № 1. Свариваем лутку
Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.
Фиксация каркаса струбцинами.
Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.
Точечная прихватка.
При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.
Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.
Проверка плоскости рамы.
Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.
Сварка наружных швов.
Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.
Вырезаем лишние части.
Этап № 2. Рама под дверное полотно
Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.
Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.
Заготовка под замок.
Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.
Первичная примерка замка.
Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.
Фиксация профилированной трубы на раме.
Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.
Сварной шов профилированной трубы.
При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.
Сварка углов дверного каркаса.
Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.
Крепление ребер жесткости.
Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.
Этап № 3. Крепление листа
Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.
Эталон для резки листа болгаркой.
Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.
Точечная сварка дверного полотна.Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.
Этап № 4. Как приварить петли
| Иллюстрации | Рекомендации |
Этап № 5. Врезаем замок
В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.
Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.
Отверстие под замочную скважину.
Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.
Кожух для защиты засовов замка.
Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.
Монтаж накладки на замок.
Этап № 6. Облицовка и утепление
Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.
Утепление входных дверей пенопластом.
Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.
Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.
Накладки из ламинированного МДФ на двери.
Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:
- Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
- Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
- Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
- Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.
Этап № 7. Установка металлических дверей
Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.
Хвостовики для крепления железных дверей.
Конструкция устанавливается в такой последовательности:
- Вставляете лутку в дверной проем;
- Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
- Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
- Навешиваете дверное полотно;
- Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
- Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.
Вывод
Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.
С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.
Размеры входных металлических дверей с коробкой – существующие стандарты и варианты замера
Выбирая железную дверь, люди далекие от строительных тонкостей смотрят на уровень защищенности и внешний вид, оставляя размеры входных металлических дверей с коробкой на совести установщиков. В результате подгонка проема влечет за собой дополнительные затраты. Далее мы попытаемся разобраться в стандартных и нестандартных размерах входных металлических дверей с коробкой, а заодно расскажем, как правильно замерять проходы и конструкции.
Размеры дверей с коробкой напрямую влияют на качество установки, соответственно и на финансовые затраты
Разновидности железных дверей
В стальных конструкциях дверное полотно крайне редко продается отдельно, обычно коробка идет в комплекте. Поэтому везде и пишутся размеры входных металлических дверей с коробкой.
В советские времена железные двери были уделом складов и специальных учреждений, сейчас они ставятся повсеместно. Такая высокая популярность породила массу новых моделей, в результате помимо размеров железных дверей с коробкой появились классификации по назначению и особенностям конструкции. Вначале разберемся с назначением.
- Уличные. Разновидность входных дверей, которые устанавливаются на входе в здание и рассчитаны на непосредственный контакт с улицей. К таким конструкциям предъявляются повышенные требования в плане защищенности от коррозии, а в отапливаемых помещениях еще учитываются теплоизоляционные свойства дверей;
- Квартирные. Так как многоэтажные дома сооружаются, опираясь на четкие государственные нормативы, все квартиры имеют стандартные размеры входных металлических дверей с коробкой. В этой нише преобладают одностворчатые двери, хотя в современных новостройках иногда встречаются полуторные конструкции;
- Офисные. Стальные двери для офиса понятие достаточно размытое, но чаще всего под этим термином подразумеваются квартирные модели с повышенной защищенностью от взлома и усиленной шумоизоляцией. Хотя когда речь идет об улице к вышеупомянутым требованиям добавляется еще устойчивость к коррозии;
- Тамбурные. Одна из разновидностей подъездных дверей призванных обособить жилой блок из нескольких квартир. Как правило, эти конструкции не имеют повышенной защищенности от взлома и редко бывают утепленными;
- Технические. Самые простые и доступные по цене железные двери. Технические модели используются в качестве временного варианта в новостройках, а также устанавливаются на подсобные помещения офисов, дабы избежать претензий со стороны пожарного инспектора;
- Специальные. Традиционно сюда относят все усиленные конструкции с повышенной защищенностью. Вариантов такой защищенности существует больше десятка, начиная от банальных засовов и заканчивая пуленепробиваемыми дверями со спецзащитой от электромагнитных волн. Здесь металлические двери и размеры коробки выбираются индивидуально, по желанию заказчика.
Также размеры входных дверей с коробкой сильно зависят от конструктивных особенностей комплекта, здесь мы имеем 4 варианта:
- Одностворчатые. Такие модели устанавливаются везде, от технических помещений, до сейфовых комнат с усиленной защитой. Нестандартные двери здесь встречаются редко, а согласно стандарту ширина створок колеблется в пределах 60 – 110 см, шире делать нельзя, потому как навесы не выдержат;
- Полуторные. В таких дверях к полноценной створке шириной 80 – 90 см добавляется сегмент шириной от 20, до 60 см. Самый ходовой стандартный размер железной двери с коробкой здесь представлен двумя моделями – это 1280 мм (400+800 мм) и 1480 мм (600+800 мм) стандартная толщина коробки 40 мм (40+40=80 мм);
- Двустворчатые. Здесь в единую коробку заключены 2 одинаковые створки. Размер входной двери с коробкой у двустворчатых моделей колеблется от 1280 мм, до 1880 мм;
Как в полуторных, так и в двустворчатых моделях металлических дверей, одна из двух рабочих створок имеет возможность блокировки и распахивается по необходимости, к примеру, чтобы вынести/занести крупногабаритную мебель.
- Двери с фрамугой. Конструкция под названием фрамуга представляет собой сегмент, устанавливающийся сверху дверного блока. Фрамуги предназначены для компенсации слишком высоких проемов. При этом фрамуга может устанавливаться на все вышеупомянутые виды дверей.
Какие бывают размеры уличных железных изделий
Сейчас размеры входной металлической двери с коробкой делятся на стандартные и нестандартные. Первое направление включает в себя изделия, созданные на основе отечественных нормативов, ко второму направлению относят заказные железные двери и модели, сделанные по зарубежным стандартам.
Стандартные
В отечественной практике стандартные размеры дверей с коробкой регламентируются несколькими нормативами:
- Самым распространенным считается ГОСТ 6629-88, он регламентирует габариты деревянных дверей, но так как большинство домов у нас строилось в советский период, когда двери были деревянными, размерный ряд этого ГОСТа также используется для изготовления металлических дверей;
- Главным профильным нормативом выступает ГОСТ 31173–2003 (Блоки дверные стальные). В плане использования габаритов он фактически является аналогом предыдущего документа;
- Двери сейфового типа с повышенной защищенностью выпускаются по ГОСТ Р 51072–97;
- Но в этом списке ест еще один очень важный документ – это СНиП 21-01-97, здесь прописаны нормы пожарной безопасности по размерам и прочим характеристикам дверей.
При классификации моделей принято отталкиваться от габаритов полотна, потому как именно эти размеры указаны в нормах пожарной безопасности. Согласно вышеупомянутым документам створки железных дверей могут иметь ширину от 600 мм, до 1100 мм, но здесь есть нюансы.
Двери входные размеры с коробкой и без коробки (только габариты дверного полотна)
Так по нормам пожарной безопасности для одностворчатых конструкций стандартные размеры металлических дверей с коробкой в квартирах и частных домах не могут быть меньше чем 800х1900 мм. В небольших офисах, кафе, магазинах и прочих подобных заведениях минимальный стандарт составляет 1000х2000 мм.
Когда же речь идет об уличных дверях для многоэтажных зданий там стандартом рекомендовано использование полуторных и двустворчатых конструкций. Монтаж одностворчатых железных дверей с шириной полотна менее 800 мм допускается только в подсобных помещениях с малой квадратурой.
Нестандартные
При обустройстве нестандартных проемов можно заказать двери на фирме или как вариант, сварить своими руками. Но заказ обойдется минимум на треть дороже серийной модели, а самостоятельная сборка не каждому по силам. Кстати, пошаговую инструкцию создания железных дверей вы найдете «ЗДЕСЬ» .
Но кроме заказных моделей нужный размер входной двери с коробкой можно найти среди импортных дверей. К примеру, французы и еще несколько стран тесно связанных с Францией выпускают двери на 10 мм меньше наших стандартов, а у англичан вообще своя система измерений, абсолютно отличающаяся от отечественных требований.
Размерная линейка импортных дверей отличается от отечественных нормативов и среди этих моделей можно найти дверь под нестандартный проем
Если дверной проем высокий и при этом размеры стандартных дверей с коробкой соответствуют его ширине, то зазор сверху можно прикрыть фрамугой.
Размеры проемов по типам строений
Серийные дома всегда строились по каким-то нормативам, но проблема в том, что с течением времени эти нормы менялись и сейчас мы имеем несколько типов дверных проемов. Условно габариты проемов принято привязывать к типам строений.
- Зачастую в старых домах довоенной постройки ширина проема превышает 1 м, а высота может доходить до 2,5 – 2,7 м;
- Послевоенные кирпичные дома или как их еще называют «хрущевки» делались с шириной проема 88 – 95 см. Высота здесь колеблется в пределах 2,05 – 2,1 м;
- В панельных «брежневках» проемы делались узкими, в среднем они составляли 195х85 см, с допуском в ту или иную сторону до 50 мм;
Габариты китайских дверей
В бюджетном секторе китайские двери занимают большую часть рынка, но их популярность обусловлена не только доступной ценой, не последнюю роль играет адаптивность стандартов под нашего потребителя.
На заре развития китайской промышленности, когда Советский Союз сильно помогал Китаю, подавляющее большинство заводов и фабрик строилось по отечественным нормативам. Заложенная в те времена основа привела к тому, что все поставляемые на наш рынок товары полностью соответствуют отечественным стандартам. Если говорить о дверях, то это ГОСТ 6629-88.
Среди китайских изделий стандартные размеры дверей с коробкой полностью соответствуют отечественному ГОСТу 6629-88
Как узнать размер
В идеале, чтобы правильно рассчитать оптимальные габариты дверей с коробкой, размеры лучше снимать с чистого дверного проема (без старых дверей и штукатурки). Но если такой возможности нет, то необходимо демонтировать наличники и откосы, после чего проводить замеры по фактическим габаритам проема.
Габариты проема снимаются в 4 этапа:
- Замерить по горизонту низ, центр и верх проема;
- Замерить по вертикали справа, слева и центр;
- Замерить диагонали;
- Если размеры диагоналей не совпадают, что бывает довольно часто, нужно взять отвес и выяснить, в какую сторону и насколько идет отклонение. При этом фактические размеры коробки высчитываются только по горизонталям и вертикалям, отклонения в расчет не идут.
По правилам, зазор между коробкой и дверным проемом должен находиться в пределах 10 – 20 мм. Вплотную к стенам коробку ставить нельзя, иначе при малейшей усадке здания двери заклинит.
Прямое соприкосновение с основой допускается только на полу и в точках перекоса проема, если таковые имеются. Если зазоры большие 30 мм, то проем выравнивается цементно-песчаным раствором. Допустимые зазоры в 10 – 20 мм задуваются монтажной пеной
Когда устанавливается дверь с коробкой, размеры проема должны быть на 10 – 20 мм больше конструкции
Примеры и варианты 16 фото
1 комментарий к “Размеры входных металлических дверей с коробкой – существующие стандарты и варианты замера”
При выборе оптимальной входной конструкции очень важно учитывать, сколько весит металлическая дверь, ее толщину и прочие габаритные характеристики. От этого зависит, будет ли она соответствовать проему и сумеет ли защитить дом от взломов, холода и сквозняков.
Приварные петли для стальных дверей, гаражных ворот и калиток
И не только для них! Объясняем, в чем особенность таких шарнирных навесов, какими они бывают и на что смотреть при выборе. В конце – обзор каплевидных приварных петель Palladium для легких и тяжелых дверей.
1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Приварная (гаражная, наварная) петля – это разъемный шарнир из двух половинок. Нижнюю половинку со штырем («папа») электродами или полуавтоматом приваривают к раме, а надеваемую на нее верхнюю («мама») – к створке. Получается надежное и противовзломное крепление: все-таки сварной шов это не болты, которые на раз-два срезаются болгаркой.
Обычно петли для металлических дверей и ворот делают из конструкционной углеродистой стали (СТ-3, СТ-20) без термообработки. Напыление не наносят: оно повредится при сварке, к тому же навесы все равно будут красить в цвет створки.
Для заготовки чаще всего используют круглый прокат и профильный с каплевидным сечением – такие петли мы еще разберем. А вот шарниры из шестигранного и квадратного прутка рассматривать не будем: их массовый выпуск прекратился 15-20 лет назад.
2. ПРИМЕНЕНИЕ
Наварные навесы подходят для всего, что из стали и распахивается: дверей, створок, воротин, калиток, крышек ящиков и т. д. Жесткого разделения на «100% дверные» и «исключительно воротные» нет, на выбор влияют вес створки и размеры петель: длина и особенно диаметр.
Приблизительная нагрузка на пару петель (в скобках – примеры использования):
• d=10-16 мм: 5-25 кг (легкие оконные решетки, сейфовые шкафы, ящики для инструментов)
• d=18 мм: 10-35 кг (дверцы металлических шкафов)
• d= 20 мм: 40-90 кг (входные стальные двери)
• d= 25 мм: 50-150 кг (калитка для забора из профнастила)
• d=30-35 мм: 100-300 кг (распашные гаражные ворота)
• d=40 мм: 150-400 кг (крупногабаритные ворота высотой от 5 м)
Обычно на одну створку хватает двух петель. Третья уже меньше участвует в распределении веса, к тому же с ней труднее добиться соосности.
3. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (КРУГЛЫЕ) ИЛИ КАПЛЕВИДНЫЕ НАВЕСЫ?
Цилиндрические приварные петли
Точеные петли из круглого прутка. Для упрощения сварки, обеспечения зазора и распределения тяжести их приваривают к стальным пластинам или уголкам, а уже в таком виде – на дверь и рамку. Правда, есть еще усиленные навесы с флажками – по сути, с приваренными пластинами толщиной 4-5 мм:
У цилиндрических петель для гаражных ворот один плюс: цена. Но есть и минусы: усложненный монтаж и не слишком досаждающий, но все-таки присутствующий люфт.
Каплевидные приварные петли
На петлю «капля» не нужно наваривать площадку и подкладывать спички, чтобы обеспечить зазор между ней и дверью. Мало того, что монтаж упрощается в разы, так еще и сварочный шов выходит ровнее.
Единственный минус: сварные петли «капелька» в среднем в 2-3 раза дороже, чем точеные цилиндрические. Правда, если речь о 50 руб. против 25 руб. и закупке мелкой партией, это мало скажется на кошельке.
Заметим, что все гаражные навесы Palladium именно каплевидные. Морально устаревшие круглые мы не выпускаем.
4. ЧТО КУПИТЬ: ПЕТЛИ С ШАРИКОМ, ПОДШИПНИКОМ ИЛИ БЕЗ ВСЕГО?
Приварные петли с упорным шариком
Самый ходовой вариант, если мы говорим о гаражных и воротных навесах – как «каплях», так и цилиндрических. В углубление на торце штыря закладывают незамерзающую смазку и впрессовывают шарик из подшипниковой стали типа ШХ-15. Собственно, это и есть подшипник скольжения во плоти. Когда створку надевают на петлю, шарик упирается в донышко «мамы», обеспечивая пятно контакта и снижая трение между половинками шарнира.
Плюсы: легкость при открывании/закрывании, плавный и бесшумный ход створки, долгий срок службы петель.
Приварные петли с опорным подшипником
На штырь надевают набитый смазкой шариковый подшипник качения – чаще закрытый (лучше защищен от невзгод, но неудобно смазывать), но иногда и открытый (на улице быстро забивается грязью). Это предотвращает истирание половинок шарнира, облегчает открывание/закрывание двери. Скрипеть тоже ничего не должно.
Срок службы зависит от качества подшипников – да и петель тоже. В бесстыжей китайщине, особенно под весом тяжелой двери, подшипник со временем рассыпается. Это приводит к сужению зазора между частями шарнира. Дальше – классика: двери или гаражные ворота провисают, заклинивают и т. д.
Петли с подшипником подходят для квартирных металлических дверей, где меньше пыли, грязи и уж точно не будет дождя. Они бывают каплевидные или цилиндрические. Стоят где-то в 1,5-2 раза дороже, чем гаражные навесы на шарике. Но это не потому, что они лучше, а просто подшипник качения хитрее устроен.
Стандартные токарные петли
Это примитивные точеные шарниры без подшипника и шарика. По сути, это просто штырь в цилиндровом колпачке. При открывании вращающаяся часть петли трется о неподвижную – отсюда тугой ход, ранний скрип и угроза провисания двери.
Плюс только один: копеечная цена. Другое дело, что купить такие петли негде: они практически исчезли из продажи. Разве что у токаря теперь заказывать.
5. ПОЛЕЗНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
Пресс-масленка
Перед навеской двери, гаражных ворот или калитки в петли закладывают смазку. Но она не вечна: года 3-4 – и смазка окончательно засыхает, попутно обрастая шубой из пыли. Одним словом, нуждается в замене.
Если позволяет время и атлетизм, можно снять полотно и, устроив петлям баню с солидолом, водрузить обратно. Но все куда проще, если на «маме» есть канал с пресс-масленкой (тавотницей). Тогда туда можно закапать смазку из шприца, даже не снимая створку.
Регулировка по высоте
Важная опция для навесов на уличную дверь, калитку или ворота, особенно в сырых регионах с умеренным климатом, где зимой наблюдается морозное пучение грунта. Там это может привести к возрастанию осевой нагрузки на петли и, как следствие, перекосу створок.
Есть два способа регулировки: с помощью болта (см. фото) или шлица под отвертку. Регулируемые сварные петли с болтом встречаются чаще. Они же и лучше: если выкрутить болт из «мамы», через высвобожденное отверстие можно закапывать смазку, не снимая дверь. Со шлицем так просто не выйдет, да и сам он может со временем сбиться и проржаветь.
Диапазон регулировки обычно до 10 мм. Обратите внимание: регулируемые гаражные петли в 1,5-2 раза дороже простых.
6. МИНИ-ОБЗОР ПРИВАРНЫХ ПЕТЕЛЬ PALLADIUM
У нас можно купить приварные петли «Палладиум» из стали в двух типоразмерах: 22x120 мм и 34x150 мм. Первые идеально подходят для входных стальных дверей и калиток; вторые – например, для распашных ворот.
Особенности:
• Петли каплевидные. Их не нужно приваривать к стальной площадке, а сварной шов выходит гораздо ровнее.
• Универсальные и съемные: подходят для правых и левых дверей, позволяют снять полотно, не разрушая сварочный шов.
• Твердосплавный шарик уменьшает трение и вертикальную нагрузку. Даже тяжелые двери будут открываться без скрипа и с такой легкостью, словно они деревянные.
• Пресс-масленка позволяет наносить смазку без снятия полотна.
• Отсутствие декорпокрытия: чуть шероховатая поверхность улучшает адгезию с краской.
• Температурный режим: -40 °C… +60 °C.
Петли под сварку поставляются уже в масле. Монтаж простой, уход редкий, можно сказать: поставил – и забыл. Розничная цена – 189 руб. и 597 руб., а оптовая – еще ниже.
Хотите заказать приварные (гаражные) петли с шариком и масленкой напрямую от производителя? Обращайтесь к информационной службе производителя.
Навес дверной металлический размеры
ПЕТЛИ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
Hinges for windows and doors.
Specifications
Дата введения 2007-01-01
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и МСН 1.01-01-96* "Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения"
* Документ не был принят на территории Российской Федерации. До 01.10.2003 действовал СНиП 10-01-94. - Примечание изготовителя базы данных.
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН учреждением "Центр по сертификации оконной и дверной техники" с участием ФГУП "Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро" Госстроя России, фирмой "Fiskars", Финляндия, и фирмой "Dr. Hahn", Германия, ЗАО "ТБМ"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) (протокол N 28 от 13 октября 2005 г.)
За принятие проголосовали:
Сокращенное наименование органа государственного управления строительством
Государственное Агентство по архитектуре и строительству
Агентство регионального развития
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на металлические петли (далее - петли), применяемые в оконных и дверных блоках из различных материалов.
Стандарт не распространяется на петли, устанавливаемые на оконные и дверные блоки специального назначения, в части дополнительных требований к пожаробезопасности и взломоустойчивости.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2.601-2006, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 538, а также следующие термины с соответствующими определениями:
петля: Изделие, служащее для соединения створки, форточки, фрамуги (полотна) с оконной (дверной) коробкой, а также для соединения спаренных створок (полотен) оконных (балконных дверных) блоков и обеспечивающее открывание-закрывание створки, форточки, фрамуги (полотна) оконного (дверного) блока.
правая петля: Петля, устанавливаемая на оконном (дверном) блоке, створка (полотно) которого закрывается против хода часовой стрелки.
левая петля: Петля, устанавливаемая на оконном (дверном) блоке, створка (полотно) которого закрывается по ходу часовой стрелки.
универсальная петля: Петля, устанавливаемая на оконном (дверном) блоке, створка (полотно) которого закрывается как по ходу, так и против хода часовой стрелки.
4 Типы, размеры и условные обозначения
4.1 По назначению петли подразделяют для установки на:
- оконные и балконные дверные блоки;
4.1.1 В зависимости от массы открывающейся створки (полотна):
- для оконных блоков:
от 81 до 130 кг,
- для дверных блоков:
от 61 до 120 кг,
от 121 до 250 кг.
Примечание - Петли для оконных блоков массой более 130 кг и для дверных блоков более 250 кг относятся к изделиям специального назначения.
4.1.2 По вариантам конструктивного исполнения (типы) петли подразделяют:
- по способу установки на оконный (дверной) блок:
петли накладные - ПН,
петли врезные - ПВ,
петли ввертные - ПВв,
петли комбинированные - ПК,
- по варианту открывания оконной створки (дверного полотна):
петля правая - П,
4.2 Основные детали петель представлены на рисунках А.1, А.2 приложения А.
4.3 Условные обозначения типов петель и рекомендуемая область их применения приведены в таблице 1. Примеры петель и их комплектующих приведены в приложении Б.
Гид по съемным дверным петлям (навесам)
В России врезные петли называют по-разному: в одних регионах, собственно, «петлями», в других – «навесами». То же самое со словами «съемные», «разъемные».
И хотя в статье будут встречаться все эти варианты, на всякий случай проясним: мы говорим о полушарнирных карточных петлях, на которые навешивают преимущественно межкомнатные двери из дерева, МДФ и аналогичных материалов. Они выглядят так:
2. КРАТКО: ЧЕМ СЪЕМНЫЕ ВРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ ЛУЧШЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ?
Они позволяют быстро и беспрепятственно (если не мешает верхний наличник) снять дверь, а затем так же быстро навесить ее обратно. Это очень удобно, когда нужно внести или вынести мебель и другие габаритные предметы.
Еще одно преимущество съемных навесов – минимум трущихся плоскостей. В универсальных петлях их больше, поэтому они, как правило, чаще скрипят.
3. КАКИЕ РАЗЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ ЛУЧШЕ – ЛАТУННЫЕ ИЛИ СТАЛЬНЫЕ?
Плюсы и минусы латунных петель:
+ Правильная геометрия петли, стабильность размеров - возможность использовать одну петдю в качестве эталонной для врезки.
+ Не ржавеют и не требуют смазки.
+ Изготовлены литьем: все поверхности аккуратно обработаны, геометрия правильная.
+ Минимальный люфт створок («карт»).
+ Отменное качество гальваники: покрытие ложится ровным слоем и не слезает годами.
+ Красивый и благородный ровный цвет, полировка, качественное лаковое покрытие.
+ Действие смазки на весь срок службы петель.
– В 3-7 раз дороже стальных петель.
– Латунь – мягкий металл. К концу гарантийного срока (у нас – 12 лет) петли могут незначительно сточиться.
– Со временем тускнеют, но полироль поможет вернуть блеск.
Плюсы и минусы стальных петель:
+ Повышенная прочность.
+ Низкая цена: в пределах 200 руб./шт.
– Не рекомендуются для ванной и других влажных помещений.
– Изготовлены методом штамповки, поэтому есть стыки и швы, грубее обработаны торцы.
– Имеют заметный люфт и работают жестче латунных навесов.
– Спустя несколько лет могут начать поскрипывать (поможет смазка типа WD-40).
– На сталь хуже ложится гальваника, из-за чего не всегда удается добиться 100% совпадения цвета петель и ручки.
Вывод: латунные навесы практически во всем лучше, чем стальные, но дороже их в 3-7 раз. Руководствуйтесь бюджетом и, конечно, здравым смыслом: странно вешать на дорогие латунные петли дверь за 1000 рублей.
4. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ ПЕТЛИ ВАМ НУЖНЫ – ЛЕВЫЕ ИЛИ ПРАВЫЕ?
Если вы меняете навесы, то встаньте перед дверью так, чтобы она открывалась в вашу сторону («на себя»). Если старые петли висят слева, то вам нужны левые петли; если справа – то правые (см. рисунок).
Если двери нет, то встаньте перед проемом со стороны, где дверь должна открываться на вас. Если вам удобнее, когда петли слева, а ручка справа – покупайте левые петли. А если хотите, чтобы петли были справа, а ручка слева – берите правые петли.
5. КАК НА ГЛАЗ БЕЗОШИБОЧНО ОТЛИЧИТЬ ЛЕВУЮ ПЕТЛЮ ОТ ПРАВОЙ?
Сначала поищите маркировку на упаковке или изделии: левые навесы обозначаются буквами «Л» или L (Left), правые – «П» или R (Right).
Если маркировки нет, разъедините петлю и положите нижнюю половинку («карту») отверстиями под шляпку вверх. Внимание на стержень: если он смещен влево от карты, то это левая петля; если вправо, то правая.
6. О РАЗМЕРЕ: КАК ВЫБРАТЬ СЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ, ЗНАЯ ВЕС ДВЕРИ?
Обращайте внимание на высоту петли, в нашем ассортименте она бывает от 100 мм до 125 мм. Чем больше высота – тем выносливее сами петли.
Еще один важный параметр – толщина (обычно от 2 до 4 мм). Навесы толщиной 2 мм подходят только для легких пустотелых полотен; толщиной 4 мм – для массивных деревянных дверей массой до 100 кг.
Таблица ниже поможет вам с выбором петель Palladium для вашей двери. Учитывайте, что под массой двери имеется в виду масса полотна с установленной (или предполагаемой к установке) на нем фурнитурой: ручками, замками и т. д.
Стальные петли.
Латунные петли.
7. СКОЛЬКО ВРЕЗНЫХ ПЕТЕЛЬ НУЖНО ДЛЯ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ – 2 ИЛИ 3?
Если дверь стандартной высоты (до 2 м), то мы рекомендуем две.
Почему: чтобы третья петля участвовала в распределении веса двери, ее нужно правильно позиционировать и закрепить.
Чем больше петель – тем сложнее добиться их соосности. Если оси не совпадут, дверь будет открываться и закрываться рывками, а петли износятся до истечения гарантийного срока.
В 90% случаев несущая способность двух правильно подобранных петель с запасом превосходит массу полотна. Тогда зачем третья?
Читайте также: