Монтаж притолки над дверью

Обновлено: 16.05.2024

Как грамотно собрать дверную коробку

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

Клееный массив

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Сделать это можно двумя способами:

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Выбор и монтаж тепловой завесы на входную дверь

Тепловая завеса на входную дверь — одно из новшеств современности. Назначение этого оборудования заключается в создании защитного барьера между атмосферой внутри и снаружи помещения. Принцип отсечения холодных воздушных масс с помощью мощного потока воздуха давно использовался в строительстве и промышленности. Но устройства для защиты квартир появились на рынке недавно.

Что это такое и для чего нужно

Теплозавеса — один из видов обогревателей, работающих по принципу вентилятора. Внешне прибор похож на бытовой кондиционер:

имеет форму удлинённого прямоугольника;
на верхней и нижней панели корпуса расположены отверстия для создания потока воздуха;
корпус металлический.

Агрегат отличается от обогревателей тем, что они повышают температуру воздуха в помещении. Это их единственная задача. У тепловой завесы их две:

отсекать путь холодному воздуху, направленному с улицы в квартиру (основная функция);
выполнять роль источника тепла (вторичная функция).

Применение тепловой завесы входной двери позволяет экономить на обогреве помещения в холодное время года. Специалисты сообщают, что с помощью этого прибора расходы на оплату электроэнергии сокращаются более, чем на треть. Экономия обусловлена отсутствием необходимости в подключении других источников тепла.

Тепловые завесы относятся к категории обогревателей полупромышленного типа, поэтому большинство приборов имеют неброский дизайн и лаконичные формы. Но ведущие производили этого оборудования понимают, что такие аппараты не всегда гармонично вписываются в интерьер современных городских квартир. И предлагают потребителям дизайнерские модели, имеющие более привлекательный внешний вид. Передняя панель таких приборов изготовлена из ударостойкого стекла чёрного или белого цвета.

Устройство и принцип работы

Все тепловые завесы устроены и работают по одному и тому же принципу.

Все типы тепловых завес устроены по одному принципу

Через отверстия на верхней панели осуществляется забор воздуха.
Внутри корпуса находится вентилятор, отвечающий за создание воздушного потока по направлению сверху-вниз.
Рядом с вентилятором находится теплообменник, нагревающий проходящий сквозь него воздух.
В некоторых моделях может присутствовать фильтр.
В нижней части корпуса находятся отверстия, подающие мощный поток воздуха.

Холодный воздух проходит через теплообменник и на выходе образуется тёплый воздушный поток

Аппараты оснащают нагнетательными вентиляторами двух типов:

радиального (компактные и лёгкие);
тангенциального (имеют удлинённую форму).

Управление аппаратом осуществляется посредством кнопок на передней панели или выносном блоке, а также с помощью пульта ДУ. Аппарат может быть оборудован датчиком контроля температуры воздуха. Большинство моделей оснащены силовым кабелем для подключения к электросети. Но есть аппараты, на корпусе которых установлена только клеммная колодка.

Преимущества и недостатки

Установка тепловой завесы над входной дверью имеет ряд «плюсов». Главное преимущество заключается в повышении степени комфортности проживания в квартире. Это обеспечивается несколькими эффектами:

защита от проникновения извне пыли, запахов, смога;
устранение сквозняков;
защита от проникновения летающих насекомых;
исключение утечки из помещения воздуха, охлаждённого посредством кондиционера;
поддержание стабильной температуры внутри квартиры.

Недостатков использования тепловых завес не обнаружено. Оборудование этого сегмента тепловых вентиляторов не является предметом первой необходимости, но его установка значительно повышает качество жизни.

Как подобрать тепловую завесу по типу

Оборудование этого сегмента классифицируют по нескольким признакам:

типу установки;
расположению относительно дверного проёма;
виду теплообменника и его наличию.

Классификация по типу монтажа

По типу монтажа различают два вида моделей:

встраиваемые;
навесные.

Приборы первого типа необходимы там, где навесное оборудование неуместно или не вписывается в дизайн помещении. Модели встраиваемого типа выручат в тех ситуациях, когда высота притолоки над входной дверью не позволяет установить навесное оборудование.

Приборы второго типа — наиболее часто используемые в городских квартирах и частных домах. Они устанавливаются на стену или потолок с помощью кронштейнов, занимают немного места и не мешают при входе и выходе.

Классификация по местоположению

По типу расположения различают несколько видов тепловых завес:

горизонтальные;
вертикальные;
универсальные.

Наиболее популярны и удобны аппараты первого типа: горизонтальные. Они устанавливаются непосредственно над дверным проёмом и подают поток воздуха по направлению сверху-вниз. Монтаж осуществляется двумя способами:

с помощью кронштейнов;
на крепёжных соединениях.

Горизонтальные модели могут быть установлены и по обеим сторонам проёма, но такой монтаж для городских квартир неразумен. Он используется с целью отсечения холодного воздуха на входах в места общественного пользования.

Вертикальные имеют более компактные габариты, чем горизонтальные. Это связано с особенностью их монтажа: с правой или левой стороны от двери. Допустимо устанавливать оборудование, высота которого не превышает 1/3 высоты проёма.

Универсальные модели могут быть установлены в любом положении корпуса: вертикальном или горизонтальном. Мобильность таких завес обусловила более высокий спрос на них, чем на аппараты других типов. Универсальное оборудование востребовано в административных зданиях, городских квартирах и частных домах.

Классификация по типу и наличию теплообменника

По этому критерию различают три вида завес:

электрические;
водяные;
без теплообменника.

Электрические

Самая востребованная категория тепловых завес. Оборудование этого вида работает от сети напряжением 220 В, отличаются лёгким весом и простотой устройства. Серийная маркировка:

Большинство моделей этого типа оснащены регулятором температуры. Это оправданное решение, так как энергопотребление завес достаточно велико. При потеплении на улице можно отрегулировать прибор так, что он будет выдавать прохладный воздух. Отличительной особенностью оборудования этого типа является инертность. Для того чтобы прибор вышел на рабочий режим, ему необходимо некоторое время, так как теплообменник должен нагреться. У более мощных аппаратов этот процесс происходит быстрее.

В первых моделях тепловых завес использовались спиральные теплообменники. Они имеют множество недостатков, главные и которых – «сжигание» кислорода и осушение воздуха в помещении. С течением времени большинство производителей отказалось от этого вида теплообменников и в современных завесах устанавливают трубчатые или попупроводниковые. Такие модели всегда имеют функцию регулирования нагрева.

Водяные

Оборудование этого типа (серийная маркировка RW) отличается меньшим энергопотреблением, так как электричество им необходимо только для работы вентилятора и системы управления. В этих моделях теплоносителем, нагревающим поток воздуха, является горячая вода. В связи с этим монтаж оборудования осложнён.

Тепловые завесы водяного типа потребляют меньше электроэнергии

Теплообменник состоит из тонких труб и напоминает автомобильный радиатор. Подключение водяного контура к водопроводу осуществляется посредством патрубков, расположенных на боковых панелях аппарата. Также необходим монтаж трубопровода, ведущего к точке водозабора. Подключение может осуществляться к системе отопления или ГВС.

Второй вариант предпочтительнее по той причине, что при отключении отопления нагрев будет невозможен. Но это не является поводом для разочарования, так как отопление отключают при установлении положительной среднесуточной температуры и необходимость в обогреве помещения отпадает.

Монтаж водяной тепловой завесы осложнён и тем, что для неё необходимо дополнительное ответвление от общего контура инженерной сети. Его необходимо предусмотреть на стадии монтажа разводки водопровода. Впоследствии будет невозможно подключить оборудование без ущерба для внешней отделки помещений.

Важным элементом конструкции прибора является фильтр, задерживающий песок и другие примеси, находящиеся в воде. Поскольку её качество часто оставляет желать лучшего, потребуется регулярная чистка фильтра.

Без теплообменника

Серийная маркировка завес без теплообменника — RV. Оборудование этого типа выполняет только одну функцию — отсечения воздушных масс, находящихся за входной дверью. Но наряду с этим защищает внутреннее пространство от смога.

Критерии выбора тепловой завесы для квартиры

При выборе тепловой завесы первое, на что нужно обратить внимание, – мощность или расход воздуха. Оборудование с невысоким показателем прокачки не способно отсечь сквозняки и запахи, а с чрезмерно высокой мощностью — вызывают чувство дискомфорта и обогревает не только помещение, но и улицу.

По производительности все тепловые завесы распределяют на три категории:

низконапорные;
средненапорные;
высоконапорные.

Завесы серии RS маломощные, с производительностью не более 500 м³/час. Это недорогие модели, которые устанавливают в проёмы высотой не более 150 см и шириной до 80 см. Для монтажа над входной дверью в квартирах и домах они не подойдут. Здесь требуются модели среднемощные, серии RM.

Эти аппараты устанавливают в проёмы высотой 200–300 см. Производительность оборудования составляет 1 500–2 000 м³/час. Большинство производителей тепловых завес этой серии оснащает свою продукцию выносными блоками, которые устанавливают в любом, удобном для владельцев, месте. Управление оборудованием осуществляется не только с помощью этих блоков, но и ПДУ (пультов дистанционного управления).

Устройства серии RT отличаются высокой производительностью: более 2500 м³/час.

Если оборудование выбирают в качестве основного источника обогрева помещения, потребуется аппарат с мощностью, из расчёта 40 Вт/м³ отапливаемого пространства. Для обеспечения дополнительного обогрева достаточно аппарата с мощностью, из расчёта 20 Вт/м³. Если про`м в квартире широкий, можно устанавливать несколько приборов в ряд.

Один из важнейших параметров — длина устройства. Она должна соответствовать ширине дверного проёма или перекрывать его. В противном случае неизбежны просветы, через которые будет поступать холодный воздух. Торговая сеть предлагает модели длиной 60–200 см. Для стандартных проёмов в квартирах и частных домах покупают оборудование длиной 80 см.

Монтаж тепловой завесы на входную дверь

В большинстве случаев для благоустройства квартир приобретают тепловые завесы, работающие от электричества и с трубчатым или ленточным теплообменником. Установить такое оборудование проще, чем кондиционер. Но несмотря на это, производители настаивают на том, чтобы монтаж был осуществлён специалистами. Однако любой хозяин, умеющий сверлить стены и вкручивать саморезы, сможет установить тепловую завесу своими руками.

Монтаж тепловой завесы можно провести самостоятельно

Выбор места установки. Прибор можно монтировать непосредственно над проёмом, зафиксировав его на стене или потолке.
Разметка. В соответствии с габаритами оборудования, на стене или потолке делают отметки. Монтаж осуществляется через крепёжные отверстия в корпусе. Все модели комплектуются монтажной панелью, кронштейнами или другими крепёжными элементами. В выбранном для установки завесы месте отмечают точки расположения креплений.
Монтаж кронштейнов. С помощью сверла и дрели в нужных местах делают отверстия. Крепят кронштейны дюбель-гвоздями.
Монтаж оборудования. Навешивают аппарат на кронштейны.
Монтаж блока управления. В большинстве моделей для доступа к клеммным колодкам, силовому кабелю и кабелю управления ПДУ, необходимо снять переднюю панель. Она закреплена на 8 саморезах. После чего кабели закрепляют в корпусе с помощью хомутов или уплотнителей (чаще всего эти вспомогательные элементы не входят в комплектацию).
Подключают оба кабеля к клеммным колодкам, ориентируясь на маркировку.
Устанавливают переднюю панель.
Подключают завесу к электросети.

Для оборудования с выносным управлением необходим монтаж блока, который выполняют в несколько этапов.

Открутив 4 самореза, снимают переднюю крышку.
Высверливают отверстия в стене.
Крепят корпус к стене.
Устанавливают переднюю крышку.

Во время монтажа важно не прикасаться к электродвигателю, так как присутствует риск нарушения соосности его вала и крыльчатки. Это может привести к появлению шума и вибрации во время работы тепловой завесы.

Видео: Обзор тепловой завесы Ballu

Отзывы

Тепловая завеса для входной двери с каждым годом обретает всё большую популярность. Выбрать и установить оборудование с оптимальными техническими характеристиками помогут приведённые выше рекомендации и пошаговые инструкции.

Варианты отделки откосов входной двери своими руками

Пора облагородить откосы после установки входной двери? Какой материал выбрать? Будет немного проще, если вы воспользуетесь нашей шпаргалкой.

Древесина натуральная

Отделка проема входной двери натуральным деревом – неплохой вариант, если дизайн классический. У дерева есть ряд плюсов, которые его поднимают над другими материалами:

Циклевка. Лак или масло со временем придет в негодность, но это не означает, что дверной откос уже пора менять. Обновить его можно циклевкой и заново вскрыть. Фактически это делать можно до бесконечности.
Прочность. В сравнении с пластиком или гипсокартоном.

Из минусов: цена, особенно за «богатые» породы, вроде бука или ореха. К тому же, дерево – материал нестабилизированный и может расширяться от температуры и влажности.

Камень и кирпич

Эта отделка дверных откосов встречается редко, и не только из-за устаревания каменного дизайна. Сам процесс формирования кладки сложен, а найти достойного каменщика-дизайнера трудно.

Зато есть веские плюсы:

Долговечность. Скорее всего, кладку будут сносить вместе с домом.
Прочность. Помять или разбить камень невозможно.

Напротив, если понадобится заменить отделку дверного проема входной двери – кладку оторвать будет затруднительно.

Штукатурка

Постепенно уходящий метод отделка откосов входной двери изнутри. Причин тому несколько:

Работа очень грязная.
Часто появляются трещины, если не воспользоваться стеклохолстом или армирующей сеткой.
Штукатурка откосов входной двери может отсыреть.

К тому же экономия мнимая. Понадобится купить: строительную смесь, стеклохолст или сетку (продается только рулонами), бетонконтакт, шпаклевку, чтобы закрыть черновой слой. Выход – декоративная штукатурка. Она чуть дороже, зато не трескается и на ней можно сделать декор структурным валиком.

Гипсокартон

Как отделать дверной проем входной двери дешево и без затрат? В этом случае используют гипсокартонные листы.

Из плюсов: просто и дешево. А вот минусов немного больше:

Прочность гипсокартона очень низкая. Отделка дверных проемов точно долго не проживет, если в квартире есть ребенок или собака.
Он хорошо впитывает влагу через малейшие щели.
Гипсокартон уже давно выходит из моды. Все-таки он относится к разряду дешевых материалов.

Панели МДФ

Хоть МДФ и дешевый заменитель дерева, он куда удобнее его по нескольким качествам:

МДФ куда стабилизированнее натурального дерева, его не так ведет от влажности и температуры.
Стоит намного дешевле. Такие варианты отделки уместны в бюджетном ремонте, так как цена ниже в 2-4 раза.
Он неплохо имитирует деревянную поверхность. Можно найти панели под орех, дуб, ясень, мореную доску.

В принципе, МДФ-ные дверные откосы на входную дверь можно было бы назвать идеальными, если бы не короткий жизненный цикл. Менять их придется через 3-5 лет. Они постепенно стираются, а циклевке не подлежат.

Узнать больше про МДФ откосы можно из видео.

Пластик

Отделка пластиковыми панелями имеет только 1 недостаток – хрупкость. Обязательно кто-то надавит рукой или споткнется, от чего в откосе образуется отверстие. Впрочем этот минус нивелируется большим плюсом – цена. Он дешевый, а значит и заменить его будет просто.

К тому же монтаж – дело 5 минут. Просто наносятся жидкие гвозди и он приклеивается к заранее оштукатуренной стене. На этом все.

Ламинат

Близкий «родственник» МДФ панелей, но у отделки входной двери ламинатом есть 1 преимущество – стойкость к истиранию. Ламинат предназначен, чтобы по нему ходили, поэтому трения и влажность ему не так страшны.

Устанавливается и пилится просто – обычной ножовкой или электрическим лобзиком. Стена под не должна быть идеально выровнена, он хорошо ляжет и так.

Полиуретан

Дверной косяк их полиуретана – это недорогая замена гипсовому. Полимерные откосы немного дешевле в производстве, легче современнее. В основном используются в классических стилях, где неплохо заменяют натуральный гипс. Единственный недостаток полиуретана – низкая прочность. Удары он вряд ли переживет. Потому не рекомендуется его покупать в квартиру с маленькими детьми и тем более животными.

Зато установка откосов простая. К тому же полиуретан маскирует недостатки стены.

Доборы

Отделку дверного проема после установки железной двери можно сделать и комплектным декором. Доборная доска – это промежуточная деталь между дверным полотном и наличником.

Доборы производятся из МДФ или дерева, поэтому и имеют преимущества этих материалов. Зато монтаж дверных откосов очень простой, ведь их размер стандартизирован. Не придется ничего пилить, подгонять, выравнивать.

Плитка

Оформление плиткой оправдано только, если она гармонирует с окружающим дизайном. В основном ее берут для отделки откосов у входной металлической, причем в тон. Для этого подходит керамика «металл» или «камень».

Разбить, поцарапать или сломать плитку почти невозможно. Стеклянная глазурь куда тверже стали или алюминия, из которых делают заклепки и фурнитуру для одежды.

Из минусов: перед тем, как сделать откосы входной двери своими руками нужно будет идеально выровнять стену.

Гипс

Сейчас встречается редко из-за сложного монтажа и высокой хрупкости гипса. К тому же он банально травмоопасен. Плотность гипса 2200 килограмм на квадратный метр, что, в купе с рыхлостью материала, можно привести к опаданию.

Обои

Старейший метод отделки входной двери изнутри своими руками. В некоторых случаях даже обклеивают и полотно.

Кроме цены у этого способа плюсов в принципе нет, одни минусы:

Быстро отсыреют и опадут.
От постоянного трения будут заметные светлые участки.
Выглядят не современно.

ЛДСП

Хорошая идея – сделать откосы на входную дверь своими руками из ламинированного ДСП.

Этот же материал используется и для мебели. Он ложится даже не на ровную стену, не боится ударов, трений.

Если в подъезде постоянная влажность, можно купить влагостойкий ЛДСП. Он не боится даже прямого контакта с водой, поэтому даже наружные откосы им обрабатывают.

Заделка проема над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

Итак. Устанавливаем дверь (при помощи высококвалифицированного мастера),

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Способы как заделать проем над дверью

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

конструктивные особенности;
неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

построение гипсокартонной конструкции;
использование деревянных досок и брусков;
кирпичная кладка;
использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Пошаговая инструкция по монтажу навеса над входной дверью в частном доме

Навес над входом в строение, балконом или калиткой выполняет двойную роль. Он защищает проем от атмосферных факторов и является частью декора здания (или участка), даже считается чуть ли не его ключевой деталью. Но независимо от того, какую из функций собственник считает приоритетной, обязательно для дверного козырька придется выбирать наиболее приемлемые материалы и схему.

Существует множество инженерных решений, так как никакими нормативными документами (СНиП, ГОСТ) этот элемент фасада дома не регламентируется. А это позволяет не только составить свой, оригинальный чертеж, но и оптимизировать расходы. Определяясь, как сделать навес над дверью, чтобы он обладал максимальным функционалом и в то же время был украшением дома, следует придерживаться несложного алгоритма.

Содержание

Составление схемы

Сложность изготовления и монтажа во многом зависит от вида козырька. Именно конфигурация его покрытия определяет, какие материалы для него целесообразнее использовать. Выбирая приемлемую форму и размеры, следует учитывать ряд моментов.

Особенности климата. В первую очередь, насколько снежными бывают зимы в регионе. Наст (оледенение) создает значительную нагрузку, следовательно, устанавливая козырек, нужно обратить внимание на прочность конструкции.
Расположение дома. Укрывают ли его другие объекты (лесополоса, смежные строения и так далее), имеет значение в плане ветровой нагрузки. Если роза ветров неблагоприятно скажется на устойчивости навеса, то следует выбирать схемы с низкой парусностью, а оригинальность, «эксклюзивность» козырька в этом случае должна отойти на второй план.
Ремонтопригодность. К сожалению, мало кто задумывается над тем, что любая конструкция, расположенная вне строения, подвергается максимальному износу. Прежде чем сделать козырек над входной дверью, следует оценить, насколько сложно его будет приводить в порядок (реставрировать или заниматься ремонтом).
Назначение навеса. Если требуется защитить от ненастья лишь дверь, то достаточно небольшого козырька. Более габаритные модели могут укрыть террасу, превратив ее в уютную беседку на входе; встречаются чертежи конструкций, которые тянутся от частного дома до калитки (гаража), образуя своеобразную крытую аллею.

Размеры (в мм). При их определении стоит ориентироваться на следующие типовые рекомендации. По глубине козырек должен быть больше площадки не менее чем на 300, то есть полностью закрывать сверху нижнюю ступень. То же относится и к ширине; чтобы исключить попадание осадков на участок перед входом в дом сбоку, навес должен выступать за периметр косяка с каждой стороны на те же 300. Если дверь стандартных размеров, то ширина козырька варьируется в пределах 1250 – 1750, в зависимости от ее модели и специфики оформления входа.

Вид каркаса. Сделать козырек можно по одной из четырех схем: консольной подвесной, балочной, опорной или в виде своеобразной пристройки, смонтированной на отдельно стоящих столбах (независимая конструкция).

односкатный вариант – самый простой козырек над дверью, изготовление которого не требует профессионализма;
двускатные схемы – повышенная прочность навеса обеспечена. Если крыша дома имеет такой же вид, целесообразно остановиться на этой модификации козырька;
арочные конструкции – преимущества в том, что они удачно вписываются в любую архитектуру и выдерживают значительные нагрузки. Снег на таком навесе не накапливается, а потому можно выбрать более «легкие» материалы;
сферические, куполообразные козырьки – плюс в том, что они характеризуются хорошей обтекаемостью. При неблагоприятной розе ветров – одно из лучших решений;
«пагоды» – их отличает изящество и оригинальность. Но с учетом интенсивности осадков в наших широтах и того, что они станут скапливаться на навесе, стоит лишний раз подумать, нужен ли такой козырек.

Иные варианты – не более чем модификации базовых конструкций.

Выбор материалов

Мнения специалистов по данному пункту разделяются. Одни считают, что следует ориентироваться на фасад дома, другие – на его кровлю, третьи – на оформление и форму крыльца. Но есть очевидные вещи, которые нельзя не учитывать.

Опорная конструкция

Металл. Подходит для всех типов строений, обеспечивает максимальную надежность конструкции и пригоден к обшивке любыми материалами. Уход сложности не представляет; если нет антикоррозийного покрытия или сталь не категории «нержавейка», то достаточно регулярного окрашивания элементов.

Древесина. Как правило, из нее изготовляются козырьки над дверью бревенчатого, брусового или каркасного дома, обшитого деревянной вагонкой. Нуждается в систематической пропитке и обработке спец/средствами. Если крыльцо на освещаемой стороне здания, о долговечности и речи нет – скручивание, растрескивание неминуемы.

Кирпич. Для массивных козырьков и добротных домов – неплохое решение, особенно если стойки отделать декоративной плиткой. Но сложность возведения повышает и конечную стоимость работ. Повысить прочность можно закладкой в опоры металлического прутка, что является плюсом данного решения.

Кровля

Навес над входной дверью покрыть самостоятельно несложно следующими материалами.

Поликарбонат. Преимуществ множество – небольшой вес, огромная палитра оттенков, выбор по размерам листов и толщине. Если имеет значение светозащищенность, то стоит ориентироваться на сотовую модификацию продукции.
Профлист, оцинковка. Дешево, привлекательно, надежно. К тому же работать с листовым железом довольно просто – гнуть, кроить, обрабатывать.
Шифер. Существенный минус – большая нагрузка. Придется обустраивать прочную опору. Да и вешний вид такого козырька сложно назвать презентабельным.
Металлочерепица, мягкая кровля. И они имеют недостаток – придется монтировать сплошную обрешетку. А это, кроме дополнительной нагрузки, и повышенный расход материалов.

Из толстого стекла получаются великолепные входные козырьки. Но этот вариант – не для самостоятельного изготовления. А традиционные покрытия из рубероида, толи, пленки подходят разве только что для дачного домика, и то, не каждого.

Установка каркаса

Монтаж ведется в зависимости от выбранной схемы козырька. Но общий порядок действий однотипный.

Крепление стоек. Для металлических каркасов лучше выбирать профильную трубу, со стороной порядка 40 мм. К ней легко крепить любой настил болтами или саморезами. Если конструкция требует усиления, несложно смонтировать и обрешетку. Но фиксация опорных элементов на стене – только анкерами.

После установки каркасной части навеса производится ее зачистка (при необходимости) и обработка растворителем. Перед окрашиванием металл козырька покрывается слоем грунтовки.

Обшивка навеса. Специфика крепления листовых материалов в том, что обязательно под головки крепежа, даже если они и большие, подкладываются шайбы. Затяжка метизов делается не до конца, чтобы избежать прогибов в профиле. Накрывая козырек над дверью своими руками поликарбонатом, стоит использовать специальные крепежные детали, в комплект которых входят термошайбы. Иначе температурная деформация листов приведет к их быстрому разрушению.

Различных идей и схем в интернете достаточно. Учитывая, что каких-либо жестких требований к козырькам на входе в здания нет, любой чертеж можно взять за основу и разработать собственный, индивидуальный проект. Главное – чтобы навес хорошо вписывался в дизайн дома, соответствовал назначению и был легко реализуем своими руками, без помощи профессионалов. Ну а кто не надеется на себя, сможет заказать навес в специализированной фирме.

Читайте также: