Мондео 3 снятие обшивки двери
Обновлено: 13.05.2024
Как снять обшивку двери на Форд мондео 3 видео
Ford Mondeo 3 2.0 TDCI. Снятие обшивки сидений (результат после стирки).
[BR-GAVS] FORD Mondeo. Когда плохо открывается дверь снаружи.
ford mondeo 3 скрип стеклоподъемника передней двери
Не опускается стекло,мотор работает, Ford Mondeo 3/ Do not drop the glass of the door Ford Mondeo3
Как снять переднее сиденье Форд Мондео 3 / How to remove front seat Ford Mondeo 3
Демонтаж обшивки двери
Решил написать отдельную запись в журнале о том, как снимать обшивку дверей.
Думаю кому-нибудь пригодится.
По порядку буду прикреплять фотографии. Фото не моей машины, просто когда сам первый раз разбирал двери, сохранил их на компьютер.
Передние и задние крепятся одинакого, единственное что, когда разбираете перердние двери нужно снять крышку крепежа зеркала.
Отверстие закрывает заглушка, которую нужно поддеть чем-нибудь острым.
Чтобы снять крышку нужно потянуть на себя.
Далее нужно открутить по два самореза в торце двери, снизу двери и со стороны петель двери.
Фото нет, там все легко, найдете их сразу!
Далее переходим к ручке открывания двери.
Ручку на себя и вытаскивайте корпус пластиковый.
Далее тонкой отверткой нужно оттянуть в сторону открывания двери пластину в ручке закрывания двери. Пластина держится на подпружиненой защелке.
Вынув декоративную пластину из ручки открывания двери увидете внутри два самореза.
Все! дальше берем карту двери и снимаем её немного потянув на себя и вверх.
Потом отключите разъемы стеклоподьемников.
Собирается всё в обратном порядке.
Будут вопросы — пишете! Помогу!
И мой фордик)
015. ШВИ дверей. Снятие обшивки.
Давно ждал теплого времени года. И вот, сидя на даче, решил, что пора. Пора прошумить двери!
Итак, покажу Вам на примере передней пассажирской двери, как ее разобрать. Остальные двери разбираются аналогично:
Поддеваем пластиковую заглушку на ручке двери (я поддевал отверткой в верхней части). Под заглушкой видим винт. Выкручиваем его.
Открутив винт — слегка тянем пластиковую накладку с передней части. Начнет вылезать кнопка стеклоподъемника. Вытаскиваем ее и отсоединяем разъем.
Далее накладка легко демонтируется.
Следующий шаг. Нам следует открутить 6 винтов по периметру двери. Их расположение на фото ниже:
Ничего сложного, идем далее… Снимаем декоративную заглушку с ручки двери, поддев ее каким-нибудь пластиком. Я использовал карточку.
Под снятой накладкой выкручиваем 2 винта, держащих ручку.
Финальная стадия для передней двери — это снятие подиума под пищалку. Для этого начинаем его сдвигать к задней части авто. На фото видно крепления, все будет понятно:
Ну и отсоединяем разъем от пищалки.
Теперь обшивку двери ничего не держит, слегка поднимаем ее вверх, чтобы снять с зацепа по всей длинне в районе бархотки стекла.
Под картой двери видим неведомый блочок (думаю как то связан со стеклоподъемником или цз, хотя хз):
Отворачиваем у него 3 болта.
Отворачиваем 3 винта крепления и аккуратно достаем колонку. Дополнительно ее держат 2 защелки. Одну я случайно отломал. Чтобы достать было проще — отрываем штатную шумку и просовываем в отверстие двери руку, где нащупываем защелку и нажимаем на нее.
Отрываем штатную шумку.
У каждого свой процесс шумоизоляции.
Клеил я следующие материалы в последовательности:
Внутренняя часть (если смотреть из салона):
— Лист (0.75x0.53) Вибропласт Сильвер 2
— Пол листа (1x0,625м) Сплен 8мм фольгированный по всей площади. Оклейку производил кусочками, которые пролазили в отверстие двери. Снизу оставлял сантиметров 5 не оклеенными, чтобы не закрывать дренажные отверстия. Низ двери хоть и был промазан мовилем, я пробрызгал еще разок.
Добавление: Я использовал мовиль Kerry, так вот. После обработки низа двери едкий бензино-ацетоновый запах (или чем разводится этот мовиль) присутствовал в салоне на протяжении последующих нескольки месяцев. Так что не рекомендую обрабатывать ничего в салоне мовилем (по крайней мере этой фирмы), лучше уж баллон с краской.
Внешняя часть (вид из салона):
— Лист (0.75x0.53) Вибропласт Сильвер 2
— Пол листа (1x0,625м) Сплен 4мм, клеил сплошняком одним листом.
— Штатная шумоизоляция
Не забываем при наклейке виброизоляции — оставить углубление для кармана на карте двери, а то потом прийдется отдирать и наращивать кусок вибры
Демонтаж обшивки двери
Решил написать отдельную запись в журнале о том, как снимать обшивку дверей.
Думаю кому-нибудь пригодится.
По порядку буду прикреплять фотографии. Фото не моей машины, просто когда сам первый раз разбирал двери, сохранил их на компьютер.
Передние и задние крепятся одинакого, единственное что, когда разбираете перердние двери нужно снять крышку крепежа зеркала.
Отверстие закрывает заглушка, которую нужно поддеть чем-нибудь острым.
Чтобы снять крышку нужно потянуть на себя.
Далее нужно открутить по два самореза в торце двери, снизу двери и со стороны петель двери.
Фото нет, там все легко, найдете их сразу!
Далее переходим к ручке открывания двери.
Ручку на себя и вытаскивайте корпус пластиковый.
Далее тонкой отверткой нужно оттянуть в сторону открывания двери пластину в ручке закрывания двери. Пластина держится на подпружиненой защелке.
Вынув декоративную пластину из ручки открывания двери увидете внутри два самореза.
Все! дальше берем карту двери и снимаем её немного потянув на себя и вверх.
Потом отключите разъемы стеклоподьемников.
Собирается всё в обратном порядке.
Будут вопросы — пишете! Помогу!
И мой фордик)
Перетянул в кожзам вставки дверных карт
Всем доброго времени!
Тряпка на дверях меня не устраивала еще с момента покупки: затертая, засаленная, вся в пыли. Обычные средства вроде пены и пылесоса не помогли, а тратиться на хим чистку не вижу смысла… Да и новое ведь всегда лучше, правильно?))
Заказал комплект вставок у ребят из компании as-inter, в Волгограде. Забирал сам, когда посещал город на майские праздники, за установку взялся неделю назад)) Первый заказ получился с браком — не правильно сшили части, возмущениям моим не было предела. Но после обращения в компанию позвонили, извинились, сказали, что это случайность и недоразумение (видимо майские праздники тому виной) и выслали за свой счет новый комплект. Так что сервис на высоте, рекомендую.
Снимаются карты легко, все подробно описано в fordbook, единственная проблема у меня возникла с передними пищалками — пришлось заказать новые клипсы. Далее надо изъять из карты саму вставку, тут интереснеё… Можно победить 2мя способами: срезать крепления лезвием или расплавить зажигалкой. Я попробовал оба способа и в конечном итоге голосую за огонь, потому как собирать потом легче. Хотя, наверное, правильнее будет их срезать и потом, при сборке, заливать какой-нибудь эпоксидкой, но я так не смог)
Ладно ближе к делу, вставки снял и начал обдирать ткань, под ней меня ждал еще один сюрприз — некий очень плотный и крепкий ватный слой, который категорически не хотел отдираться… Но сначала пальцами и матом, потом зажигалкой и ножом, а в конце немного нождачкой и вуаля — все готово. Правда времени на все ушло часов на 5 больше, чем расчитывал. Фотки подготовленных вставок забыл сделать, но все чистенько получилось, главное терпение))
Далее творческая часть — приклеивание экокожи. В инструкции все в общем-то написано верно: наносим клей, ждем 5-10 минут и соединяем поверхности. Звучит просто, да?)) При наличии навыка это, наверное, и правда просто, я же в виду отсутствия такого навыка, громко и долго ругался)) Ну и делать это лучше вдвоем, а то я пока на вторую поверхность клей наносил и ждал пока он дойдет до кондиции, первая уже «перезревала» и начинала подсыхать, а так одновременно все получится.
Ну и финал, обратный монтаж. Поначалу думал посадить на саморезы, нашел самые маленькие 13х4.2 вроде, но они подошли не везде — там где я крепления «выплавливал» все было норм, хватало длины и все отлично садилось. Там же где я их срезал, даже 13мм оказывалось слишком много, пришлось комбинировать с термоклеем, делать площадки под шляпку, так же часть саморезов укоротил дремелем на коленке. В общем все перепробовал и все это дело собрал как положено. Самый лучший, как мне кажется, способ — это купить заранее эпоксидку и нарезать более толстых (4.2 очень неуверенно сидят, а кое где откровенно болтаются без доп фиксации) саморезов, чтобы получилось что-то похожее на 8х5 или 8х5.5 и перед вкручиванием самореза капать внутрь «колодца» немного эпоксидки. Тогда все будет по феншую.
Почти всё о ЦЗ мондео 3. У вас двери живут своей жизнью – тогда мы идем к вам).
Уверен, что данная тема будет актуальна для трети владельцев мондео 3, а учитывая пору года за окном возможно и для доброй половины)). 70% материала было собрано из обширных статей на мондеоклубе (центральный замок и замки дверей). Остальные 30% материал «местного» разлива + мои частные опыты, наблюдения и выводы.
Будем идти от общего к частному.
Сразу общая схема системы центрального замка мондео третьего поколения.
Дверные замки.
Дорестайл №4057983 ставился на фокусе и мондео по 2003
Рестайл №4 692460 — на мондео после 2003 года.
Сами замки хоть и внешне заметно отличаются, но по фишке и креплениям идентичны. Можно ставить с рестайла на дорестайл и в обратном направлении. Преимущество рестайла в том, что его проще разбирать. На дорестайловом надо высверливать одну заклепку, на замке после 2003 года всё разбирается без проблем, как конструктор. На правую переднюю дверь можно купить «британку» — всё норм подключится + у вас останется 2 лишних микрика на руках в виде бонуса (о микриках ниже). На водительскую дверь от британки соответственно тоже подходит, но будет отсутствовать 2 микрика + механизм открытия ключом.
Процесс демонтажа замка из двери и разборка самого замка проблем вызвать не должны. Главное терпение, спокойствие и по возможности тел под рукой для «фиксации» промежуточных фаз… ну и естественно набор звездочек. Один совет: снимать замок вместе с ручкой и не пытаться разъединить их внутри двери. Да и отсоединить потом сами тяги от замка гораздо проще, чем отсоединять в двери хитромудрое соединение одной из тяг с ручкой. При разборке самого замка на дорестайле высверливать все же целесообразней со стороны пластмассы.
Хорошие статьи от умных людей:
Демонтаж и разборка замка правой задней двери
Разборка замка водительской «британки»
Ну и вот ключевое звено и основной виновник нерадивой жизни цз – микрики/концевики/микропереключатели (как кому удобнее сей элемент обзывать) замка (именно замка, а не двери). В водительском замке их стоит 4 штуки (2 с правыми ногами, один прямой, один маятниковый), в остальных замках по 2 шт, в замке багажника – 1 шт. Заводом изготовителем устанавливались микропереключатели CHERRY серии DJ (маркировки двух из них — DJ1GARAO, DJ1GANAO). Но их найти практически нереально (поиск на разных языках на Алли, ебэй и Аллегро результатов не дал).
Каждый из них имеет собственные функции:
№1 дает информацию блоку ЦЗ о состоянии главного замка. Верхнее положение по схеме — открыто, нижнее – закрыто. Т.е. если он дает сигнал «закрыто» кнопки багажника (салон, крышка) и кнопка запирания водительской двери изнутри естественно не работают (р.о. электрической части, не механической). В обратном случае любой прохожий мог бы открыть ваш багажник, когда машина закрыта с брелка. Логично).
№2 отвечает за остановку электромотора в нужный момент для запирания двери. Если нет контакта — мотор не будет подавать признаков жизни. Поскольку "+" в любом режиме подается через этот микрик.
№3 отвечает за остановку электромотора в нужный момент для двойной блокировки двери. конструктивно самый уязвимый микрик замка. Наиболее частые проблемы именно с ним.
№4 отвечает за срабатывание ЦЗ при механическом воздействии – открытие закрытие водительской двери ключом. Практически не выходит из строя, что вполне логично, поскольку ключами двери в нормальных условиях открывают крайне редко.
Если в водительской двери есть все 4 микрика, то в остальных по два — №2 и №3.
Основных неисправности микриков две:
— старение/ржавение/гниение и как следствие увеличение сопротивления микропереключателя вплоть до полного разрыва цепи. Сопротивление на контактах должно быть минимальным (менее 1 Ома). Чистим контакты, если надо используем пайку.
— некорректное срабатывание переключателя – «залипание» в одном положении. Резиновые пыльнички на микриках могут дубеть в сильный мороз, так же этому способствует попадание пыли. Проливаем WDшкой разрабатываем и сушим.
Если микрик не восстановить есть заменители:
OMRON D2HWA201D — прямой
OMRON D2HWBL201DL — левый
OMRON D2HWBR201DR – правый
Левый, правый. Сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.
Прямой. Омроновский значительно меньше по размерам, поэтому пока не представляю, как его там расположить и закрепить!
Выводы.
Самое интересное и важное). Зная, какой микропереключатель за что отвечает, можно с высокой степенью точности определить неисправность по признакам.
Вот ряд примеров:
— Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери.
— Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. У меня, к примеру, пассажирская передняя дверь срабатывала только при двойной блокировке, при первом нажатии – нуль реакции (микрик №2 в ней был закоксован).
— Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери.
И так далее.
Помимо всего вышеизложенного причиной неисправности может быть проводка или собственно выход из строя/замыкание самого моторчика любого из замков.
Проводку я считаю на этом авто достаточно надежной. Если ничего не «улучшать» то штекеры и провода на дверных замках и в местах фиксации жгута в торец двери достаточно надежно защищены от влаги, пыли и мех воздействий. К примеру у меня авто 2001 года, а состояние этих разъемов – идеальное, ни пыли ни намека на окисление. Единственное уязвимое место – гофра крышки багажника (особенно у седана). По этой теме есть хорошая запись в бортжурнале. Причиной некорректной работы замка багажника может быть переключатель кнопки в её крышке. Условия его пребывания там не самые лучшие – быстрый доступ влаги, как следствие замыкание. Временно проблему можно решить его отключением (фишка на двух проводах под обшивкой). Вот полное решение этой проблемы.
Касаемо самих моторчиков, они одинаковы во всех замках (речь про дорестайл, по рестайлу могу только предположить, но не владею такой инфой).
Подходит:
— моторчик привода замка Saturn MS-200
— Аллиэкспресс). Там их много, надо смотреть по длине оси якоря.
Вот вроде и всё). А, нет. Напоследок ещё один компонент цз – ДУ управление. Хороший пост касаемо приема сигнала gem–модулем. По неисправностям – в 90% их виновник брелок. Начиная с батарейки и заканчивая возможным выходом из строя/залипания микрокнопок на плате. Благо, что прогресс увел нас от применения инфракрасных диодов.
Мондео 3 снятие обшивки двери
Ford Mondeo III - Руководство по ремонту и эксплуатации
15.16. Демонтаж обивки двери спереди
-
Отсоедините аккумуляторную батарею и снимите затем внутреннюю облицовку наружного зеркала заднего вида. Вытащите вначале заглушку 1, а затем вывинтите винт 2.
Мондео 3 снятие обшивки двери
Осевая регулировка с помощью распорной шайбы: клинья для заключки
Поскольку эти работы со всеми дверьми почти идентичны, то в качестве примера здесь мы рассмотрим дверь водителя. Двери Mondeo подвешиваются почти так же просто, как и комнатные двери, – вы должны для этого лишь отделить петли. При снятии двери будьте аккуратны и осторожны, чтобы не повредить ее лакокрасочное покрытие. После аварийного ремонта или установки использованных запасных деталей необходимо просто отрегулировать размер дверного зазора по негабаритным петельным отверстиям. Окончательно отрегулируйте зазоры по всему периметру дверного проема по вертикали и горизонтали,осевой зазор регулируется посредством распорной шайбы.
Все дверные петли состоят из двух частей и в целом привинчиваются к двери и передней и средней стойке четырьмя винтами. Обе половины петли соединяет отдельный болт. Отверстия для винтов в половинках имеют припуск, так что вы сможете удобно и просто провести согласование зазоров двери.
- Отсоедините аккумуляторную батарею.
- Затем вывинтите «захватную дверную полосу» от передней и средней стойки и…
- …в передней дверной шахте отсоедините многоконтактный разъем динамика, системы блокирования замков с центральным управлением и электрического стеклоподъемника. Для этого поверните винт с накатной головкой разъема до упора влево и затем отделите половинки друг от друга.
- Далее снимите предохранительное кольцо с обоих петельных болтов.
- Перед тем как вывинтить петельные болты из петель, попросите помощника подержать дверь.
- Вытащите вначале верхние и только затем нижние петельные болты. Если болты зажаты, попросите помощника с усилием поднять и опустить дверь – если он это правильно сделает, то тем самым снимет «напряжение» с болтов.
- Вытащите дверь из петель и устойчиво поставьте на надлежащее основание.
- Перед монтажом смажьте слегка болты петель и захватную ленту. Затем…
Снятие и установка обивки задней двери Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)
Ford Mondeo 4 Снятие и установка обивки задней двери
Вам потребуются: ключ TORX Т20, отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Подденьте заглушку отверстия в облицовке внутренней ручки замка и снимите ее.
3. Выверните винт крепления облицовки ручки замка.
4. Аккуратно поддев отвёрткой облицовку ручки, выведите ее из зацепления с обивкой двери и, отжав ручку замка, снимите облицовку внутренней ручки замка движением вперед.
7. Поддев отвёрткой декоративную накладку ручки подлокотника и преодолев сопротивление фиксаторов, снимите накладку.
8. Выверните два винта крепления ручки подлокотника к внутренней панели двери.
11. Преодолев сопротивление держателей, отделите обивку от внутренней панели двери.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены держатели обивки задней двери. Поврежденные держатели замените.
Читайте также: