Крепление двери к бетону

Обновлено: 14.05.2024

staldoor

Вот уже более десяти лет компания СТАЛ устанавливает двери своим фирменным способом – с бетонированием коробки и монтажного шва. В этом материале мы расскажем о преимуществах, удобстве и надежности этого способа.

Для установки двери с бетонированием, мы используем открытую конструкцию коробки металлической двери. То есть та часть дверного блока, которая монтируется и неподвижно крепится в проёме (коробка) имеет у дверей СТАЛ профиль открытого сечения. Следует отметить, что для повышения общей жесткости и для качественного крепления штырями, профиль коробки в нескольких местах замыкается небольшими металлическими пластинами. Конфигурация профиля коробки для дверей СТАЛ защищена патентом.

При беглом и невнимательном рассмотрении металлоконструкции дверей СТАЛ, может показаться, что дверная коробка слишком слабая и поэтому мы вынуждены заполнять её бетоном. На самом деле всё с точностью наоборот – мы специально делаем профиль открытым, чтобы заполнить его бетоном.

Современные стальные двери, изготавливаемые на гибочном оборудовании, по сути, производятся на одних и тех же станках с использованием одинаковых инструментов. Поэтому, при желании, СТАЛ может изготовить коробку любого сечения, в том числе сделав профиль закрытым, придав ему дополнительную жесткость, добавив гибов или дополнительных профилей. Но такой задачи не стоит, поскольку закрытая коробка не позволит качественно наполнить её раствором, что существенно повысит её жесткость в дальнейшем, а также не даст получить качественного сцепления коробки со стеной. Мы специально используем открытый профиль коробки двери, чтобы обеспечить качественную сверхжесткую установку с бетонированием. А установку на пену используем только в случае деревянных срубов, где бетон не применим.

Следует отметить, что дверники-конкуренты маниакально твердят, что на протяжении десятка лет СТАЛ по глупости изготавливает «слабый короб» и никак за это время не придумал его более дешёвого усиления, нежели заполнение бетоном. Надеюсь, что теперь вы понимаете, наши истинные мотивы. :)

А вот и еще про конкурентов: примечательно, что многие из тех, кто долго критиковал установку СТАЛа с бетонированием, сейчас пытаются внедрить этот метод у себя. У кого-то это получается пока неважно, у кого-то лучше, но стоит очень больших денег. Главное в другом: такое поведение показывает, что не смотря на критику, наш опыт всё же копируют. А поскольку копируют всегда у лидеров… делайте вывод :)

Так в чём же проявляется преимущество нашего типа установки?

Во-первых, установка двери не «привязывается» к кривизне проёма, которая присутствует в 95% случаев. Изначально, коробка нашей двери не имеет приваренного наличника-нащельника, поэтому кривизна стен проёма не страшна. Коробка без дополнительных работ по штроблению всегда будет выставлена по уровню и зафиксирована установочными штырями. При этом, если дверной проём глубокий, дверь можно установить даже с заглублением в него.
После затвердевания раствора, коробка образует со стеной монолит и становится не деформируемой, жесткой, прочно сцепленной. Это очень положительно сказывается на защитных функциях стальной двери в целом, а также при вандальных методах взлома, таких, как отжим, выдавливание и разжатие.

При установке двери СТАЛ с бетонированием, установочные штыри оказываются внутри затвердевшего бетона, который практически исключает доступ для последующего разрушения и вырывания двери из проёма. Следует отметить, что кроме штырей дверь удерживается в проеме за счет сцепления стены и бетона на площади порядка 0.5 метров квадратных! По сути, после застывания бетона и штыри-то не нужны. Вывернуть коробку из стены не многим проще, чем эту стену проломить.

Кроме всего вышеописанного, установка двери с бетонированием позволяет нам добиться высоких звукотеплоизоционных свойств нашего продукта. Это очевидный факт, поскольку заполнение зазоров происходит равномерно, полностью и с обеих сторон короба, а сама методика заполнения отработана годами. Этот факт проверен тестами и за документирован официально – среднее значение снижение звука у дверей СТАЛ равно высшему классу по ГОСТ 31173-2003.

Преимущества нашего типа установки хорошо просматриваются, при монтаже и дальнейшей эксплуатации двери внутреннего открывания. Не имея наличников, коробка нашей двери внутреннего открывания не привязана к установке по наружной стене. Не требуется чем-то закрывать швы с пеной (поскольку её нет). Поэтому, установка коробки может быть выполнена вровень с внутренней стеной. Во-первых, это даёт нам возможность использовать открывание двери на все 180 градусов, при широкой прихожей. Что, согласитесь, удобно.

А во-вторых, при техническом обслуживании двери, или при необходимости её разборки, не возникает трудностей для снятия полотна двери. Установленная по внутренней стене дверь позволит легко снять полотно, распахнув его внутрь. В то время, как установленная дверь внутреннего открывания по наружной стене проёма, позволит снять полотно только после полного демонтажа двери.

В завершении рассказа хотелось бы добавить, что чисто с эстетической точки зрения, забетонированный монтажный шов выглядит в конечном итоге более аккуратно, нежели запененный. Хотя, тут необходимо признать, что в любом случае, после установки двери чистовая отделка проёма всё же необходима.

У Вас так же есть возможность посмотреть, как выполняется установка двери СТАЛ с бетонированием на видеороликах здесь.

Как установить дверь в газобетон.

Газобетон – это современный строительный материал с множеством достоинств. Он представляет собой разновидность ячеистого бетона. Поэтому монтаж металлических дверей в газобетонный проём отличается от стандартного алгоритма закрепления входного блока.

Специфика установки дверей в газобетон

Особенными параметрами стройматериала при всех его преимуществах являются:

• лёгкий вес;
• хрупкость;
• низкий уровень сопротивляемости к деформациям.

При возведении домов из газобетона эти характеристики становятся положительными качествами, а неспособность прогибаться устраняется с помощью жёсткого фундамента. Однако при монтировании входной металлоконструкции стоит учитывать, что её вес достигает 100 кг. Поэтому без специальной методики фиксирования короба в пористую основу, стены могут не выдержать нагрузку. Кроме того, неправильная установка металлоизделия в газобетон чревата выпадением конструкции из ячеистого сырья.

При работе с газобетоном нельзя использовать тяжёлые ударные инструменты.

Подготовка проема

Приготовление к манипуляции начинается на этапе заказа дверной конструкции. Её размеры должны быть на 20-60 мм меньше проёмного пространства, чтобы между стеной и рамой остались небольшие зазоры.

Непосредственно перед началом монтажа дверей в газобетон необходимо обеспечить поверхность перекрытий гидроизоляционной защитой. Для этого блоки обрабатывают водоотталкивающей глубокопроникающей укрепляющей грунтовкой.

Как закрепить дверь в газобетоне

Самостоятельная установка короба в проём кажется сложной задачей. Однако при необходимости экономии денежных средств – это оптимальное решение проблемы.

Фиксацию коробки и створки можно выполнить несколькими способами. Они приведены ниже.

Вариант 1. Крепление на анкеры

Эта простая схема подходит для облегчённых нешироких металлоконструкций. Установка выполняется следующим образом:

1. Заводские дюбели, входящие в комплектацию железной двери, заменяют на специальные крепежи для ячеистого бетона. По принципу действия они бывают клеевые и распорные.

• При использовании анкеров с распорками, их рабочий конец расщепляется и вставляется в блок. В результате крепёжный элемент надёжно фиксируется в стене.
• Применение клеевых образцов требует предварительного просверливания отверстий. В них заливают полимерную смолу и углубляют дюбель. После застывания композит крепко удерживает штырь.

2. Каркас крепят на анкеры стандартным методом и навешивают створку.

Вариант 2. Усиление проёма деревянным каркасом

Обрамление стен из древесины повышает взломостойкость металлоконструкции и предотвращает крошение газобетона при введении анкеров. Плотность обвязки из натурального сырья зависит от тяжести двери. Для её изготовления используют доски размером 40×100 мм и брусья сечением 40×60 мм. Сооружение соединяют балками толщиной 20-40 мм.

1. Собрать раму в форме буквы «П» необходимой величины.
2. Установить её с наружи и внутри проёма.
3. Сделать и закрепить обрамление откосов, соединяя все элементы саморезами или анкерными крепежами.
4. Вставить коробку и зафиксировать дюбель-винтами.
5. Заделать зазоры монтажной пеной.

Вариант 3. Использование металлической рамы

Суть этого способа установки входных дверей в газобетон аналогично предыдущему решению. Для стального блока подойдут профильные уголки размером 35 мм, 40 мм. Для тяжёлой металлоконструкции – величиной 50 мм. Углы соединяют сваркой в рамы и скрепляют их пластинами.

1. Приготовить металлические элементы нужных габаритов по высоте и ширине арки и соединительные листы.
2. Сварить рамки.
3. Обработать их противокоррозийным составом.
4. Загрунтовать и покрасить все компоненты.
5. Закрепить рамы в проёме, соединить пластинками с помощью сварки.
6. Прикрепить каркас к блокам анкерами.
7. Обработать штукатуркой откосы.
8. Присоединить короб дюбель-винтами.
9. Заполнить щели.

Если самостоятельная установка дверей в газобетонную основу затруднительная, монтажники компании «Гарант Сервис» выполнят её с учётом всех особенностей. В перечень услуг фирмы входит изготовление входных металлоконструкций по индивидуальному проекту и их доставка.

Установка дверей в доме из газобетона

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г)

Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице - как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги.

В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А) , либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) . Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания - с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А) , либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б) . Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В) . В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама.

Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки.

Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка арматуры к которому крепится дверная рама - это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким "дедовским" способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хозяин не вспомнит "мастеров" недобрым словом и не закажет установку двери еще раз.

В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соответственно) . Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполнением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д) .

Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона).

Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1) . Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1) . Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования газобетонной кладки служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С - А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования составляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными - для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема.

Установка окон в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек.

Крепление оконных рам к стенам из газобетона может производиться при помощи анкеров для ячеистых бетонов, длинных дюбель-гвоздей (16-22 см) и анкерных пластин. При использовании анкеров и дюбель гвоздей крепление осуществляется при снятом остеклении насквозь через оконную раму, которую предварительно рассверливают под размер анкера или дюбель-гвоздя. Недостатком данного способа является трудоемкость (необходимо снять-поставить стекло) и невозможность корректировать положение оконной рамы после закрепления всех крепежных элементов перед запениванием периметра окна монтажной пеной.

Более простым способом является установка оконной рамы на анкерные пластины. Анкерные пластины для закрепления на оконной раме не требуют снятия остекления. Положение окна может быть проверено и откорректировано после закрепления всех анкерных пластин на один дюбель гвоздь. Второй фиксирующий дюбель гвоздь можно установить после окончательной корректировки положения окна в проеме перед запениванием. Роль обоих видов крепления окна заключается в задании проектного положения рамы до ее фиксации монтажной пеной с малой степенью расширения, в восприятии и передачи нагрузок на стены при открывании фрамуг и створок, и в предупреждении несанкционированного вырезания окна из пены злоумышленниками при эксплуатации здания.

Как установить металлический каркас входной двери для дома | Домашние направляющие

Благодаря своей превосходной прочности и долговечности металлические дверные рамы уже давно служат отраслевым стандартом для коммерческих дверных проемов. В то время как большинство жилых входных блоков полагаются на деревянные рамы, некоторые производители предлагают стальные дверные рамы для дополнительной безопасности в доме. Установка металлического каркаса требует немного других инструментов и методов, чем те, которые требуются для традиционных деревянных каркасов, но может быть выполнена большинством удобных домовладельцев всего за несколько часов.

Подготовьте отверстие, чтобы получить раму. Как правило, отверстие должно быть на 1/8 - 1/4 дюйма больше, чем длина и ширина рамы, чтобы обеспечить зазор. Перед установкой металлической дверной рамы в проеме убедитесь, что шпильки, используемые для обрамления проема, ровные и ровные.

Выровняйте пол в области подоконника. Удалите пороги или пороги, соскребите старый клей или гипсокартон, и отшлифуйте любые высокие точки. Подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор, прежде чем продолжить.

Поместите один дверной косяк в отверстие и попытайтесь установить его вокруг края стены. Проверьте, нет ли препятствий, мешающих установке косяка. Возможно, вам придется удалить любые старые крепежные элементы, выступающие от края стены, используя дрель или шлифовальный станок. Подрезать нижнюю часть косяка по мере необходимости, чтобы соответствовать существующему настилу или порогам. Повторите для установки второго косяка, затем удалите оба косяка из отверстия.

Установите один дверной косяк, сдвинув его в отверстие и плотно закрепив по краю стены.

Вставьте заголовок на место, наклонив его вверх к первому косяку и соединив защелки вдоль угла рамы. Нажмите на колпачок полностью до верхней части отверстия.

Наклоните второй косяк, чтобы вы могли соединить вкладки в верхней части с вкладками в углу заголовка. Когда вкладки соединены, вставьте косяк на место, чтобы он обвился вокруг стены.

Осмотрите косяки возле жатки, чтобы проверить регулировочный винт. Этот винт скрепляет жатку и косяки вместе, образуя единое безопасное устройство.Затяните этот винт в соответствии с указаниями, прилагаемыми к вашей двери, учитывая, что он может затягиваться против часовой стрелки, а не по часовой стрелке.

Наденьте деревянные прокладки между рамой и гипсокартоном или обшивкой стены, чтобы обеспечить надежную посадку. Используйте по крайней мере одну прокладку в каждом месте крепления, на что указывают предварительно просверленные отверстия на раме.

Используйте винты, поставляемые с рамой, чтобы закрепить дверь на месте. Полностью протолкните винт через каждую деревянную прокладку и в стену, обрамляющую снаружи.

Запечатайте периметр рамы как с внутренней, так и с внешней стороны отверстия. Установите дверь, затем добавьте кирпич, корпус или отделку по желанию, чтобы служить переходом между рамой и окружающей стеной.

Как заменить металлическую дверную раму в стене из гальки? Домашние направляющие

Стальные дверные коробки обеспечивают превосходную прочность и долговечность по сравнению с деревянными рамами, что делает их популярным выбором как для жилых, так и для коммерческих дверей. Со временем металлические каркасы могут быть повреждены погодой, взломами или даже интенсивным использованием. Замените поврежденную дверную раму, чтобы обеспечить безопасность конструкции и обеспечить бесперебойную работу двери.

Удалить существующую раму

Разрезать герметик или герметик вокруг рамы с помощью универсального ножа.Очистите герметик с внутренней и внешней сторон отверстия с помощью ножа или отвертки.

Потяните основание рамы от блока с одной стороны отверстия с помощью монтировки. Начните с основания рамы и используйте молоток, чтобы отогнуть раму от стены, пока не получите доступ к крепежам между рамой и блоком.

Вставьте шлифовальную машину в щель между рамой и стеной. Используйте шлифовальную машину, чтобы отрезать любые болты или другие крепежные элементы, крепящие раму.

Продолжайте использовать монтировку и молоток, чтобы отодвинуть раму от стены. Используйте свою дробилку, чтобы прорезать любые застежки, с которыми вы сталкиваетесь.

Вытащите косяки и жатку рамы от стены и отложите для утилизации или переработки. Возможно, вам придется разрезать сварную раму в одном или нескольких местах, чтобы удалить ее. Используйте демонстрационную пилу и защитные очки во время выполнения этой задачи.

Установка новой рамы

Измерьте расстояние между нижней частью вашей рамы и расположением анкеров, установленных на косяках вашей рамы.Перенесите эти измерения на стену и отметьте местоположение каждого якоря на стене с помощью ручки или карандаша.

Просверлите отверстия в местах анкеров, используя сверло с кладкой. Носите защитные очки, чтобы защитить глаза при сверлении бетонного блока.

Вставьте рамку в отверстие. Поместите уровень в заголовок, чтобы он был на уровне пола. Добавляйте деревянные прокладки под ножки рамы, пока жатка не выровняется.

Вставьте расширительные болты на место.Вставьте эти болты в каждое место ямочки с ямочками. В зависимости от типа используемых дюбелей, вам может понадобиться забить их на месте или использовать дрель. Продолжайте вбивать болты до тех пор, пока головка болтов не войдет вровень с поверхностью рамы.

Заткните соединение, где рама встречается со стеной. Повторите, чтобы заткнуть обе стороны отверстия.

Крепление дверной коробки к стене: все способы

Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Распилив старую коробку, демонтировать её будет проще

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Подготовка проема к установке двери

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Короб под обшивку гипсокартоном Заполнение проема кирпичом Уменьшение проема брусом

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.

Алгоритм выполнения работ простой:

• Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

Схема установки клиньев

• Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

Коробку необходимо выставить по уровню

• Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Клинья и распорки нужно подготовить заранее

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

Регулируемая распорка для монтажа дверных коробок

• Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
• Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

Крепление дверной коробки на пену применимо только для легких дверей

Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.

Монтаж на подвесы

Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.

Прямой подвес

• Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;

На фото подвес уже прикручен на место

• Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
• Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
• На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;

Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.

В этом случае можно обойтись без выборки

• Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.

Дверная коробка – крепеж двери к откосу с его последующей штукатуркой

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

• На стойках отмечаются точки креплений;
• По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

Выемка под декоративную заглушку

• Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
• После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

Диаметр бура подбирается в соответствии с толщиной крепежа

• Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление на дюбели Способ подходит и для установки металлических дверей При наличии «ушек» с готовыми монтажными отверстиями они после установки дверного блока прячутся под доборы

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Сверление отверстия для крепежа под петлей

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Монтаж на специальную крепежную систему

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.

Крепеж состоит из кронштейна, шурупов и крепежного болта

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Схемы монтажа и регулировки Кронштейн сам «подстраивается» под закрепленный в стене болт Комплект для монтажа двери в шести точках

Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

Заключение

Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.

Усиление проема в гипсокартонной перегородке деревянным брусом

Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.

Устанавливаем входные двери сами

Качественные дверной блок на входе в жилище обеспечивает сохранность имущества внутри, снижает уровень шума и существенно сокращает теплопотери. При этом установка дверей в деревянном доме или квартире вполне может быть выполнена своими руками. Главное при монтаже соблюсти ряд правил, чтобы установленная металлическая конструкция получилась максимально надежной и безопасной.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа самостоятельно входной металлической двери потребуются:

• строительный уровень;
• рулетка с карандашом;
• ломик (монтировка);
• молоток;
• отвертка;
• металлические анкера;
• перфоратор или дрель (если стены из древесины).

Как правильно снять мерки для металлической двери

Также понадобятся деревянные клинья для выравнивания конструкции, цементный раствор и монтажная пена для заполнения пустот по периметру лутки (короба двери). Плюс в отдельных случаях может потребоваться болгарка для среза старых крепежей и анкеров. В деревянном доме она вряд ли пригодится, а вот в кирпичном коттедже без нее никак.

Подготовка проема

На начальном этапе установки входной металлической двери необходимо:

• демонтировать старый блок;
• очистить и при необходимости расширить проем;
• заделать крупные трещины и сколы на торце стены.

Демонтаж

При демонтаже старой входной двери сначала снимается полотно, потом выкручиваются или срезаются анкера, а после вынимается короб. Самый простой здесь вариант – это разборные петли. Они легко разбираются при помощи отвертки. Если шарниры неразборные, то полотно придется снимать, приподняв его вначале ломиком. Затем остается лишь вынуть лутку из проема.

Крепление двери в деревянном доме обычно производится на толстые винты. При демонтаже их следует аккуратно выкрутить, не повредив имеющуюся обсаду и стены из бруса или бревна.
Для фиксации входных дверных блоков в кирпичных или бетонных зданиях применяются анкерные болты либо пруты из стали. Их зачастую приходится срезать болгаркой. При установке они обычно вставляются в высверленное под них отверстие и привариваются к коробу металлической двери. Иным способом разобрать данное соединение сложно либо невозможно.

Пошаговые действия при демонтаже двери

Очистка проема деревянного дома

После удаления имеющейся входной двери следует очистить проем по всему периметру от штукатурки, обломков кирпича и подобного мусора. Но особо там ровнять стены дома не требуется. Мелкие пустоты потом окажутся заполнены монтажной пеной.

Если новая стальная дверь больше проема, то его обязательно придется расширять. Подрезать металлический дверной блок невозможно. Он изначально идет под быструю установку в готовом виде с жестким несущим коробом, сваренным из профиля. Его изменить не получится, остается лишь разбивать стены. При этом применять ударные методы здесь крайне не рекомендуется. Лучше срезать лишне болгаркой либо алмазным инструментом.

Этапы монтажа входной двери в деревянном доме

Заделка трещин и пустот

Появившиеся при демонтаже щели и трещины подлежат затиранию цементным раствором. Если нужно поднять пол непосредственно в проеме, где будет производиться установка входной двери, то сделать это лучше всего кирпичом. Данная опора должна потом будет в состоянии выдержать немалый вес. И особо усердствовать с выравниванием и затиркой не стоит. Главное здесь – это ликвидировать сквозные прорехи в стене, чтобы они не служили точкой выхода тепла из жилого строения или квартиры.

Подготовка дверного проема

Монтаж входных дверей

Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

• Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
• Прикрепить лутку к стене.
• Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

Всего три этапа. С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления. Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

Этапы монтажа входной двери

Монтаж коробки металлической двери

Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

Конструкция стальной двери с коробкой

Крепление конструкции

Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

• В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
• Через сквозные отверстия в боковом профиле.
• Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

Установка крепления металлической двери

Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.

Способы установки металлической двери

Завершение установки входной двери

В завершении остается навесить обратно дверное полотно, смазав предварительно петли маслом. Дальше устанавливается фурнитура, а после запениваются пустоты по периметру короба и декорируется откосы.

Рекомендации по установке

Особых трудностей при самостоятельном монтаже входной двери из стали возникнуть не должно. Главное в самом начале правильно измерить проем. Чем меньше придется его разбивать, те лучше. Каждый удар по стене – это ее разрушение. В ней могут возникнуть глубокие трещины, забитые в них анкера надежными назвать будет сложно.

При установке металлической двери в деревянном доме главное не забывать про усадку сруба. Необходимо предусмотреть сверху обсады небольшую пустоту в виде компенсационного зазора, заполненного минватой или пеной.

Рекомендации по установки двери

Заключение

Ничего сложного в монтаже дверного блока нет. Проблемы могут возникнуть лишь при инсталляции стальной двери в деревянном доме. Но это больше из-за забывчивости об усадке и усушке дерева. В остальных случаях затруднений появиться вовсе не должно. Следует только покрепче закрепить коробку в проеме, чтобы ее вместе с полотном потом нельзя было выбить ни при каких обстоятельствах

Установка металлических дверей Mul-T-Lock (установка на бетон):

Этапы монтажа двери на бетон:

Монтаж металлических дверей Mul-T-Lock производится по сертифицированной технологии «Заливная рама», которая включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка проёма

На этом этапе проводится демонтаж старых металлических дверей и зачистка дверного проёма от штукатурки до капитальной стены (кирпич, бетон). При необходимости также проводят расширение или, наоборот, закладку проема до требуемых размеров.

2. Армирование проёма

При помощи анкерных штырей (арматуры) производится армирование проема. В стену забиваются не менее трёх анкеров на каждую сторону. На оголовок устанавливаются два домкрата.

3. Установка коробки

На данном этапе дверная рама собирается в единую конструкцию. Мастер регулирует раму по высоте и фиксирует ее с помощью монтажных пластин. Затем производится крепление коробки к стене при помощи анкеров – по три штуки с каждой стороны (дополнительно к армированию проёма). Подготовленная таким образом дверная коробка заполняется цементно-песочным раствором.

4. Навеска полотна

Металлическая дверь навешивается на раму (коробку). Мастер тщательно регулирует петли и замки двери. По желанию заказчика производится врезка дополнительных замков, задвижек, глазка.

ПЛЮСЫ установки дверей на бетон:

Технология установки дверей на бетон имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Также рекомендуем обратить внимание на такой современный способ монтажа входных дверей, как установка двух дверей в одной коробке.

Читайте также:

  
• Сейф двери в полевском с установкой
  
• Ремонт пластиковых дверей в уссурийске
  
• Как делать двери в скрап механик
  
• Дверной блок для ванной и туалета в панельном доме
  
• Установка дверей velldoris своими руками