Какой зазор делать между дверью и коробкой фургона

Обновлено: 18.05.2024

Какой зазор должен быть между дверью и коробкой

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

простое разграничение пространства с целью уединения;
сохранение тепла в детской комнате;
для тишины в спальне;
как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Речь пойдет о воротах фургона.

В связи с затянувшимися в Екатеринбурге еще с прошлой осени осадками, у моей газели окончательно сгнили и так гнилые ворота на фургоне.

Полный размер

Сначала хотел сделать небольшой ремонт, а именно, вырезать кусочки жести и приклепать снизу ворот.
Но после того как отодрал уплотнитель и лист сгнившей оцинковки, вернее уплотнитель сам отпал после парочки ударов молотком, а оцинковку пришлось высверливать, открылась печальная картина.
Сгнила не только листовая крашеная оцинковка, но и сама профильная труба из чего сделан каркас ворот.

Полный размер

В общем делать надо.
Купил профильную трубу по 80 рублей за метр и 2 листа оцинковки 2000мм Х 1250мм Х 0,7 мм с белым полимерным покрытием по 900 рублей. Есть листы и дешевле, но и тоньше 0,4, 0,45 и 0,5, а цвета так вообще любые.
Если кто в Екатеринбурге ищет лист и не может найти спрашивайте, контакты скину в личку.

Решил сделать все сам, "Болгарка" и сварка лучшие помощники. Вари, зачищай…

Полный размер

Делал целых 2 дня и это не считая дня что ездил покупать.

Получилось конечно как-то так, но я и не сварщик и не мастер по воротам. Но лично меня устраивает качество выполненных работ :)

Полный размер

Хотел всю фурнитуру покрасить порошковой краской, но уж не до хорошего пока, покрасил кисточкой, на сезон если хватит с такой погодой, то дальше видно будет что делать.
Уплотнитель оставил старый, резиновый. Правда он усох, стал коротковат и с каким-то налетом белесым. Пришлось его отмачивать в воде с автошампунем, придавать былую черноту и немного натягивать при установке. Кстати неплохой способ чернения это потереть резинки в воде обычной пемзой и ваши резинки будут как новые :)

Теперь вот такой контраст ворота почти как новые, а будка вокруг старая и ржавая :).

Зазор между дверью и коробкой. Технологический зазор, размеры, нормы зазоров и утепление на зиму

Когда необходима регулировка зазора?

Во время установки горизонтальное и вертикальное положения дверной коробки можно узнать, использовав ватерпас. А выявить не качественный монтаж можно по следующим признакам:

дверь открывается или закрывается сама по себе;
дверная коробка перекошена;
дверь прилегает к коробке неплотно;
дверь трется о коробку.

Если по началу нарушения можно не заметить, то с течением времени проблемы только усугубятся. Вследствие чего дверное полотно может изменить свои размеры, перекоситься, просесть, могут появиться сколы или царапины, появление скрипа и другие неприятности. Кроме того, влажность и смена температур также ускоряют проявление неприятных моментов.

Требования к зазорам согласно ГОСТу

Избежать будущих неприятностей можно еще в процессе установки. Для этого стоит принять во внимание наличие всех обязательных зазоров. К ним есть определенные требования.

Какой зазор между дверью и коробкой допустим согласно ГОСТу?

В зависимости от качества материала и конструктивных особенностей, зазор между дверью и притворным бруском будет в пределах 3,5-4,5 мм. Отклонение от этой величины скажется на работе дверной ручки.
Величина зазора между петлевой стойкой и дверью колеблется в пределах 1,5-2,5 мм. Превышать это расстояние нет никакого смысла.
От притолочной планки до дверного полотна расстояние должно быть не больше 3 мм.
Зазор между коробкой двери и стеной согласно требованиям составляет 1-1,5 см. Этого расстояния достаточно, чтобы можно было отрегулировать составляющие коробки и заполнить щель монтажной пеной.

Эти требования актуальны и сегодня. И менять их не рекомендуется.

Зазоры для металлических дверей

Часто, покупая стальную дверь, не обращают внимание на зазоры между полотном двери и коробкой. Конечно, есть более важные факторы, но этот нюанс тоже важен. Чтобы избежать последующих неприятностей, следует обратить внимание на несколько технических деталей:

Стальная конструкция при высокой температуре воздуха будет расширятся. Поэтому, если зазор между дверью и коробкой был менее 1 мм, полотно заклинит, и дверь просто не откроется.
Такое же может случиться, если дверь вдруг провиснет. Сложность регулировки зависит от типа петель.
Слишком большой зазор между коробкой и металлической дверью — тоже не вариант. Даже если будет большой уплотнитель, этого недостаточно, чтобы преградить доступ запаху дыма, шуму, сквозняку.
Кроме того, большое расстояние облегчает работу взломщикам.

Чтобы избежать выше приведенных неприятностей, следует учесть зазоры. Их величины следующие: для небольших одностворчатых конструкций — 3 мм, для более крупных систем — 4 мм, для тяжелых и двухпольных дверей — 5 мм и больше.

Зазоры для межкомнатных дверей

Зазоры между дверью и коробкой межкомнатной двери зависят от нескольких факторов. А именно от веса двери, ее ширины и высоты. При монтаже двери величина зазора должна быть 6 мм, с допустимой погрешностью в 1 мм.

При стандартных размерах дверного полотна (200 х 60 х 90) зазоры должны быть в размере не более 5 мм. Но если комната находится в условиях повышенной влажности, то расстояние должно быть на 2 мм больше. А все потому, что деревянная дверь разбухает от впитанной влаги.

Как формируются зазоры?

Чтобы избежать образования очень больших щелей или, наоборот, разработки малых зазоров, нужно правильно установить дверь. Для этого достаточно соблюдать несколько правил:

В процессе монтажа дверной коробки для первичных зазоров оставляют 10-20 мм. Все потому, что монтажная пена раздувается и начинает давить на коробку.
После полного высыхания и затвердения пены можно приступать к формированию зазоров между дверью и дверной коробкой. Чтобы это сделать, с обеих сторон и полотна и сверху подкладывается материал с толщиной, которая будет соответствовать будущему зазору. При стандартном размере конструкции эта величина равна 3-4 мм. Оптимальный вариант — упаковочный картон от дверного комплекта.
Чтобы не было смещения коробки в проеме, ее необходимо заклинить.
Используя строительный уровень, проверяют балансировку дверного полотна. Оно должно прочно сидеть на "клиньях", и вся дверная конструкция не должна шататься.

Неправильный зазор. Что делать?

Ситуации, когда зазор между дверью и коробкой слишком маленький или, наоборот, очень большой, встречаются не редко. В первом случае уменьшают дверное полотно, а во втором — зазор.

Прежде всего проверяют, не было ли перекоса коробки. Для этого используют строительный уровень. Важно, чтобы были соблюдены углы (все по 90°) и диагонали (расстояния между противоположными углами одинаковые).

Когда зазор маленький, проводят следующие действия:

дверь снимают с петель и очищают от старой краски (особенно важно, если краске очень много лет, так как ее наслоение сильно уменьшает расстояние);
если дверь не окрашена, тогда при помощи рубанка или стамески снять несколько миллиметров древесины до образования нужного зазора.

Если зазор между дверью и коробкой слишком большой (для стандартной конструкции — свыше 6 мм), то щель утепляют и закрывают.

Материалы для утепления щелей

Для утепления щели используют много различных материалов. Но прежде чем приступить к утеплению, нужно решить, на сколько меньше должен быть зазор.

При выборе материла для утепления важно обратить внимание не только на эстетику, но и учесть изоляционные качества. Ведь от этого зависит снижение звукопроницаемости, сквозняков и, кроме того, исключит хлопанье дверью.

Наиболее популярные материалы для утепления — это силиконовая паста и уплотнительная лента. Но также используют набивание полосок войлока (или любую другую плотную ткань) или тонких реек в местах, где есть щели. Выбор материала зависит от места установленной двери и величины щели.

Утепление силиконовой массой

Строительный силикон продают в небольших тубах. По цвету он может быть либо белый, либо прозрачный. Чтобы нанести пасту, используют специальный пистолет. Найти его можно в любом строительном магазине.

Для утепления зазора силиконом выполняют следующие действия:

Чтобы избежать загрязнения дверного полотна, места, где не будут проводиться какие-либо работы, покрывают вазелином.
Тубу вставляют в пистолет.
Кончик нужно обрезать так, чтоб толщина полоски силиконовой пасты была немногим больше, чем имеющийся зазор.
Пистолет к косяку держат под углом в 45°.
Нажимать на рычаг пистолета нужно мягко и плавно. Это поможет избежать излишков пасты.
Когда все поверхности обработаны, дверь закрывают и дают силикону полностью высохнуть. Время просыхания указано на тубе с силиконовой массой.
Когда время вышло, дверь нужно открыть, а излишки силиконовой пасты убрать.

Этот материал крайне удобен, так как силикон принимает нужную форму.

Утепление уплотнительной лентой

Такие ленты могут быть выполнены как из пластика, так и из резины. Стоимость их не высока, а в эксплуатации они просты. Но проще всего работать с самоклеящимися. То есть с одной стороны такая лента имеет тонкий слой клея, который плотно сцепляется, если поверхность предварительно подготовить.

Размеры уплотнительной ленты могут быть разными. И подобрать необходимую не сложно. Главный недостаток такого материала — со временем нужна замена. Тем более, если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента становится тоньше (спрессовывается), что ухудшает ее работу.

Монтаж уплотнительной пленки следующий:

поверхность очищают от пыли и обезжиривают;
отмерить длину ленты и отрезать с запасом до 10 мм;
отделяют защитную пленку на 5-10 см;
начинать поклейку лучше всего с верхнего угла, приложив ленту к коробке двери;
по мере необходимости, защитную пленку отклеивают;
саму ленту во время монтажа плотно прижимают к поверхности;
в местах фиксации петель пленку клеят на переднюю поверхность стопора либо же ко внутренней поверхности двери;
в углах стыки ленты тщательно подрезают.

Кроме того, уплотнительная полоса может быть без самоклейки. Такой вариант дешевле и имеет другой способ монтажа:

поверхность очищают от пыли;
замеряют и отрезают нужную длину ленты;
при закрытой двери плотно наложить ленту;
зафиксировать уплотнительную полосу, использовав короткие гвозди.

Таким образом, провести монтаж по всему периметру коробки. Между гвоздями расстояние должно быть не более 10 см.

В заключение

Зазор между дверью и коробкой может принести проблемы в виде сквозняков, шумов, противного скрипа и других неприятностей. Этого можно избежать при грамотной установке дверного комплекса. Но если вдруг такое случилось, то всегда щель можно увеличить либо же уменьшить до нужных размеров. Процесс регулировки зазора не составляет особой сложности.

(ДВЕРИ) Оптимальный Зазор между Дверным Полотном и коробкой по притвору

Спрашивает Сергей Валерьевич Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 319 Заказов в неделю: 1 594 Предложений в сутки: 840

Здравствуйте. пусть переделывает если коробка зарезалась на угол скорее всего ошибся 5мм на две стороны.

Имеет значение порода дерева, его обработка, условия эксплуатации-от 2до5мм. в среднем

Здравствуйте! Зазор между дверным полотном и коробкой не должен превышать 2.5 - 3 мм.

Здравствуйте! Зазор на две стороны норма.Но есть двери и коробки не хорошего качества, что и 10мм.не поможет.Смотрите двери и коробку,если ровные, требуйте качества работы.Удачи

3мм.но если дверь дешевая с кривой коробкой то это ваша проблема а не мастера . и учтите что-бы требовать качество надо покупать нормальные двери и нанимать мастера от 3500р и только в этом случае вы можете требовать что-либо при остальных вариантах получайте то что получилось. ))) а то умников полно наймут человека со стоместкой за 2000 и хотят получить качество монтажа это смешно )))

Насчёт стамески это вы зря. Если человек умеет работать стамеской то и фрезером он сделает хорошо, а если мастер не знает как эту стамеску держать, то ему хоть золотой инструмент дай всё криво выйдет.

по 2,5мм. Суммарный зазор 5мм.

Мастер вроде опытный. Много лет работы в двух конторах. Куча профессионального оборудования (пилы, фрезы и т.д.), средняя категория 3500 руб. Все вроде поставлено ровно и хорошо работатет. Но этот позорный зазор не дает покоя, в некоторых местах аж резинку уплотнителя видно. Мастер Доказывает что так всегда работает долгое время, проблем и жалоб нет. Зазор типа в пределах допустимых производителем норм 3-5 мм в области притвора.

Вот фото посмотрите пожалуйста. Или не стоит париться.

В пределах допустимого, не партесь!

Наличник можно было б и на ус запилить.А щель великовата,явно бросается в глаза непропорциональность.Мы такое даже на муниципальной дешёвке не делали.

Это косяк.Пусть сделает нормально.

зазор в 3-4 мм и чтобы вездеодинаковый-это нормально.на фото..лажа))))

отличная установка . зря волнуетесь. а два миллиметра начнут потом тереть полотно об коробку.

из чистого дерева расширяются, а которые шпонированные или с пленкой пвх только если сильная влага в помещении. Я при установке ставлю зазор в 3 мм.. Посмотрел на фото: зазор великоват, но можно к этому привыкнуть. Сделано хорошо. Если переделывать, то наоборот можно накосячить (с новым запилом, демонтажом и т.д.). Смиритесь. Мастеру явно не хочется все снимать обратно, потаму что если немного сузить на 2 мм, то появятся большие проблемы..

поставили дверь или двери,если одна дверь,то мастер переборщил на 2мм,иногда бывает,не перепроверил,собрал,потом уже не хочется переделывать,тем паче если деньги уплочены.так то дверь собрана аккуратно.если дверь не одна,то это "фирменный почерк" с перестраховкой. ВАРИАНТ-ПОДЛОЖИТЕ ПОД ПЕТЛИ КАРТОН ИЗ ПОД КАКОЙ-НИБУДЬ УПАКОВКИ(петли у Вас вроде бы врезные)

Да это "фирменный" стиль этого мастера по установке, я с ним говорил он это отметил что двери дешевые и средние двери (до 20-30 т.р.) он ставит так, дорогую Италию с зазором 2,5- 3 мм. Говорит если бы я сказал 3 мм, сделал бы везде 3 четко. А так вроде отзывы клиентов что вроде все ровно собрано и аккуратно. Но зазор такой реально бросается в глаза и напрягает. Да петли врезные. Я правильно понимаю что подкладка поставит дверь ближе к центру (щели будут более симметричные) но не умешит общий зазор между полотном и коробкой.

согласен, можно отрегулировать посредством петлей. Даже сократив зазор в 1мм будет эстэтичнее.

Суммарный зазор 5мм., соответственно по 2,5 мм по сторонам. Рады будем помочь

Добрый день! оптимальная разница между дверным полотном и коробкой 4+2мм. 4 мм оставляем зазор между притворной частью коробки и полотном,оставшиеся два оставляем на петельной стороне,если этого не сделать,то полотно будет "пружинить",отталкиваться от коробки.

Металлические, входные двери , козырьки, решётки и другие металлоконструкции от производителя по индивидуальным размерам, поэтому подходят как для стандартных, так и для нестандартных проёмов. Могут иметь любую отделку и комплектоваться различной фурнитурой. Доступные цены, качество, короткие сроки изготовления. Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте или связаться с нами по телефону. , ,

Зазоры между коробкой и дверным полотном?

Есть ли какие нибудь руководящие документы (ГОСТы, СНиПы и т.д.), которые бы регламентировали зазоры между коробкой и дверным полотном?
Какой толщиной должны быть эти зазоры?
На форуме советуют 2-3мм, а то и 5мм.
Просто у меня сложилась ситуация: заказал двери, привез, начал ставить и у одной двери разница между шириной дверного полотна и шириной проема у коробки получается 3-4 мм всего, тоесть на каждую сторону по 1,5-2 мм. На мой взгляд это крайне мало, ведь при открывании дверь увеличивается еще на 0,5-1мм. А влажностные изменения. куда девать!
Вот и стоит щас передо мной задача грамотно вернуть дверь на полную переделку.

15.07.2008 в 18:06

1,5-2 мало, будет задевать за коробку. Да и замок толком не вставить.

15.07.2008 в 19:43 15.07.2008 в 20:57

2@nton норма 3 мм по периметру двери(частенько со страху получается и 4мм уж лучше щель побольше чем трет об коробку)

15.07.2008 в 22:30

Если коробка и дверное полотно ровные, то зазор со стороны петель можно делать небольшой - он не меняется и зависит только от того, как поставлены петли. У меня в некоторых дверях по 1

1.5 мм
Не все двери меняют размер от влажности, пластиковые и железные - нет. Деревянным дверям тоже можно такое покрытие заделать, что они практически не будут менять размеров. Те что играют, минимальный размер будут иметь во время отопительного сезона, при минимальной влажности.

15.07.2008 в 22:57

Я обычно 3-4 мм оставляю. Про нормы не скажу, есть ли они вообще. Надо искать в каком-нибудь Гаранте и Консультант Плюсе.

15.07.2008 в 23:28

@nton написал :
при открывании дверь увеличивается еще на 0,5-1мм.

Чтобы этого не было, замочная сторона полотна делается под углом - внутрь двери.

Angsaar написал :
Да и замок толком не вставить.
__________________

Планка замка и ответная планка врезаются, а не накладываются.
Всегда оставлял 2- максимум 3 мм по кругу.

Всегда найдётся кто-то лучше.

16.07.2008 в 07:26

А какой должен быть проем под дверью, если коробка без порога. С одной стороны кафель, а с другой ковровое покрытие с низким ворсом.

Мне изначально сделали 4см. Мне кажется это слишком!

16.07.2008 в 09:05

@nton написал :
Есть ли какие нибудь руководящие документы (ГОСТы, СНиПы и т.д.), которые бы регламентировали зазоры между коробкой и дверным полотном?

ГОСТ "Двери деревянные жилых и общественных зданий". Тока к современным реалиям он не применим - практически все двери делаются по ТУ, и главное отличие - отсутствие на них этого самого

Гело написал :
Чтобы этого не было, замочная сторона полотна делается под углом - внутрь двери.

А не делают его потому, что двери выпускаются в универсальном исполнении, с возможность правой/левой навески (ГОСТ предусматривал поставку дверей с установленными петлями).

Так что зазор по притвору оставляйте 4-5 мм, по верху и со стороны петель - 2-3 мм, под дверью - не менее 10-12 мм (больше - на ваш вкус).

mickey написал :
Не все двери меняют размер от влажности, пластиковые и железные - нет. Деревянным дверям тоже можно такое покрытие заделать, что они практически не будут менять размеров.

Ну-ну, ну-ну. Посмотреть бы на такие двери - ни разу не встречал! Эти должны законам физики не подчиняться совсем - уникумы!
ВСЕ двери размеры меняют при перепадах температуры/влажности - от природы вещей не уйдёшь. Вопрос в том, насколько удачно эти перпады компенсируются, и заметны ли они пользователю.

@nton написал :
А какой должен быть проем под дверью, если коробка без порога. С одной стороны кафель, а с другой ковровое покрытие с низким ворсом.

Мне изначально сделали 4см. Мне кажется это слишком!

Вапще много, НО - это не в помещение, где установлен газовый котёл? Там требования по приточной вентиляции могут выполняться и таким образом - если у стройбанов не хватило ума вентиляционную решетку в дверь врезать.

щель между дверью и коробкой - какой максимум

День добрый, мастера, мне наконец дверь в ванной, но сейчас я обнаружила, что между дверью(основным полотном) и коробкой (со стороны замка), достаточно широкая щель - 4-5мм. Не знаю, может это как-то расчитывать на "рассыхание двери"? Или откровенный брак?

20.11.2008 в 13:16

Оптимальное расстояние 2-3 мм, причём зазоры со всех сторон должны быть одинаковые. Считать ли это браком - решать Вам, и, на мой взгляд, это зависит от стоимости двери и установки.

20.11.2008 в 13:20

проблемнет написал :
это зависит от стоимости двери и установки.

И от материала двери тоже. В зависимости от основы дверь может "ходить" на неск. мм при смене сезона. Например, дер. 800 мм дверь запросто на пару мм летом может увеличиться, а зимой ( когда включено отпление ) уменьшиться.

20.11.2008 в 14:44

Если у вас щель только с одной стороны, то можно её уменьшить открутив петли и подложив под них, например, полоски картона.

21.11.2008 в 01:37

Oly написал :
сейчас я обнаружила, что между дверью(основным полотном) и коробкой (со стороны замка), достаточно широкая щель - 4-5мм. Не знаю, может это как-то расчитывать на "рассыхание двери"? Или откровенный брак?

Не на рассыхание, а на разбухание - в ванной от повышенной влажности это может быть запросто.

Брак? вряд ли. Дверь фабричная? если да - отпечаток накладывает отсутствие скоса на полотне по притвору (т.к. полотно делается универсальным, без учёта сторонности открывания). Плюс ещё и ширина полотна маленькая. короче это не брак - это реалия жизни. И если не нравится зазор - надо было ставить дверь с наплавом.

Научите про дверную коробку и размеры

Привез из магазина дверь. 70*200см.
Ламинированный МДФ, так что особо не жалко.

К нему привез ламинированный же МДФ коробочный брус
( то есть 3 палки дверной коробки по 2 метра )

Как планирую делать.

1) Вынуть из сруба полностью старую окосячку ( она заделана на пакле, и она же собственно является старой дверной коробкой.

2) По бокам сруба прибить доску 150*50мм, по 2 гвоздя 130мм в каждое бревно.

3) Сверху ничего не прибивать.

4) Взять саморезы длинной 5мм, и вкрутить в боковые доски с шагом в 40см, так чтоб приложенная к их шляпкам МДФ-коробка стояла по отвесу ровно.

5) повторить с другой стороны

6) Выровняв все шляпки по отвесам, и выдержав нужную ширину двери -- прикрутить МДФ-коробку длинными саморезамив доску насквозь.

7) аккуратно запенить

9) врезать петли , навесить дверь

10) подогнать верхнюю перекладину дверной коробки, к двери вплотную, прикрутить и запенить.

1) Какие зазоры нужно выдержать между дверью и коробкой?
То есть вот двери ещё нету, ширина полотна 700мм, сколько выдержать расстояние по линейке между краями коробки?

2) Сколько от пола оставить снизу и сверху?

Для меня архиважно чтоб не дуло, потому не хочется делать слишком больших зазоров. Но и чтоб ламинат протирался на МДФ -- тоже не хочу.

3) Как выполнить проще кривыми руками стык сверху дверной коробки? Тупо отпилить под 45 градусов?

4) Как быть между доской 150*50 и бревнами? Тоже запенить? А бревнам от пены не будет плохо?

делай приблизительно так набей доски новой окосячки. Потом делаешь стойку коробки на которую будешь вешать петли по уровню.Делаешь ее по высоте от пола и до верхней перемычки коробки которую будешь класть просто встык сверху на стойку. Делаешь порог с запасом, но чтобы влезал в раздолбаный проем и кладешь его встык сбоку к стойке. Далее приставляешь дверь и размечаешь врезаешь петли и вешаешь дверь.Не забывая про верх. и нижний зазор. И теперь притсавляешь другую стойку коробки , укарачиваешь порог и верхнюю перекладину под желаемый зазор. Швы проклеиваешь и потом когда схватиться (или удерживая прям сразу) под углом саморезом еще фиксируешь, декор колпачками закрываешь шляпки.

Это ты новую окосячку собрался так делать? > 1) Какие зазоры нужно выдержать между дверью и коробкой?

> 2) Сколько от пола оставить снизу и сверху?

Сверху идет коробка – вопрос бессмысленный.
Снизу – если нудна вентиляция (например, ванная, то 1-2 см). Если нет – хватит и 5 мм (если пол ровный и дверь вертикальна – в любом случае устанавливается по месту).

> 3) Как выполнить проще кривыми руками стык сверху дверной коробки? Тупо отпилить под 45 градусов?

Да. Только не руками, а есть специальные правила (станки), можешь сам сделать, можешь купить – стоят копейки.

>9) врезать петли , навесить дверь
>10) подогнать верхнюю перекладину дверной коробки, к двери вплотную, прикрутить и запенить.

Эти две операции делаются ДО всех остальных - пока все на полу, и удобно работать.

> 4) Вынуть из сруба полностью старую окосячку ( она заделана на пакле, и она же собственно является старой дверной коробкой.

> 2) По бокам сруба прибить доску 150*50мм, по 2 гвоздя 130мм в каждое бревно.

Это ты новую окосячку собрался так делать? Не пойдет (или я не понял).

Короче, все остальное, что ты написал, скорее всего выкинуть. Если сруб живой, делай нормальную окосячку. Размер подгоняй так, чтобы 700 мм (дверь) + 2х3 мм зазоры + 2 х толщину коробки + 2 х 10 мм монтажный размера. Устанавливаешь в окосячку напиленную коробку на временный крепеж, устанавливаешь дверь, устанавливаешь клинья в зазор дверь-коробка, и коробка-окосячка, клиньями все же выставляешь (вертикали по обоим осям, зазоры если нужно), запениваешь, оставляешь ВМЕСТЕ с дверью засыхать, потом устанавливаешь начисто дверь (петли, ручки, стекла), если нужно – наличники.

А как делать новую окосячку и чем это отличается от "прибить гвоздями две доски" ?

Один из боковых брусов имеющейся окосячки свободно качается снизу проминая паклю.
сруб в крайне плохом состоянии, бревно которое нижнее ( под порогом ) очень трухлявое. но с двух сторон под дверным проемом столбы на которых оно лежит

Окосячки можно делать по разному. > А как делать новую окосячку и чем это отличается от "прибить гвоздями две доски" ?

Окосячки можно делать по разному. Тему обсуждали не раз. Поищи.
Про «доски с гвоздями» - так даже не понятно на какие плоскости ты их набиваешь?
Главное, что ты должен понимать: сруб «дышит» (значительно изменяет свои размеры в зависимости от влажности), вот эти движения окосячка и должна гасить.

Однако, в свете этого:

> но с двух сторон под дверным проемом столбы на которых оно лежит

возможно, твой дед оказался не простым плотником, а «сделал все правильно». Правда, тогда непонятно, зачем еще и окосячка? Нужно смотреть на месте…

Сруб строил не дед сруб строили в начале века прошлые хозяева. а вот столбы под него подводил дед.

То есть он заменял фундамент под срубом. Дверной проем в смежной с каркасником стене, поэтому под ней столбы.

Внимание -вопрос -- если вся стена сруба оштукатурена слоем штукатурки в 3-4 сантиметра и штукатурка, не обваливается --- может быть сруб таки уже осел и никуда не гуляет?

Большой зазор между дверной коробкой и стеной.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сверху между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см, чем можно его заделать, профиль для ГКЛ не получится, так как не чем не подлезть чтобы его закрепить.

16.05.2014 в 19:26

skillz написал :
между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см

да тут уже можно и кирпич ложить

16.05.2014 в 20:50

Пеноблоки, кирпич.. Что проще вам. В него все равно крепить коробку будет проще

17.05.2014 в 09:21

Интересно, как монтировали коробку с таким зазором? Если хотите сделать просто и быстро, тогда советы выше. Только не уверен в качестве, не очень будет хорошо держаться кирпич и пр., когда его просто "прислонишь" в проеме на раствор. Я рекомендую аккуратно снять коробку и вставить в этот зазор деревянный брус. Жестко прикрепить его к стене в проеме и уже потом сделать правильный монтаж дверной коробки без зазоров.

17.05.2014 в 10:00

Если коробка уже стоИт, то
проще всего вставить в распор кусок жесткого пенопласта (ЭППС),
ну а далее как обычно. Штукатурим, шпаклюем, щели можно пенить, - кому как нравится.

17.05.2014 в 13:05

Грэй написал :
Если коробка уже стоИт, то
проще всего вставить в распор кусок жесткого пенопласта (ЭППС),
ну а далее как обычно. Штукатурим, шпаклюем, щели можно пенить, - кому как нравится.

не враспор только .а на пену У нас новостройка вся с такими проёмами _4 двери в квартире ставил таким образом

17.05.2014 в 13:16

обязательно, не пропененный пенопласт попискивать будет при вибрациях

27.05.2014 в 18:51

skillz написал :
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сверху между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см, чем можно его заделать, профиль для ГКЛ не получится, так как не чем не подлезть чтобы его закрепить.

Можно сделать из профиля для гипсокартона короб по размеру проема. Используйте профиль направляющий стеновой тоньше самой перегородки на 30-40 мм. Сначала состыкуйте их так, чтобы получилась коробка закрытая со всех сторон. После, на ту сторону, где она будет стыковаться с проемом, а не дверной коробкой, прикрепить 2-3 перфорированных полоски подвесов (на которые обычно крепят подвесную систему потолков). На часть собранного короба, которая будет ответной дверной коробке, пришейте полосу гипсокартона. Все, теперь эту конструкцию можно вставить в ваш зазор между дверной коробкой и стеной. Прикрутить его к стене надо через перфорированные пластины. Когда короб зафиксирован, с лицевых сторон можно обшить его полосами гипсокартона до уровня плоскости стены. Оставшейся зазор между коробом новым и дверной коробкой можно запенить, не думаю, что там останется больше 2 см. Дальше отделка по стандартной схеме, шпаклевка, обои или покраска, наличники.
Как вариант: Подготовить брус по размерам зазора (толщина - с учетом последующей обшивкой ГКЛ). По одному (или по два - для надежности) прямому подвесу установить внутри (по центру) «зазора» на верхнем и нижнем перекрытии. Вставить в «зазор» брус, загнуть на него плечики подвесов, закрепить их на брусе при помощи шурупов, закрепить к брусу коробку, обшить гипсокартоном.

Формирование зазоров в межкомнатных дверях: определение размера и устройство своими руками

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

полотно распахивается и закрывается само по себе;
дверь неплотно прилегает к коробке;
сама коробка немного перекошена;
полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Подготовка инструментов, планирование работ.
Демонтаж старой двери (при наличии).
Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
Сборка и монтаж коробки.
Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
Формирование зазоров от стены до коробки.
Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Читайте также: