Как заложить дверной проем гипсовыми блоками

Обновлено: 25.04.2024

Межкомнатные перегородки (технологии монтажа, материалы)

В последнее время часто можно слышать вопросы, из чего строить стены внутри квартиры. Приглашаю всех кто так или иначе связан с профессиональным ремонтом внутри помещений высказывать свои мнения и дел.

В последнее время часто можно слышать вопросы, из чего строить стены внутри квартиры.

Приглашаю всех кто так или иначе связан с профессиональным ремонтом внутри помещений высказывать свои мнения и делится опытом. Это станет хорошим информативным подспорьем, для тех кто планирует ремонт своего жилья.

Межкомнатные перегородки это не как в комедии «12 стульев», где из фанерных щитов отделили в общежитии комнаты. Стены внутри квартиры должны отвечать требованиям как относительной монолитности так и шумоизоляции. Можно сказать что наряду с такими черновыми работами как стяжка в квартире, электромонтажные и сантехнические коммуникации, межкомнатные стены тоже являются вашим, так сказать, «фундаментом». Как заложишь фундамент так и будет стоять дом со всеми его декорациями.

В новостройках все чаще встречаются свободные планировки, где нет стен, а если и оставляют строители перегородки то порой они кривые, да еще держатся на честном слове и подлежат сносу. На слуху обычно встречаются гипсокартон на каркасе, и потом идут перегородки из различных блоков изготовленные из различных материалов. Наиболее практичным для перегородок из современных материалов являются блоки из гипса или гипсовая плита, ее еще ввиду своего гребня называют пазогребень.

Вот как он выглядит

Стыковочный гребень

Блоки различаются по толщине 80мм. и 100 мм. Бывают стандартные и влагостойкие, полые внутри и полнотелые. В помещениях с повышенной влажностью используют блоки влагостойкие и полые внутри, в них удобно проводить сан.тех. коммуникации. Для основных межкомнатных перегородок могут использовать блоки 100 мм толщиной. Монтаж пазогребневых блоков не столь сложен. За счет гребня легче выдерживать вертикаль, блок можно пилить под любой угол, что облегчает монтаж криволинейных перегородок. Для монтажа понадобиться клей на гипсовой основе, часто (Кнауф) перлфикс используют, или других производителей, для усиления и привязки к капитальным стенам используют скобы уголки и ими же можно выборочно соединить блоки между собой. Проем дверной сверху усиливают метал. углом с двух сторон. Кладка блоков производится в разбежку.

К примеру такой скобой можно привязываться к капитальным стенам и даже некоторые блоки между собой.

Пример стены с заложенными под проем метал. уголками

Преимущества пазогребня в монолитности в отношении перегородок из гипсокартона. По быстроте монтажа ввиду своего размера 667*500 мм. в отношении перегородок из других блоков. Такие перегородки обычно не требуют дополнительных штукатурных работ. За счет свое структурной вязкости на них удобно крепить и навешивать разные мебельные конструкции.

Эластичное примыкание перегородок через звукоизоляционную ленту к несущим конструкциям

Дверной проем в перегородке ПГП: способы сделать проем в перегородке из гипсовых плит

Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) строительный материал, специально предназначенный для межкомнатных перегородок квартиры и дома. Трубно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Здравствуйте! В прошлой статье я рассказывал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ПГП. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.

Перегородка ПГП

Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты, выпускаются компаниями Кнауф и Волма. Это наиболее популярные производители подобных плит.
Отличают плиты ПГП простота монтажа, легкость резки и стандартизация размеров.
Выпускаются плиты двух размеров (длина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900×300 мм толщиной 80 мм.
Также напомню, что плиты ПГП укладываются пазом вверх или вниз, с эластичным или жестким примыканиями и со смещением рядов. Для монтажа ПГП используют гипсовый клей, для усиления конструкций используют крепежные скобы.

Обо всем этом читайте статьи:

Схема монтажа перегородки ПГП

Дверной проем в перегородке ПГП – общие правила

Технологически есть два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:

Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и собираете ПГП перегородку с учетом этого расположения двери;

Вариант 2. Если дверной проём имеет высоту в четверть высоты перегородке (или меньше), и площадь двери не более 10% от площади перегородки, то дверной проем под дверь можно выпилить в готовой сплошной перегородке.

Та как Вариант №2, практически не возможен в квартире, то далее рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема в процессе монтажа перегородки из ПГП плит.

Как монтировать дверной проем в перегородке ПГП

Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.

1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2. Важно , после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются.

Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП

Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.

Три варианта устройства дверного проема в перегородке из гипсовых плит

Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема приблизительно одинаковы и разнятся только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

Схема 2. Проем попал так, что часть плит, контактирующая с дверью, получается, узкими (С 2).

Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляется швелером или уголками.

Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

Как самостоятельно заложить дверной проём пеноблоками?

Как правильно класть пеноблоки при закладке дверного проема своими руками?

комментировать в избранное Kongl amera ntus [51.3K] 6 лет назад

удаляем старую дверную коробку;
полностью очищаем дверной проём сверху, по бокам и снизу;
готовим в ёмкости специальный клей для пеноблоков по инструкции на этикетке;
далее немного опрыскиваем из распылителя водой все поверхности;
теперь производим замеры при помощи рулетки;
делаем отметки на пеноблоках;
режем пеноблоки ручной электрической беспроводной пилой;
работаем при этом в очках и маске;
предусматриваем зазор для клея по бокам кладки;
кладку осуществляем снизу вверх;
блоки кладём в шахматном порядке;
клей наносим равномерно тонким слоем со всех сторон;
для усадки блоков применяем специальный резиновый молоток;
в нескольких местах кладки вкручиваем длинные саморезы в боковые части проёма, для придания дополнительных точек опоры всей конструкции;
верхний ряд блоков вырезаем отдельно, и делаем зазор между потолком и верхней кромкой;
позже этот зазор можно заполнить специальной монтажной пеной;
швы очищаем от излишков клея, осуществляем уборку.

модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 4 года назад

В общем-то это не сложно.

В первую очередь очищаем торцы проёма от пыли и грязи, грунтуем с просушкой.

Делаем разметку по полу.

Покупаем специальный монтажный клей для пеноблоков (им работать удобней, шов более тонкий).

Вот не плохой от "Перфекта".

Клей можно наносить (класть, накладывать) шпателем, а борозды формировать зубчатым шпателем.

Пеноблоки подрезаются специальной пилой для резки пеноблоков, но если нет подойдёт ножовка по дереву с мелким зубом (обратите внимание, именно с мелким зубом).

Вертикальность кладки пробиваем уровнем.

Блоки укладываются по типу кирпичной кладки (то есть с перевязкой, или вразбежку, если так более понятней).

Блоки укладываются с лёгким подстукиванием к примеру, ручкой мастерка (кельмы).

Лишний клей тут же убираем (застывший убрать гораздо сложней).

Советую после каждого ряда в торец дверного проёма засверливать вот такие подвесы (это упрочнит всю кладку).

В сам пеноблок саморез пойдёт и без предварительного сверления отвертсий.

Подвес удобней уголка, да и слоя лишнего не потребуется, подвес сам по себе тонкий.

Чуть не доходим до потолка, пространство между потолком и последним рядом пеноблоков запениваем монтажной пеной.

В общем-то всё, пеноблоки класть проще кирпича, тут нет особых сложностей.

Если переживаете что стена будет с "пузом" можно использовать отвес, можно нить натянуть для ориентира, хотя проёмы не большие и это как правило лишне, достаточно уровня и правИла чуть длиннее ширины откоса.

Идеально прочный дверной проем из ПГП

Как сделать прочный проем шириной 90см ?
Переживаю что над дверью может образоваться трещина.

Мне видится такой вариант:

Слева, монолитная стена. К ней приклеены узки обрезки ПГП толщиной 7см.
Пунктиром, вырез который видимо придется сделать, так как блоки высотой по 500мм, высота дверного проема 2060мм, но блоки стоят на черновом полу, который на 10 см ниже чистового.
Поэтому думаю надо будет делать вырез 10см.

Красная линия, это арматура (1шт.) толщиной 8мм, положенная в канавку, вырезанную в "пазе"

Подскажите насколько приемлем такой вариант, или как сделать по другому ?

01.12.2014 в 11:16

Вы зря беспокоитесь.

Добрых дел мастерррр

01.12.2014 в 11:35

т.е. и арматуру не надо ?
и не надо мудрить с закладной перегородкой ?
на временную деревянную конструкцию положить, потом убрать ее и все ?

BV - ваше мнение еще хотелось бы услышать.

01.12.2014 в 11:47

newex написал :
т.е. и арматуру не надо ?
и не надо мудрить с закладной перегородкой ?
на временную деревянную конструкцию положить, потом убрать ее и все ?

Арматура там не нужна, два блока состыкуете и всё .Укрепить лучше сам проём , поскольку у вас по краям 15-20см для опирания блоков (они ведь вроде 670?)

Добрых дел мастерррр

01.12.2014 в 11:54

Арс Ди Коль написал :
поскольку у вас по краям 15-20см

Слева 7см, справа 35см.

Арс Ди Коль написал :
Укрепить лучше сам проём

Тут не понял.. Что именно ? И как ?

01.12.2014 в 11:56

Две арматуры длиной 1200 положить над проёмом

Добрых дел мастерррр

01.12.2014 в 12:16

Арс Ди Коль написал :
Две арматуры длиной 1200 положить над проёмом

Думал про этот вариант., но куда девать концы арматур ?
Над проемом, кладется не целый блок, а с вырезом.
т.е. верхняя сторона проема, не на одном уровне с горизонтальными стыками блоков.
Получается надо разрезать блок вдоль, и делать его меньше. а это:
смещение разбежки,
паз потеряем..
и т.д.

01.12.2014 в 12:20

т.е.
Предлагаете во так сделать ?
И при этом потерять "пазы" у блоков ?

01.12.2014 в 12:21

Да. Думаю что и арматуру к стене закрепить можно. арматура 10-12мм.

Добрых дел мастерррр

01.12.2014 в 12:38

а то, что блок останется без пазов ?

01.12.2014 в 12:43

newex написал :
а то, что блок останется без пазов ?

И куда он денется ? широкая часть крепится за соседний вертикальный паз, та что к стенке,дополнительно привязывается к стене.Ну и я думаю, вы же будете использовать клей для ПГП?

Добрых дел мастерррр

01.12.2014 в 12:46

Добрых дел мастерррр

01.12.2014 в 16:56

ну что то вообще страшный пирог получается.

01.12.2014 в 18:31

Арс Ди Коль Вам все правильно говорит. Берите две квадратных трубуы 15 мм х 15 мм. Как раз получится паз для гребня плит сверху. А на плитах на которые будете трубу класть паз расширите ножовкой. Обязательно утопить их в капитальную стену на 5- 10 см. с другой стороны утопить их в стену на 50 - 60 см. Трубы присаморезить к тем ПГП на которых они будут лежать. А потом к тем ПГП которые будут на трубах лежать. Но без фанатизма.
Со стороны дверного проема где узкие блоки каждый блок крепить уголком к капитальной стене. И в внизу дверного проема тоже уголок по масивнее поставьте 20мм х 20 мм х 5 мм. А если петли двери будут на этой "узкой" стороне, то еще вертикально засаморезить по все высоте проема пластину 30 мм х 4 мм.

А на кусках ПГП сами ножовкой пазы\гребни вырежете. Это не трудно и недолго.

Чем и как заложить проём?

Добрый день.
Квартира в монолитно-кирпичном доме, новостройка, первый этаж. Между кухней и комнатой застройщик оставил вот такой проём (фото из соседней квартиры, в обсуждаемой квартире он примерно на метр шире):

Есть желание его заделать. Причём так, чтоб на эту стену можно было потом без проблем закрепить навесные шкафы, телевизор и т.д.
1) Будет ли это являться перепланировкой и необходимо ли это согласовывать?
2) Чем лучше заложить? Гипсокартоном не хочу по причине его низкой прочности, легко повредить и трудно крепить к нему тяжёлые конструкции. Склоняюсь к кирпичу или пено/газоблокам, что посоветуете? Обязательно ли снимать стяжку и класть на монолит(осложняется тем что в стяжке проводка и трубы отопления от застройщика)? Оставлять ли зазор в самом верху?

15.08.2019 в 10:45

Стена не несущая. Перепланировкой не должно считаться. Гипсокартон это внешняя отделка. Если сварить раму из уголков, то можно поспорить на счет прочности стены. С кирпичом наверно получится выступ в стене, на ребро ведь не станете лепить. Газоблок можно пилить, только прочность будет сомнительна.

15.08.2019 в 11:20

id69615251 Александр написал:
Стена не несущая. Перепланировкой не должно считаться. Гипсокартон это внешняя отделка. Если сварить раму из уголков, то можно поспорить на счет прочности стены. С кирпичом наверно получится выступ в стене, на ребро ведь не станете лепить. Газоблок можно пилить, только прочность будет сомнительна.

id69615251 Александр , даже если варить раму - стена сама то будет крепкая, но нужно знать заранее на какой высоте планируется крепить тяжёлую мебель чтоб надёжно её закрепить, в произвольно месте крепёж же не поставить.
По поводу выступа - кирпич можно выбрать допустим шириной 85мм, тогда всё будет ровно, небольшой выступ можно убрать штукатуркой. Но вопрос как его класть, снимать стяжку в этом месте и класть на монолит до верхней перемычки с жёстким креплением к ней или допустимо класть на стяжку через виброизолятор какой-нибудь? Удалось найти схемы электроснабжения и отопления, под этим проёмом не проходит ни то ни другое.

Перегородка с углом и дверным проемом, сделанная из блоков

Нередко требуется сделать межкомнатную перегородку, которая бы располагалась Г-образно, в которой бы две стенки образовывали угол 90 градусов и стыковались бы к наружным стенам. Такая перегородка снабжается дверным проемом, и нередко еще окошком в жилое пространство помещения.

Такую межкомнатную перегородку несложно сделать из газобетонных блоков, положенных на клею. Она окажется проще и дешевле, чем гипсокартонная. Но звукоизоляционные качества газобетонного простенка посредственные.

Материалы и инструменты

Необходимо запастись конструкционными газобетонными блоками плотностью 500 кг/м куб с толщиной 10 или 12 см, со стандартный длиной и шириной – 20 (30) х 60 см. Из материалов понадобится клей для газобетона, например, Церезит СТ21, угловые пластины с анкерами и гвоздями по бетону для скрепления блоков с несущими стенами, а также монтажная пена и штукатурно-отделочные материлы – гипсовые стартовая и финишная шпаклевки.

Из особых инструментов понадобится дрель с миксером для замешивания клея, дрель-перфоратор, а также сабельная пила для распиловки блоков, желательно моторизованная…

Очищаем поверхность и размечаем

Недопустимо укладывать блоки на пыль. Поверхность оббирается от непрочностей, обеспылевается пылесосом или влажной уборкой. Создаются сухие чистые плоскости стен, потолка и пола.

На полу отмечается опорная точка нахождения угла в комнате. На нее ориентируется лазерный построитель, которым отбивают зеркальную точку на потолке, а также линии на полу, потолке и стенах, по которым и будет выкладываться перегородка. Разметка наносится с помощью красящей нити или вручную.

При выкладке соблюдается перевязка швов. Показан типичный порядок кладки в рядах от угла.

Устанавливаем разметочный каркас и грунтуем

Гораздо проще по разметке установить металлические профиля вертикально по стенам и по углу, а также положить по полу, и по ним ориентировать кладку с помощью причалочных шнуров, чем ориентироваться на разметочные линии… Во всяком случае нужно установить хотя бы один профиль вертикально там, где будет угол и к нему крепить причалочные нити.

По разметке там, где с поверхностями будет взаимодействовать клей, наносится грунтовка глубокого проникновения. Удобней ее просто напылить опрыскивателем, или, как обычно – кистью.

Делаем клей и укладываем блоки

Клей для блоков нужно делать по инструкции, но он не должен быть излишне вязким. Он должен стекать с миксера, и затем легко выдавливаться из-под блоков.

Ключевой момент всей кладки – сделать ее безусадочной. Поэтому прослойка клея делается минимальной. Блоки при кладке притираются к основанию – ставятся на клеевую прослойку и поступательными движениями и надавливанием садятся вниз, пока не обопрутся об основу. Затем одним движением блок прижимается к соседнему в ряду, с предварительным заполнением вертикального шва клеем.

Стыкуем перегородку со стенами и потолком

Для стыковки со стенами лучше применить не совсем жесткий способ, так как перегородка не несущая, она облегченная, и располагается в любом месте бетонного перекрытия.

Предлагается стыковать с помощью угловых пластин, устанавливаемых в каждом ряду блоков. Пластины крепятся к бетонной стене дюбель-гвоздями, к блокам – тремя гвоздями, при этом зазор со стенами заполняется монтажной пеной (минеральной ватой и по бокам герметиком) и затем штукатурится.

Блоки выкладываются на такую высоту, чтобы между кладкой и потолочным перекрытием оставался зазор 1 – 2 см, который запенивается с двух сторон монтажной пеной, затем штукатурится.

Внимание, при нанесении пены нужно не делать пропусков, для обеспечения звукоизоляции. Запенивание производится после 48 часов выдержки готовой перегородки.

Дверной проем

Целесообразней выпиливать проем по нужным размерам в готовой кладке. Для этого блоки кладутся необрезные, формируя зауженный проем лишь приблизительно. После выдержки 48 часов делается разметка проема (он должен быть от угла не ближе 10 см, чтобы разместились наличники) с помощью лазерного построителя, или отвесами и уровнем (для двери 70 см – ширина проема 78 см). Затем сабельной пилой, желательно электрической, проем выпиливается.

Верх дверного проема укрепляется парой стальных прутьев. В верхней части выпиливаются пазы высотой 2 см и на 10 см шире проема. В них заводятся пара арматурин 14 мм диаметром и прижимаются к верхней грани проема с помощью монтажных клиньев. После этого пазы набиваются раствором и штукатурятся.

Остается прогрунтовать и прошпаклевать перегородку, затем красить или обклеивать….

Дверной проем из гипсокартона: секреты монтажа

В одной из наших статей мы рассказывали, как смонтировать межкомнатную перегородку из гипсокартона (ГВЛ – гипсоволокнистого листа) своими руками. Здесь планируется подробно описать устройство дверного проема из гипсокартона в ГВЛ перегородке. Пошаговая инструкция поможет без особых сложностей учесть все детали и подготовить проем к установке двери. Также ниже будет описаны и подробно рассмотрены и другие варианты использования технологии сухого строительства из гипсокартона для дверного проема: уменьшение существующего проема, отделка проема гипсокартоном и арочный проем.

Перед тем как приступить к непосредственно строительству дверного проема, нужно определиться с тем, чего мы хотим достичь?

Возможно решение нескольких задач:

требуется устроить проем при строительстве ГВЛ перегородки для установки новой двери;
имеющийся проем, например, в капитальной стене, шире, чем требуется для установки двери;
имеющийся проем выше, чем требуется для установки двери;
нужно построить арочный свод либо в ГВЛ перегородке, либо в имеющемся проеме.

Все это можно решить, применив технологию и материалы устройства перегородок из гипсокартона.

Эти задачи разделяются на 2 типа:

в проем будет установлена дверь,
в проеме двери не будет.

Поэтому сразу нужно оговориться, что 1-ый тип задач требует точного решения по выбору двери, а главное – размеров ее коробки. В некоторых случаях, применив определенные строительные хитрости, возможно скорректировать свой выбор, но практически никогда в большую сторону. Или придется переделывать готовый дверной проем, если дверная коробка будущей двери в него не встанет.

Поэтому определитесь с моделью будущей двери заранее, а еще лучше закупите ее или убедитесь, что она есть в наличии у поставщика в достаточном количестве.

Материалы для дверного проема из гипсокартона

Подробное описание ассортимента материалов для сухого строительства можно найти в статье Перегородка из гипсокартона своими руками.

Здесь мы вкратце напомним, что для устройства дверного проема, так же как для перегородки из гипсокартона, потребуется:

Инструмент для устройства дверного проема из гипсокартона:

шуруповерт или дрель для закручивания саморезов,
прошивник или просекатель для скрепления металлокаркаса,
ножницы по металлу для нарезания металлокаркаса,
малая «болгарка»,
уровень,
рулетка,
шпатели,
игольчатый валик.

Дверной проем из гипсокартона: виды устройства

Рассмотрим 4 возможных способа устройства дверного проема из гипсокартона

Перегородка из гипсокартона своими руками с дверью: пошаговая инструкция

Устройство гипсокартонной перегородки с дверным проемом мало отличается от устройства перегородки без него.

Начнем с монтажа металлокаркаса.

Разметив место будущей перегородки, не забываем о месте, где будет установлена дверь.
Отрезаем и закрепляем к полу нижнюю направляющую, которая должна заканчиваться в 1-2 см от будущего дверного проема.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: имея такой зазор, м ы оставляем себе возможность (после установки гипсокартона с учетом точной ширины дверной коробки) обрезать мешающий гипсокартон, что не будет возможным, если металлокаркас встанет точно под гипсокартоном. Также мы о ставляем место для монтажной пены, которая закрепит дверную коробку в проеме.

Отрезаем и закрепляем к полу последующую нижнюю направляющую на расстоянии = ширина дверной коробки + 4 см от первой направляющей.
Зеркально крепим без разрыва под дверную коробку потолочную направляющую металлокаркаса.
Отрезаем по высоте и вставляем в верхнюю и нижнюю направляющие стойки с шагом 600 мм по осям или меньше.
Закрепляем металлокаркас просекателем или саморезами по металлу (25мм).

Стойки будущего дверного проема должны «смотреть» друг на друга металлической частью.

Далее делаем металлокаркас для установки над дверью:

Отрезаем направляющий профиль на: ширина дверной коробки + 4 см + 15 см.
Делаем в этом куске надрезы с каждой стороны на 7,5 см по углам по оси направляющей.
Нижние полки загибаем вверх, они будут использоваться для крепления этого куска к двум боковым стойкам проема.
Крепим саморезами загнутые нижние полки к стойкам на высоте + 10 см к высоте дверной коробки.

Это делается для того, чтобы точно не рассчитывать, на сколько сантиметров уменьшиться готовый дверной проем после, например, выравнивания пола и укладки паркета или кафеля, что потребует поднятия этой перекладины из металлокаркаса над будущей дверью заранее.

Вырезаем короткие стойки по высоте от перекладины над дверью до потолка.
Вставляем их в перекладину с одной стороны и в потолочную направляющую с другой «спинами» к основным стокам дверного проема.
Закрепляем вновь установленный металлокаркас прошивником (просекателем) или саморезами.

Установка гипсокартона производится стандартным способом на саморезы по металлу. Необходимо помнить, что установка листов, примыкающих к проему, должна производиться с надвигом листа внутрь проема на 15 мм. Также опуск листа ГВЛ над дверным проемом на 10 см ниже установленной металлической перекладины позволит даже после поклейки обоев установить дверную коробку в проем. Нужно будет только аккуратно срезать лишний гипсокартон. Место среза закроется наличником двери.

Закладные детали в металлокаркас с одной стороны создадут дополнительную жесткость конструкции, с другой стороны будут основой для монтажа дверной коробки. Не забудьте вставить внутрь п-образного стоечного профиля деревянный брусок.

Прокладываем коммуникации внутрь перегородки, если требуется, вставляем утеплитель внутрь металлического каркаса, зашиваем гипсокартоном перегородку с противоположной стороны.

Как гипсокартоном уменьшить дверной проем

Часто при установке двери необходимо что-то придумать, чтобы вставить ее в уже существующий проем. Особенно сложно делать это в капитальных несущих стенах. Возможно добиться желаемого закладкой кирпичом, но это очень трудозатратный способ. Сделать это с помощью гипсокартонной технологии – наиболее простой вариант.

Как уменьшить дверной проем по высоте

Если вы освоили технологию установки стандартной перегородки из гипсокартона, то вам не составит труда произвести уменьшение проема над будущей дверью. Для этого необходимо представить, что вам нужно возвести стандартную перегородку из ГВЛ, только полом и потолком будут две плоскости стены внутри проема:

Отрезав нужной длины куски направляющих, закрепите их на левой и правой внутренней плоскости проема.

Не забудьте углубить направляющие внутрь на толщину гипсокартона (обычно 12,5 мм), чтобы лист ГВЛ встал заподлицо со стеной.

Заготовьте отрезки стоек по ширине проема, вставьте и сразу закрепите их внутри направляющих вверху и внизу,
Зашейте металлокаркас гипсокартоном с двух сторон.

Таким способом вы сможете зашить проем над дверью только на толщину гипсокартонной перегородки. Если вам необходимо сделать это на всю толщину проема, то повторите операцию по установке металлокаркаса с двух сторон проема, а затем зашейте металлокаркас с трех сторон: с боков и снизу.

Как уменьшить дверной проем по ширине

Зашивка проема сбоку или уменьшение проема по ширине ничем не отличается от монтажа стандартной перегородки из гипсокартона. Только нужно представить, что верх проема – это потолок.

Уменьшение проема по всей ширине происходит:

с установкой 2 мини перегородок из металлокаркаса с одной и другой стороны проема,
зашивкой гипсокартоном 2 внешних сторон проема и внутренней плоскости образовавшегося проема.

Отделка дверного проема гипсокартоном

Если требуется выровнять проем внутри на небольшую толщину, когда установка металлокаркаса излишне уменьшит проем, то для этого наилучшим образом подойдет гипсокартон:

Обеспыльте и прогрунтуйте поверхность, требующую выравнивание.
Вырежете лист гипсокартона необходимого размера.
Подготовьте распорки или опоры, если выравнивать нужно вертикальную плоскость.
Приложите лист к месту установки, чтобы понять какой объем клеящего раствора понадобится.
Нанесите точечно, учитывая возможные пазухи разведенную заранее шпатлевку или штукатурную смесь (отлично для этого подойдет Ротбанд Кнауф), а в некоторых случаях, как для выравнивания откосов запеньте пространство между листом и стеной.
Зафиксируйте лист в требуемом положении и дождитесь высыхания клеящего раствора.

Арочный проем из гипсокартона

Устройство арочного проема

Для устройства арочного проема потребуется несколько изменить последовательность операций по устройству каркаса и зашивкой затем его гипсокартоном:

Закрепляем 2 верхние направляющие к верху проема с двух сторон.
Устанавливаем 2 пары стоек внутрь проема на требуемую снизу высоту.
Вырезаем 2 одинаковых листа ГВЛ, где три стороны ровные, а четвертая – нижняя радиусная.
Пришиваем к металлокаркасу саморезами листы с радиусным вырезом с двух сторон проема.
Замеряем длину получившейся дуги.
Отрезаем 2 направляющих по длине дуги.
Делаем частые (чем меньше радиус, тем чаще) надрезы ножницами по металлу или малой «болгаркой» боковых плоскостей направляющей.
Сгибаем нарезанные направляющие в радиус, а затем вставляем их в боковые стойки.
Выравнивая по радиусному краю гипсокартона разрезанную направляющую, пришиваем ее саморезами к гипсокартону.

Изготавливаем радиусный лист ГВЛ 3-мя способами:

Используем для этого тонкий (6,5 мм) лист, который при намачивании медленно сгибается в радиус.
Картон более толстого листа с внутренней стороны пробивается игольчатым валиком и смачивается водой, что позволит его изогнуть.
Нарезаете лист узкими сегментами, ломая гипс, но не разрывая один слой картона, в этом случае предвидеться больше малярных работ.

Эта последовательность описывает простейший случай арочного проема. Боле протяженные или более широкие арки потребуют установки дополнительных участков металлокаркаса или ребер жесткости, так как не стоит забывать, что шаг крепления гипсокартона – 600 мм.

Как сделать дверной проем в гипсокартоне

Перепланировка помещений позволяет сделать жильё комфортнее. ГКЛ является простым в использовании материалом, но дверной проём в перегородке из гипсокартона требует внимания при обустройстве. Неправильная технология монтажа приводит к быстрому повреждению конструкции и переделкам.

Содержание

Плюсы и минусы конструктивного решения

Устройство дверного проёма в гипсокартонной перегородке выполняют несколькими способами:

без установки полотна;
с навесной дверью;
с раздвижной дверью, отодвигаемой вдоль стены или утапливаемой в стену.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, связаны они с характеристиками гипсокартона.

Плюсы и минусы гипсокартонного проема Невысокая стоимость и доступность материала в любом строительном магазине Технологичность монтажа Высокая скорость возведения Вариативность финишной отделки Небольшой вес конструкции, который выдержит любой тип перекрытия Пожарная и экологическая безопасность Простота прокладки электропроводки в полой стене Возможность монтажа между стенками звукоизоляционного материала Хрупкость и низкая стойкость к ударным нагрузкам, которую можно повысить только дополнительными слоями обшивки Неустойчивость к влаге Невозможность монтировать на гипсокартоне предметы тяжелее 15 кг, а на каркасе выше 50 кг

Часть проблем можно предотвратить, монтируя каркас повышенной прочности, используя влагостойкие варианты продукции.

Какие дверные проемы предпочитаете? Стандартные Проголосовало: 0

Необходимые инструменты и материалы

Монтаж дверного проёма из гипсокартона начинают с приобретения инструментов, расчёта и закупки материалов. Часть инструментов всегда есть в арсенале домашнего мастера, часть придётся купить или занять у знакомых:

ударная дрель или перфоратор для крепления монтажного профиля к потолку, стенам, полу;
шуруповёрт с битами РН2, которые подходят для самых распространённых «чёрных» саморезов для гипсокартона;
углошлифовальная машинка или ножницы по металлу для резки профиля;
инструмент для резки ГКЛ — нож, ножовка с мелкими зубьями, коронки по дереву, лобзик — выбор зависит от объёма и вида работ по раскрою;

Материалы для работы:

гипсокартон необходимого вида;
профиль направляющий;
стойки;
дюбель-гвозди;
саморезы по металлу или дереву в зависимости от выбранных деталей для каркаса размером 3,5х25 мм;
лента-серпянка для заделки стыков;
шпаклёвка гипсовая;
монтажная пена.

В зависимости от проекта приобретают финишные отделочные материалы и дверь с обвязкой.

Инструкция по изготовлению прямого проёма

Перегородка с проёмом под прямоугольную навесную дверь является самым простым вариантом для самостоятельного воспроизведения.

Вначале определяют место расположения перегородки и двери. Учитывают, что дверной проём из профиля для гипсокартона должен иметь запас 50 мм по ширине и 2–3 см по высоте. Припуски нужны для монтажа дверной коробки.

Дальнейшая пошаговая инструкция включает следующие действия:

Размечают место для перегородки. Проводят параллельные линии на полу и потолке, используют уровень и отвесы. Соединяют точки на потолке и полу вертикальными линиями по стенам, обозначая места крепления пристенных монтажных профилей.
Дюбелями крепят направляющий профиль к потолку, полу и стенам согласно сделанной разметке. Шаг крепления не более 60 см.
Устанавливают и закрепляют два вертикальных профиля, которые будут основой для обвязки двери. Используют усиленные профили квадратного сечения, они прочнее и больше подходят для крепления к ним двери.
Усиливают вертикальные стойки деревянными брусками, которые закладывают между боковыми стенками профиля и закрепляют саморезами. Альтернативный вариант — использование второго профиля, установленного параллельно первому.
Монтируют горизонтальные перемычки, которые усиливают каркас и служат дополнительными элементами для крепления ГКЛ. Шаг установки перемычек 50–60 см. Крепление проводят саморезами с головками, выполненными в виде пресс-шайб или вытяжными заклёпками.
Раскраивают листы для монтажа с одной стороны каркаса.

На заключительном этапе приступают к монтажу двери:

Собирают коробку по размеру дверного полотна. Сразу же крепят петли к двери и отмечают их расположение на обвязке — так удобнее, чем делать примерки на весу.
Крепят коробку в проёме двери распорками, проверяют правильность установки обвязки. Если будут допущены отклонения, то в процессе эксплуатации дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться.
Саморезами прикручивают коробку к стойкам.
Монтируют дверное полотно, проверяют правильность установки, регулируют зазоры, запенивают пустоты между обвязкой и каркасом.

Монтаж наличников и откосов проводят после завершения отделки стен. Установку раздвижной двери проводят после оформления проёма со всех сторон гипсокартоном.

Особенности монтажа арочных и фигурных проёмов

Последовательность изготовление проёма из гипсокартона в виде арки состоит из тех же шагов, что и для прямоугольного варианта. Особенность в том, что обрамлять арку необходимо профилем специальной конструкции с прорезями на боковых стенках.

Детали отличаются высокой ценой, поэтому их можно делать своими руками. Используют болгарку или ножницы по металлу, которыми делают резы в боковой полке стандартного профиля.

Для отделки торцов приобретают арочный гипсокартон. От обычного он отличается небольшой толщиной (6 мм) и гибкостью. Лист лучше сопротивляется излому, так как армирован стекловолокном.

Выравнивание торцов проводят с помощью арочного профиля заводского изготовления, это значительно упрощает получение ровного перехода между плоскостями перегородки.

Как заделать дверной проем

В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

Кирпич;
пеноблок;
гипсокартон.

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Кроме самих листов картона вам понадобится:

металлический профиль – направляющий и стоечный;
каменная вата;
саморезы и дюбеля.

Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.

После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.

Другие варианты

Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.

Заделываем проем – пошаговая инструкция

Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.

Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.

Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.

Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.

Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

Если переносилась дверь

Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.

В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.

При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.

Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.

Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.

Читайте также: