Как закрепить двп на железной двери

Обновлено: 22.04.2024

ДВП: особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу

Древесноволокнистые плиты уже многие годы с успехом используются в строительстве частными пользователями. Причина популярности кроется в доступности, многофункциональности и простоте обработки. ДВП может использоваться при отделке помещений, при производстве мебели, для ветрозащиты или теплоизоляции. Подробнее о выборе волокнистого материала можно прочитать в статье «ДВП: классификация, выбор и сферы применения». В этой статье мы рассмотрим основные принципы работы и рекомендации по монтажу древесноволокнистых плит.

Особенности работы с ДВП

Плиты из волокна обладают своими специфическими свойствами, которые надо понимать при работе с ними. По структуре плита состоит из целлюлозного материала, спрессованного при воздействии высоких температур. «Сухой» метод производства предполагает добавление синтетических смол, исключается добавление воды. «Мокрый» метод отличается присутствием воды и отсутствием смол в качестве связующего элемента.

  • Разная плотность – плотность материала определяет особенности использования волокнистых плит. Твердые (Т) и сверхтвердые (СТ) используются для возведения конструкционных сооружений. Мягкие (М-1, М-2, М-3) не способны выдержать серьезную нагрузку, но имеют пористую структуру, поэтому используются чаще всего для теплоизоляции.
  • Небольшая толщина – специфика производства не позволяет сделать листы очень толстыми. Например, твердый материал в толщину не превышает 6 мм, но обладает высокой плотностью, соответственно рез можно осуществлять даже с помощью простого макетного ножа. Мягкие материалы имеют толщину до 18 мм, но при этом из-за низкой плотности резать их тоже достаточно легко.
  • Безопасность для человека – некоторые разновидности ДВП содержат синтетические формальдегидные смолы. Они играют роль связующих элементов для волокнистой древесной массы. По ГОСТу этот параметр соответствует классу эмиссия, которые обозначается буквой E. Для использования в жилых помещениях используется класс E-1.

Подготовительный этап

К работам нельзя приступать сразу после перемещения материалов на новое место. Структура волокнистой плиты должна адаптироваться к влажности, этот процесс также называют акклиматизацией. При подготовке плит для неотапливаемого помещения их покрывают теплой водой с помощью кисточки, затем складывают штабелями. Между листами устраиваются зазоры для свободной циркуляции воздуха. В таком состоянии адаптация проходит сутки. Если в помещение отапливается, то можно обойтись без пропитки водой, но в этом случае срок акклиматизации составит двое суток.

Адаптация ДВП. Фото.

Материал «привыкает» к влажности нового помещения в сложенном состоянии

Для нанесения воды на листы вместо кисточки можно использовать пульверизатор.

Резать проще простого

  • Строительный (технический, макетный) нож – наиболее простой инструмент для раскрой волокнистой плиты. Для работы с ним достаточно наметить линию реза и закрепить линейку или направляющую струбцинами вдоль линии. Рез происходит за несколько проходов, первое движение самое важное, потому что по нему пойдет линия отреза. При заглублении линии разреза можно уже смело надавливать на нож до разделения листа на две части.

Нож с сегментированным лезвием Нож с трапециевидным лезвием

Технический нож может иметь сегментированное или трапециевидное лезвие. При порче лезвия сегментированное можно просто отломить и перейти к следующему сегменту полотна. Все подобные инструменты оснащаются специальной кнопкой для выдвижения ножа.

    – электрический инструмент, который может ускорить процесс раскройки, но при этом линия среза не всегда получается идеально ровной. Полотно электролобзика с функцией маятникового реза совершает не только движения в вертикальной плоскости, но и горизонтальные в направлении разреза. Электрический лобзик удобен при выпиливании сложных форм по шаблонам.

Электролобзик. Фото.

Пример модели электрического лобзика с патрубком для пылесоса и специальным роликом для предотвращения переламывания материала

Некоторые модели электролобзиков имеют патрубок для подключения строительного пылесоса для сбора обрезков.

  • Дисковая пила (циркулярная) – для раскройки ДВП этот инструмент применяется реже, чем два предыдущих, так как его мощность может оказаться избыточной, но при наличии в хозяйстве дисковой пилы можно работать и ей. Пилить лучше по направляющей, также необходимо учитывать толщину реза. Для работы применяются диски с большим количеством зубьев.

Чем прикреплять?

Кольцевой гвоздь. Фото.

  • Гвозди – универсальный крепежный элемент, представляет собой стальной стержень, который забивается при помощи молотка. Для крепления твердых волокнистых плит используются кольцевые и ершовые гвозди. Кольцевые гвозди имеют накатку по всей своей длине, она упрощает эксплуатацию с гнущимися материалами. Короткие отделочные гвозди с маленькими шляпками применяются для крепления тонких мягких материалов. Множество точек фиксации предохраняет большие листы от истирания при использовании в качестве утеплителя для пола.
  • Склеивание – самый простой способ крепления ДВП. Для склеивания лучше подходит задняя сторона листа, которая имеет шероховатую фактуру, это обеспечивает хорошее сцепление с различными объектами. Для склеивания чаще всего используется клей ПВА.

ПВА для дерева хорошо подходит для склеивания различных древесных материалов, клей не содержит вредных химических добавок, имеет густую полупрозрачную консистенцию. Для схватывания необходима высокая степень прижатия. После застывания образуется эластичная водостойкая масса.

Двухсторонний скотч. Фото.

  • Двухсторонний скотч в некоторых случаях находит применения при закреплении листов ДВП в горизонтальном положении. От обычного скотча эти эластичные ленты отличаются тем, что у них обе поверхности обработаны клеящим составом. Обычно используется скотч специального назначения на основе акрилового клея. Он подходит для работы с поверхностями с плохой адгезией, например, с бетоном.

Двухсторонний скотч специального назначения

Строительный степлер. Фото.

    применяются для скрепления листов между собой или для закрепления теплоизоляции. Скобы устанавливаются с помощью строительного степлера.

Строительные степлеры бывают пружинными и рессорными. Последние могут пробивать более толстые листы. В зависимости от источника энергии эти инструменты могут функционировать за счет усилия руки, электричества или пневматики. Некоторые устройства могут монтировать не только скобы, но и гвозди.

Строительный степлер с набором скоб

Шуруповерт. Фото.

  • Винтовые соединения – при работе с древесноволокнистыми листами используются шурупы и самонарезающие винты (саморезы). Они используются в сочетании вместе с дюбелями для крепления обрешетки к поверхности. Винтовые соединения могут применяться и для монтажа самих плит, но в этом случае придется маскировать шляпки перед финишной отделкой. Для быстрого закручивания шурупов и саморезов используется шуруповерт. При наличии у шуруповерта функции реверса он может еще и выкручивать винты, которые были закручены по ошибке.

Монтаж

На монтаж древесноволокнистой плиты влияет плотность материала и сфера его применения.

  • Утепление стен производится мягким ДВП, в качестве крепления используются гвозди. Длина гвоздя должна быть более 30 мм, крепления забиваются в шахматном порядке. Под шляпки подкладываются небольшие алюминиевые квадратные пластины. Утепление закрепляется на реечной обрешетке. При монтаже на бетонную или оштукатуренную стену можно воспользоваться клеящими составами (битумной мастикой или ПВА). Еще один вариант крепления подходит для деревянного дома, на стены устанавливаются брусья, между которыми укладывается слой утепления. Сверху конструкция перекрывается любым отделочным покрытием.

При монтаже теплоизоляции не стоит забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Эти слои обеспечивают воздухообмен через стену дома. При этом влага не скапливается на утеплителе. При утеплении стен оргалитом (разговорное название ДВП) иногда добавляют минеральную вату.

  • Отделка стен волокнистыми плитами позволяет скрыть неровности и строительные огрехи. Крепление чаще всего производится на деревянную обрешетку. Для формирования обрешетки используются рейки, которые с помощью шурупов прикручиваются к стене. Горизонтальные и вертикальные рейки образуют ячеистую структуру обрешетки, к которой отделочными гвоздями прибиваются листы. Гвозди забиваются с шагом 10 – 15 см по периметру и с шагом 30 см в центральной части листа.

Обрешетка. Фото.

Обрешетка для отделки стены древесноволокнистыми плитами

  • Утепление пола может проводиться двумя способами: удаление чистового слоя и укладка утеплителя на черновой пол или без удаления чистового слоя, тогда ДВП укладывается поверх старого пола. Материал скрывает неровности для последующей укладки ламината или паркета. Также с его помощью можно закрыть щели. Монтаж осуществляется на клей или с помощью небольших гвоздей длиной 12 – 15 мм. Гвозди утапливаются в материале и закрепляются каждый 10 см. Такой способ фиксации отличается трудоемкостью, к тому же он может использоваться только при креплении на старый чистовой пол. Иногда применяется комбинированное крепление, в котором одновременно применяется клей и гвозди. Монтаж плиты на бетонную стяжку потребует ровной поверхности без перепадов высот, для крепления лучше воспользоваться битумной мастикой или двухсторонним скотчем специального назначения.

Утепление пола. Фото.

Минеральная вата легких марок используется для утепления старого пола из досок. Ровная поверхность листа поможет скрыть щели и неровности.

Перед началом укладки на старый пол необходимо тщательно осмотреть поверхность древесины, при обнаружении грибков, поверхности надо обработать антисептическими средствами на основе фунгицидов. Также при обнаружении серьезных неровностей поверхность шлифуется, а весь сор убирается.

  • Утепление потолка с помощью ДВП производится при помощи подпорок, в качестве крепежного элементы используются гвозди. В этом деле сложно обойтись своими силами, так как листы имеют большую площадь и их сложно удерживать при креплении. Старое потолочное покрытие при этом полностью удаляется, крепление рекомендуется производить на обрешетку. Листы обычно прибиваются в углах, затем закрепляется середине, а потом уже забиваются все остальные гвозди. Наклеивание плит на потолок тоже допускается, но в этом случае их вес должен быть небольшим.
  • Настил чернового пола производится из твердых марок волокнистых плит. При этом монтаж производится на бетонную стяжку с помощью все той же битумной мастики или на деревянные лаги. Слой мастики наносится равномерным слоем на стяжку, после укладки листа его придавливают досками или другим грузом до полного застывания. Вариант с лагами позволяет получить более ровную поверхность. Шаг между брусом должен составлять не более 40 см. При этом лаги выравниваются с помощью подкладывания под них обрезков досок или кусков ДСП. Укладку плит начинают от угла комнаты, край листа должен приходиться на центральную часть бруска. Расстояние от стены должно составлять 10 – 15 мм. Излишки удаляются с помощью ручной ножовки или макетного ножа. Последние листы рядом со стенами вырезаются по тому же принципу, сложные формы для обхода труб или батарей можно вырезать при помощи картонных шаблонов.

Стыки не должны располагаться в тех местах помещения, где будет концентрироваться наибольшая весовая нагрузка.

Подготовка к финишной обработке

Волокнистые плиты иногда используются в качестве чистового покрытия, но чаще всего их поверхность подготавливается для последующей поклейки обоев, для окраски, покрытия лаком и для других способов обработки.

  • Защита от влаги – даже защищенные от влаги марки, такие как ТВ, нуждаются в дополнительной защите. При использовании материал в качестве напольного покрытия защитный слой может создать клей ПВА, также после укладки поверхность покрывается олифой.
  • Завершающая обработка швов – швы между листами должны составлять 2 – 3 мм. Стыки покрывают армирующей лентой, которая скрепляется шпатлевкой. Клей иногда выступает через швы, в этом случае необходимо убрать излишки.
  • Маскировка крепежных элементов – при креплении листов на шурупы и саморезы необходимо маскировать торчащие шляпки с помощью шпатлевки. Чтобы избежать этой процедуры, отделочные работы лучше проводить с применением гвоздей с маленькими шляпками.

Грунтовка ДВП. Фото.

  • Грунтовка – обязательная процедура перед финишной отделкой. В большинстве случаев применяются акриловые или алкидные составы. Грунтовка улучшает адгезию с другими отделочными материалами (шпатлевка, лак, краска).

Грунтовка поверхности ДВП с помощью валика

Вывод

Древесноволокнистая плита – это простой в обращении материал, который отличается легкостью раскройки. Он подходит как для отделки, так и для утепления. Волокнистые плиты хорошо подходят для использования для строительства своими руками.

Чем приклеить накладку из ДВП на металлическую дверь?

Дверь наружная стальная, вес накладки примерно 7-8 кг. Подойдут ли обычные жидкие гвозди или нужны какие нибудь супер-пупер?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 3 года назад

Вот не плохой вариант, клей из серии "жидкие гвозди", Момент Монтаж (для панелей).


Работает с любыми древесными панелями ДВП, МДФ, ДСП, приклеиваемых к металлу, бетону, дереву и.т.п.

Полотно двери придётся снять, ибо время высыхание клея значительное.

Клей можно наносить точечно, можно всплошную.

Если накладку из ДВП (хотя на мой взгляд Вы ошиблись и накладка у Вас МДФ, о ДВП накладках, даже не слышал) клеить в вертикальном положении, то нужна дополнительная механическая фиксация (саморезы).

Металл надо подготавливать, снять старую краску, обезжирить.

ДВП, (ту часть которая будет проклеиваться к металлу) надо сделать чуть шероховатой, адгезия будет лучше (работаем наждачной бумагой).

Как правильно прибить ДВП на деревянный пол, что бы не было волн?

На даче на собственном опыте убедился, что торопиться прибивать ДВП не стоит, потом выползут волны и придётся всё заново перебивать.

Есть две проблемы по которой выскакивают волны в прибитой ДВП:

  • Материал и пол не соответствовали по влажности друг с другом, поэтому после высыхания или наоборот увлажнения, ДВП растянулось и пошли волны.
  • При монтаже ДВП на пол оно не было прижато.

Для того, чтобы не было проблем с волнами, не надо торопиться его прибивать, так как во время хранения материала он деформируется, и надо дать время распрямиться.


Для этого следует выложить ДВП на пол и дать ему отлежаться пару суток, чтобы он принял форму пола. В это время желательно не ставить на него груз и не ходить.

А вот после того, как ДВП отлежался и при этом не только принял форму, но и влажность стабилизировалась, нужно перед тем, как прибивать, ДВП прижать к полу, лучше всего это сделать при помощи мешков с песком, цементом, штукатуркой, мукой и тому подобного.

После того, как прижали ДВП, можно прибивать, начиная с центра листа ни идти к дальним краям.

Как на картинке, начинаем от 1 и заканчиваем 4, самое последнее - это углы.


автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 3 года назад

Многие согласны с мнением что листы ДВП перед настилкой должны отлежаться в помещении, в котором собираетесь его стелить не менее семи дней. Если это пачка листов, то стоит их равномерно придавать. Это нужно для того что бы материал "адаптировался" к климату помещения, особенно если его доставка осуществлялась в холодное время. ДВП материал достаточно пористы, влагу впитывает относительно хорошо даже из окружающего воздуха и деформация листов неизбежна при перепадах влажности и температуры. И если стелить ДВП сразу, то метод крепежа разницы не имеет - волны все равно будут.

Мне например удобнее стелить ДВП листами размером примерно метр на полтора (это стандартный лист распиленный поперек) Пусть и швов для замазки будет чуть больше, однако монтаж производится куда качественнее на не идеально гладкой поверхности.

При креплении сначала по середине прибиваю стыкуемую сторону (ту которая приставляется к стене или другому листу, дохожу гвоздями до противоположной стороны листа с шагом в пятнадцать сантиметров. Теперь по краям этого ряда, поочередно веду ряды с права и слева от него, и так до краев листа.

Волны на ДВП могут появится и позже, не во время монтажа. Виной тому влага попавшая на ДВП сверху, а чаще с изнанки - от основания. Как уже было сказано, ДВП очень хорошо впитывает воду и сильно разбухает. Если есть риск что основание под ДВП может иметь повышенную влажность, лучше под ДВП кинуть гидроизоляцию (можно обычную пленку)

Легкое и элегантное решение: использование накладки на входную дверь

Существует несколько широко распространённых способов декорирования входных дверей. Среди наиболее популярных методов такой отделки можно назвать обработку с использованием различных структурных красок, декор деревянными рейками и даже ламинатом (если обшивается внутренняя часть двери). Такие работы являются достаточно трудоёмким процессом, требующим изрядного мастерства и скрупулёзности. Декоративную отделку двери по-настоящему качественно и эстетично может сделать только настоящий мастер своего дела. Совсем иначе дело обстоит с накладками на входные двери.

Накладная вставка для входной двери

Они представляют собой цельные декоративные изделия, с помощью которого в короткий срок можно украсить входную дверь. В то же время, результат отделки с помощью накладки не сильно зависит от мастерства исполнителя. Если металлическая дверь потеряла эстетическую привлекательность, актуальным становится вопрос о замене конструкции или реставрационных работах. Или после осуществления ремонта в квартире или доме становится понятно, что визуально дверь изнутри жилища абсолютно не гармонирует с интерьером помещения.

Безусловно, в качестве решения этих проблем можно выбрать отделку двери дерматином. Но, срок эксплуатации такого материала существенно короче, чем у качественных накладок. Конечно, если позволяют финансовые возможности, можно немного потерпеть шум и мусор в своём доме и дождаться установки новой качественной двери. Правда, в этом случае необходимо подготовиться к дополнительным затратам.

Дверные накладки

Например, если входной дверной проём собственно жилища имеет нестандартные размеры. В таком случае цена изготовления и установки новой конструкции вырастет сразу на 30%. Кроме того, на новую дверь, скорее всего, будет установлена ламинированная накладка средней ценовой категории, которая прослужит ненамного дольше дерматина.
В данной ситуации целесообразным видится оставить существующую металлическую дверь и подобрать к ней качественную и долговечную накладу. Тем более, если сама конструкция по-прежнему прочна и надёжна. Ниже будут описаны основные разновидности накладок на двери, разобраны их достоинства и недостатки, а также изложен принцип установки этих элементов собственными руками.

Виды дверных накладок

Накладки на двери: разновидности и их особенности

Все накладки на входные двери разделяются сугубо по двум критериям — материалу, из которого изготовлена та или иная накладка и по внешнему виду. От того, какой материал применялся в процессе производства накладки, зависит качество этих изделий, срок службы и эстетичность изделия. Далее будут рассмотрены наиболее часто используемые для изготовления дверных накладок материалы.

Деревянные

Из древесины, как правило, производится несколько видов накладок, которые между собой отличаются способом декорирования материала. В этом смысле такие изделия можно поделить на лакированные, покрашенные, отделанные ламинатом или шпоном. То, какой именно материал использовался для обработки двери, влияет не только на внешний вид конструкции, но и на ряд характеристик самих дверных накладок.

Накладка из дерева

Вместе с тем, стоит отметить, что и накладки, изготовленные из ламината и шпона, поддаются реставрации, но на эту операцию понадобятся значительные средства и время.

Из фанеры

Накладки из фанеры сильно напоминают подобные изделия из древесины. Разница, пожалуй, заключается лишь в стоимости материала и некоторых технических характеристиках. Необходимо напомнить, что фанера является производным от древесины материалом. Проще говоря, это шпон, склеенный тонкими слоями. Такой материал при перманентном воздействии на него внешних факторов постепенно расслаивается.

Фанерная накладка на дверь

Притом этот процесс не зависит от влагостойкости конкретного вида фанеры. Рано или поздно такой материал приходит в негодность. Это не значит, что фанера не годится для отделки входных дверей. Этот материал отлично зарекомендовал себя при использовании в квартирах. Накладку из фанеры можно покрыть лаком, краской, плёнкой для ламинирования или декоративным шпоном. Но, в частных домах его всё же использовать не рекомендуется.

МДФ также в каком-то смысле является производной от древесины. Этот материал изготавливается из соединённой между собой с помощью новейших полимерных соединений мелкой древесной пыли. Именно благодаря применению в составе полимеров подобная накладка, устанавливаемая на входную дверь, является достаточно влагостойким видом отделки. Это характерное качество изделий из МДФ. В то же время, без дополнительной защиты в виде дополнительного слоя ламината опилки и полимерные соединения не могут нейтрализовать воздействие влаги.

МДФ накладки

Кроме того, этот дополнительный слой защиты, как правило, выполняется очень тонким, что приводит к вероятности возникновения повреждений покрытия. Тем не менее, если аккуратно эксплуатировать такие накладки, они могут эффективно использоваться в условиях улицы. При этом одним из условий долговечности таких изделий является обустройство навеса над дверью и минимизация контакта с водой. Несмотря на то, что накладки из МДФ допускается применять для отделки входной двери в частный дом, наиболее эффективно они показали себя при использовании в квартирах.

Пластиковые

Именно дверные накладки из пластика лучше всего подходят для использования в качестве отделки для входных дверей в частный дом. Несмотря на перманентный контакт с водой, этот материал будет эксплуатироваться долгие годы. Кроме того, пластик выгодно отличается от других отделочных материалов отсутствием верхнего декоративного слоя. Точнее сказать, он является структурным компонентом самого материала и не портится под воздействием атмосферных явлений.

Накладки на двери из пластика

Важно помнить, что на рынке представлено большое количество изделий, изготовленных из пластмасс разного качества. Именно от этого фактора зависит долговечность накладки на дверь. Дешёвые пластики быстро выгорают под воздействием солнечных лучей, их легко поцарапать. Более качественные изделия, в процессе изготовления которых используются разнообразные модификаторы, не обладают подобными недостатками.

Как самостоятельно установить накладку

Прежде всего, следует отметить, что накладки на входные двери бывают двух видов: внутренние и наружные. Обычно эти изделия отличаются размерами и методом монтажа. Различия в установке двух видов накладок станут понятны в процессе выполнения работ, но для этого необходимо понять общую технологию отделки двери с помощью данных изделий.

Первым делом необходимо демонтировать с дверного полотна фурнитуру и замок. Затем на внутреннюю накладку наносится клеящий состав, который выполняет функцию дополнительного крепления и придаст конструкции надёжности. Использование клея является своего рода страховкой. После этого необходимо приложить накладку к дверному полотну, выставить его ровно и зафиксировать четырьмя струбцинами. Под крепления следует подложить мягкие тряпочки с целью защитить накладку. Теперь необходимо снаружи просверлить в дверном полотне отверстия, располагающиеся вертикально вряд. Всего должно получиться четыре ряда по пять отверстий в каждом.

Затем требуется прикрутить через подготовленные отверстия внутреннюю накладку с помощью саморезов для дерева. При этом важно точно рассчитать длину креплений, ведь в противном случае они могут пробить и испортить накладку с лицевой стороны. Теперь необходимо снять струбцины и перенести их на наружную часть дверного полотна в соответствии с отверстиями и прорезями.

Монтаж наружной накладки на входную дверь практически идентичен установке внутренней. Разница заключается в расположении крепёжных саморезов. Их необходимо вкручивать в дверное полотно строго по периметру накладки в тех местах, где стальной лист выходит за пределы рамки полотна. Саморезы следует вкручивать с шагом 20-25 см. Конкретный интервал вкручивания выбирается в зависимости от веса накладки. Чтобы закрыть шляпки саморезов после завершения закрепления, используются уплотнительные прокладки, которые препятствуют проникновению воздуха между дверным полотном и коробкой.

Накладка из массива с деревом

В заключение можно отметить, что монтаж накладок на входную дверь для частного дома не составляет особого труда. В процессе выполнения работ вполне можно обойтись собственными силами, не привлекая к установке специалиста. Достаточно подготовить заранее требуемый инструмент и материалы, понимать принцип и последовательность установки дверных накладок.

Внутренняя и наружная отделка металлической входной двери своими руками вагонкой, ламинатом, деревом или ДВП


Чем руководствоваться, выбирая вид отделки входной двери из металла?

Тем, кто решил самостоятельно заняться отделкой входной двери, нужно знать особенности и характеристики материалов, чтобы выбрать наиболее подходящий. Для успешного выполнения отделочных работ и создания качественной и долговечной отделки необходимо учитывать следующие моменты:

  • Расположениевходнойконструкции. Металлические двери устанавливаются как в квартирах многоквартирных домов, так и в частных жилых строениях. Обращенная на улицу наружная поверхность подвергается воздействию внешней среды. Если дверь установлена на входе в квартиру, то она находится под защитой.
  • Эстетическая функция. Часть двери, находящаяся снаружи частного дома, является элементом фасада здания. Выбирая способ отделки, оттенок и фактуру материала, надо ориентироваться на основной стиль оформления постройки. Подсказкой в работе над внутренней частью входной конструкции является оформление интерьера прихожей.
  • Необходимость дополнительной изоляции и утепления. Металлические двери не всегда обеспечивают требуемый уровень изоляции. Кроме того, металл хорошо проводит звук, поэтому при создании внешней и внутренней облицовки входной двери следует выбирать тип отделки, усиливающий его изоляционные характеристики.


Наружная декоративная отделка: материалы и порядок работы

Чтобы приступить к отделке наружной части стальной двери, нужно выбрать качественный материал, который надежно защитит металл от коррозии, украсит фасад дома и не утратит привлекательности при контакте с внешней средой. Среди наиболее популярных современных материалов для внешней отделки дверей из металла чаще всего используются:

  • Краска. При окрашивании своими руками рекомендуется выбирать составы, которые хорошо ложатся на металл, предотвращают коррозию и долго сохраняют внешнюю привлекательность.
  • Ламинат. Это экологически чистый, недорогой, износоустойчивый материал с хорошими изоляционными свойствами. За ним несложно ухаживать, он способен сохранять презентабельный вид на протяжении длительного времени.
  • ПанелиМДФ. Материал отличается универсальностью, его можно использовать для обшивки внешней и внутренней поверхности двери. Панели обладают утепляющими свойствами и не подвержены воздействию солнечных лучей. Цветовая гамма панелей МДФ позволяет воплотить любые дизайнерские решения.
  • Пластиковыепанели. Преимущество пластика состоит в том, что он совершенно не боится влаги. Однако по эстетическим характеристикам он уступает другим видам отделки. Пластиковые накладки быстро царапаются, но и стоят недорого, поэтому при необходимости их можно быстро заменить.


Придать двери стильный и завершенный вид можно при помощи оригинальных деталей, которые крепятся после основной облицовки. Для наружного оформления часто применяются декоративные решетки, кованые элементы, витражи.

Выбрав подходящий материал, нужно тщательно подготовить поверхность двери к обработке. На этом этапе нужно выполнить следующие действия:

  • демонтировать дверь, если она уже установлена;
  • уложить ее на четыре опоры;
  • снять замки, петли, убрать прочую фурнитуру и декоративные детали;
  • зачистить поверхность;
  • произвести замеры и подготовить материал для обшивки.

Покрытие краской или лаком

При окрашивании металла можно использовать несколько видов красок. Важно, чтобы после нанесения краска хорошо держалась на двери на протяжении длительного времени. Опытные мастера рекомендуют выбирать одну из следующих разновидностей красящих составов:

  • алкидная эмаль;
  • нитроэмаль;
  • акриловая краска;
  • автомобильные краски;
  • молотковая краска.

Чтобы выкрасить металлическую дверь, нужно наносить краску пульверизатором, щеточкой или валиком в направлении сверху вниз. При окраске необходимо соблюдать следующие правила:

  • слой краски должен быть ровным, чтобы после высыхания не появлялись более светлые пятна;
  • каждый новый слой наносится с перерывом в 30 минут;
  • потеки шлифуются при помощи наждачной бумаги после высыхания краски;
  • покраску следует производить на улице в сухую и теплую погоду;
  • для полного высыхания окрашенной поверхности требуется около 6 часов.

Отделка ламинатом


Ламинат имеет многослойную структуру. Его основой служит ДВП, которая покрыта водостойкой полимерной пленкой. Наибольшей популярностью пользуется ламинат, имитирующий рисунок натурального дерева. Эти панели имеют ряд преимуществ:

  • экологичность;
  • длительный период службы;
  • устойчивость к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей;
  • обеспечение дополнительной тепло- и звукоизоляции.

Ламинат крепится к дверному полотну на обрешетку из деревянных реек. Сначала рейки крепятся по периметру двери на жидкие гвозди или саморезы. Затем в центре укладываются еще 2 поперечные рейки. Они должны разделить дверь на 3 равных блока.

Пластины монтируются на каркас также при помощи саморезов или жидких гвоздей. При использовании саморезов их шляпки нужно немного утопить в ламинат, обработать углубления шпаклевкой и закрасить в цвет покрытия.

Панели из дерева (вагонка) и МДФ


Отделка металлических дверей вагонкой – это хорошо зарекомендовавший себя способ защиты и улучшения входной конструкции. Прежде, чем обшивать двери деревянными панелями, их нужно обработать специальным антисептическим раствором. Такая подготовка сделает материал более долговечным.

Деревянные планки можно покрасить в нужный оттенок, покрыть лаком или нанести на них любые узоры. Очистка вагонки производится только сухим способом. Цена материала зависит от породы дерева, из которой он изготовлен.

При обшивке наружной стороны двери вагонку прикручивают саморезами к листу фанеры, чтобы получилась цельная панель. Затем этот лист прикрепляется к металлической поверхности также на саморезы. Предварительно в нужных местах металл вместе с накладкой нужно просверлить, чтобы метизы вошли в толстый материал или использовать саморезы со сверлом.

В сравнении с вагонкой МДФ является более бюджетным решением. МДФ-плиты обладают утепляющими свойствами, они устойчивы к деформации при изменении температуры и легко очищаются влажным способом. Цветовая гамма МДФ очень разнообразна, что позволяет подобрать наиболее подходящие оттенки в соответствии с дизайном фасада здания.

Монтаж накладок из МДФ считается самым простым. Панели фиксируются на полотне входной двери при помощи специального клеевого состава. Для создания более прочного крепления используются саморезы. Необходимость предварительного сверления отверстий под них мы обсудили выше.


МДФ-накладки на металлическую дверь

Пластиковые накладки

Один из самых популярных отделочных материалов – накладки из композитного пластика. Они не подвержены гниению, воздействию влаги, не утрачивают своих свойств при колебаниях температуры. Стоимость накладок невысока, но приобрести их бывает непросто из-за отсутствия на строительном рынке. По прочности они уступают другим материалам. Напомню, пластик легко повредить любым острым предметом.

Данный вид обшивки прочно фиксируется на специальный клей. Поверхность двери предварительно должна быть очищена. Всю фурнитуру и декоративные элементы убирают, а после приклеивания панелей устанавливают обратно.

Внутренняя отделка металлической входной двери


ДВП, ДСП, ПВХ-панели

Если финансовые возможности не позволяют воспользоваться более дорогими материалами, можно обшить дверь панелями из ДСП, ПВХ или ДВП. Они имеют длительный срок службы (от 10 до 20 лет), отличаются прочностью и стоят недорого.

ДСП не рекомендуется использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. Более влагостойкими являются ПВХ-панели. Эти материалы могут деформироваться под воздействием бытовой химии, которую часто применяют для очищения мебели и других поверхностей в доме. Наибольшей устойчивостью к механическим повреждениям обладают панели из ДВП. ПВХ-обшивка часто не выдерживает ударов, поэтому ее легко повредить.

Все виды панелей крепятся к железной двери на обрешетку. Деревянные рейки наклеиваются по периметру металлического листа и прикручиваются саморезами. На подготовленный каркас приклеиваются панели. Этот способ позволяет надежно закрепить материал.

Искусственная кожа


Для внутренней обивки входной двери часто выбирают искусственную кожу. Это очень долговечный и эластичный материал. В процессе работы кожа не рвется и хорошо растягивается. Кожзаменитель может имитировать разные виды натурального материала благодаря многообразию фактур.

При отделке искусственной кожей на металл сначала наносится клей, на который накладывается утеплитель. Далее нужно соблюдать следующий порядок работы:

  1. искусственную кожу вырезают по замерам, прибавляя по ширине около 12 см;
  2. приклеивать материал начинают с верхнего края;
  3. постепенно разглаживая его к низу, фиксируют кожу около петель, ручки и замков;
  4. затем клей наносят по периметру основания;
  5. лишние части отрезают, фурнитуру возвращают на место.

Отделка дверных откосов


Откосы из МДФ

Когда отделка входной двери заканчивается, конструкцию устанавливают в дверной проем. Однако чтобы полностью завершить работу, нужно выполнить отделку дверных откосов. Для этих целей чаще всего применяются следующие материалы:

  • Штукатурка. Это доступный вариант отделки откосов, с которым справится даже начинающий мастер. Штукатурка держится очень долго и надежно сохраняет внешний вид откосов.
  • Гипсокартон. Материал можно закрепить на откосах при помощи строительной смеси или монтировать на обрешетку. После установки гипсокартон необходимо обработать шпатлевкой.
  • МДФ-панели, вагонка, ДСП. При отделке данным способом на откосы сначала крепится обрешетка. Затем на нее монтируются любые выбранные материалы.

Как обить железную дверь

Обивка металлической двери со временем теряет свои внешние декоративные качества. Обновить ее можно, используя кожзаменитель или панели. Выбирайте отделку, ориентируясь на цветовое решение интерьера вашего коридора.

Как обить железную дверь

Статьи по теме:

  • Как обить железную дверь
  • Как обить двери
  • Как обивать входную дверь

Вам понадобится

  • - листы пенопласта;
  • - лист ДВП;
  • - уплотнительная резинка;
  • - утеплитель;
  • - саморезы и шуруповерт;
  • - наждачная шкурка;
  • - кожзаменитель;
  • - крепкий клей.

Инструкция

Позаботьтесь одновременно с обивкой и об утеплении и шумоизоляции двери. Для этого купите панели из пенопласта такой же толщины, что и профиль двери. Замерьте дверное полотно, вырежьте лист ДВП, чтобы он полностью закрыл весь профиль.

Рассчитайте и найдите места для замка и глазка, сделайте отверстия под них. Еще раз проверьте правильность размеров, приложив лист ДВП к двери. Заполните внутреннюю пустоту дверной коробки пенопластовыми панелями, закрепите их силиконовым клеем.

Приложите лист ДВП к двери и прикрутите его саморезами с помощью шуруповерта или дрели к профилю без предварительного просверливания отверстий. Закрепите шурупы по всему периметру двери, чтобы их было не менее трех на коротких сторонах и не менее пяти - на длинных. Обработайте кромку ДВП наждачной бумагой.

Купите специальную уплотнительную резину для двери. Оторвите защитную пленку и, слегка натягивая, плотно приклейте уплотнитель к профилю. Выберите винилискожу или дермантин, который подходит вам по цвету и фактуре. Размер куска должен быть больше дверного на 10-15 см по длине и ширине.

Для подкладки возьмите поролон 1-2 см толщиной. Если вам нужна усиленная шумо- и теплоизоляция, приобретите вместо него изолон, который используется в автомобильной промышленности. Его показатели теплопроводности значительно лучше тех же показателей поролона.

Выберите хороший клей, например «Момент универсальный». Промажьте клеем весь периметр двери, приложите утеплитель, легко нажимайте на него, приглаживайте и приклеивайте. Острым канцелярским ножом обрежьте поролон точно по профилю двери. Так же наклеивайте и кожзаменитель, начиная с верхнего торца, потом со стороны петель. Если вы работаете с напарником, попробуйте аккуратно и ровно приклеить обивку, намазав клеем утеплитель. Когда ткань закрепите со всех сторон, срежьте излишки, поставьте глазок и замки.

Читайте также: