Как врезать ригель в дверь без фрезера

Обновлено: 18.05.2024

Как настроить фрезер для врезки дверных петель

Для того чтобы быстро и аккуратно врезать дверные петли лучше всего воспользоваться ручным фрезером. Можно так же для этих целей использовать молоток и стамески, но фрезером получается качественней, особенно если на месте врезки присутствует, например сучок или сложная текстура дерева.

Рассмотрим настройку фрезера на примере Bosch POF 1400 ace.

Лучше использовать фрезу небольшого диаметра, например 9,5 мм, чтобы меньше материала пришлось вырезать по углам вручную. Также можно использовать фрезу «ласточкин хвост» для того чтобы можно было вставить петлю поплотней.

Начнём настройку с регулировки глубины фрезы. Для этого приложите петлю к подошве фрезера и выдвиньте фрезу на толщину петли.

Для того чтобы регулировать положение подошвы относительно фрезы на корпусе фрезера есть рычажок.

Далее нужно отрегулировать положение параллельного упора.

Для этого прикладываем фрезер к двери так, чтобы фреза стояла на отметке контура петли.

Затем прижимаем упор к краю двери и фиксируем его положение предназначенными для этого барашками.

В пределах будущего паза делаем выборку в несколько мм, для того чтобы проверить глубину паза.

Для этого вкладываем в него петлю и проверяем. При необходимости корректируем. То есть увеличиваем или уменьшаем глубину погружения фрезы.

Аккуратно делаем выборку верхнего края будущего паза, дальше боковой линии нас не пустит параллельный упор, а торцы нужно вести крайне осторожно. Можно даже оставить немного материала и подравнять его затем стамеской.

Таким же образом выводим нижнюю часть петли, и далее смело, опираясь на боковой упор, соединяем верх и них. Когда выводите верхнюю часть, смотреть удобнее сверху как бы держа фрезер у груди и перегнувшись через него. А когда нижнюю и всё остальное, то смотреть удобнее в упор, держа фрезер на вытянутых чуть согнутых руках.

В пределах сделанного контура, плавно водим фрезером вверх и вниз, убирая всё лишнее.

У выборки от фрезы получаются закруглённые углы.

Срезаем их ножом или стамеской до состояния прямого угла.

При необходимости ещё подровняйте торцы.

Паз готов можно вставлять петлю.

Теперь о том, как настроить глубину фрезы для врезки петли в коробочном брусе.

В данном случае дверное полотно шире на два миллиметра, чем четверть у коробки. На фото коробка соединённая буквой Г лежит на двери, и дверь выступает на 2 мм из плоскости.

Поэтому параллельный упор нужно сдвинуть на 2 мм относительно той настройки, при помощи которой мы вырезали паз на двери. Петля на коробке должна быть выдвинута, иначе дверь будет «закусывать» четверть и не сможет закрыться.

Ставим фрезер на коробку параллельно плоскости четверти и выдвигаем фрезу до поверхности четверти.

При помощи ограничителя глубины, вот он на фото,

замеряем толщину петли и затягиваем барашек.

А теперь сдвигаем подошву на эту толщину петли. Глубина погружения настроена.

Фрезеровать коробочный брус сложнее, так как подошва лежит на коробке только одним краем. Но если делать всё аккуратно, то всё возможно.

Как врезать петли в межкомнатную дверь без фрезера своими руками

Если вы самостоятельно устанавливаете двери в квартире, то вопрос врезки петель для вас будет актуален. В этой статье обсудим, как самому врезать петли в межкомнатную дверь. Профессиональные монтажники пользуются для этой работы фрезой. Это правильное решение. Работа будет выполнена аккуратно, и сам процесс пойдёт быстрее. Но не у каждого домашнего мастера есть в наличии такой инструмент. Поэтому разберем вариант, когда для установки петель на межкомнатную дверь используется зубило и молоток. Процесс трудоёмкий, но общедоступный.

Тем, кто собирается приобрести ручной фрезер, рекомендуем ознакомиться с критериями выбора ручного фрезера по дереву.

Разметка

Работы производим, поставив дверь на торец. Отмеряем 200 мм от нижнего и верхнего края двери.

Разметка дверного полотна для установки петель.

Этот размер принципиален, дальше будет понятно, почему.

Прикладываем шарнир к этой отметке и обводим его карандашом по периметру.

Учтите две важные детали. Шарнир должен быть параллелен полотну. Подвижная часть навеса должна на 2-3 мм выступать за край.

Врезка посадочных отверстий

Профессионалы утверждают, что с помощью стамески и молотка аккуратно вырезать посадочные отверстия для петель невозможно, так как стамеска неизменно оставит на шпоне или ламинате дверного полотна рваные края. Это точка зрения владельца фрезы. Но при отсутствии профессионального инструмента работая аккуратно всё же можно.

Взяв острый канцелярский нож, и, сильно надавливая, прорежем ламинат по карандашной отметке.

Врезка посадочных отверстий для петли.

Когда ламинат или шпон будут полностью прорезаны, то вырезанную часть легко удалить с торца. После этого следует работать стамеской и молотком.

Нужно сделать окантовку паза. Ставим стамеску вдоль реза ламината и загоняем её ударами молотка на пару миллиметров в дерево. Стараемся работать аккуратно.

Если начать орудовать стамеской и делать окантовку, не прорезав ламинированное покрытие ножом, то тут и могут получиться рваные края. Но при этом способе такие недостатки не проявятся.

Аккуратно начинаем работать стамеской и углубляться в тело двери.

Паз уже имеет чёткие вырезанные границы, за которые нельзя выйти.

Старайтесь не заглубить отверстие посадки навеса глубже, чем толщина его карты.

В противном случае петля утонет слишком глубоко, и это отрицательно скажется на открывании. Идеально, если петля, вставленная в паз, находится в плоскости с торцом двери.

Крепления навеса на полотно

Устанавливаем петлю в готовое посадочное место. Отмечаем карандашом отверстия для крепления шарнира.

Врезка петли в межкомнатную дверь.

Теперь нужно засверлиться в отметки тонким сверлом.

Эта деталь важна для того, чтобы впоследствии при вкручивании саморезов не возникло напряжения материала.

Как альтернативный вариант подойдут также гвоздики, которые забиваем в отмеченные места, а потом вытаскиваем.

После этого крепим шарнир саморезами.

Тонкости крепления навеса на коробку

Есть мнение, что это трудный этап установки петель на межкомнатную дверь своими руками. Тут требуется большая точность. Если ошибиться на пару миллиметров и врезать шарнир неверно, то работа будет испорчена. Но есть две тонкости, которые помогут избежать ошибок на этой стадии.

Не обязательно делать паз для карты петли на элементе дверной коробки. Прикрепить шарнир, не заглубляя его в косяк, будет даже правильнее.

Это не только упростит задачу, но и даст дополнительное преимущество.

Расстояние между торцом полотна и косяком должно быть 2-3 мм. Если не готовим посадочное место на коробке, то это расстояние будет равно толщине карты навеса. То, чего и нужно добиться.

Разметка

Чтобы отметить место для петли на коробке, воспользуемся рулеткой. На боковой стойке собранной дверной коробки отмеряем от верхней части 203 мм.

Разметка боковой стойки коробки. На фото именно 203 мм.

Для крепления навеса на полотне мы ранее отмеряли 200 мм. На коробке отмечаем на 3 мм больше. Это высшая точка для крепления верхнего шарнира. Благодаря этому боковой элемент будет на 3 мм выше, чем дверное полотно. Таким образом, мы достигаем решения задачи, чтобы впоследствии расстояние между полотном и верхней частью коробки было также 3 мм. Нижнюю петлю прикручиваем просто по факту. Никаких замеров уже делать не нужно.

Крепление петли на коробку

Крепление производим как на дверь. Делаем отметки для саморезов, засверливаем отверстия и крепим. Если не предусмотреть углублений для саморезов, то при их вкручивании элемент может лопнуть.

Эти простые советы помогут вам самостоятельно врезать петли в межкомнатную дверь.

Статьи по теме:

Установка межкомнатных дверей из шпона: порядок работы

Если вы никогда не ставили самостоятельно двери, но ремонт вас не пугает, то вот несколько основных моментов, которые вы должны знать, и которых.

Как установить межкомнатную дверь быстро?

Пример быстрой установки легкой межкомнатной двери своими руками.

Сборка коробки межкомнатной двери - фотоинструкция

Рассмотрим и покажем, как правильно собрать коробку межкомнатной двери своими руками.

Сборка дверей для шкафа-купе своими руками

Пример самостоятельной сборки дверей для шкафа-купе – фотоинструкция.

Современные и популярные сочетания цветов в интерьере кухни

Кухня – важнейшее место в доме. Приятная обстановка позволяет создать уютную атмосферу и благоприятный эмоциональный фон. Умело сочетая цвета в.

Как выбрать врезные ригели и установить их на дверь

Все, что нужно знать о дверных ригелях (торцевых шпингалетах). Рассказываем, с какими внутренними дверьми их используют и объясняем, на что смотреть при выборе. В конце статьи инструкция по врезке ригеля в створку двойной двери.

1. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВРЕЗНЫЕ ДВЕРНЫЕ РИГЕЛИ?

В частных домах, квартирах и коммерческих помещениях популярны распашные двустворчатые двери. Они бывают двойные (равнопольные) и полуторные (неравнопольные).

Обычно подвижной оставляют одну створку, а другую фиксируют. Зачем? Во-первых, для прохода почти всегда достаточно одной створки. Во-вторых, если оставить рабочими обе, то на замок-защелку их уже не закрыть. К тому же двери будут неустойчивы в проеме, раздражая своим стуком от малейшего сквозняка.

Пассивную створку фиксируют ригелями – их еще называют торцевыми упорами или торцевыми шпингалетами. Такая фурнитура незаметна на двери и надежно обездвиживает створку (чем не могут похвастаться другие фиксаторы двойной двери – шариковые и магнитные механизмы). Об удобстве использования и говорить нечего – все знают, как работает шпингалет. Надо распахнуть обе двери, чтобы пронести мебель или проветрить помещение? Щелк сверху, щелк снизу – и готово.

Врезные ригели используют и в других целях – например, для фиксации оконной створки или дверцы гардероба. Кто-то и задний борт пикапа ими запирает. Вариантов применения – масса, нужно лишь правильно подобрать изделие по размерам.

2. СКОЛЬКО ТОРЦЕВЫХ РИГЕЛЕЙ НУЖНО НА ОДНУ ДВУСТВОРЧАТУЮ ДВЕРЬ?

Обычно устанавливают два: один вверху и один внизу торца (а точнее – вертикального бруска обвязки) полотна. Для этого в местах монтажа фрезеруют два паза под размеры ригеля. Соосно им крепят ответные части: одну к верхнему бруску коробки, другую – к порогу (или к полу).

Если порога нет, а делать отверстие в полу вы не готовы, установите один верхний торцевой шпингалет. Правда, фиксация получится менее устойчивой. К тому же такой вариант подходит только для легкого полотна (

3. КАК ВЫБРАТЬ ВРЕЗНОЙ ШПИНГАЛЕТ ДЛЯ ДВОЙНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ?

Чертежная схема ригелей Palladium: обратите внимание на габариты

[Глубина врезки]

В современных межкомнатных дверях брус обвязки редко бывает толще 25 мм. Если у вас как раз такие двери, то чтобы не ослабить их конструкцию, подбирайте ригели с глубиной врезки до 15 мм (как у Palladium).

[Ширина корпуса]

В продаже можно найти усиленные встраиваемые шпингалеты шириной до 3 см. Но это вариант для толстых и очень тяжелых входных полотен. В свою очередь, деревянные межкомнатные двери обычно имеют толщину до 50 мм. А если сузить выборку до среднего сегмента и эконом – до 40 мм. В обоих случаях рекомендуем купить торцевой шпингалет шириной 16 мм. Наши модели, Palladium 5-1/2" и 6-1/2", как раз подходят.

[Длина корпуса]

Для нижнего ригеля достаточно 140 мм. Что касается верхнего, то чем он длиннее – тем ниже будет расположен и тем удобнее его открывать. Поэтому выбирайте его длину так, чтобы вам и всем остальным, кто будет пользоваться дверью, не приходилось к нему тянуться. Если у вас стандартные двери 2 м высотой, то для верхнего крепления рекомендуем ригель 140 или 160-165 мм. Это универсальный вариант.

Бессмысленно подбирать на стандартную дверь длинные торцевые шпингалеты. Они будут заметны с торца, когда дверь открыта. К тому же это экономит место на брусе обвязки и сохраняет возможность установить многозапорный замок-рейку (популярное в Европе устройство, требующее много места на торце).

4. КАК УСТАНОВИТЬ ДВЕРНОЙ РИГЕЛЬ (ТОРЦЕВОЙ ШПИНГАЛЕТ) ДЛЯ ДВОЙНЫХ ДВЕРЕЙ

Установка ригеля в полотно проводится до врезки петель. Понадобятся инструменты: фрезер, стамеска, молоток, шуруповерт, карандаш, линейка или столярный угольник. Порядок установки:

1. Приложите торцевой ригель от края полотна (от верхнего края – для верхнего ригеля, от нижнего края – для нижнего ригеля). Убедитесь, что он расположен строго по центру торца, и обведите карандашом.

2. Поставьте фрезу 16 мм под глубину ригеля.

3. Отрегулируйте фрезу по разметке и вырежьте паз, двигаясь от центра к краю полотна. Обычно достаточно двух проходов. Чтобы фрезер не водило в стороны, рекомендуем использовать направляющую.

4. Если дверной ригель квадратный, зарубите края стамеской.

5. Установите в паз ригель.

6. Шуруповертом прикрутите саморезы из комплекта.

Ответную планку торцевого шпингалета лучше устанавливать, когда двери уже навешены, но ручки еще не врезаны. Главное на этом этапе – точно нанести разметку под отверстие на коробке, куда будет задвигаться штырь. Будущее отверстие должно быть строго соосно штырю.

После нанесения разметки просверлите отверстие. Диаметр должен быть таким, чтобы штырь входил свободно, но без заметного люфта (иначе дверь будет клацать). После этого прикрутите ответную планку на оставшиеся саморезы из комплекта, не утапливая ее в коробе. Готово!

Ищете, где купить торцевые ригели для распашных двустворчатых дверей? В нашем каталоге вы найдете две модели в семи расцветках длиной 140 или 165 мм (оптимально для межкомнатных и входных дверей).

Все ригели «Палладиум» изготовлены из стали с ЦАМ (у многих конкурентов – из стали с силумином, который хуже ЦАМ во всем). Хотя мы позиционируем их как дверные шпингалеты, вы можете использовать их как угодно. Цены – от 179 рублей. Выбирайте!

Ригель для двери: вопросы, ответы, советы

FAQ по врезным ригелям для распашных двухстворчатых дверей: из чего делаются, в каком количестве нужны, как устанавливаются и т. д. Здесь же – рекомендации по выбору размера и расцветки. И да: пользуясь случаем, напомним, что недорого купить дверные ригели от производителя вы сможете в интернет-магазине Palladium.

1. Что такое ригель для двери и зачем он нужен?

Ригель – это врезной торцевой шпингалет c откидным рычажком, двигающим запорный стержень. Он используется в межкомнатных и входных распашных двухстворчатых дверях; реже – в окнах, гардеробах и т. д. Функция одна, но важная: фиксация пассивной створки. Той самой, которая большую часть времени остается неподвижной, играя роль стены, и распахивается лишь перед вносом/выносом груза.

Возможно, ригель и не единственный механизм фиксации для двойных дверей, но он точно самый надежный. Ближайшей альтернативой можно считать магнитные фиксаторы, как на советской корпусной мебели. Но те: а) справляются лишь с пустотелыми створками массой до 12-15 кг; б) чувствительны к точности установки и геометрии проема.

2. Сколько ригелей нужно на одну двустворчатую дверь?

В классическом варианте – два. Они врезаются по торцу полотна – внизу и вверху. Соответственно, первый задвигается в отверстие в полу, а второй уходит в верхний брус дверной коробки. Оба отверстия скрываются ответной планкой (или не скрываются, но об этом позже).

3. Не хочу делать отверстие в полу. Можно обойтись одним верхним ригелем?

Да, если пассивная створка весит до

30-35 кг, а ее размеры не превышают стандартных значений: 800 x 2000 мм. Если у вас габаритные двойные двери, то для большей устойчивости створки мы бы рекомендовали врезать два ригеля.

4. Из каких сплавов делают дверные ригели? Какой из них лучше?

С точки зрения «цена – качество» вне конкуренции стальные модели. Они самые крепкие и совсем недорогие: например, у нас можно купить ригель для двухстворчатой межкомнатной двери за 167 или 178 руб. (здесь и далее: цены актуальны на момент публикации статьи – май 2019 года).

Итальянские фабрики не очень жалуют сталь, предпочитая ей латунь и цинковый сплав ЦАМ. Часто такие ригели декоративнее, ведь и ЦАМ, а латунь тем более позволяют делать сложные отливки при минимальной отбраковке. Другой вопрос, зачем эта декоративность нужна, если при закрытых дверях ригель, даже самый невзрачный, совершенно незаметен. К тому же цены на те же латунные модели кусачие: от 500 руб./шт.

5. Какого размера должен быть торцевой ригель для межкомнатной двери?

Важны три основных параметра: длина, ширина и глубина корпуса.

5.1. Длина корпуса

Для распашных двойных дверей стандартных габаритов покупайте ригели 140 мм (5 ½ дюйма) или 165 мм (6 ½ дюйма). Если речь о внутренних дверях, то длиннее брать в общем-то бессмысленно. Короче, кстати, тоже: все, что до 140 мм, это уже скорее оконно-гардеробные варианты.

Совет: дверной ригель 140 мм используйте в качестве нижнего. А вот в верхний торец подойдет модель 165 мм – там рычажок расположен пониже. Казалось бы, разница мизерная, но, может, кому-то этой пары сантиметров как раз и не хватает, чтобы достать до рычажка, не вытягиваясь при этом струной.

5.2. Ширина корпуса

Достаточно 16 мм. Во всяком случае, если речь о деревянных и металлопластиковых дверях стандартной толщины – до 40 мм.

5.3. Глубина корпуса (глубина врезки)

Главное, чтобы она была меньше толщины деревянного бруса. Сейчас во многих межкомнатных дверях из сегментов «средний» и «эконом» брус 20 мм в толщину. Соответственно, оптимально заказать дверной ригель, который врезается где-то на 16 мм, не более. В моделях 5 ½ или 6 ½ дюйма, которые мы рекомендовали и которые продаем сами, глубина врезки как раз 16 мм.

6. Как сочетать ригель с дверью и остальной фурнитурой?

Просто избегайте резких контрастов. Проще всего ориентироваться на расположенную в той же плоскости ответную планку замка. Какого оттенка она – такого же (или близкого) должен быть и торцевой ригель. Вообще же идеально, когда весь фурнитурный ансамбль, включая ручки и петли, выполнен в одном цвете.

7. Как врезать ригель для двухстворчатой двери в неподвижную створку?

Врезка дверного ригеля осуществляется перед креплением петель и навешиванием двери в коробке. При работе с фрезером процедура занимает 10-20 минут – в зависимости от того, один ригель вы врезаете или два.

Инструкция по установке ригеля для двери в деревянное полотно:

0. Приготовьте инструменты: ручной фрезер с фрезой 16 мм, молоток, стамеску, шуруповерт, линейку, карандаш.

1. Прислоните ригель к торцу двери и отцентрируйте по толщине полотна. Обведите корпус карандашом – получится разметка под выборку.

2. Сделайте выборку фрезой 16 мм под глубину корпуса ригеля. Направление движения фрезы – от середины к торцу. Как правило, достаточно сделать два прохода.

3. Доработайте получившийся паз стамеской, если это необходимо.

4. Вложите ригель в паз и зафиксируйте на саморезы.

8. Как быть с ответной планкой для ригеля? Врезать или нет?

Классическая установка подразумевает крепление планки на саморезах к коробке (если ригель для двери верхний) или к полу (если нижний). Обратите внимание: планку не нужно углублять, поскольку она и без того тонкая, явно тоньше технического зазора.

Впрочем, многие мастера игнорируют ответку и просто высверливают отверстие 8 мм под наклоном (или используют ступенчатое сверло). Если все делать аккуратно, то получается не хуже, чем с ответкой: стержень ходит свободно, но в отверстии сидит плотно и болтанку полотна не вызывает.

9. Расскажите про дверные ригели Palladium

Мы выпускаем ригели для дверей двух стандартных размеров: 140 мм (5 ½ дюйма) или 165 мм (6 ½ дюйма). Диаметр стержня во всех моделях – 8 мм, это соответствует общепринятым нормам. Что касается применения, наши ригели рассчитаны на деревянные и металлопластиковые двери, в основном межкомнатные. Усиленные ригели для габаритных металлических дверей, распашных воротин и прочих тяжелых конструкций мы не производим. По крайней мере – пока.

В выборе сырья мы консервативны: все ригели Palladium для двустворчатых

дверей изготовлены из стали. Для защиты от влаги и царапин используется технология нанесения многослойного покрытия в расцветках «хром», «матовая латунь», «глянцевая латунь», «античная бронза», «медь», «перламутровый никель».

Розничная цена дверных ригелей – 167 руб. (140 мм) или 178 мм (165 мм). В комплект к каждому изделию входят крепеж и ответная планка. Гарантия производителя на продукт – 5 лет.

Ригель для двери: вопросы, ответы, советы

1. Что такое ригель для двери и зачем он нужен?

2. Сколько ригелей нужно на одну двустворчатую дверь?

3. Не хочу делать отверстие в полу. Можно обойтись одним верхним ригелем?

Да, если пассивная створка весит до

4. Из каких сплавов делают дверные ригели? Какой из них лучше?

5. Какого размера должен быть торцевой ригель для межкомнатной двери?

Важны три основных параметра: длина, ширина и глубина корпуса.

5.1. Длина корпуса

5.2. Ширина корпуса

5.3. Глубина корпуса (глубина врезки)

6. Как сочетать ригель с дверью и остальной фурнитурой?

7. Как врезать ригель для двухстворчатой двери в неподвижную створку?

Инструкция по установке ригеля для двери в деревянное полотно:

0. Приготовьте инструменты: ручной фрезер с фрезой 16 мм, молоток, стамеску, шуруповерт, линейку, карандаш.

3. Доработайте получившийся паз стамеской, если это необходимо.

4. Вложите ригель в паз и зафиксируйте на саморезы.

8. Как быть с ответной планкой для ригеля? Врезать или нет?

9. Расскажите про дверные ригели Palladium

В выборе сырья мы консервативны: все ригели Palladium для двустворчатых

Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

На рынке представлено огромное количество разных моделей накладных, подвесных и врезных замков. В рамках каждой группы находится еще несколько видов механизмов. Особое внимание нужно уделять выбору замка для входной двери. К межкомнатным нет серьезных требований по классу безопасности.

Содержание

Типы замков для входных и межкомнатных дверей

Самый распространенный способ классификации дверных замков – по способу монтажа.

Врезные

Самая широкая группа запирающих механизмов, обладающая множеством преимуществ. Среди главных – это надежность и эстетичность конструкции, ведь врезной замок не виден.

Самостоятельно установить врезную деталь сложно.

Выделяют несколько основных видов:

Ригельные. Самые простые устройства с рейками, на которых есть пазы и зубцы, совпадающие с аналогичными на ключе. Последний вставляют в скважину и поворачивают, пружины при совпадении с пазами сдвигают ригель в сторону. Однако надежностью простые ригельные механизмы не могут похвастаться.
Цилиндровые. Делятся на дисковые, разработка которых принадлежит финской компании «Аблой», штифтовые с пружинными штифтами и рамочные. Дисковые замки активируются вращением внутренних деталей с пазами. Рамочные механизмы содержат подпружинные рамки с зубцами, расположенными в ряд.
Сувальдные. Главный механизм – сувальда – пластина с вырезами. Когда в нее попадает ключ с вырезами из комплекта, пластина перемещается в нужную позицию. Чем больше сувальд в конструкции, тем эффективнее и надежнее работа замка.
Электромеханические. Управлять таким замком можно дистанционно. Модели представлены во врезном и в накладном виде. Устройства применяются в основном в местах большого движения людей, например, в больницах или на заводах.

Также существуют кодовые врезные замки, но они не отличаются высокой надежностью и используются в основном на подъездных дверях.

Какой замок поставили на входную дверь? Врезной механический Врезной электромеханический Проголосовало: 8

Навесные

Недостаточно надежные запирающие механизмы, которые легко взломать обычным ломом. Их редко используют для жилья, но могут применять в гаражах и бытовых постройках. Главное преимущество навесного замка на дверь – низкая цена, простота монтажа и использования.

Выделяют следующие подвиды:

с полуоткрытой дужкой;
грибообразные с фиксацией дужки в одном месте;
закрытые – вся дужка прячется в корпусе;
полузакрытые – фиксирующая деталь расположена в корпусе.

Закрытые конструкции считаются наиболее надежными и безопасными.

Накладные

Средние по безопасности, но очень удобные в самостоятельной установке. Не требуют нарушения целостности дверного полотна.

Часто используются в комбинации с врезными механизмами.

Самый простой вариант накладного замка – шпингалет с выдвижным стержнем, но чаще всего применяются изделия с ригелями.

Выбор замка

При выборе запирающего устройства важно учитывать класс его безопасности, а также назначение двери. Чуть меньше влияет фактор типа дверного полотна, так как все замки подходят для металла. Для деревянных полотен нужно проявить особую внимательность.

В зависимости от назначения двери

Замки для межкомнатных дверей могут соответствовать 1 классу безопасности, тогда как при выборе запорных механизмов для входных полотен важно обращать внимание на все характеристики детали:

Врезные элементы наиболее безопасны, долговечны и не нарушают внешний вид двери. Скрытая конструкция препятствует быстрому взлому и проникновению внутрь.
Накладные элементы устанавливаются внутри дома или квартиры. Их легче менять и ремонтировать. Эта конструкция идеально подходит для легких полотен, не утяжеляет их.

Для входной двери рекомендуется подбирать замки 4 класса безопасности – самого высокого. Можно комбинировать несколько механизмов 2-3 класса. Вскрыть деталь 4 группы практически невозможно без набора инструментов.

Голос строительного гуру Задать вопрос Для обеспечения высокого уровня защиты нужно устанавливать как минимум 2 замка на входную дверь. Это могут быть врезные или накладные детали с сувальдным и цилиндровым механизмом.

При выборе запирающей детали для межкомнатного полотна часто используют ручку-замок:

обеспечивает бесшумное открывание и закрывание двери;
надежно запирает и не открывается сквозняком;
можно дополнить поворотным механизмом для замыкания;
ручка может быть нажимной и круглой.

Также можно установить накладной замок на межкомнатную дверь, если нужно использовать ключ для запирания, например, при проживании нескольких владельцев на съемной квартире.

В зависимости от материала коробки и полотна

Большинство входных дверей даже при использовании деревянного полотна оснащаются металлической коробкой. Для стали подходят врезные и накладные механизмы всех типов.

Цилиндровые резные механизмы прекрасно подходят и для межкомнатных деревянных дверей. Но в этом случае чаще всего отдают предпочтение легким замкам с нажимной или круглой ручкой.

Подготовка к монтажу

Правильная врезка замка в межкомнатную дверь или входное полотно возможна при соблюдении плана. Это несложный процесс, но перед его реализацией важно учесть все факторы. Перед началом работ дверь фиксируют так, чтобы она не двигалась.

Как правильно сделать разметку

Разметка поможет избежать ошибок при монтаже. Большинство покупных замков оснащается подробной инструкцией и схемой. Для ее использования бумагу складывают по отмеченной линии и прикладывают к торцу и на лицевую часть двери. Затем фиксируют центры отверстий отверткой или ножом для дальнейшего высверливания.

Если шаблон отсутствует, разметку выполняют, придерживаясь следующих указаний:

Отмеряют расстояние от низа кромки двери и ставят метку на торце.
Строительным уголком переносят метку на другую сторону.
С обеих сторон от торца отмеряют расстояние 60 или 70 мм, зависит от инструкции к замку, ставят яркую точку для центрирования большого отверстия.
Посередине горизонтальной метки торца делают отметку для монтажа защелки.

Если все выполнено правильно и без спешки, монтаж замка не вызовет затруднений.

Подготовка инструментов

Оборудование, необходимое для правильной установки, – фрезер. Вертикальный станок небольших размеров прост в обращении, но должен создавать идеально ровный срез. С помощью фрезера вырезают отверстие нужного размера в дверном полотне. Для работы с ним нужно снять дверь с петель и установить набок перпендикулярно полу.

Для работы также нужно подготовить:

свёрла разного диаметра и дрель;
карандаш и рулетку;
молоток;
стамеску и долото;
угольник.

Также могут потребоваться отвертки и другие ручные инструменты.

Монтаж врезного замка

Установка врезного механизма – сложный процесс в сравнении с монтажом накладных деталей. В металл врезать замковый механизм собственными силами практически невозможно, поэтому в качестве примера рассматривается работа с деревянным полотном.

Сначала выполняют врезку паза под корпус:

Прикладывают замок к полотну и обводят корпус.
Высверливают отверстия диаметром на 2 мм больше толщины замка.
Выравнивают внутренние стороны гнезда долотом и стамеской. Замок должен встать без перекосов.

Если деталь встала правильно и без ошибок, переходят к выборке отверстия под механизм:

Приложив замок, отмечают места для сверления.
Делают отверстия тонким сверлом и дорабатывают стамеской.
Просверливают дополнительные отверстия под стержень защелки.

Теперь можно переходить к установке ответной части замка. Делают пазы под запорные ригели и защелку. Предварительно наносят разметку. Размер пазов должен быть на 1-2 мм больше для обеспечения свободного хода.

Этапы установки круглого замка

Круглый замок – это поворотная ручка с интегрированным запорным механизмом. В отличие от нажимных изделий, его устанавливают с особой аккуратностью, так как механизм проще повредить.

Монтаж проводят в несколько этапов:

Определяют высоту положения ручки в 90-110 см и наносят разметку.
Делают 2 отверстия – на торце для защелки и на полотне для самой ручки.
Делают сквозное отверстие на двери с помощью коронки фрезера.
Также выполняют дрелью отверстие для защелки.
Саморезами фиксируют защелку, с ручки снимают верхнюю часть и декор.
Прикладывают ручку к внешней и внутренней стороне двери и фиксируют в зоне отверстий для крепежа.
Монтируют декоративное кольцо и выполняют нажим на ручку до щелчка.

Круглые ручки в большинстве случаев ставят на межкомнатные двери, в том числе в ванной и туалете.

Особенности установки плоского замка

Плоский врезной замок с личиной для ключа вставляется в дверь с имеющейся ручкой. Также можно использовать модель со встроенным элементом. Перед работой выполняется фреза для установки замков в двери – глубокая выемка.

Далее выполняют разметку и сверлят отверстия от верхней до нижней метки. Используют большое сверло, соответствующее толщине замка. Дырки делают друг под другом. После этого выемки дорабатывают, выравнивая их стамеской от неровностей.

Как сделать замок самостоятельно

Самостоятельное изготовление надежного замка невозможно, он не будет соответствовать высоким классам безопасности. Однако такие конструкции подходят для защиты бытовых помещений, погребов или гаражей.

Для создания прочного электромеханического приспособления потребуется множество важных деталей:

радиодетали и монтажная плата для блока управления;
ригель, сувальды, пружины и другие детали секретности механической части;
зубчатые колеса, венцы, приводная спица;
электромотор небольших габаритов;
готовый корпус;
электропривод для электромеханических замков или аналог для центрального запирающего устройства машины;
металлический стержень с ручкой для монтажа в корпусе в качестве защелки;
реле и крепеж для замка;
12 В блок питания и электропроводка с цветными проводками;
вызывная панель и другие элементы управления электромеханическим замком.

Для монтажа всех этих деталей потребуются дополнительные инструменты: отвертки, паяльник, припой, бокорезы, плоскогубцы, напильники, надфили, дрель с набором мелких сверл и приборы для измерения.

Процесс сборки замка на дверь сводится к следующим шагам:

Самостоятельное изготовление электромеханического замка реально, но потребуется некоторая сноровка и умение обращаться с инструментами.

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

Особенности установки защелки

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Читайте также: