Как увеличить зазор между дверью и крылом
Обновлено: 17.05.2024
Принимайте в свои ряды.
Mark II gx90, 1G-был. 1jz gte-стал!
Пытаюсь собрать 1.5jz
Honda CR-V, RD-7, К24А домик исправлен!
Mark II gx90, 1G-был. 1jz gte-стал!
Пытаюсь собрать 1.5jz
Honda CR-V, RD-7, К24А домик исправлен!
Ну хотя бы зазоры задних дверей. Зазор между задним крылом и кромкой двери.
Вечером пемерю
Померь на другой стороне и зазор должен быть везде одинаковый.
Mark II Grand G 2.5 1994 г. 1JZ-GE
Delica P35W 4D56T
все зазоры есть в букваре легион-автодатовском, на 100 кузов точно, букварь на 90 подробно не читал, но наверняка и там они прописаны.
четыре муфты vvt-i в одном двигателе, один торсен в одном редукторе.
Жизнь хороша, а хорошо жить ещё лучше
Померь на другой стороне и зазор должен быть везде одинаковый.
Да так-то вроде одинаковые 5-6 мм.
Mark II gx90, 1G-был. 1jz gte-стал!
Пытаюсь собрать 1.5jz
Honda CR-V, RD-7, К24А домик исправлен!
0.45 или 0.5 где то так, рулеткой померил, штангенциркуля не было под рукой
Ну значит нормально. Просто машина грязная, пока петли менял края двери и крыла пообтерлись, и на фоне всего этого казалось что зазоры прям огромные какие-то.
А про то как снять крыло переднее никто не подскажет? Помимо болтов сверху, с торца со стороны двери есть еще где-нибудь? Фару надо снимать?
Mark II gx90, 1G-был. 1jz gte-стал!
Пытаюсь собрать 1.5jz
Honda CR-V, RD-7, К24А домик исправлен!
крыло ? а что там такого ?) сам не снимал, завтра другу позвоню он точно снимал)) напишу сюда
Чтобы петли на дверях поменять надо крыло снять, иначе не подлезишь туда.
Mark II gx90, 1G-был. 1jz gte-стал!
Пытаюсь собрать 1.5jz
Honda CR-V, RD-7, К24А домик исправлен!
кажись в районе петель еще болты есть.. с низу где бырзговик. защиту крыла снять.
Verossa 2jzgte 4wd MT
надо фару снимать и бампера одну часть в сторону а дальше сам поймёшь, вот что узнал.
И подкрылок и снизу брызговичог.
Спасибо за подсказки.
Mark II gx90, 1G-был. 1jz gte-стал!
Пытаюсь собрать 1.5jz
Honda CR-V, RD-7, К24А домик исправлен!
Спасибо за подсказки.
да ерунда, я крыло менял в гараже за пару часов в одно лицо управился, ничего сложного. На 100 кузове. Но там же жж все одинакого. Откручивай что видишь и шевели помаленьку крыло, смотри что мешает и дальше лезь. Некоторые болты чуть неудобно выкручивать.
Сложнее зазор крыло-капот выставить в одно лицо. Я не справился, так и продал ))))
Но если ты свое же крыло на место поставишь, то такого головняка не словишь. У меня там помято было чутка из-за вылетевшей шаровой видимо, или бордюр японцу помешал. вот новое крыло и не вставало.
четыре муфты vvt-i в одном двигателе, один торсен в одном редукторе.
Открутил сегодня крыло, но не до конца, в районе фары под подкрылком так и не получилось открутить. Да в принципе оно и не потребовалось. Главное около двери все открутилось. Отогнул крыло и поменял петли. Вот только зазоры выставлять и дверь регулировать терпения не хватило. Выставляю зазор крыло-дверь, левая сторона двери получается провисшей и полоса не совпадает. Выставляешь левую сторону, правая убегает. Кароче бросил все до завтра. Попробуем завтра вдвоем проделать всю эту процедуру. Еще хочу попробовать крючок открутить на стойке центральной, выставить зазоры, а потом крючок на место поставить.
Mark II gx90, 1G-был. 1jz gte-стал!
Пытаюсь собрать 1.5jz
Honda CR-V, RD-7, К24А домик исправлен!
Всем привет. Появилось несколько вопросов, которые не могу решить без вашей помощи.
Вопрос номер один: как открутить замок зажигания, ну и соответственно как его потом обратно прикрутить к рулевой колонке.
Вопрос номер два: На турерах на рулях на всех надпись TOURER? Прислали мне руль, якобы 90 турер, синий салон, но он похож на руль с 100 кузова. На руле значек Тойоты и надпись AIR BAG и все, цвет синий, руль кожаный.
Mark II gx90, 1G-был. 1jz gte-стал!
Пытаюсь собрать 1.5jz
Honda CR-V, RD-7, К24А домик исправлен!
Выставил зазоры двери, крыла, морды
И снова привет)
Погодка этими днями не располагает к каким-то продвижениям по машине, но между проходами грозовых туч я все-таки успеваю что-то делать по девяточке.
На этот раз в след за выставлением зазора передней водительской двери, мне удалось выставить зазоры переднего левого крыла и "морды".
Пришлось, конечно, снимать подкрылок, но в девяточке все настолько просто, что и это не составило труда.
Ох, как же я люблю всякие надписи о производителе, на русском языке. С обратной стороны подкрылка даже был номер телефона для связи с заводом (или риэлтором) и надпись о 5 годах гарантийного срока!)
Подкрылок крепился всего на 7 болтах, я так подозреваю что должен был быть как минимум еще один, но видимо из-за давнего удара в крыло, крепление немного погнуло и там решили обойтись "дедовским ремонтом без заморочек". И так, 4 болта на крыле сверху, 2 под крылом ближе к водителю и один болт (заводской ли?) внизу крыла прямо у двери. Подкрылок на саморезах.
Дальше крыло отлично снялось.
Я не специалист в кузовном ремонте, но вроде кузовню дальше крыла никто не гнул.
Морду я выставил просто открутив пару саморезов и болт (не заводской, очевидно), и сдвинув саму морду к крылу. Дальше все закрутил и вуаля.
Как было ДО (зазор между передними и задними дверями + двери плохо закрывались + двери не плотно прилегали к кузову, была щель на улицу + двери задевали крыло при открытии):
Старался притянуть все и выставить максимально, что не смог — вина уже не моя) но с этой стороны вроде даже зазоры более-менее, на правой стороне крыло чуть лучше стоит, но если дотошно не сравнивать, то и так как для АвтоВАЗа и меня (новичка) сойдет.
Как отрегулировать зазоры кузова?
Наличие ровных зазоров кузова предполагает правильно отрегулированные кузовные панели. Если машина имеет светлый цвет, то не ровные и не симметричные зазоры между панелями особенно заметны.
Неровные зазоры и, соответственно, неправильно отрегулированные панели кузова влияют на:
- Внешний вид автомобиля. Это включает зазоры и расположение панелей не на одной плоскости.
- Усложняется открывание и закрывание капота, дверей, крышки багажника.
- Количество попадаемой воды и шума от ветра. Неправильно отрегулированные панели кузова непосредственно влияют на повышенный шум и протечки воды в салон.
- Если какая-либо панель кузова вплотную соприкасается с другой, прилегающей к ней панелью, то лакокрасочное покрытие на трущихся местах будет стираться.
Как измерить зазоры?
На заводах и в профессиональных мастерских используют специальные линейки, позволяющие легко измерить зазоры между панелями. Такую линейку не сложно изготовить самому. Ей можно быстро сравнить разные зазоры, даже не запоминая значений.
Совпадение прилегающих панелей по плоскости можно проверить, приложив линейку ребром одновременно к двум краям разных панелей. Между линейкой и кузовом допускается зазор в 2 мм.
Рекомендации размера зазоров между панелями кузова от производителя варьируются для разных панелей кузова. Могут быть разные параметры для переднего крыла и капота в сравнении с передним крылом и передней дверью. Обычно размер зазоров между панелями варьируется от 3 до 8 мм. В некоторых случая зазоры могут быть больше.
Причины не ровных и не одинаковых зазоров
Важно правильно понять причину неровного расположения панелей и зазоров между ними.
Желательно удостовериться, что все структурные элементы кузова, на которых, собственно, крепятся панели, имеют правильные геометрические параметры. Если есть смещения и перекосы, то добиться ровных и симметричных зазоров будет не возможно, за исключением минимальных изменений, которые можно компенсировать регулировками креплений кузовных панелей. К примеру, если подкапотная планка, на которой крепится верхняя часть радиатора и замок капота, смещена, то зазоры капота с передними крыльями будут неровными и неодинаковыми.
Нужно сделать диагональные измерения симметричных точек и, при необходимости, устранить смещение вытягиванием в нужном направлении.
Более простыми причинами могут быть износ шарниров дверей и их провисание, отсутствие одного или нескольких болтов креплений, не настроенные замки или просто неправильно установленная кузовная панель.
Регулировка зазоров кузова
При регулировке зазоров, нужно чтобы машина стояла без перекосов, на ровной поверхности, не поддомкраченная.
Перед началом регулировки зазоров конкретной панели, нужно внимательно изучить конфигурацию и размеры имеющихся зазоров, чтобы понять, куда нужно сдвинуть эту кузовную панель.
Некоторые панели кузова могут регулироваться за счёт хода болтов. Продолговатые болтовые отверстия позволяют регулировать положение панелей. Они позволяют, до полного закручивания болта, изменять положение панели в небольших пределах. Некоторые гайки, интегрированные в кузов, имеют небольшой свободный ход и, также, позволяют регулировать положение кузовной панели.
Рёбра жёсткости панелей (канты) должны совпадать друг с другом. Они должны составлять одну линию от панели к панели.
Двери
При регулировке зазоров начните с панели, прилегающей к несъёмной части кузова. Обычно начинают с задних дверей. Они вплотную подходят к задним крыльям, которые приварены и их положение не будет меняться. Нужно выставить дверь так, чтобы все зазоры были ровными (боковой, верхний и нижний), а также петлёй замка отрегулируйте «вылет» двери относительно заднего крыла. Дверь не должна выступать и не должна быть утоплена в проём.
На старых машинах шарниры могут иметь износ, и дверь может провисать. Это можно компенсировать поднятием той части шарнира, которая крепится к кузову, либо нужно заменить шарнир на нормальный.
Ненормально узкий зазор между дверьми может быть из-за неправильного расположения центральной стойки кузова. Её могли не дотянуть или вообще не вытягивать после аварии, просто заменив двери. В этом случае задняя дверь может плохо закрываться и немного выпирать относительно заднего крыла.
Регулировать зазоры удобнее вдвоём. Один человек держит панель, а другой корректирует и прикручивает. Особенно это важно, когда осуществляется замена тяжёлой панели кузова (двери, капот). Можно регулировать и одному, что будет сложнее, но вполне осуществимо. Для удобства самостоятельной установки дверей существуют приспособления, крепящиеся к домкрату. Что-то подобное, при желании, можно изготовить самому.
При открывании и закрывании двери, она не должна подниматься вверх или опускаться вниз. Если такое происходит, то петлю замка в проёме нужно отрегулировать. Если петля не слишком сильно затянута болтами, то её можно сместить вверх или вниз резким ударом молотка. Дверь должна открываться и закрываться легко и не изменять своего положения.
Иногда нужно дверь «перегнуть» по месту. К примеру, рамку двери отогнуть в сторону проёма, а нижнюю часть двери от проёма или, наоборот, в зависимости от того, как дверь расположена в проёме.
Если возникает необходимость снять переднее крыло для доступа к болтам шарниров передней двери, то край двери лучше заклеить малярной лентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие двери при снятии и установке крыла.
Передние крылья
Крылья нужно настраивать после настройки дверей. У крыла есть несколько креплений, каждое из которых влияет на его расположение относительно передней двери и капота. Нужно, также, учитывать расположение крыла относительно фары с поворотником.
Начните выравнивать крыло и затягивать болты креплений с его задней верхней части, рядом с верхним краем передней двери. Необходимо будет прикручивать крепления, которые находятся за дверью. Таким образом, нужно добиться ровного зазора по всей длине, учитывая выпуклость двери, которую должно повторять крыло. Далее можно переходить к части крыла, которая идёт вдоль капота.
Капот и крышка багажника
Капот регулируется шарнирами, резиновыми упорами и замком. Шарниры позволяют регулировать расположение капота влево-вправо, вперёд-назад и по высоте.
Кроме одинаковых ровных зазоров с крыльями, капот должен быть ровно выставлен по длине крыльев. Если он сдвинут в сторону лобового стекла или к фарам, то его положение необходимо изменить. Для этого нужно пометить маркером текущее положение капота относительно шарниров с внутренней стороны капота и немного ослабить болты, так, чтобы капот не болтался, но мог перемещаться вперёд и назад. Пометки помогут ориентироваться относительно предыдущего положения капота. Лучше регулировать попеременно каждую сторону отдельно. Далее затяните болты и закройте капот для проверки его положения. При необходимости повторите процесс.
Если зазоры капота и крышки багажника ровные по длине с обеих сторон, но разные по ширине, то можно открыть капот (или крышку багажника) и, удерживая с двух сторон, резко, с усилием толкнуть капот/крышку багажника в бок, где зазор шире. Так можно воздействовать на шарниры и сдвинуть капот/крышку багажника на несколько миллиметров. Если капот примет необходимое положение, то и замок капота нужно отрегулировать, так как он тоже влияет на положение капота. Неправильно отрегулированный замок может «уводить» капот в сторону при закрывании.
Регулируемые резиновые упоры (отбойники) устанавливаются на внутреннюю сторону капота, на подкапотную планку и на внутреннюю часть крышки багажника. Они могут регулироваться и влиять на расположение капота по высоте, а также на плотность закрывания и высоту открывания капота.
Показываю как при помощи одного колёсного болта отрегулировать зазоры на дверях
Сегодня хотел бы вам рассказать как легко и просто, при помощи всего лишь одного колёсного болта можно отрегулировать зазоры на дверях.
Данная тема как отрегулировать зазоры на дверях при помощи одного болта заинтересует многих тазаводов, ведь именно на этих авто зачастую разные зазоры по всем дверям, порой не только потому что авто было в дтп, а иногда и с самого завода.
Так же и я столкнулся с такой проблемой как разные зазоры на дверях на своей ваз 2109.Передняя дверь была ниже заднего канта двери, при этом линия канта задней двери и заднего крыла совпадала.
Кантик ,ниже задней двери,фото до регулировки Кантик ,ниже задней двери,фото до регулировки После регулировки После регулировкиСтал думать как же отрегулировать переднюю дверь чтоб кант переднее двери совпал, и зазор стал нормальный.Для этого необходимо было поднять дверь чуть выше, но снимать и рассверливать отверстия в петлях дабы поднять дверь выше мне не хотелось.Либо снимать дверь и гнуть петли кузова чтобы дверь поднялась, этот вариант так же отпал, как и первый.Тогда на ум пришла одна идея, а что если подложить что-нибудь округлое под петлю с внутренней стороны чтобы петля выгнулась верх, как бы изогнув ее к верху с внутренней стороны не снимая ее.Так и было сделано, взял обычный колесный болт он достаточно округлый.
Колесный болт Колесный болтПодложил его между петлей и дверью.
Таким вот образом.пример!куда подкладывать,болт обернуть лучше в тряпку,дабы не повредить метал. Таким вот образом.пример!куда подкладывать,болт обернуть лучше в тряпку,дабы не повредить метал.Стал по немного закрывать дверь, пока петли двери не зажмут болт. После того как болт зажался, стал прикладывать небольшие усилия пытаться как бы закрыть дверь, но не до конца. Тем самым каждый раз проверяя зазор двери. С каждым усилием на попытку закрыть дверь с болтом, дверь поднималась выше. И таким образом дверь поднялась выше и кант двери сравнялся.
То же самое продел с другой стороны двери только дверь требовалась отпустить чуть ниже, чтобы сравнить кант.Просто подложил болт таким же образом только уже под верхнею петлю, и дверь стала наоборот опускаться ниже.
Таким образом если вам необходимо поднять дверь выше то необходимо класть болт между нижней петлей двери.Если выше, то между верхней петлёй,все просто.
Всем до скорых встреч в новой статье,комментируем, ставим нравится, подписываемся на канал , будет много полезного и интересного
Лёгкий способ отрегулировать двери без сервиса
Проблема актуальна для подавляющего большинства подержанных автомобилей старше 10 лет. Выражается она как в визуальном искривлении общей линии дверей, так и в затрудненном открывании-закрывании. Причина вполне естественна: дверь - конструкция весьма массивная, а петли и прочие элементы на которых она удерживается, банально изнашиваются. Бывает и так, что автомобиль побывал в руках " квалифицированных специалистов " - тогда вообще пиши пропало. И сегодня я хочу поведать простой и доступный каждому алгоритм регулировки, который при определенном старании позволит "вывести" двери практически в заводское положение. Но сначала чуть-чуть теории.
Автомобильная дверь (впрочем, как и любая другая) имеет в основе "три кита", которые влияют на её положение относительно кузова.
Вроде бы, ничего сложного. Но любой кузовной сервис на просьбу отрегулировать двери либо просто отмашется от вашей просьбы, либо заломит за неё вполне осязаемую сумму (от тысячи рублей за дверь). И разумеется, всё равно сделает криво. Поэтому, если хотите, чтоб получилось действительно на совесть - нужно выбрать погожий денёк и взять всё в свои руки.
Пример ровно установленных дверей. Все вертикальные и горизонтальные линии сопряжения должны иметь идеально-равномерный зазор по всей длине. Также, не должно быть ступенек ни в одной из плоскостей. Пример ровно установленных дверей. Все вертикальные и горизонтальные линии сопряжения должны иметь идеально-равномерный зазор по всей длине. Также, не должно быть ступенек ни в одной из плоскостей.С чего начать?
Прежде всего нужно понять, чего вы хотите добиться. Если у вас просто недостаточно мягко происходит закрытие/открытие - это одно. Если же дверь ощутимо провисла, или в принципе висит в проёме вкривь и вкось - ситуация чуть сложнее. Но мы пойдём по порядку от простого к сложному.
- на "жёсткость" открытия и закрытия . Когда при вытягивании ручки дверь резко отстреливает, а чтобы её закрыть, нужно либо сильно хлопать, либо "вдавливать" в проём. Всё это означает, что ответная часть находится слишком глубоко в проёме. То есть, её нужно чуть сместить наружу, в сторону улицы. Делается это винтами, которые видны снаружи и легко ослабляются. Помните, что изменять положение всех регулировочных деталей нужно буквально по миллиметру-два. Чуть ослабили винты - аккуратно подбили кронштейн молоточком, добившись небольшого смещения в нужном направлении. Затянули, проверили работу. При необходимости, повторили действие.
- Влияет эта деталь и непосредственно на положение задней части двери (где замок) относительно проёма и других кузовных деталей. По аналогии с предыдущим пунктом, регулируя смещение ответной части в том или ином направлении, мы можем добиваться изменения зазоров двери при закрытом положении в необходимых нам пределах. Например, чуть поднять её или опустить.
ответная часть замка с регулировочными винтами ответная часть замка с регулировочными винтами замок двери с регулировочными винтами замок двери с регулировочными винтами Петля двери. Регулировка по аналогии с замком и ответкой, но приступать к ней нужно в крайних случаях. Петля двери. Регулировка по аналогии с замком и ответкой, но приступать к ней нужно в крайних случаях.Итог: как видите, никаких сакральных знаний или специнструмента для этой работы не требуется. Всё, что вам понадобится - это терпение, терпение, и ещё раз терпение. А значит, результат обязательно будет достигнут и продолжит радовать вас ни один год.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем ровных кузовов и симметричных зазоров!
Устраняем провисание двери на любом автомобиле за 50 рублей и 5 минут. Делюсь способом
Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.
Статья будет полезной? Не забудьте поставить "палец вверх" и подписаться на канал!
Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.
Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.
Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.
Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.
Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.
В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.
Регулировка зазоров кузовных элементов автомобиля
При проведении кузовного ремонта важным этапом является правильная установка кузовных деталей. Именно ровные зазоры между деталями кузова, определяют качество их установки.
Качественно выставить зазоры, возможно только при условии правильной геометрии кузова автомобиля.
Основные этапы регулировки зазоров
- Необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность (для предотвращения незначительных перекосов кузова);
- Установить деталь, при этом не затягивать ее в местах крепления;
- Незначительно зафиксировать деталь в одной точке, закрутив болт посильнее;
- Проверить зазоры, при необходимости сместить деталь в нужную сторону;
- Убедившись в правильном положении детали, окончательно ее зафиксировать, затянув все болты крепления.
При установке некоторых деталей, есть дополнительные возможности позволяющие регулировать их положение в плоскости с другими кузовными элементами (регулировка капота по высоте относительно крыльев).
Советы по регулировке отдельных деталей
Регулировка капота
При регулировке капота необходимо наживить его в точках крепления и немного затянуть. Опустить капот и проверить его положение относительно других деталей. При необходимости подрегулировать положение капота. Для удобства регулировки можно снять замок капота. Отрегулировав положение капота, необходимо произвести окончательную его фиксацию. Далее проверяем положение капота по высоте относительно крыльев. При необходимости регулируем его за счет резиновых опор расположенных на верхней балке суппорта радиатора. Закручивая опору, капот будет опускаться, выкручивая – подниматься.
Регулировка крышки багажника
Регулировка крышки багажника осуществляется идентично регулировке капота. При этом нужно регулировать положение детали относительно задних крыльев.
Регулировка дверей
Для удобной регулировки дверей, рекомендуется предварительно снять петлю замка. Далее закрепить дверь таким образом, что бы она сохраняла свое положение при закрывании. Для этого достаточно слегка затянуть ее в верхней точке. Закрываем дверь, проверяем зазоры, при необходимости регулируем положение двери. Убедившись, что зазоры выставлены – затягиваем остальные болты. В некоторых случаях, для выравнивания двери можно немного деформировать петлю или использовать шайбы, размещая их в местах крепления. Регулировку детали в плоскости со стойкой можно осуществлять, меняя положение петли замка.
При необходимости отрегулировать сразу две двери с одной стороны, начинать регулировку следует с задней двери. Это позволит правильно выставить зазоры относительно несъемного заднего крыла. Далее выравниваем переднюю дверь относительно задней. Для регулировки зазора между передней дверью и передним крылом – меняем положение крыла.
Регулировка передних крыльев
Регулировка передних крыльев осуществляется относительно передней двери. Кроме этого необходимо учитывать его положение относительно фары и переднего бампера. Для начала незначительно фиксируем крыло в местах крепления. Далее выставляем зазоры и окончательно затягиваем крыло.
Заключение
Ровные зазоры между деталями являются показателем правильного положения кузовных деталей.
Процесс подгонки деталей не составит труда, если не нарушена геометрия кузова.
Как отрегулировать зазоры между крылом и задней дверью ??см фото
Скобой замка, которая крепится на крыле! Слегка ослабьте её болты и лёгкими ударами рукоятки молотка сдвиньте её сторону салона, зажмите болты и проверьте зазор!
Сначала дверь регулируется по дверному проёму (в процессе эксплуатации петли изнашиваются и дверь проседает), изменяя положение петель (внутрь-наружу, влево-вправо, вверх-вниз). Потом уже положением защёлки замка на стойках кузова.
Чтобы плоскости совпали - регулируй, как и говорят, ответную часть замка на кузове. Чтобы сам зазор между крылом и дверью, а также наклон самой двери - регулировать петли: для этого можно вставлять полоски стали или даже проволоку между петлей и стойкой, и потом хорошенько затягивать винты петли. Если ( для этой двери) вставки поставить под петлю левее винтов дверь уйдет немного вперед, если правее винтов - то дверь уйдет назад. Методом нескольких проб удается весьма сносно повесить дверь. Тут неплохо иметь помощника, чтобы дверь не гуляла при настройке. Ну можно упор подогнать под нее.
2 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-28 09:47:30
Для начала, Зачем тебе такая машина ?
3 Ответ от блейд 2011-02-28 09:48:55
В смысле старая, или с таким дефектом?
4 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-28 10:00:10
В смысле и Старая и явно это лишь один из Миллиона деффектов.
5 Ответ от блейд 2011-02-28 10:08:36
На 30 тысяч что-то стоящее купить у нас проблемно, если только классику, но что-то не хочется, 9-ка как то посолиднее. Конечно, косяки в ней и другие есть, типо полу-убитой подвески, и начинающего ржаветь кузова, но думаю это решаемо. Так из-за может быть этот дефект с щелью?
6 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-28 11:26:12 (2011-02-28 11:27:07 отредактировано сэр ЙареГ)
Битая или Гнилая, что ведёт уже кузов.
Может просто петли провисли.
7 Ответ от Evil 2011-02-28 11:26:58 (2011-02-28 11:27:22 отредактировано Evil)
Если гнилая, то стойки могли сгнить, петли. Если не очень, то наверное мясное дтп.
8 Ответ от блейд 2011-02-28 11:35:22 (2011-02-28 11:38:29 отредактировано блейд)
9 Ответ от Evil 2011-02-28 11:43:20 (2011-02-28 11:47:06 отредактировано Evil)
Надо проемы мерять. И скорее всего, что нужно тянуть, а в обычном гараже этого не сделаешь. Либо сваркой исправлять, кромсая стойку.
У меня тоже зазор большой, почти палец можно засунуть. Но не между крылом, а между задней частью. Когда переваривать все буду, тогда и буду исправлять, а пока так езжу. Дверь тоже хреново закрывалась, исправил шайбами, и улицу видно, если уплотнитель отогнуть.
Просто если она битая так, что проемы ушли, то всей геометрии скорее всего ппц.
Смотреть все надо и мерять. Что угодно может быть. Растяжку к примеру когда отрывает, колесо в арку выстреливает и плющит все. Могли после такого криво восстановить, а может сильное дтп и весь кузов уехал, к примеру.
10 Ответ от блейд 2011-02-28 12:11:47 (2011-02-28 12:18:18 отредактировано блейд)
Не знаю прям что делать, как то сразу на это внимание не обратил, а с продавцем уже в принципе договорился что возьму (даже сторговался хорошо). Правда он меня заверял, что в принципе, кроме передней стойки (стучит что-то на ходу) и замены масла ничего особо делать не надо.
Подскажите, как мерить проемы правильно? На остальных дверях довольно ровные зазоры. А само крыло не могли так криво поставить? Вроде можно его регулировать (когда прикручиваешь)?
11 Ответ от Evil 2011-02-28 12:31:35
Чтобы найти причину, надо более подробно все смотреть, так можно долго гадать.
А по поводу машины в целом, взвесить, есть ли что-то другое хорошее, в смысле живое, чтобы взять с этим косяком.
12 Ответ от блейд 2011-02-28 13:03:33 (2011-02-28 13:42:08 отредактировано блейд)
Ну насчет двери хозяин сказал что петли мазать надо, так как машина год простояла в гараже (было похоже). Если я померю проемы и все окажется нормально по размерам (ну или почти нормально), на что думать, и стоит ли ее тогда брать?
У этой машины из плюсов, пожалуй только мотор - 1.5 (клапана не гнет), да и то с сапуна уже коптит, видать маслосьемным колпачкам уже капец.
За 20-30 тыс. можно взять только старенькую классику, 2140-москвича, ну или древнюю японку а "удовлетворительном" состоянии, в общем выбор не велик.
13 Ответ от ils 2011-02-28 14:55:18
Взяв такой пепелац ты чтобы ездиьт и не развалится по дороге немедленно должен будешь еще в нее вложитьсяи причем одно потянет следующее и так можно очень долго ковыряться. ИМХО классика в более лучшем состоянии однозначно или накопление большей суммы на более живой агрегат.
14 Ответ от блейд 2011-03-03 04:17:15
15 Ответ от ils 2011-03-03 06:13:16
Можно - но на разборках проще поискать если таковые имеются. А так пластик не всегда в нормальном состоянии привозят - уже при транспортировке закоцают или поколют.
16 Ответ от MasterGray 2011-03-03 07:17:58
я когда то тоже хотел брать 2108 89 года. за 15 отдавали. не стал покупать, ну ее нафих)))))) при подсчете суммы ремонта вышло около 50-60 тысяч. если все это сложить то получается 75 тысяч рублей + на пиво деньги итого 80 тыр. если добавить еще 20 тысяч то можно купить 2115 2001 года))))) вот такая арифметика у меня. лучше я подкоплю еще деньжат и куплю нормальный инжекторный ТАЗ (099 или 115)
Читайте также: