Как установить дверь из шпона своими руками
Обновлено: 15.05.2024
Как установить межкомнатную дверь
Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.
1. Приготовьте инструменты и материалы
- Дверное полотно и коробка.
- Наличник и доборные планки.
- Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
- Пила, шуруповёрт и свёрла.
- Карандаш, шило и нож.
- Стамеска и молоток.
- Уровень, рулетка и клинья.
- Шурупы, гвозди, монтажная пена.
2. Демонтируйте старую дверь
Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.
Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.
3. Подберите размер нового полотна
Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.
Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.
- Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
- Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
- Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.
4. Определитесь со стороной открывания и навески
Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.
Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.
5. Распакуйте дверь
Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.
6. Навесьте петли
Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.
- Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
- Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
- Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
- Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
- Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
- Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
- Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
- Повторите ту же процедуру для второй петли.
7. Врежьте замок
- Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
- Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
- Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
- Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
- Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
- Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
- Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
- Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
- Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
- Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
- Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
- Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
- Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
- Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.
8. Соберите дверную коробку
- Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
- Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
- Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
- Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
- Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
- Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
- Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.
9. Навесьте полотно на дверную раму
- Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
- Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
- Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
- Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
- Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
- «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.
10. Установите коробку с полотном в проём
- Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
- Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
- Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
- Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
- Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
- Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.
11. Проверьте правильность установки
- Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
- Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.
12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка
- Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
- Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
- Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
- Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
- Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
- Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.
13. Установите доборные планки
Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.
Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Содержание страницы скрытьСборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
- Устанавливаем коробку в проем.
- Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
- Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
- Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
- Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
- Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
- Расклиниваем вторую стойку.
- Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
- Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
- Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
- Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
- Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
- Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
- Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
- Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
- Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
- Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
- Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
- Монтируем ответную часть защелки.
- Проверяем, как закрывается дверь.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
- Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
- Отрезаем доборную планку в нужный размер.
- Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
- Отрезаем добор в нужный размер.
- Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
- Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
- Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
- Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
- Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
- Отрезаем наличник в нужный размер.
- Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
- Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
- Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
- Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
- Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
- Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
- Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
- По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Двери шпонированные: что это и как делается
Что такое двери шпонированные, многие слышали но точно даже не представляют, что это такое. А ответить на вопрос, какие двери лучше шпонированные или экошпон, может далеко не каждый. Поэтому мы сегодня рассмотрим вопрос, что значит шпонированные двери.
Виды шпона
Что такое двери шпонированные нельзя понять не поняв, что такое шпон и какой он бывает. Давайте по порядку разберемся в этом вопросе.
Какие двери лучше массив или шпонированные. Видео в этой статье покажет все особенности наглядно.
Что из себя представляет шпонированая дверь
Шпон – это тонкий слой древесины, от двух десятых долей до 5 миллиметров. Их можно встретиь довольно часто.
В последнее время шпонированные двери становятся все более популярными, так как они всегда смотрятся дорого и роскошно. Они не только вписываются в любой интерьер, но и сами становятся видной деталью интерьера.
Для изготовления шпона используют породы деревьев, отличающиеся особой прочностью, такие как красное дерево, ясень, дуб, орех. Шпон крепится к основе, также состоящей из дерева, а затем покрывается лаком.
Внешний вид шпонированных дверей не отличается от тех, что изготовлены из настоящей дорогой древесины.
Преимущества шпона
Прежде чем делать такую работу, или покупать готовую дверь, надо ознакомиться, что вы приобретаете и на сколько они вам подойдут:
- Основное преимущество для среднего потребителя заключается в снижении стоимости, цена шпонированных дверей значительно дешевле, чем из массива.
- Второе преимущество шпона – его натуральность. Внешний вид шпонированных дверей практически не отличается от изделий из массива древесины.
- Дизайнерам нравится шпон, позволяющий им внедрять в жизнь свои оригинальные задумки, получая необычные формы дверей. С помощью шпона из различных пород древесины можно изготовить шикарные двери разных цветов и оттенков, как простые, так и со сложной геометрией и с применением инкрустирования.
- Шпонированные двери долговечны, а в случае надобности их легко можно отреставрировать (см. Реставрация деревянных дверей своими руками). При правильном уходе и эксплуатации такие двери будут прекрасно выглядеть и через 10 лет.
- Двери из шпона не деформируются и не растрескиваются в процессе эксплуатации. Действующая технология склеивания при изготовлении шпона повышает прочность шпонированных дверей во много раз.
- Гладкие двери шпонированные в сочетании с остеклением и различной фурнитурой делают шпонированные двери изысканными и неповторимыми.
Недостатки шпона
У данного материала есть свои недостатки. Их тоже следует изучить, прежде чем делать покупку.
Надо будет подумать, какие двери лучше шпонированные или массив, или какие двери лучше шпонированные или мдф, здесь все будет зависеть от состояния вашего кошелька и места установки.
Все материалы имеют свои достоинства и недостатки:
- Основным недостатком шпонированных дверей – это сложность нанесения шпона на двери со сложным изогнутым рельефом и они более чувствительны к влажности.
Внимание: Покупать дешевые двери из шпона не рекомендуется. Возможно, при их изготовлении применили дешевый клеящий состав, в котором обычно содержится большое количество вредных для здоровья смол и примесей. Качественные шпонированные двери изготавливают на полностью безопасном клее.
- Шпонированные двери неустойчивы к резким перепадам влажности, так состоят в основном из дешевого массива, покрытого шпоном. Так что в помещении с повышенной влажностью их ставить не стоит. Так же они не подойдут в помещениях без постоянного отопления. Здесь они просто будет слоится от сырости.
Особенности самостоятельной установки шпонированных дверей
Вы выбрали и купили понравившиеся вам шпонированные двери и решили самостоятельно их установить.
Рекомендуется придерживаться некоторых правил при их установке:
- Следите, чтобы зазор, между дверным коробом и полотном был не меньше четырех или пяти миллиметров.
- Во время установки (см. Установка межкомнатных дверей – видео от профессионалов) таких дверей очень важно использовать только острые инструменты воизбежание ненужных сколов.
- При установке шпонированной двери в ванной комнате необходимо обработать герметиком или лаком те места, куда будут врезаться двери. Если этого не сделать может возникнуть опасность отслаивания шпона в этих местах. Особенное внимание уделите месту, где дверная коробка упирается в пол, это самое уязвимое место. Зная эти три отличительные черты по установке шпонированных дверей, вы вполне можете заняться установкой шпонированных дверей самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
Изготавливаем шпонированные двери самостоятельно
У некоторых уже есть в наличии такая дверь и из интересует, как обновить шпонированные двери. Здесь просто надо переклеить сам шпон.
Эта работа выполняется по определенным правилам о которых и пойдет речь ниже. Двери шпонировaнные сертификaт качества стоит посмотреть сразу, иначе вы можете приобрести и не качественную продукцию.
Китайцы делают ее довольно отвратительного качества. Так что цена здесь важна, но не следует забывать и о качестве. Давайте рассмотрим более подробно, шпонированные двери как обновить.
- В первую очередь снимаем дверь и кладем на ровную поверхность;
- Теперь снимаем прежнее покрытие. Для этого разогреваем при помощи простого фена, тогда материал более податлив. Снимаем его;
- После этого ровняем поверхность, для этого берем наждачку и начинаем ровнять. Начала применяем наждачную бумагу с большим зерном и после этого делаем обработку более мелким;
Внимание: Не пробуйте переть просто рукой. Наждачную бумагу надо поместить на ровный брусок, иначе у вас будет не ровная поверхность. А нам надо выдержать идеальную плоскость. Следите за этим. Для крепления шпона нужна идеально ровная поверхность.
- У нас останутся раковины, тогда мы выравниваем поверхность дверного полотна с помощью шпаклевки и шпателя и даем высохнуть. Затем производим затирку до безупречной гладкости «бархатности». Это нужно сделать обязательно, иначе поверхность дверного полотна после облицовки будет неровной.
- Для облицовки покупаем понравившиеся вам листы шпона, можно с клеевой или бесклеевой основой (бесклеевые дешевле), кому что нравится. Для облицовки стандартной двери (90х200 см), достаточно двух с половиной метра шпона.
- Аккуратно расстилаем шпон на двери, при этом должен просматриваться рисунок древесины, и приступаем к облицовке. Если вы приобрели шпон с клеевой основой, то нужно его разогреть.
Внимание: Помните, что через 5 минут он снова застынет, поэтому работать придется быстро. Для работы используем утюг, им разогреваем шпон, лучшим считается режим от 50° до 60°С.
При наклеивании шпона, необходимо соблюдать следующие правила
Эта не такая и сложная работа, только имеет и свои детали, с которыми вы и ознакомитесь:
- Листы приклеиваем обязательно поперек волокон дверного полотна.
- Шпон должен быть хорошо просушен, иначе при усадке могут образоваться щели, устранить которые будет невозможно.
- Во избежание дефектов на стыках, вначале наклеиваем полоски шпона (30 см), если после высыхании щель не видна, продолжаем работу.
- Клеить начинаем от дверных кромок, так проще скрыть недостатки. Если заметили под шпоном вздутие – то это место разрезаем острым ножом, в разрез закачиваем клей с помощью шприца и заглаживаем снова утюгом.
Внимание: При применении дорогого шпона, на поверхность двери наклеивается хлопчатобумажная ткань.
- Облицовку начинаем от середины полотна, придерживаясь геометрии рисунка, по краям плоскостей делаем припуск по 10 см, которые после окончания работы срезаем острым сапожным ножом.
- Для правильного и равномерного прижима стоит применять валик, который берут для поклейки обоев. Тогда плоскость будет большая и будет равномерный нажим;
- Далее нужно подмазать края клеем и запрессовать молотком. Бывает, что клей подтек, в этом случае его можно покрасить в тон шпона. Выход клея на поверхность возможен при использовании сочетания – жидкий елей и повышенное давления пресса.
- Чтобы дверь не цеплялась за дверную коробку, по верхнему и нижнему торцам срезаем фаску.
- После отделки шпоном поверхность следует покрыть. Для этого применяется лак. Правда следует сказать, что есть и материалы которые уже и не надо будет обрабатывать. Обратите на это внимание во время покупки.
Инструкция у вас теперь есть. Можно приступать к работе. Здесь крайне важно правильно подготовить поверхность. Ведь от этого будет полностью зависеть и долговечность и внешний вид.
Шпонированные двери своими руками
Благодаря расширяющемуся ассортименту материалов появляются все новые технологии в производстве дверей. Раньше было доступно всего несколько цветов, поэтому люди окрашивали двери вручную, а текстуры после этого, как известно, видно не было. Но сегодня вы узнаете, как сделать шпонированные двери своими руками.
Начнем с того, что шпон – это один из видов отделочных материалов, изготовленный из дерева посредством срезания тонкого слоя. В ходе изготовления изначальная структура древесины полностью сохраняется. Что характерно, слой, который срезан поперек волокон, более ценен, нежели тот, что бы снят вдоль волокон.
Благодаря шпонированию можно сэкономить ценные породы деревьев – дуба, вишни, ореха и проч.
Что потребуется в работе
Для шпонирования двери нужно подготовить:
- шприц;
- клей;
- макетный нож;
- собственно, шпон;
- брус из дерева;
- линейка;
- бумага или калька.
Шпонированные двери своими руками: инструкция
Сразу оговоримся, что процесс достаточно интересный. Вначале подготовьте основной каркас – полотно, выполненное из дешевого дерева (к примеру, сосны) либо же старую дверь. Можете приобрести каркас уже в готовом виде. Далее при помощи рубанка и наждачной бумаги очистите все поверхности от неровностей. После этого зашпаклюйте все щели. После того, как каркас высохнет, повторно пройдитесь по его поверхности наждачной бумагой.
Затем вырежьте шпон в соответствии с размером основы, используя для этого макетный нож. При помощи столярного клея прикрепите к двери листы шпона (сам клей нужно наносить и на материал, и на дерево). Делайте все аккуратно – так, как показано в приведенном ниже видеоматериале.
Видео – Как шпонировать дверь
Когда клей высохнет, разгладьте поверхность деревянным бруском, нагретым до 50°С. Если пузырьки воздуха все же образовались, надрежьте материал и избавьтесь от них. Затем оставьте готовую конструкцию для проветривания примерно на 2 часа.
К слову, если вы не можете или не желаете заниматься шпонированием своими руками, то можете заказать уже готовые межкомнатные шпорированные двери в Киеве или любом другом городе. Да, придется потратиться, однако покупка сэкономит вам и время, и силы.
На что обращать внимание при выборе шпона?
Здесь особо рассказывать нечего. Ознакомьтесь с составом: дело в том, что некоторые заменители производятся из пластика и получаются весьма недолговечными. Есть также экошпон – материал, полученный из древесных отходов и специального клея. Да, он искусственен, однако экологичен.
Как самому установить межкомнатную дверь? Как правильно установить дверь? Установка дверей своими руками.
Имея за плечами огромный опыт по монтажу межкомнатных дверей, решил,наконец, попробовать изложить это на понятном и доступном языке. Изложить так,чтоб не осталось вопросов после прочтения этой статьи. Зачем мне это нужно,ведь итак в интернете море информации на эту тему? Да, смотрел эти "видео" профессионалов . и после них человек скорее откажется самостоятельно пытаться установить двери )) . ведь там столько приспособлений и инструмента..
Вообще правда в этом тоже есть : действительно, монтаж дверей лучше доверить профессионалам, но ведь и "профессионалы" разные. А для дачи,например, особо не хочется тратиться на установку. да и инструмента на даче своего хватает. Вот именно для тех,кто всеравно возьмется самостоятельно за монтаж дверей для себя, и посвящается эта статья.
Рассмотрим установку межкомнатной двери на примере ульяновской двери "Мария" от производителя "Luxor"
Читайте также: