Как убрать ржавчину с двери

Обновлено: 12.05.2024

Еще каких-то лет двадцать назад повсюду виднелись рекламные плакаты, зазывающие автомобилистов провести антикоррозионную обработку автомобилей. Предлагались различные технологии и препараты — «Тектил», «Меркасол», «Соудал», «Раст-Стоп»… Однако потом ситуация резко изменилась. Долговечность автомобильных кузовов образца XXI столетия значительно возросла по сравнению с теми, что производились в 90-е годы и ранее. В былые времена именно сильная коррозия всех элементов кузова: наружных панелей, порогов, лонжеронов… — служила естественным и даже привычным ограничителем срока службы автомобиля. А поскольку автомобили тогда покупали чуть ли не на всю жизнь, то продлить его ресурс пытались всеми силами. Как самое «крутое» решение порой использовали даже замену кузова.

Как «грызут» автомобили

Сегодня коррозия сильно ослабила свои позиции — появились оцинкованные кузовные детали, более совершенные грунты и краски. К тому же многолетняя гарантия автопроизводителя от сквозной коррозии успокаивает владельца машины: дескать, на мой век хватит. А поскольку автомобили сегодня меняют довольно часто, то и смысла в их антикоррозионной обработке, казалось бы, нет. Но это только на первый взгляд.

В реальности картина иная. Во-первых, инициатором коррозии является не только возраст машины. Она может активно развиваться даже на новых автомобилях в местах глубоких сколов от камней, когда лакокрасочное покрытие пробито до металла. Во-вторых, ее появление может быть спровоцировано кузовным ремонтом после небольшого ДТП. Ведь не секрет, что при ремонтных работах мастера часто используют кузовные детали, произведенные восточным соседом. А их элементы коррозируют гораздо охотнее, чем «родные». Наконец, активная жизнь огромного числа автомобилей начинается вовсе не у первого владельца, привыкшего часто обновлять свой «гараж», а у второго и последующих. Все эти машины уже далеко не новенькие, а лишних денег у их обладателей нет. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить приобретенный транспорт.

Слово «коррозия», как известно, происходит от латинского corrode, то есть «грызу». Речь идет о разъедании материала при его взаимодействии с внешней средой. Классические способы борьбы с коррозией известны давно, но появляются и новые.

Основные способы борьбы с коррозией кузова

Самостоятельно или на сервисе?

Владелец нового автомобиля скорее всего обратится на сервис — пусть это и дорого. Выходец из «гаражного сообщества» былых времен предпочтет самостоятельную возню: его не испугают ни зачистка, ни грунтовка. А вот среднему потребителю, у которого не ни лишних денег, ни «гаражных» навыков, стоит посмотреть на препараты современной автохимии. Примером могут служить так называемые мовили — когда-то имя «Мовиль» образовалось от имен двух столиц, Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным: мовилей в продаже довольно много.

Требования к мовилям

Требований к таким препаратам довольно много. Они обязаны быть экологичными, не допускать каплепадения, обеспечивать высокую стойкость пленки к нагреву, не оказывать негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладать высокой проникающей способностью, вытеснять воду и электролит, спокойно переносить воздействие солевого тумана и т.п. Главное же отличие настоящих антикоррозионных препаратов (например, м овиля с преобразователем ржавчины производства ASTROhim) от многочисленных консервантов состоит в том, что они на молекулярном уровне обязаны проникать в слой ржавчины и препятствовать дальнейшему развитию процесса коррозии.

Из достоинств таких препаратов отметим стабильность их свойств фактически на весь срок эксплуатации автомобиля. Их можно наносить на старые антикоррозионные покрытия. Они не токсичны и не имеют запаха. Их можно распылять в скрытые кузовные полости автомобилей, а также наносить на влажную и ржавую поверхность. При этом препараты не оказывают вредного воздействия как на ЛКП, так и на резину или пластик.

К сожалению, многие из продаваемых мовилей произведены по упрощенной технологии, сохранив от исходного термина разве что название. На практике такие средства образуют непрочную пленку, стекающую с вертикальных поверхностей почти сразу же после нанесения. Более того, нанесенное покрытие при этом трескается, нарушая герметичность антикоррозионного слоя.

Современные автомобили надежны и долговечны. Но это не означает, что они не нуждаются в уходе. Так что раз есть возможность продлить срок их службы и сэкономить деньги на кузовном ремонте, надо ее использовать.

Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери

Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.

Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии

Полный размер

К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:

1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет

Полный размер

2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке

3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой

4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов

Полный размер

5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя

Полный размер

6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта

Полный размер

7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем

Полный размер

8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя

Полный размер

На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):

Полный размер

1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL

Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.

Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.

Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б

Полный размер

Полный размер

И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…

Полный размер

Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.

Полный размер

Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.

Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил

Полный размер

Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы

Поборол ржавчину низа двери автомобиля. Рассказываю как.

После зимы постепенно у меня начали ржаветь низа дверей моей машины, так как зимой реагенты и всему подобное, а АВТОВАЗ не славится практичностью.

Решено было кардинально взяться за это проблему и попробовать побороть недуг собственными силами.

Начало.

С самого начала подумал, что избавиться от этой проблемы можно лишь зачисткой и покраской низа, без дополнительных средств. Приобрел себе подкраску для авто в виде небольшого баллончика с кисточкой.

Начал зачищать "сотой" наждачкой, далее постепенно увеличил до "пятисотой", чтобы закрепить. После этого обработал поверхность обезжиривателем и приступил к подкраске.

Буквально через месяц ржавчина начала вылезать обратно наружу и я начал думать, что в итоге с этим делать.

Правильная подготовка.

Снова взял наждачку и начал зачищать снова поверхность для того, чтобы полностью удалить ржавчину.

Но не тут-то было!

На одной из дверей ничего не помогало, ибо проржавело до такой степени, что уже металл начал гнить. И это была только одна дверь, что не дало опуститься рукам и я решил взять в руки шлифовальную машинку с диском под болгарку для того, что полностью устранить ржавчину и слои сгнившего металла.

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Содержание

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

• болгарку;
• наждачную бумагу;
• обезжириватель;
• шпатлёвку;
• грунтовку;
• краску;
• автомобильный лак;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

Автомеханик

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Оцените автора Добавить комментарий Отменить ответ Ефрем 15.11.2019 в 17:48 Наташа 15.11.2019 в 17:52

Все о коррозии дверей и ее ликвидации на примере автомобиля Daewoo Matiz

Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.

Причины коррозийного поражения дверей

Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.

Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.

Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.

Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.

Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.

Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:

• Легкое вздутие лакокрасочного покрытия. Относительно маленький пузырек очень быстро разрастается и в итоге владелец обнаруживает, что его Матиз имеет сквозную дырку в двери. Такие явления наблюдаются довольно часто, однако убрать такой дефект очень просто.
• Небольшая ржавчина образуется и становится видимой при поврежденном слое лакокрасочного покрытия. Так же, как и в предыдущем случае, это является сигналом к немедленным действиям, иначе последствием станет сквозная дыра.
• Большие очаги коррозии с явно выраженными следами проржавевшего металла. В таких случаях куски ржавой детали можно отковырять даже пальцем. На этом этапе гниения автомобиля водителя ожидает серьезный кузовной ремонт или полная замена двери. Убрать такую коррозию очень трудно, так как увидеть ее реальные масштабы не всегда возможно.

В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.

Методы устранения коррозийного повреждения дверей

По методам борьбы с коррозией можно выделить несколько разновидностей. Все они имеют неоднозначные мнения специалистов и любителей, однако успешно применяются уже в течение многих лет, и об их эффективности можно судить, только опробовав все на своем авто.

Самое первое, что необходимо сделать при появлении коррозии – это полностью ее убрать. Даже если пока что не планируется окраска двери, очищенное место достаточно обработать грунтовкой и нанести на этот участок защитное вещество.

Особенно это применимо с внутренней стороны двери. Такая локализация коррозии не будет заметна, а ваш Матиз сможет дождаться более удобного случая для покраски. Более сложная задача стоит перед теми, кто затеял восстановительный ремонт с покраской и прочими прелестями. Такой вариант требует намного больше времени и средств, однако после его выполнения можно на довольно долгое время забыть о коррозии двери. Такой тип ремонта является самым распространенным, поэтому он описан ниже более подробно.

Самый сложный тип ремонта двери – это восстановление ее геометрии частичными вставками из металла. Геометрия кузова Матиз довольно проста, однако тоже имеет изгибы и прочие детали. Прежде чем приступать к такому ремонту, стоит все посчитать взвесить. Возможно, степень повреждения настолько высокая, что испорченную дверь будет проще заменить. Благо, на тот же Матиз кузовных деталей на рынке хватает.

Теперь более подробно о том, как остановить коррозию, как наносится защита на Матиз и как по максимуму предотвратить этот процесс в будущем.

Подготовка двери к борьбе с коррозией

Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.

Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.

Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.

Вставки металла на поврежденные участки двери

Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.

Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.

В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.

Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места

Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.

После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.

Грунтование поврежденных участков

Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.

Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.

Покраска

То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.

При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.

К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.

Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.

Водитель, не зевай: правильное и своевременное удаление следов ржавчины с машины

Самой уязвимой частью автомобиля считается его кузов, и многие автолюбители рано или поздно задаются вопросом о том, как убрать ржавчину с машины. Чтобы обработать следы поражения на кузове, необходимо сначала разобраться в их разновидностях. Также нелишним будет подробно рассмотреть инструменты и популярные средства для удаления ржавчины на кузове автомобиля. Помимо удаления ржавчины на кузове автомобиля также следует знать, как можно защитить металл от дальнейшего воздействия вредной разрушающей среды.

Причины возникновения ржавчины

Можно выделить несколько факторов:

• Слабая защита от внешних воздействий. Некоторые производители, и ВАЗ в частности, не уделяют особого внимания дополнительной обработке наиболее уязвимых поверхностей металла. То же самое касается и автомобилей, которые находятся в эксплуатации уже несколько лет. Пренебрегая защитой от поражения металла, автолюбители часто сталкиваются с ситуацией, когда просто обработать ржавчину уже оказывается недостаточным. Все это приводит к тому, что бороться с коррозией приходится, прибегая к более серьезным затратам и трудоемким работам.
• Мелкие повреждения, царапины и прочие дефекты становятся первыми виновниками того, что кузов начинает разъедать коррозия. Если своевременно не избавиться от таких недостатков кузова, то впоследствии можно будет рассчитывать исключительно на капитальное восстановление автомобиля.
• Дожди, снег, лед, грязь, химические реагенты, которыми обрабатывается дорожное покрытие и прочее. Все это, так или иначе, негативно сказывается на кузове. Как видно, уязвимостей у автомобильного кузова очень много. И чтобы спасти и защитить металл от полного разрушения, необходимо своевременно бороться с очагами коррозии.

Виды поражения ржавчиной

Коррозия проявляет себя по-разному, и в зависимости от этого выбирается соответствующий метод, который поможет избавиться от ее разрушающего воздействия. Условно можно выделить такие виды поражений кузова:

Небольшое пятно ржавчины на поверхности кузова. Такое поражение является наиболее простым, и если его не запускать, то кузов можно легко спасти и защитить от дальнейшего разрушения. При этом поможет простая очистка участка автомобильного кузова от ржавчины и нанесение защитного слоя грунтовки.

Множественные ржавые точки – один из наиболее опасных видов коррозии, который сигнализирует о том, что поражен большой участок кузова. Рано или поздно такой симптом превратится в гниение, и в этом месте образуется сквозная коррозия. Коррозия внутри лакокрасочного покрытия проявляет себя в виде небольших вздутий краски без заметных следов ржавчины. Такие вздутые точки характеризуют коррозию, которая развивается под слоем краски и лака.

Поражения открытого типа характеризуются тем, что на поверхности кузова видны лоскуты проржавевшего металла, которые постепенно отслаиваются. это серьезный вид поражения, который в запущенном состоянии может потребовать капитального кузовного ремонта, когда уже просто замазать шпатлевкой не получится.

Сквозная коррозия – самый страшный вид разрушения, при котором ржавчина постепенно съедает металл, оставляя после себя невосстанавливаемые участки, подлежащие только замене. В зависимости от типа поражения принимаются те или иные меры, направленные на восстановление поврежденного участка. Предварительно следует разобраться в инструментах и материалах, которые необходимы для такого типа работы.

Инструменты для борьбы с коррозией

Набор оборудования для обработки пораженных участков включает следующие предметы:

• Шлифовальная машинка. Это самый важный инструмент, без которого очистка металла будет долгой и утомительной. Чтобы освободить пораженный участок от следов коррозии в гаражных условиях, не обязательна дорогая профессиональная машинка. Достаточно будет купить обычную бытовую болгарку небольших размеров.
• Инструменты для ручной зачистки. Сюда относится щетка по металлу и приспособления для закрепления наждачной бумаги. Ручная зачистка неизбежна в тех местах, куда просунуть шлифовальную машинку будет затруднительно.
• Насадки для болгарки. Это могут быть щетки чашечного типа со щетиной различной жесткости. Также могут понадобиться круги, на которые крепится наждачная бумага. Очистка с помощью этих насадок будет проходить намного быстрее и с меньшими усилиями.

Помимо набора инструментов необходимо подготовить следующие расходные материалы, которые помогут избавиться от коррозии:

• Преобразователь ржавчины. Популярное на сегодняшний день средство, которым можно замазать пораженное место и локализовать коррозию. Преобразователь изготавливается производителями на основании кислоты, которая вступает в реакцию с ржавчиной, нейтрализуя ее распространение. Такой состав можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, для чего дистиллированная вода смешивается в равных пропорциях с лимонной кислотой, и к составу добавляется немного пищевой соды. Обработка таким средством будет не столь эффективной, как купленным средством, однако при слабых поражениях его применение будет вполне целесообразным.
• Обезжиривающие средства понадобятся для того, чтобы избавиться от налета перед нанесением защитного слоя.
• Автомобильная шпатлевка нужна, чтобы заделать вмятины и прочие дефекты, выровняв поверхность.
• Антикоррозийная грунтовка понадобится для обработки участка перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Последовательность удаления ржавчины

Обработка поврежденного места заключается в удалении ржавчины до голого металла. Для этого с помощью шлифовальной машинки нужно полностью избавиться от следов коррозии. Делать это следует с осторожностью, чтобы минимально снять живой металл. Стоит отметить, что коррозию на номере кузова, если она имеет место, можно зачистить только вручную, чтобы не повредить его окончательно.

Если коррозия сквозная, дефекты нужно заделать стекловолоконной шпатлевкой. Сильно поврежденные точки автомобильного кузова, возможно, придется заделать при помощи заплатки из металла соответствующей толщины. Сквозная коррозия также может быть заделана арматурной сеткой и шпатлевкой.

Если ржавчина поела кузов не сильно, то обработка сводится к легкой зачистке до металла и выравниванию поверхности обычной шпатлевкой. В том случае, если точки коррозии не имеют больших углублений после очистки, их можно просто загрунтовать и подготовить к покраске.

Еще один способ остановить коррозию автомобиля ВАЗ или другой модели – это обработка преобразователем. Делать это стоит только в том случае, если ржавчина не сильно повредила металл. Для этого точки коррозии обрабатываются средством и оставляются до завершения реакции. Дальнейшая защита металла будет заключаться в остановке гниения. Преобразователь частично прекращает действие коррозии, однако на него не следует очень сильно полагаться.

Профилактика коррозии

Защита от коррозии является не менее важной, чем ее удаление, и делать это нужно регулярно. Нанесенное защитное покрытие постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды, потому требует постоянного обновления.

Перед обработкой следует изучить точки на кузове ВАЗ или другой конкретной модели, которые наиболее уязвимы к воздействию коррозии. Их защита должна быть обеспечена в первую очередь. Так, наиболее уязвимые точки на любом кузове, это:

• колесные арки;
• пороги;
• днище;
• полости внутри дверей.

Защита этих участков немного отличается между собой. Например, днище обрабатывается одним антикоррозионным средством, а вот двери и пороги – другим. Чтобы остановить вредное воздействие влаги, необходимо создать защитную пленку не только на указанных деталях кузова. Очень полезной и оправданной по стоимости является обработка лакокрасочного покрытия восковыми полиролями, которые создают защитную пленку на поверхности. Регулярная полировка сможет не только предотвратить коррозию, но придает авто привлекательный внешний вид.

Как удалить ржавчину с двери автомобиля?

Щель между дверью и порогом очень маленькая. Во время езды, особенно в межсезонье, туда забивается песок и грязь. От этого, при открывании и закрывании двери, она царапается и стирается лакокрасочное покрытие, и при этом образуя очаги коррозии и ржавчины.

Сегодня мы рассмотрим вопрос как убрать ржавчину и восстановить лакокрасочное покрытие на задней двери автомобиля.

Для удаления ржавчины на двери автомобиля понадобиться:

• Дрель с дисковой металлической насадкой;
• Наждачная бумага с зернами: 280, 600, 1000, 1500;
• Растворитель, уайт-спирит или иной обезжириватель;
• Малярный скотч;
• Грунтовка автомобильная;
• Эмаль автомобильная под цвет авто;
• Лак автомобильный.

Для начала срезаем уплотнительную вставку, стараясь не повредить хороший участок лакокрасочного покрытия.

Далее кисточкой смачиваем ржавый участок двери преобразователем ржавчины.

Затем берем дрель с дисковой металлической насадкой и зачищаем участок двери, подверженный коррозии.

Таким же образом поступаем и с внутренней стороной двери.

Далее следует зачистить поверхность наждачной бумагой, сделав её полированной, гладкой. Для этого необходимо использовать три типа наждачной бумаги. Сначала 280, потом 600 и в самом конце 1000.

Далее необходимо загрунтовать поверхность. Перед нанесением грунта на дверь автомобиля, поверхность необходимо обезжирить. Для этого вполне подойдет простой растворитель.

Advertisement

Малярным скотчем ограничиваем поверхность, которую необходимо будет обработать грунтовкой.

Advertisement

Берём баллончик с грунтовкой и взбалтываем не менее 2 минут. Затем плавными касательными движениями наносим грунтовку на угол двери

Таким же образом поступаем с внутренней стороной. Предварительно прикрыв листом ватмана обивку двери.

После двойного наложения грунтовки и снятия малярного скотча, у нас должна получиться примерно вот такая обработанная поверхность.

После этого берём наждачную бумагу с зерном 1500. Отрезаем подходящий кусок и обрабатываем загрунтованную поверхность. Особое внимание уделите границе между старым лакокрасочным покрытием и грунтованной поверхностью.

Теперь будем наносить эмаль. Уайт-спиритом обезжирим поверхность грунтовки. Эмаль наносим плавными и касательными движениями на край двери.

Не забываем нанести второй слой эмали.

Затем покрываем дверь лаком. Он наносится точно таким же способом в 2 слоя.

По итогу работы у нас получился вот такой результат. Ржавчина удалена.

Читайте также:

  
• Не открывается задняя дверь на делике
  
• Установка дверей в германии
  
• Дистанционное открытие дверей своими руками
  
• Встроенная микроволновка бош не открывается дверь
  
• Дверь в сарай своими руками