Как собрать дверной замок palladium

Обновлено: 31.05.2024

Разборка и ремонт замка Palladium для межкомнатных дверей

А вот зачем нужна левая пластина Не могу понять. Может кто подскажет. Как она работает.

Den Mor 6 месяцев назад

Огромное спасибо, видео очень помогло.

Олег 7 месяцев назад Евгений Сазонов 7 месяцев назад Andrew Anderson 9 месяцев назад

3 раза ставил пружину, закручивал на дверь и язычок не ходил никуда( Замучался, а потом поставил блок, на который крепится пружина той часть, на которую она крепится вниз, а не вверх, как у автора. В результате все заработало. Я без понятия, как у вас вышло, что они работает при указанной на видео логике, но у меня механизм при такой установке стопорился. Но пищу для размышлений получил)

Инструкция: установка ручки-защелки («кноба») на межкомнатную дверь своими руками

Объясняем шаг за шагом, как установить межкомнатную ручку-защелку («кноб», «ручку-кнопку») на деревянную дверь. В фото-инструкции охвачены все этапы: распаковка, заготовка отверстий на двери и, собственно, сборка кноба. Прочитав инструкцию, вы сможете:

• Самостоятельно врезать и собрать дверную ручку-кноб за 15-30 минут.

• Подтянуть винты, если ручка разболталась (случается регулярно!).

• Разобрать сломавшуюся ручку и снять ее с двери, чтобы заменить на новую.

Установка показана на примере круглой ручки-защелки Palladium 607 ET («замок-завертка») с потайным крепежом. В конце статьи мы отдельно упомянули о монтаже нажимных ручек-защелок, а также круглых кнобов с открытым крепежом. По большей части там все то же самое, но есть свои тонкости.

0. РАСПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

На фото – содержимое упаковки с типичной шарообразной ручкой-защелкой ET («замок-завертка»).

Слева направо:

• Вкладка в ответную планку + шурупы (4 шт.) + монтажный ключ

• Инструкция с установочным шаблоном (электронная PDF-версия)

• Внутренний кноб (в ручках BK, ET имеет механизм фиксатора с заверткой)

• Ответная планка защелки

• Внешний кноб: с соединительным стержнем, винтами и (только в ET) замком

• Врезная защелка

• Ключи (3 шт.; только в модификации ET)

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА РУЧЕК С ЗАЩЕЛКОЙ

Объясним, как разобрать ручку-защелку – в частности, как снять фланец, скрывающий отверстия под винты. Многим это удобнее сделать сразу, чтобы не отвлекаться позже, при врезке фурнитуры в дверь.

1. Возьмите внешний кноб. Выкрутите винты из двух соединительных стяжек. Отложите винты куда-нибудь, чтобы не потерять.

2. Возьмите внутренний кноб. У него на фланце есть отверстие. Повращайте шар, пока через отверстие не проглянет подпружиненный фиксатор.

3. Монтажным ключом надавите на фиксатор, одновременно вытягивая шар кверху.

Шар отщелкнется от основания.

4. Теперь нужно снять с основания декоративный фланец. Снизу у него есть отверстие; вставьте туда отвертку и подковырните фланец.

Фланец снят. Вы получили доступ к отверстиям под винты.

II. ЗАГОТОВКА ОТВЕРСТИЙ В МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ

Вам понадобятся: инструкция с шаблоном, ножницы, измерительная рулетка, карандаш, дрель-шуруповерт, коронка по дереву 50-54 мм, перовое сверло 23-25 мм, стамеска или монтажный нож, молоток, отвертка.

1. Возьмите инструкцию к ручке-защелке. По пунктиру вырежьте из нее шаблон-трафарет. Он нужен для точной разметки двери.

2. Рулеткой замерьте толщину двери. Межкомнатные ручки-защелки Palladium и «Фабрика замков» рекомендованы к установке на дверь толщиной 35-45 мм.

3. Отмерьте от пола 95-100 см. На этой высоте приложите шаблон к двери так, чтобы черная вертикальная линия проходила четко по изгибу торца.

4. Определитесь с бэксетом – удалением квадратной втулки в защелке от торца межкомнатной двери. В защелке от кноба бэксет меняется перемещением втулки влево-вправо. Вариантов два: 60 мм (под стандартный брус двери) и 70 мм.

5. Не отпуская шаблон, возьмите карандаш или сверло. Разметьте дверь в двух точках: а) центр торцевого отверстия под защелку; б) центр отверстия под ручку (в соответствии с выбранным бэксетом). После этого шаблон больше не нужен.

6. Возьмите дрель, зажмите в патроне коронку 50-54 мм (в нашем примере – 54 мм). По нанесенной разметке проделайте выборку под ручку.

6. Переходим к торцу. Установите в дрель перьевое сверло 24-25 мм (мы использовали 24 мм). По разметке проделайте паз под корпус защелки.

7. Вставьте в торец защелку. Удерживая планку ровно, обведите ее карандашом.

8. Возьмите молоток и стамеску. По обведенному контуру снимите лишние слои древесины. Вместо стамески можно использовать малярный нож, если вам так удобней.

Много снимать не нужно, ориентируйтесь на толщину планки защелки. У нас планка 2 мм – соответственно, такой будет и глубина врезки.

III. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ-ЗАЩЕЛКИ

Напомним, что мы разбираем самый типовой случай: как установить шарообразную ручку-кнопку в модификации ET (фиксатор-ключ), у которой крепежные отверстия скрыты декоративным фланцем. Если у вас кноб с открытыми отверстиями, то все будет проще – см. FAQ после основной инструкции. Там же оговорены особенности монтажа нажимных (фалевых) ручек-защелок.

1. Вставьте защелку в торцевое отверстие.

2. Возьмите внешний кноб. Установите его так, чтобы: а) соединительный стержень проходил через квадратную втулку защелки; б) стяжки входили в два круглых отверстиях по бокам.

3. С другой стороны двери насадите внутренний кноб, а точнее – его основание (напомним: вы снимали с него шар и фланец на этапе I).

4. В отверстия на основании наживите два винта, снятых на этапе II. Убедитесь, что винты входят в стяжки. Закрутите их, чтобы стянуть обе части ручки-защелки.

5. Прищелкните к основанию внутреннего кноба фланец.

6. Ровно, чтобы привод стержня попал в сцепление с поворотным механизмом ручки (в моделях BK, ET), наденьте на основание шар. Затем прищелкните шар на место, зажав фиксатор монтажным ключом из комплекта.

7. Проверьте на работу все механические узлы: ручки, защелку, завертку и замок (если есть).

8. В комплекте к кнобу идут четыре шурупа; два из них – для лицевой планки защелки. Засверлите под них отверстия в двери.

9. Вкрутите шурупы. Установка дверной ручки-защелки «кноб» почти завершена. Дело за малым – нужно приспособить ответную планку.

IV. ВРЕЗКА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ ОТ МЕЖКОМНАТНОЙ РУЧКИ-ЗАЩЕЛКИ

Наша тестовая дверь не упирается в косяк – это просто прислоненное к стене дверное полотно, которое поддерживает ассистент. Поэтому все, что связано с установкой ответной планки, будет показано на уже подвешенной двери. Сразу оговоримся: в этом примере в дверь установлена не круглая, а нажимная ручка-защелка. Впрочем, при монтаже ответной планки форма ручки не имеет значения.

1. Закройте дверь. На косяке пометьте верх и низ язычка защелки.

2. Приставьте к косяку ответную планку (отмеченные верх и низ язычка должны быть в центре прорезного отверстия). Пометьте места сверления под шурупы и обведите прорезное отверстие по внутреннему контуру.

Должно получиться так:

3. Просверлите по центру разметки углубление под язычок. Можно использовать перьевое сверло 22-24 мм.

Глубоко сверлить не нужно. Ориентируйтесь на глубину пластмассовой вкладки (обычно входит в комплект).

4. Если будете использовать пластмассовую вкладку – утопите ее (а заодно и планку) стамеской или монтажным ножом. В нашем примере вкладка не используется, и планка устанавливается без врезки.

5. Засверлите крепежные отверстия, вкрутите два оставшихся шурупа из комплекта.

FAQ: ОТВЕЧАЕМ НА ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

«Как разобрать ручку-защелку для межкомнатной двери?»

Порядок обратен установке. Найдите кноб с отверстием на фланце. Нащупав через отверстие фиксатор и зажав его, отщелкните с кноба рукоятку. Затем отверткой подковырните от основания фланец, снимите его, выкрутите винты, отсоедините ручки. Дальше все интуитивно понятно: откручиваете шурупы с торца и вынимаете защелку.

«Как проходит монтаж круглой ручки-защелки с видимыми крепежными отверстиями?»

Довольно легко. Проделываете все отверстия в двери (II этап), устанавливаете защелку (III этап, шаги 1-2), а дальше просто соединяете обе части ручки через стержень и стягиваете винтами. Все! Не надо ничего разбирать и отсоединять.

«Как установить нажимную (фалевую) ручку-защелку?»

По нашей инструкции. Но есть нюанс: если круглые кнобы симметричны, то фалевые ручки-защелки – нет. Соответственно, если в заводской сборке ручки идут под правую дверь, а у вас левая (и наоборот), их нужно зеркально пересобрать*. В ручках BK («завертка») и ET («замок-завертка») это делается так:

1. Снимите обе рукоятки. Принцип тот же: зажимаем фиксатор, тянем рукоятку вверх.

2. Переставьте внутренние механизмы с одной ручки на другую (в ET: перед тем как вынуть цилиндр, нужно снять пластиковую накладку).

3. Соберите ручки, поменяв местами рукоятки (та, которую вы сняли с внутренней ручки, идет на внешнюю, и наоборот).

* – в моделях PS (без запирания) ничего переставлять и «отзеркаливать» не нужно.

Своими руками: как за 3 минуты самостоятельно заменить личинку дверного замка

Инструкция по снятию старого цилиндра и установке нового в корпус врезного замка. Уровень сложности: чуть тяжелее, чем поменять в люстре лампочку.

ЧАСТЬ 1. КАК СНЯТЬ ЛИЧИНКУ ЗАМКА ДВЕРИ

1. Открутите винт крепления, удерживающий личинку в замке. Он находится с торца двери, прямо под ригелем.

2. Вставьте в скважину ключ и поверните в одно из двух положений: а) на 10 часов (как на фото ниже); б) на 2 часа. Это нужно, чтобы поворотный кулачок убрался внутрь корпуса и дальше вам не мешал.

3. Теперь просто вытяните личинку, при необходимости слегка поворачивая ключ то в одну, то в другую сторону. Если у вас ручки на планке и личинка вынимается с трудом – попробуйте ослабить шурупы на планке. Должно помочь.

ЧАСТЬ 2. ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ НОВУЮ ЛИЧИНКУ

Цилиндровые механизмы выпускают:

• в разных длинах: 60, 70, 80, 90 мм и т. д.;

• с кулачком по центру или со смещением;

• в исполнениях «ключ-ключ», «ключ-вертушка», «ключ-шток».

Обязательное условие: у старой и новой личинки должна совпадать длина – как общая, так и каждой из половинок, разделенных кулачком. Поэтому возьмите старую личинку и замерьте понизу на корпусе три расстояния:

• от центра крепежного отверстия до края внутренней части (A);

• от центра крепежного отверстия до края внешней части (B);

• общую длину от одного края до другого.

Результаты измерений запишите так: Общая длина (AxB). Получится что-то вроде «80 (40x40)», если у вас симметричная личинка с кулачком по центру. Или нечто наподобие «80 (35x45)», если личинка с удлиненной внешней частью.

Этих измерений достаточно, чтобы безошибочно выбрать новую личинку на замену старой. Нужно только определиться с исполнением. Напомним, каким оно бывает:

Ключ-ключ. С обеих сторон механизм запирается на ключ.

Ключ-вертушка. Снаружи запирается на ключ, изнутри – поворотом вертушки.

Ключ-шток. Шток (хвостовик) – это торчащий из внутренней части корпуса стержень, на который насаживают вертушку. Личинки со штоком выпускают с разной внешней частью (30, 35, 40 мм и т. д.), но внутренняя всегда 30 мм. В свою очередь, шток может выступать на 60 мм и более. Итого: сложив одно, второе, третье, получаем цилиндр с фактической длиной не менее 120 мм.

Чем хороши личинки со штоком для цилиндровых замков? Универсальностью. Их легко приспособить под двери нестандартной внутренней толщины (например, теплоизоляционные или облагороженные МДФ-панелями) – достаточно все померить и обрезать лишнее.

И нельзя умолчать об экономии. Одно дело – насадить в корпус обычных размеров узкий стержень, почти не влияющий на себестоимость и конечную цену. Совсем другое – долить металл и продлить корпус в 1,5-2 раза. Что бы за материал там ни был – алюминий, латунь, сталь, титан, – получилось бы в диапазоне от просто «дорого» до «шокирующе дорого».

ЧАСТЬ 3. КАК УСТАНОВИТЬ ЛИЧИНКУ В ЗАМОК ДВЕРИ

1. Вставьте ключ в личинку и поверните на 10 часов либо на 2 часа (как на фото). Всуньте личинку в скважину с внутренней стороны двери так, чтобы винтовое отверстие на корпусе совпало с отверстием на лицевой планке замка.

2. Давайте протестируем механизм. Сделайте пару оборотов ключом в одну-другую сторону – ригель замка должен свободно выходить и убираться.

3. Если все в порядке, вкрутите крепежный винт в отверстие. Работа закончена.

P.S. Если у вас цилиндровый механизм со штоком, порядок немного усложнится. Вкратце: вставьте личинку в скважину с внутренней стороны двери. Дальше насадите на шток декоративную накладку, а на нее – вертушку (желательно с отступом от накладки 1-3 мм, чтобы детали не терлись друг от друга). Отметьте место отпила. Снимите пока вертушку с накладкой и укоротите шток по отметке.

Когда укоротите – снова вставьте личинку в дверной замок и закрутите крепежный винт на лицевой планке. Насадите на шток накладку и прикрутите ее саморезами. Поверх нее, соблюдая оговоренный ранее отступ, насадите вертушку, зафиксировав ее стопорным винтом. Вот теперь все.

Тема: Нужна помощь

Нужна помощь

Здравствуйте!
Не знаю, туда ли я пишу, но мне нужна помощь со сбором замка.
Сам засов-защелка вылез за лицевую планку, я решил разобрать и посмотреть.
Но при разборе коробки многие детали неожиданно вылетели..
НЕ могли бы вы помочь, как его можно собрать? Замок PALLADIUM SARENTO, обычный домашний с замком без ключа.

0

А можно фото разобранного замка

с уважением

0

Разумеется!
Нашел вроде все куда надо, кроме пружины.
Слева ручка, справа замок, он должен поворачиваться к засову и блокировать нажатие ручки, пружина видимо держит его при этом, но не могу сам сообразить, куда ее надо ставить..

0

222.jpg
вот как вариант , там самое главное - подпружинить квадраты ручек.. разбирал когда подобные вроде как на данной схеме пружинки

с уважением

0

Уважаемый Модератор,не могли бы вы и мне помочь.
Та же проблема,что и у пользователя выше,но не могу разобрать ваш рисунок,к тому же,пружина теоретически должна блокировать главную,основную пружину.А попытка вставить пружину куда либо для блокировки левой ручки не дала положительного результата.

0

Такая же беда, разобрал, чтобы перевернуть щеколду, а куда воткнуть пружину - ума не приложу.

0

Пружину можно установить таким образом

с уважением

0

Вот как нужно ставить пружину в замок

0

по ссылке если пройти, то вроде рассмотреть можно кое чего

Как собрать дверной замок palladium

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться Хроники Торбасова Имя мне — ненависть, имя мне — боль; память мне стала стальною короной 10 Сентябрь 2009 @ 09:15 Дверные ручки Palladium Inku 607 PS (крик о помощи)

Люди! Кто-нибудь знает, как устанавливать дверную ручку Palladium Inku 607 PS?!

В инструкции нарисовано только какие отверстия под неё высверливать. Вставить и соединить замочную часть и внешнюю ручку — с этим проблем нет. Но вот как к ним прикреплять внутреннюю ручку?! Об этом в инструкции ни рисунка, ни единого слова!

В результате сейчас я ухожу на работу, оставляя катастрофическую ситуацию, когда периодически кто-то застревает на кухне, машинально захлопнув дверь.

Местонахождение: Russian Federation, Москва Настроение: annoyed 22 комментария — ( 22 комментария — Оставить комментарий ) sergo_mirov on Сентябрь, 10, 2009 13:32 (UTC) torbasow on Сентябрь, 12, 2009 14:39 (UTC)

Спасибо огромное! Так и работает, хотя по шару пришлось довольно сильно ударить, ибо крепящая его скоба довольно тугая и от простого нажима не колышется (по идее, так и правильно, наверное).

Только перед этим я успел разобрать ручку с другой стороны и, видно, что-то напутал при сборке, так что теперь она поворачивается с некоторой натугой. Там у ручки с противоположной стороны от шара есть нечто наподобие грибной шляпки: со стороны пользователя она соприкасается с привинчиваемой круглой пластиной, со стороны замочного устройства в неё входит гранёный стержень противоположной ручки. Так вот о круглую пластину она и скребётся при вращении. Между ними стоит пружина, но что-то ей, видно, сил не хватает их держать раздельно.

Хм, а может быть, там не хватает глубины, и эта «шляпка» скребётся о замочное устройство — ни черта же не видно, что там внутри происходит. В общем, устройство функционирует, но мне ещё предстоит над ним помедитировать.

Популярные модели дверных замков Palladium: характеристики, возможные проблемы при эксплуатации и отзывы

Это вселяет покупателям этих товаров уверенность и комфорт, где бы они не находились: в квартире, у дверей торгового центра, в офисном центре или в загородном доме. Замки Palladium представлены в торговой сети в широком ассортименте, а в 2015 году компания запустила первый официальный розничный интернет-магазин своей марки.

О производителе

Международная регистрация бренда Palladium произошла в 2000 году.

Компания довольно быстро построила организационную структуру и практически сразу вышла на региональные рынки и рынки стран СНГ.

Под маркой Palladium разрабатываются и производятся изделия, которые помогают людям улучшить качество жизни.

Создана и развивается программа, оказывающая помощь потребителям в выборе замков и фурнитуры.

Высокое качество продукции обусловлено строгим контролем в лабораториях и на производстве.

Это подтверждают международные и российские сертификаты качества, собственные патенты и многочисленные протоколы лабораторных исследований.

В числе постоянных партнеров Palladium крупные федеральные сети Leroy Merlin, Castorama, OBI и более 1000 дистрибьюторов в России, Беларуси, Украине, Армении и Казахстане.

Отзывы о дверных замках Palladium: плюсы и минусы

Согласно мнению пользователей, запирающие системы от Palladium имеют ряд преимуществ:

Замки не клинят, не заедают.
Очень надежные личинки.
Качественное покрытие.
Широкий ассортимент.
Приемлемая стоимость.

По отзывам потребителей, системы Palladium надежны и не имеют недостатков.

Виды и технические характеристики

Сегодня в торговой сети и каталогах Palladium можно выбрать дверные замки для металлических и деревянных дверей.

Также есть топовые варианты с подсветкой скважины и автоматическим запиранием.

Сувальдные

0189-4MF латунь

Врезной замок модели 0189-4MF используется для входных и межкомнатных дверей.

Длина крестообразных ключей, входящих в комплект поставки, адаптирована к использованию с броненакладками.

Замок.
Пять крестообразных ключей.
Ответная планка.
Декоративные накладки на ключевое отверстие.
Шурупы.

Врезной замок, применяемый исключительно для металлических входных дверей.

Бронепластина изготовлена из специальной твердосплавной стали (твердость 62HRC).

Механизм имеет высокий уровень секретности (более 50000 секретов) и взломостойкости.

Секретность сувальдного механизма более 50000 комбинаций.

Механизм оснащен специальным отверстием для установки раздельной фурнитуры.

4 точки запирания.

В комплект поставки входит:

Замок.
Пять сувальдных ключей с двойной бородкой.
Накладка на ключевое отверстие.
Ответная планка.
Шурупы.

Врезной замок для металлических входных дверей (без защелки).

Высокий уровень секретности (более 50000 секретов) и взломостойкости.

Бронепластина изготовлена из твердосплавной стали твердостью 62HRC.

Усиленный корпус замка выполнен из специальной стали толщиной 1,5 мм.

В комплекте поставки входит:

Замок.
Пять сувальдных ключей с двойной бородкой.
Накладка на ключевое отверстие.
Ответная планка.
Шурупы.

Цилиндровые

0155 латунь

Врезной замок для узкопрофильных дверей из ПВХ профиля и алюминия.

Секретность механизма 46600 комбинаций.

Ширина торцевой планки 23 мм.

Комплектуется латунным евро цилиндром с шестью пинами и закаленными вставками против высверливания (твердость 62HRC).

Шариковый подшипник, расположенный в узле ручки обеспечивает легкое вращение ручки, плавность хода ригелей, чем увеличивает срок эксплуатации механизма.

В комплект поставки входит:

Замок.
Пять ключей.
Ответная планка.
Шурупы.

Врезной замок для входных и межкомнатных дверей.

Дополнительные отверстия для установки броненакладки и раздельной фурнитуры.

В комплекте поставки:

Замок.
Пять перфорированных латунных ключей
Цилиндр 35х35 мм.
Накладка на цилиндровый механизм.
Ответная планка.
Шурупы.

Врезной замок для металлических входных дверей (без защелки).

Высокий уровень секретности и взломостойкости.

Латунный цилиндр с шестью пинами и закаленными вставками против высверливания (твердость 62HRC).

Дополнительное отверстие для установки броненакладки.

Комплект поставки включает:

Замок.
Пять перфорированных ключей.
Ответная планка.
Шурупы.

Какую модель замка Палладиум лучше выбрать?

Ассортимент запирающих устройств Палладиум включает модели, которые используются для входных и межкомнатных дверей, полотно которых изготовлено из металла, дерева и ПВХ профиля.

Поэтому, выбирая замок для двери, стоит учитывать его назначение, технические характеристики и комплектацию.

Среди пользователей пользуется спросом врезной замок модели 0189-4MF, который универсален и может применяться как для входных, так и для межкомнатных дверей.

В комплект поставки входят крестообразные ключи, длина которых адаптирована к использованию с броненакладками.

Это врезной замок, который используется для узкопрофильных дверей из ПВХ профиля и алюминия.

Механизм комплектуется латунным евро цилиндром с шестью пинами и закаленными вставками против высверливания (твердость 62HRC).

Секретность механизма более 46600 комбинаций, а количество циклов безотказной работы замков/защелок превышает 200000.

Официальный сайт: где посмотреть все модели и их характеристики

Более подробно ознакомиться с каталогом изделий бренда Палладиум можно на сайте:

Что делать, если механизм не открывается или не закрывается?

От качества запирающей системы зависит сохранность имущества и безопасность, однако даже самые надежные механизмы могут ломаться.

Чаще всего, когда замок не открывается, вызывают слесаря, но, прежде чем это сделать, можно попробовать самостоятельно устранить данную проблему.

Это поможет сэкономить и время и деньги.

Основные причины, по которым замок перестал открываться:

Причина такой проблемы может заключаться в истощении смазки внутри механизма.

Однако, после того как дверь открыта, рекомендуется произвести полноценное смазывание механизма замка порошковой смазкой из графита.

Причина такой ситуации в наличии внутри скважины инородного предмета. Это может быть как мелкий предмет, так и застывший клей.

Для извлечения препятствия из скважины следует изготовить приспособление из стальной проволоки и аккуратно его вытащить.

Если это крошки клея, рекомендуется ввести внутрь замочной скважины небольшое количество ацетона.

Довольно распространенная причина блокировки входного замка, обусловленная слабостью петель, которые со временем провисли под весом двери.

В этом случае необходимо при открывании замка немного приподнять сами двери.

Если дверь деревянная, нужно проверить, не разбухло ли само полотно под воздействием влаги, поскольку в таком случае вполне возможно смещение запорных элементов и застревание полотна.

Проблема, которая нередко возникает под воздействием низких температур.

Для ее разрешения в продаже представлен большой выбор спреев размораживающего воздействия.

Помимо этого, для разогрева механизма можно использовать кипяток, но после такого нагрева механизм нужно обязательно разобрать и хорошо просушить.

Также можно попробовать нагреть ключ, нагревать сам замок нельзя, так как может возникнуть пожар.

Проблема с открыванием/закрыванием механизма может быть непосредственно в ключе. Для этого стоит удостовериться, что не нарушена его конфигурация.

В любом случае, чтобы полностью исключить этот момент, как возможную причину затруднения, нужно взять дубликат этого же ключа.

Если ни один из перечисленных методов не помогает, следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Они быстро определят причину поломки механизма и предложат ее рациональное решение.

Стоимость

Цена на дверные замки данного производителя зависит от их характеристик и продавца.

Так, модель 0189-4MF латунь обойдется потребителям от 763 до 1 275 рублей.

Стоимость более дорогого механизма 0252 RL (никель) варьируется в пределах 3 290-3 976 рублей.

Где купить дверной замок Palladium?

Приобрести запирающие механизмы бренда Palladium можно в магазинах и на интернет-площадках.

В Москве

В Санкт-Петербурге

Если возникают какие-либо трудности с выбором запорной системы, то целесообразнее обратиться за помощью к специалистам.

Как снять замок и ручку с межкомнатной двери: порядок и особенности работы

Даже самые качественные межкомнатные двери нуждаются в уходе и периодической замене фурнитуры. Учитывая частоту открывания и закрывания дверной конструкции, ручка испытывает наибольшие нагрузки. Заменить деталь самостоятельно легко. Главное, представлять о том, как устроены дверные ручки. А также знать, что нужно для правильного демонтажа и переустановки аксессуара.

Разновидности дверных ручек

Ручки к дверным блокам подбирают в зависимости от типа помещения, степени проходимости, простоты фиксации, дизайна и цены.

Различают 2 классификации запорной фурнитуры:

По материалу. Для изготовления ручек используют силумин, закалённое стекло, алюминий, сталь, дерево, металлопластик.
По особенностям конструкции. Этот параметр делит фурнитуру на поворотную, нажимную, стационарную.

Нажимные модели представляют собой два Г-образных рычага. Присоединяются друг к другу посредством стального стержня, проходящего сквозь дверное полотно. Конструкция оборудована язычком, который входит в отверстие дверной коробки и выполняет роль запорного механизма. Нажимные ручки имеют обширный эксплуатационный ресурс и высокую надёжность.
Поворотный тип выпускают в форме шара или кнопки. Стандартный диаметр устройства – 5 – 6 см. По центру расположена замочная скважина. Она может находиться как с одной стороны, так и с обеих. Кнобы обычно комплектуют блокираторами и устанавливают на вход в туалетное или банное помещение. Отличаются недостаточной прочностью и быстро выходят из строя. Одна из причин – множество мелких деталей.
Стационарные модели обладают самой простой структурой и производятся без дополнительных элементов. Назначение стационарной фурнитуры – переместить дверь в пространстве и придать ей эстетическую завершённость. Для крепления к дверному полотну такие ручки прикладывают и фиксируют с помощью саморезов. Аксессуары стационарного типа бывают двух видов – одно- или двусторонними. Двусторонние соединяются между собой осевым механизмом.

Поворотные и нажимные механизмы состоят из следующего набора элементов:

розетки или планки;
стопорного кольца;
защёлки;
штифта с квадратным сечением;
крепёжного изделия;
декоративного флянца;
ограничителя;
пружины.

Ручки поставляются в комплекте с ключами, которые открывают и запирают замок. А также приспособлением для установки и демонтажа.

Разновидности дверных защёлок

Качественные дверные защёлки должны надёжно фиксировать полотно в закрытом состоянии, не издавать посторонних шумов, иметь надёжный запорный механизм.

Современные дверные защёлки различают по:

Электромагнитные защёлки, в свою очередь, подразделяются на:

Нормально открытые. При отключении питания остаются в разомкнутом состоянии и люди могут беспрепятственно покинуть помещение.
Нормально закрытые. Когда подача тока прекращается, устройства остаются сомкнутыми. Тем самым обеспечивается безопасность помещения даже при отсутствии питания.
С функцией арретирования. Если подача электроэнергии возобновляется, такая защёлка размыкается. И остаётся в таком состоянии до момента открытия стандартным образом.

Все виды электромагнитных защёлок по-своему полезны и подходят для решения конкретных задач.

Необходимые инструменты для работы

В комплект входят такие виды столярных инструментов:

Измерительные. Для этого используют угольник и рулетку.
Разметочные. Здесь требуется карандаш, мел или ручка.
Режущие. Нужна стамеска и коронка.
Раскроечные. Могут понадобиться дрель, комплект свёрл.
Фиксирующие. Для монтажа также необходим шуруповёрт.

Специалисты рекомендуют пользоваться только качественными инструментами. В противном случае конечный результат может сильно разочаровать мастера.

Порядок разборки

Снять и разобрать дверную ручку достаточно просто. Для этого необходим минимальный набор инструментов и теоретических знаний об устройстве механизма. Демонтировать ручку межкомнатного блока можно самостоятельно. Главное, правильно подготовить рабочее пространство:

Осмотреть ручку и определить тип запорного устройства.
Зафиксировать дверь в неподвижном состоянии.
Поддеть декоративный фланец и оттянуть.
Обнажить крепёжные детали конструкции.
Открутить фиксирующие детали, находящиеся под декоративным фланцем.
Вдавить отвёрткой пружинный штифт, расположенный внутри корпуса.
Одновременно с давлением на штифт оттянуть ручку.
Раскрутить болты крепежа.
Разделить внутреннюю и наружные части запорного механизма.
Вытащить ручку и фланец.

Если, кроме этого, надо снять и защёлку, то откручивают винты сбоку дверного блока. Затем убирают планку и сам механизм.

Особенности работы с разными механизмами

Когда запорная конструкция выходит из строя или возникает желание поставить другую фурнитуру, появляется необходимость в её замене. Процедура и порядок демонтажа зависит от конструкции замка.

Замок защёлка

Для замены этого механизма придерживаются следующей последовательности действий:

Снять часть замка с лицевой стороны дверного полотна.
Открутить колпачок с декоративным оформлением, который находится рядом с заглушкой.
Убрать крепёжные винты.
Освободить механизм.
Снять торцевую пластину.
Извлечь замок, протолкнув его внутреннюю часть.

При демонтаже замка надо удалить ответную пластину с дверного короба.

Замок с ручкой

Это несложный и распространённый вид запорного устройства. Он может быть выполнен в форме простой защёлки или с более совершенной конструкцией, требующей использования ключа. Перед тем как снять замок, убирают ручку, декоративную накладку, выкручивают крепёжные винты.

После демонтажа ручки открываются доступ к внутреннему механизму устройства. Затем откручивают пластину на торцевой части, извлекают все составляющие и язычок замка. Для этого проталкивают их вовнутрь и достают через отверстие, расположенное на месте ручки.

Замки с секретом

Часто в межкомнатные двери устанавливают запорные конструкции с более сложной системой. Речь идёт о механизмах цилиндрового или сувальдного типа. Цилиндровый замок снимают в несколько этапов:

убирают лицевую часть;
освобождают пластину с торца корпуса;
выдвигают замок из массива двери.

Извлечь сувальдный врезной замок ещё проще. Достаточно освободить пластину и продвинуть механизм к краю створки.

Разбор замка в круглой ручке

нажать на штифт;
освободить ручку;
открутить шурупы;
вынуть секрет замка.

Если впоследствии придётся собрать замок заново, надо запомнить, а лучше сфотографировать все этапы процедуры. В противном случае есть опасность получить на выходе нерабочую конструкцию.

Электромагнитный

Строение электромагнитного замка включает блок управления, мощный магнит и металлическую пластину. Все части крепятся накладным способом. Прежде чем снять замок электромагнитного типа, следует обесточить устройство. Затем надо открутить болты и отсоединить механизм.

Таким образом, понимая, как снять ручку или замок с межкомнатной двери, эта работа сложной не покажется. Чтобы поменять дверную фурнитуру, нужно знать конструкцию запорного механизма, иметь нужный набор инструментов и хотя бы минимальный опыт. Тогда не придётся вызывать мастера и тратить лишние деньги и время.

Разборка и ремонт замка Palladium для межкомнатных дверей

А вот зачем нужна левая пластина Не могу понять. Может кто подскажет. Как она работает.

Den Mor 6 หลายเดือนก่อน

Огромное спасибо, видео очень помогло.

Олег 7 หลายเดือนก่อน Евгений Сазонов 7 หลายเดือนก่อน Andrew Anderson 9 หลายเดือนก่อน

Читайте также: