Как снять пинотекс с деревянной двери
Обновлено: 10.05.2024
Как снять пинотекс с деревянной двери
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Как снять пинотекс с деревянной двери
Дача в Чехов-Истра
Стены домика в своё время были покрыты пинотексом, со временем все почернело, вид кошмарный. Чем можно снять этот черный ужас? Подскажите, пожалуйста
Проще и дешевле обшить чем-нибудь сверху. Лучше не деревом, чтобы не наступить на те же грабли.
Дача в Чехов-Истра
Если бы я никогда этим не занимался, то не советовал. Сейчас бы точно в руки шлифмашинку не взял.
Дача в Подмосковье
С уважением, Ника.
Дача в Михнево (Моск.обл.)
Мы черноту внутри дома убрали обычной Белизной. Дерево после обработки становится белым-белым.
Это домик душевой, маленький, обит вагонкой и был покрыт пинотексом, но теперь почернел снаружи. Хочу убратьэту черноту и снова покрыть пропиткой какой-нибудь, может опять пинотексом. А что за средство у Белинки, можно поподробнее?
Дача в Чехов-Истра
А что за средство у Белинки, можно поподробнее?
Дача в Подмосковье
Это домик душевой, маленький, обит вагонкой и был покрыт пинотексом, но теперь почернел снаружи. Хочу убратьэту черноту и снова покрыть пропиткой какой-нибудь, может опять пинотексом. А что за средство у Белинки, можно поподробнее? С уважением, Ника.
Дача в Солнечногорский р-н
Спасибо, я думала может какая-нибудь мазючка есть, намазать, а потом соскоблитьОтбеливатель древесины "Неомид". Сначала им намазать, потом, когда высохнет, снова порыть чем-то подобным пинотексу, но на тон темнее. Все дефекты Неомид на 100% не уберет. Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена.
ПОМОГИТЕ! Почти загубил деревянную дверь. Как отчистить ее от защиты.
Народ привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Есть дверь деревянная, по советам умельцев сказали, что обработай лучше (могу и ошибиться в названии) Пенотексом (такая оранжевая банка, как из под лака СССP) с выбором цвета еще.
Покрыл. Как высохло - ужас стал. Затем взял шлиф-машику. Отчистил более-менее. А вот внутренности ни могу.
Фото не очень, делал с телефона 0,3 mpx? прикрепил во вложениях.
Так вот вопрос. Может кто-нибудь знает, как отчистить? Может есть что-то типа перекиси водорода, но тока для дерева. Чтоб осветлило, а то оно впиталось и боюсь до дыр затереть.
Может помочь БЕЛИЗНА?
В личку сейчас напишу.
11.01.2008 в 12:31С пропиткой впитавшейся в дерево бороться оч. трудно. Белизна эфективна против потемнения от сырости. Против пинотекса скорее всего бессильна.
Что Вы в итоге хотите (хотели) получить?
Хотел: То что как на картинке, что на банке - крАсиво. Но результат совершенной другим оказался. Вид, как буд-то измазали дверь "*авном".
Хочу: Чтоб дверь была похожа на дверь, т.е. ближе к первночальному. Снести эту защиту и покрыть обычным лаком.
Если белизна не поможет, может за кислоту взяться?
Уксусную, аккумуляторную или еще какую-нить?
2Panove Судя по фото - дерево двери не ах какое. Значит, наличие артефактов, дефектов поверхности, неравномерная впитываемость налицо. Результат предсказуем.
Пропитка въелась в дерево, хлорсодержащий отбеливатель уберет потемнение древесины, но на алкид внутри волокон может повлиять слабо или непредсказуемо.
Кислотой, особенно аккумуляторной, можно испортить навсегда .
Может попробовать смывку для ЛКМ , В-52 например ?
Да, Б-52 хорошо это удалит.
Кстати, а сколько слоёв вы на дверь нанесли? Потому что один слой и два слоя - это небо и земля. Первый - корявый, грязный и пятнами. Второй - приводит всё к одному тону и делает более привлекательно. Иногда нужен третий
Добрый день! У моих соседей была таже проблема. Покрасили стены и был полный дурдом. Отбелили Белизной. Правда белизну не жалели.
11.01.2008 в 15:16ИМХО, Б-52 возьмет.
И заставить умельцев, которые советовали Пинотекс
Спасибо ребята всем. Так вот.
Наносил 1-н слой, да смачно. А умельцев точно заставлю неделю отбеливать. Дерево (по качеству) хрен*вое, как тополь (все впитывает). Купил белизну = 15.50 руб. Может и не ту.
Белизной слегка попробывал не помогло, может времени мало держал = 10 мин., и то на тряпочке пропитанной белизной.
И что за такое чудо Б-52 (В-52)? В хозмаге брать (и по чем)?
Это смывка старой краски. В хозмаге или на рынке.
11.01.2008 в 18:09Panove написал :
Наносил 1-н слой, да смачно
Во! в этом вся причина. Нужно было тонким слоем и растирать тщательнее.
11.01.2008 в 23:42Алексей Б написал :
Во! в этом вся причина. Нужно было тонким слоем и растирать тщательнее.
Это, безусловно, тоже причина. Но если основа плохо подготовлена и дерево неважнецкое - то хоть изразмазывайся, а дефекты окраски будут.
12.01.2008 в 23:10Спасибо всем. Купил Б-52 - не помогло, т.к. сильно в дерево впиталось. Пришлось наждаком стирать, потихоньку. + Лак подбирал, чтоб скрасить тона.
15.01.2008 в 22:53Вам поможет только наждачная бумага и долгий труд.
Технология окраски:
Так как любое дерево впитывает краситель неравномерно, нужен защитный\изолирующий\слой.
Если красили пинотексом-можно нанести базовый бесцветный пинотекс \2 слоя\,затем нанести
цветной.После нанесения каждого слоя необходима шлифовка для снятия ворса.
Успехов в малярном искусстве.
Просто краской покрасить не проще ли было бы? Хочется сохранить эффект текстуры дерева - красьте тонкими, практически полупрозрачными слоями. Поверх для закрепления результата и для придания глянца можно лаком пройтись. И лак, и краску лучше всего в аэрозоле взять.
18.01.2008 в 17:28wm написал :
Так как любое дерево впитывает краситель неравномерно, нужен защитный\изолирующий\слой.
Подождите, как я подозреваю, мы дерево покрываем все же не чистым красителем, а тонирующим составом, а это как бы совсем другая песня или тогда все пропитки с морилками и цветные лаки - в помойку.
20.01.2008 в 02:00Правильно WM говорит,для равномерности впитывания тонирующего состава (не имея опыта и квалификации в малярных работах)необходимо использовать пинотекс базу(ГРАМОТНЫЕ продавцы обязательно рекомендуют),а уж после-цветом.А стены ,что,без подготовки лазурями покрывают?Я себе домой делал покраску дверей самостоятельно.2слоя Пинотекс База,3слоя Махогон-цвет,3слоя матовый НЦ лак.За 5 лет-ни одной претензии к покрытию,абсолютно равномерное покрытие.Спокойно рекомендую любому.Вывод-не устраивайте панику,ищите проблемы не
в материале,а в своем умении его применить.
P.S. в столярках,для экономии времени и материалов с базой не парятся ,в дерево-сразу цвет.Но так ведь его ВТИРАЮТ либо губкой,либо тряпкой,либо тампоном.В некоторых случаях-распылитель(80%)
venezian написал :
в столярках,для экономии времени и материалов с базой не парятся ,в дерево-сразу цвет.
Далеко не всегда - от требуемого цвета покрытия зависит. В профессиональных системах грунт сохнет за 0,5-1 час, проблем его нанести нет нисколько. Однако в тоже время следует отметить, что практически все производители профессиональных ЛКМ не рекомендуют работать бейцами и морилками по грунту - в системах идет бейц-грунт-лак.
Колерованый лак целесообразно применять при неинтенсивных тонах покрытия.
venezian написал :
Но так ведь его ВТИРАЮТ либо губкой,либо тряпкой,либо тампоном.В некоторых случаях-распылитель(80%)
Вот именно, что в 80% случаях работают распылением - профессиональные системы по-другому без промышленного оборудования нанести и не получится.
По дешевым изделиям вроде обсуждаемых здесь дверей втиранием наносить дорогие составы (а как правило это относится именно к ним, типа патины) ИМХО смысла нет, это отделка для другого уровня работ.
Как самому шикарно покрасить межкомнатные двери?
Atagon ,
Сочувствую.
Теперь только перекрывать это все безобразие.
Atagon написал :
На счёт профессионализма это Вы верно подметили, я впервые покрывал дверь пропиткой (я с ней не разу не работал), раньше просто красил старые двери и окна белой краской. В целом я конечно не раздолбай и руки из нужного места ростут просто учителя в нужное время не было вот и приходилось всё самому узнавать, пробовать и учится.
Полотно покрасил с одной стороны. Фото дать не могу т.к. нету у меня цифрового фотоаппарата, могу только с телефона но качество не айс. Лаком ещё не покрывал, только пинотексом.
Модель двери спросил, чтоб решить насколько сложной будет перешлифовка. Если без перешлифовки, то да, только закрашивать сверху. Но под краску тоже подготовка нужна. если конечно дверь не в подсобку ставиться будет.
26.03.2013 в 15:25Дверь вот такая только светлее называется "Владимир"
Atagon написал :
Дверь вот такая только светлее называется "Владимир"
ну такую то не сложно шлифануть. берите машинку либо орбитальную, либо плоско шлифовальную и вперед, с уменьшением зернистости абразива, отшлифуйте. в углублениях денек повозитесь с ручной шлифовкой и все, потом поговорим о покрытии)))
26.03.2013 в 15:33mozaic написал :
ну такую то не сложно шлифануть. берите машинку либо орбитальную, либо плоско шлифовальную и вперед, с уменьшением зернистости абразива, отшлифуйте. в углублениях денек повозитесь с ручной шлифовкой и все, потом поговорим о покрытии)))
А можно обойтись без шлифования т.к. нету у меня шлиф машинки ?
26.03.2013 в 15:38Только красить поверх Пинотекса, т.е. непрозрачное покрытие. Коллерованные лаки рассматривать не стал бы, я их вобще не признаю, а вашем случае тем паче
26.03.2013 в 15:39Atagon написал :
А можно обойтись без шлифования т.к. нету у меня шлиф машинки ?
если вам надо качество, то все равно шлифовать перед покрытием. машинку мне кажется не сложно найти
26.03.2013 в 15:48mozaic написал :
если вам надо качество, то все равно шлифовать перед покрытием. машинку мне кажется не сложно найти
Хорошо, буду искать машинку, буду искать чем красить. Спасибо всем за советы!
26.03.2013 в 16:25Одну дверь несложно и врукопашную отшкурить.
26.03.2013 в 16:29Юберъ написал :
Одну дверь несложно и врукопашную отшкурить.
Легко сказать. Вы не забывайте что дверь покрыта пропиткой пинотекс которая предназначена не просто для красоты, а для защиты древесины. Это Вам не старые оконные рамы "драить" от краски.
26.03.2013 в 17:19Atagon написал :
Это Вам не старые оконные рамы "драить" от краски.
Оконные рамы драют от старой краски феном.
Типа я этого никогда не делал?
Покупаете терочку-держалку, наждачку и вперед. Думаю, за пару дней не торопясь можно прошкурить.
Да, тут сразу видно, что пропитка ровно не ляжет.
26.03.2013 в 20:07Юберъ написал :
Да, тут сразу видно, что пропитка ровно не ляжет.
Теперь вот буду знать на будущее, что такую дверь покупать нельзя. Уж лучше доплатить и купить что то поприличнее и без лишнего гемо.
Юберъ написал :
Оконные рамы драют от старой краски феном.
Феном . Не слышал. Я однажды виброшлифмашинкой чистил оконные рамы, краска отлетала на "ура" (правда окна были старые).
Я этого не говорил. Я имел ввиду что это слишком трудно сделать нежели сказать, а стоять и чистить дверь которая не стоит того мне как то в "лом". Тем более пропитка глубоко впитывается в древесину и счистить её будет, на мой взгляд, большой проблемой.
26.03.2013 в 21:37Да вы что? Самый лучший способ снятия краски с деревянных поверхностей.
Atagon написал :
счистить её будет, на мой взгляд, большой проблемой.
Вы ее и не счистите.
Просто шлифовкой подготовите поверхность для последующего нанесения покрытия.
если что пишите
02.04.2013 в 20:37А не проще ли поклеить пленкой.
08.04.2013 в 02:33павел21 не пишите глупостей.мозай правильно все ответил.и качество даже на сосне труда стоит.кисточкой вы же автомобили не красите.перед шлифовкой сосны или лиственицы всегда увлажняйте изделие.
17.07.2013 в 10:41Добрый день! Спасибо за темку и советы, очень много почерпнула для себя, но некоторые вопросы, которые хотелось бы уточнить - остались.
Итак, факты. Как и многие, кто задавал вопросы здесь, попалась на "возможность сэкономить" и была приобретена филенчатая не окрашенная сосновая дверь, которую я предполагаю покрыть лаком. К сожалению, тему нашла поздно и дверь уже установлена, как мне объяснили – если ее снять, покрасить и снова поставить, то вероятность, что все будет так же здорово висеть очень мала – придется заново подгонять к коробке, что-то такое. Так вот вопрос– стоит ли снимать дверь или можно покрасить ее в вертикальном положении, и чего стоит опасаться если не снимать?
Дверь будет стоять в санузел, нужно ли использовать антисептик или алкидной грунтовки и лака будет достаточно?
Eleshka написал :
Так вот вопрос– стоит ли снимать дверь или можно покрасить ее в вертикальном положении, и чего стоит опасаться если не снимать?
Интересно, что может изменится если дверь снять, покрасить и повесить заново? Да ничего, только если вы не понесёте её красить в помещение или допустим на открытый воздух, где влажность будет сильно отличатся от того места где она уже установлена. Если не будете снимать, защитите петли, ручки снимите (в любом варианте )
19.07.2013 в 08:40В бытовых условиях, кисточкой. Хорошая поэтапная шлифовка, если машинкой в идеале зерном 120, 150, 180. Вручную 180, 240. Шкурку не стирать до основания, экономия приводит к тому, что волокна не режутся, а заминаются и после нанесения лака поднимаются (ворсистость). После шлифовки обязательно обдув (пылесос), щетка и ветошь только пыль в поры втирают, поверхность будет шершавой. После полной просушки первого слоя опять шлифовка зерном 240, обдуть. Финишное покрытие, если толщина пленки получилась недостаточна, повторить. Кисточка мягкая, хорошего качества, чтобы ворс не лез. Помещение увлажнить (слегка водой збрызнуть из разбрыгивателя для глажки и т.д., это чтобы пыль прибить. Использовать шлифовальную губку(брусок), губка будет нужна если дверь с филенкой или резьбой, простая наждачка только для ровных поверхностей(лучше лента на поролоновой основе. Все получиться!
19.07.2013 в 08:52Можно не снимать, следите за потеками(сразе не наносите много краски). Антисептик. как и другие пропитки, для жилых помещений не рекомендуется. У меня "Снежка" уже третим слоем наносится(дверь не снимаю). Хорошо вентиляционную решетку врезать внизу двери, но нужно снимать. По подгонке может возникнуть одна проблема, если зазор между коробкой и полотном очень маленький, у меня 3мм так без проблем.
23.07.2013 в 09:01очень странное объяснение вам дали? Не уж-то петли или коробка одноразовые? Не видел еще дверей, которые нельзя бо было снять на пару дней а потом назад поставить (конечно речь про межкомнатные))))
24.07.2013 в 12:06Бред про то, что придется после снятия подгонять. Я недавно снимал свою дверь, надо было устранить сколы и царапины. Снял все замки, стекла, пошлифовал, покрасил и повесил обратно. Ничего не подгонял.
03.10.2013 в 00:21Eleshka написал :
Добрый день! Спасибо за темку и советы, очень много почерпнула для себя, но некоторые вопросы, которые хотелось бы уточнить - остались.
Итак, факты. Как и многие, кто задавал вопросы здесь, попалась на "возможность сэкономить" и была приобретена филенчатая не окрашенная сосновая дверь, которую я предполагаю покрыть лаком. К сожалению, тему нашла поздно и дверь уже установлена, как мне объяснили – если ее снять, покрасить и снова поставить, то вероятность, что все будет так же здорово висеть очень мала – придется заново подгонять к коробке, что-то такое. Так вот вопрос– стоит ли снимать дверь или можно покрасить ее в вертикальном положении, и чего стоит опасаться если не снимать?
Дверь будет стоять в санузел, нужно ли использовать антисептик или алкидной грунтовки и лака будет достаточно?
смотря что за грунтовка и лак, ну и смотря как покроете. если хорошо лаком покроете ничего ей не будет, если регулярно с душа не будете эту дверь покрывать. торцы верх и низ, не поленитесь грунтуйте и лаком покройте, также как и лицевую часть.
Показываю, как я очистила резную дверь от морилки и лака и сколько денег я на это потратила
Моя дверь до и после) Моя дверь до и после)Дверь была покрыта чем-то тёмным блестящим и малопривлекательным. Внимательно изучив технологию, я купила смывку, растворитель, обезжириватель, кисти, салфетки, и несколько пар перчаток. Что-зачем расскажу по-ходу и ссылки на все расходники тоже дам.
Начнём со смывки. Обычная стеклянная бутылка. Производитель "Новбытхим". Субстанция внутри странная, похожа на . вспененный воск и ещё какая-то жидкость. Есть слабый запах уксуса, поэтому работать только в респираторе или в проветриваемом помещении.
Кстати жидкость в бутылке может загустеть и, как говорит производитель, это нормально. Надо проколоть её в нескольких местах и потрясти. Что я и сделала))
ВАЖНО! Обязательно защитите лицо! И наденьте одежду с длинным рукавом! Любая смывка - не крем "Балет" жжётся и щиплется
Наносим смывку на поверхность густо, плотным слоем, чтобы она не успела высохнуть за время воздействия - 20 минут.
Как понять что процесс пошёл? Сначала нанесённая смывка начнёт приобретать цвет обрабатываемой поверхности.
. а потом лак или краска пойдут мелкими пузырями, особенно в тех местах где много старых слоёв.
Итак нанесли смывку. Пошли в дом на заслуженный перерыв на чай) Ждём 20-25минут. Идём назад, вооружаемся Растворителем и кистью или шпателем. Если у вас поверхность ровная, то удалив значительную часть покрытия шпателем, вы сильно сэкономите на растворителе и времени на работу.
Шпателем покрытие легко снимается Шпателем покрытие легко снимаетсяНо у меня поверхность резная, поэтому кисть мне в руки и навстречу приключениям. Начинаем смывать смывку)) Делать это обязательно так как обработанное покрытие превращается в жирную плёнку, которую не ототрёшь губкой или тряпкой а только размажешь. Поэтому макаем кисть в растворитель и прямо смываем гадость с двери, тщательно прорабатывая самые сложные места.
Вон она потекла видите, между листиками! Дверь я снять не смогла, поэтому заранее подготовилась, застелила всё тряпками которые не жалко и периодически стирала текущее с двери и меняла тряпку на полу.
Почему смывку необходимо снимать именно растворителем? Во-первых технология)) Во вторых если вы её смоете не до конца, она впитается в дерево, в третьих на то она и СМЫВКА, чтобы её смывать)
Далее очень важно промыть поверхность обезжиривателем, потому что если на дверях останется растворитель покрасить её будет очень сложно.
С первого раза до конца всё смыть не получилось.
. а со второго получилось! Кстати после того как я протерла дверь обезжиривателем, у меня возникло непреодолимое желание помыть её "Фейри". Может и не надо было, но кто меня остановит))) На душе сразу стало легче)
В процессе работы я очень волновалось, что дверь впитает все эти запахи, смывка, растворитель, обезжириватель, "Фейри"))) Но когда пришла утром в дом поняла, что волновалась зря. Милая моя дверь стояла и благоухала сосной)) Какая радость!
На каждую сторону двери у меня ушло по 1,5 часа и 1. бутылка смывки 115 руб. + 1л растворителя 120 руб. + 0,5л обезжиривателя 43 руб. Умножаем на две стороны двери + перчатки + кисти, всего 700 руб . Не так уж и дорого за новую дверь) Учтите что у меня дверь резная и расходников на неё нужно намного больше чем на ровные поверхности)
Как и обещала ссылки:
Осталось решить чем её обработать светлым лаком или выкрасить в белый? У вас есть варианты? Пишите в комментариях! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. ПОРЯДОК в доме - ПОРЯДОК в жизни!
Если заказчик просит покрыть изделие «пинотексом» - я отказываюсь от работы. Объясняю, почему не работаю с алкидными пропитками
Столяркой я занимаюсь больше десяти лет и за это время попробовал в деле много разных составов для отделки и окраски древесины: лаки, краски, масла. От дешевых бытовых из ближайшего строительного магазина, до дорогих профессиональных, которые не продаются в розничной сети.
И для себя я определил, с чем я хочу работать, а с чем нет.
Например, я категорически не хочу работать с материалами на алкидной основе, ни с эмалями, ни с лаками, ни с пропитками. (Про яхтный лак я уже писал, ссылку дам в конце)
Периодически приходят заказчики, которые хотят, чтобы я обработал их изделие "пинотексом" или другой подобной алкидной пропиткой, "пинотексом" они обычно называют всё подряд (у компании Pinotex много разных продуктов, я имею ввиду именно пропитки на алкидной основе: Classic , Standart , Ultra и подобные). Ещё, как правило, с последующим покрытием яхтным лаком.
Pinotex Classic, популярная недорогая пропитка. Листайте, там состав и другие примеры Алкидные смолы, уайт-спирит, я такое не люблю Тоже алкидная пропитка Pinotex Classic, популярная недорогая пропитка. Листайте, там состав и другие примерыМотивация обычно такая :
- Посоветовал мастер, который делал ремонт/ сосед/ знакомый
- Видели где-то обработанное изделие и понравилось
- Сами делали ремонт и покрыли двери/ полы/ лестницу. Теперь нужно, чтобы мебель совпала по цвету
Есть ещё отдельный вариант: «у вас дорогая покраска, давайте я куплю в магазине и вы просто помажете кисточкой». Это вообще не обсуждается.
Пару раз я соглашался, но после решил, что не буду.
Причины, по которым я не пользуюсь алкидными пропитками:
- Я физически не переношу запах алкидных материалов. Даже в профессиональном респираторе 3М я его чувствую, и мне это не нравится: тошнота, головная боль, жжение в глазах – предпочитаю обойтись без этого
- Мне не нравится внешний вид получаемой поверхности. Конечно, дело вкуса, но вид изделия, над которым работаешь не один день, после покрытия алкидной пропиткой удручает. И такое изделие автоматически выпадает из моего «портфолио», не могу же я показывать на публику изделие, которое не нравится мне самому. Есть, конечно, вариант, что я просто не умею ими работать, но разбираться в тонкостях работы именно с этими материалами желания нет
- Алкидными материалами мне неудобно работать : я пользуюсь либо маслами, либо нитробейцами и двух – трёхкомпонентными профессиональными лаками. В любом случае, через 20 – 30 минут после нанесения я могу брать изделие в руки и перемещать, не боясь испортить покрытие.
Алкидные материалы остаются липкими от шести часов до полутора-двух суток (а бывает и больше). Пылинка, севшее насекомое или случайное прикосновение могут испортить поверхность.
Изделие, которое я покрою слоем нитробейца и двумя слоями ПУ лака за день а двумя слоями масла – за два, алкидной пропиткой и яхтным лаком придётся красить неделю. И результат мне всё равно не понравится (см. предыдущий пункт)
Отдельный момент - получение нужного цвета . Если с профессиональными материалами достаточно заказать колеровку нужного оттенка по каталогу, то с магазинными пропитками процесс напоминает творчество алхимика: два слоя "тика", слой "плисандра", и слой "вишня+черешня" 1/3, перемешать но не взбалтывать. И, естественно, ждать высыхания каждого слоя.
- Алкидные пропитки не предназначены для работ внутри помещения , на них это даже написано. Дышать их испарениями весьма нежелательно. При этом многие люди желают покрыть этими пропитками мебель , даже детскую. Я в этом участвовать не хочу
В большинстве случаев мне удаётся переубедить заказчика и использовать удобный для меня и безопасный для него материал. Ну, а если человек настроен категорично и хочет именно такую пропитку, пусть берёт ответственность за выбор на себя и покрывает самостоятельно.
А вам нравятся "пинотекс" и подобные алкидные пропитки? Пишите в комментариях, обсудим.
Подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить новые публикации.
Как снять пинотекс с деревянной двери
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Как снять пинотекс с деревянной двери
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Как очистить дерево от старой краски
Защитные и декоративные составы, которыми обрабатывают древесину, требуют периодического обновления. Чтобы новая краска легла ровно и держалась долго, нужно подготовить поверхность: снять старое покрытие, удалить пыль, обезжирить, просушить. Первый этап, очистка дерева от старой краски, обычно оказывается самым трудоёмким. Удалить ЛКП стоит больших усилий, особенно если оно высокого качества или нанесено в несколько слоёв.
Инструменты для снятия старого ЛКП
- Специальные химические составы для очистки дерева от лакокрасочных материалов.
- Строительный фен.
- Шлиф-машинка или дрель с абразивной насадкой, наждачная бумага.
- Шпатели.
- СИЗ, обязательны защитные очки и перчатки.
В некоторых случаях можно обойтись без очистки дерева от краски. Если она нанесена в один слой, не имеет повреждений, то достаточно поверхность зашлифовать, загрунтовать и покрыть заново. Во всех остальных случаях придётся постараться.
Способы очистки дерева от лака и краски
Химический способ
Самый простой в плане реализации вариант. Обычно для удаления ЛКП используют составы на основе карбоната калия или извести. Их наносят валиком или кистью, спустя 20-40 минут снимают шпателем. Если с одного раза избавиться от всей краски не удалось, процедуру повторяют.
Химические очистители бывают универсальными и специальными. Специальные предназначены для конкретных видов лакокрасочных составов. Универсальные растворяют ЛКМ и на водной основе, и на органических растворителях. Составы выпускаются в виде растворов, гелей и сухих порошков.
Основные плюсы химической очистки – скорость и щадящее воздействие на древесину. Она не подвергается механическим и температурным воздействиям, что помогает сохранить поверхность. Главный недостаток метода – высокая токсичность смывок. У многих бывает резкий запах. Проветривать во время и после обработки обязательно, использовать средства защиты – тоже.
Нагрев
При температуре выше 100 градусов краска начинается плавиться, пузыриться и легко отходит от древесины. Её поддевают шпателем, проводя плоской частью вдоль волокон.
Способ быстрый, но придётся приобрести строительный утюг или фен – обычный фен или открытая газовая горелка не подходят. Утюг используют на больших ровных поверхностях, прикладывая через слой фольги. Фен поможет очистить мелкие элементы. Удобно пользоваться феном со специальной насадкой, которая позволяет одновременно нагревать и очищать древесину.
Термическая очистка подходит для деревянных поверхностей без пластиковых и резиновых вставок, которые при сильном нагревании могут расплавиться. Важно не допустить перегревания, которое может привести к изменению свойств древесины.
Механическое удаление
Механическое удаление – одно из самых трудоёмких. Во время шлифовки образуется очень много пыли, поэтому лучше проводить её на улице. Способ подходит не для всех поверхностей. Чтобы удалить толстый слой лакокрасочного покрытия, придётся приложить очень много усилий. Если на дереве есть выбоины, впадины, резьба, этот способ тоже не подходит.
При механической очистке обязательно использовать защитную одежду, очки и дыхательную маску. Небольшие по площади деревянные элементы зачищают шкуркой вручную. Стены домов, заборы очищают пескоструйными машинами, которые обрабатывают внушительные площади за несколько часов. Пескоструйная обработка проводится по технологии мягкого бластинга с использованием мягких гранул, которые не повреждают структуру обрабатываемого материала.
Названные способы применяют для удаления масляных, алкидных, водно-дисперсионных красок, а также лака. Для удаления декоративной пропитки подходит только химический способ.
Очистка дерева от пропитки
Пропитка, в отличие от краски, не образует на поверхности водонепроницаемую плёнку, а проникает в структуру дерева. Чтобы удалить её без следа, придётся снимать верхний слой древесины либо использовать химические средства. Самый простой способ – обработка отбеливателями – специальными (для древесины) или универсальными (хлорка, уайт-спирит).
Альтернатива удалению пропитки – повторная обработка либо окраска. Так как после пропитки поверхность дерева не меняется, на неё хорошо ложатся любые лакокрасочные материалы. Перед работой необходимо убедиться, что пропитка сочетается с выбранным ЛКП.
Читайте также: