Как сделать заземление металлической двери
Обновлено: 18.04.2024
Заземление в комплекте: как надежно защитить себя и оборудование
Комфортную загородную жизнь в собственном капитальном доме невозможно представить без солидного набора инженерных систем и большого количества энергозависимого оборудования и бытовой техники. При этом то ли в силу менталитета и незыблемой веры в «Авось», то ли еще по каким причинам, отношение к различным защитным системам у нас весьма своеобразное. Вроде бы как делать их желательно, но и не то, чтобы обязательно – чай и без ливневой канализации и теплой отмостки фундамент не лопнет, да и без заземления люди живут, а если его и делать, то «пойдет» самое примитивное. Может и пойдет, и никогда ничего не случится, а вдруг нет, и последствия будут от легкого и среднего поражения током до самого страшного исхода. А ведь чтобы не рисковать ни здоровьем близких, ни дорогостоящим оборудованием, есть готовое эффективное решение практически на все случаи жизни – безмуфтовый комплект заземления ОБО Беттерманн.
Содержание
Зачем нужно заземление?
Сложное современное оборудование энергозависимое – не только насосные станции, стиральные и посудомоечные машинки, микроволновки и электрические котлы, но и любой газовый котел под завязку напичкан электроникой. Вкупе с тучей полезных функций и неоспоримым удобством, все эти приборы являются потенциально опасными. Никто не дает 100% гарантии, что в один далеко не прекрасный момент ни случится пробой. Те, кто позаботился об эффективном заземлении, ничего не почувствуют, просто сработает УЗО, а вот для тех, кто не воспринял проблему всерьез, вряд ли все закончится только ремонтом техники, а человека починить значительно сложнее. Заземление – это важнейшая защитная система, работающая в нескольких направлениях:
- Предотвращение поражения электрическим током через корпус электроприборов или элементы инженерных коммуникаций при возникновении неисправностей;
- Обеспечение оптимального рабочего режима и защита дорогостоящего оборудования и бытовой техники;
- Организация молниезащиты.
Как правило, проблематике заземления объекта у нас уделяется недостаточно внимания. Заземление встречается нечасто, хотя – это обязательное мероприятие. Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом! Система заземления защищает человека от напряжения при прикосновении в результате поломки электроприбора и отводит опасный потенциал в землю через очаг заземления. Также при эксплуатации газовых котлов необходимо соблюдать сопротивление системы заземления не более 10 Ом! Если это значение превышено или система заземления вообще отсутствует, то газовое оборудование будет работать с нарушениями или не работать вовсе!
Почему арматура не подходит в качестве заземлителя?
Один из повсеместно распространенных способов устройства заземления частного дома, модульно-штырьевой, с применением обычных арматурных прутов. Но и по ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки Низковольтные, введенному 1 января 2015 года, и по вступившему в силу с 1 января 2021 года, ГОСТ 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники», сталь для этих целей не подходит. Для электроустановок напряжением до 1 кВ система заземления может выполняться только из устойчивых к коррозии материалов:
- нержавеющая сталь;
- оцинкованная сталь (покрытие методом горячего цинкования или электролитическое покрытие, с минимальной толщиной слоя цинка 1 мкм);
- сталь, покрытая медью (минимум 70 мкм радиального покрытия медью с содержанием меди 99,9%);
- медь.
Учитывая, какое у нас отношение к различным нормативам даже со стороны профи, не говоря о самостройщиках, при выборе материала для заземлителей стоит отталкиваться и от целесообразности. Да, арматура доступна и даже сейчас, когда она подорожала в несколько раз, затраты будут минимальными. Однако устраивается заземление не на год, не на пять, и даже не на десять и двадцать – в идеале, навсегда. В фундаменте арматурный каркас защищен слоем бетона, который предотвращает прямой контакт с влагой, в земле сталь ничем не защищена и вряд ли продержится даже десятилетие. Тогда как специализированный комплект прослужит значительно дольше.
Согласно ГОСТу Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, часть 5-54 «Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов», нельзя использовать черный металл для заземления. И самое главное, черный металл сгниет в земле через 2-5 лет. Срок службы комплекта заземления ОБО Беттерманн до 50 лет! Установка специального заземлителя гарантирует хорошие характеристики заземления.
Как сделать эффективную систему заземления
Способов организации заземления несколько, профильных тем десятки, на сотнях страниц, что, зачастую, только усложняет выбор. Вот и возникают такие типовые вопросы.
Подскажите, кто знает, как правильно сделать заземление дома? Кто-то говорит, что нужно закапать металлическую полосу и приварить ее к арматуре ленты фундамента, другие говорят, что приваривать ничего не нужно. А как правильно сделать?
Заземление можно сделать несколькими способами:
- Кольцевой заземлитель, как правило, в виде полосы 40х4 мм либо проволоки 10 мм укладывается в траншею 0,5-0,7 метров в глубину, на расстоянии 1 метр от фундамента здания. Дополнительно комплектуется вертикальными стержнями для обеспечения хорошего сопротивления заземления. Желательно не более 10 Ом.
- Фундаментное заземление. Делается при заливке фундамента путем укладывания полосы на рабицу и с обязательным соединением арматуры (через каждые 5 м согласно ГОСТ Р 58882-2020)
Вывод: Если соединять фундамент с заземлителем, то в фундаменте должен быть надежный электрический контакт по всей площади. Соединение обычно выполняется болтовым способом. Использование сварки влечет нарушение защитного слоя проводника (цинка) и является местом появления коррозии и повышения переходного сопротивления.
Для частного домостроения мы рекомендуем использовать готовый комплект заземления, с помощью которого можно организовать качественный очаг заземления в одной точке.
С фундаментным заземлением возникают свои сложности.
А как приварить полосу к фундаменту, если фундамент из армированного бетона, а по правилам устройства таких фундаментов арматура не должна выступать из бетона, дабы не ржавела?
Соединения полосы и арматуры можно осуществить специальными арматурными соединителями ОБО Беттерманн, например 5313015- 259 A-FT, которые могут соединять проводники диаметром до 22 мм и полосу шириной до 50 мм. Соединение происходит перед заливкой бетоном. Если фундамент уже готов, рекомендуем сделать кольцевое заземление или использовать глубинные заземлители.
В случае с заземляющим устройством важнейшее значение имеет результат – сопротивление.
Читаю, как сделать заземление. Есть думка забить по периметру дома штыри или уголки по 2 м (больше не забить, лежит пласт известняка на 2,4 м) с расстоянием 2-3 м. И все эти штыри приварить к ленте по периметру дома. Дом примерно 13×11 м. Вот и думаю – это не чрезмерно будет? Дом газобетон с плитами перекрытия. Будет, как и заземление, и СУП.
Основной показатель достаточности или нет заземления – это замер контура заземления с помощью специального поверенного прибора (например, Sonel MRU-101, TE-30). Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом, а по новому ГОСТ Р 58882-2020 пункт 7.7.3.7 Сопротивление ЗУ по ГОСТ Р МЭК 62305-4 должно быть менее 10 Ом (измеренное на низкой частоте).
Если вы используете вертикальные заземлители 2 м, то расстояние между этими заземлителями должно быть от 2 м и более, согласно СО- 153 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» Пункт 3.2.3. Заземлители. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Одно решение всех проблем – готовый комплект заземления
Про заземление мало кто задумывается еще до закладки фундамента, да и в процессе его заливки далеко не всегда, поэтому чаще всего выбирают именно модульно-штырьевой способ. Но при применении подручных «комплектующих» возникает несколько проблем:
- Слабый контакт с грунтом – достаточная длина штырей достигается за счет соединения муфтами, из-за большего их диаметра сам штырь в лунке «гуляет» и не может полноценно работать в качестве проводника.
- Повреждение муфт – при забивке кувалдой или перфоратором муфты откручиваются или повреждаются.
- Сложности с заглублением – грунт разный, чем он тверже, тем сложнее установить стержень четко вертикально, а то и забить в принципе.
Да и как бы то ни было, а специализированный комплект заземления, разработанный с учетом специфики применения и требований нормативов, всегда выигрывает и по качественным характеристикам, и по простоте монтажа, и по надежности. Не нужно ничего «колхозить», все уже придумано и реализовано.
Готовый комплект заземления представляет собой набор из четырех полутораметровых стержней из оцинкованной стали, которые соединяются встык без муфт и применения токопроводящей пасты (со временем может вымыть грунтовыми водами). Плюс, необходимые «доборы».
В состав комплекта входят 20 мм стержни заземления со слоем цинка 130 мкм, превышающим значение ГОСТ Р МЭК 62561-2 в 2 раза и позволяющим обеспечить долгосрочную эксплуатацию до 50 лет. А также:
- наконечник для заглубления стержней и прохождения камней;
- болтовой соединитель с проводником, наконечник для забивания кувалдой;
- изоляционная лента, которая служит дополнительной защитой от коррозии и наматывается на соединитель с проводником;
- подробная инструкция по эксплуатации заземлителя.
Комплект полностью готов к монтажу, его стоимость на фоне общестроительного бюджета и с учетом эффективности и долговечности получаемого устройства заземления, вполне доступна для всех домовладельцев. Инженерное электрооборудование и бытовая техника стоят в разы больше, а благополучие домочадцев никакими деньгами не измерить.
Монтаж комплекта заземления
Для монтажа заземления с помощью готового комплекта потребуется только кувалда и проводник (например, ПВ-1, круглый или плоский горячецинкованный проводник) для соединения заземления с системой уравнивания потенциалов дома, или напрямую в щит электроснабжения.
Весь процесс проходит в несколько этапов.
- Снять предохранительную зажимно-уплотняющую втулку со стартового стрежня, посредством кувалды или перфоратора углубить его в землю.
- Надеть втулку на второй стержень, вставить в первый, забить оба стержня.
- Повторить с третьим и последующими стержнями, до достижения необходимого значения сопротивления.
- Соединить вертикальный проводник с горизонтальным заземляющим устройством посредством крестового зажима, заизолировать.
Кроме эффективности, долговечности и простоты применения готового безмуфтового комплекта, к его достоинствам относится универсальность. Устроить качественную систему заземления можно и по окончанию строительства, когда уже и двор в плитке, и на ландшафтный дизайн потратились. Например – в подвале дома.
Подскажите, пожалуйста, так и не увидел единого мнения – можно ли делать заземление в подвале дома? Чисто теоретически – это лучше, т. к. суше и дополнительная защита от промерзания, типа постоянство параметров, но смущает близость к стенам. Не знаю, насколько там идет заглубление. Тут писали, что нужно не ближе 0,5 метра.
Планирую делать так: есть коридор, шириною 2 метра и длиною 8 метров. Вскрываю стяжку, копаю траншею, забуриваюсь ручным буром на глубину 1-1,5 метра, т. к. высота подвала 2,2, а длина уголка 3 метра. Забиваю 3 уголка в линию, с шагом между ними 3 метра. Потом соединяю их полосой. Засыпаю, трамбую. Расстояние до стен получается как раз около метра. Смущает как раз расстояние до стен (они из ФБС если что) и то, что часть грунта будет не материкового, а засыпного. Что подскажете?
Да, можно в подвале. Очаг заземления рекомендуем сделать с помощью стержней заземления (рабочая длина 6-9 метров), максимально близко к распределительному щиту дома. Использование глубинного заземления позволяет сделать заземление с помощью одной лунки, а длина заземлителя дает возможность обеспечить низкие показатели сопротивления и пройти полосу промерзания грунта. Соединение с щитом и системой уравнивания потенциалов допустимо с помощью полосы, либо с помощью провода, например ПВ-1 10 мм (по меди) согласно пункту 7.6.6.8 ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники».
Если подвала нет, вполне реально подыскать даже на облагороженном участке подходящее место под глубинное заземление и обойтись без лишних земляных работ.
Готовый безмуфтовый комплект – простой, но вместе с тем эффективный способ устройства заземляющего устройства, которое десятки лет будет надежно защищать и жителей дома, и оборудование, обеспечивающее их комфорт.
Нужно ли заземлять входную металлическую дверь?
Многие граждане обеспокоены безопасностью своих жилищ и используют для ее обеспечения всевозможные современные технические приспособления. К сожалению, в погоне за новшествами они часто забывают, что электроника также способна причинять вред.
При установке различных камер, систем слежения или других приборов, подключенных в электрике, на входную металлическую дверь, ее необходимо в обязательном порядке заземлить. Некоторые граждане уверены, что это действие не является необходимым, однако мнение профессионалов и законодательства РФ прямо противоположное.
Почему это необходимо?
Несмотря на то, что все электрические устройства заземляются, металлическую дверь, с ними соприкасающуюся, нужно заземлить по отдельности. Эта процедура необходима для дополнительного уравнивания потенциалов.
Металлическая дверь без заземления является потенциально опасной и особенно это заметно в условиях многоквартирного дома, где могут пострадать не только жильцы квартиры, но и случайно прикоснувшиеся к ней дети.
Лучше всего присоединить металлическую дверь в квартиру к общему заземляющему контуру, который поможет избежать критически опасных ситуаций. На безопасность от электричества следует обратить внимание при использовании любых технических новинок: переговорных устройств, электромагнитных замков, видеокамер.
Неправильно подключенные устройства на металлической двери могут быть опасными для жизни, а еще они могут внезапно сломаться. Необходимо учитывать эту возможность и в обязательном порядке заземлить металлическую дверь в квартиру в многоквартирном доме.
Как правильно заземлить дверь?
Ни в коем случае нельзя пытаться решить подобную проблему самостоятельно. Все действия, связанные с электроэнергией и заземлением, должен совершать профессиональный электрик. Лучше всего будет вызвать мастера из своего ЖЭКа или ТСЖ, знакомого с работающей здесь системой и всеми ее особенностями.
Некоторые люди считают, что заземление металлической двери в квартире вовсе не обязательно, если находящиеся на ней устройства уже заземлены. Это в корне неправильное мнение, так как это заземление будет дополнительной страховкой на случай внезапной поломки.
Подобного мнения придерживаются и ведомственные инстанции. За правильным использованием технических устройств на металлических дверях тщательно следят. Нарушители получают большие штрафы, так как подвергают опасности не только себя, но и окружающих.
Зачем заземление металическим воротам?
Такой же вопрос можно задать и относительно металлических входных дверей в дом. В каком случае это нужно сделать обязательно?
Бесплатные картинки стока. Бесплатные картинки стока.Казалось бы, ворота установлены в земле. Их подземная конструкция сама является заземлителем. Однако при наличии электрического привода придется на воротах реализовать систему дополнительного уравнивания потенциалов, подключив к ней все отдельные токопроводящие элементы конструкции (ПУЭ 1.7.83). Это относится и к наличию на воротах электрозамка, системы ДУ и т.д.
Из отрытых картинок интернета. Из отрытых картинок интернета.Защитного проводника питающего кабеля недостаточно. Требуется проложить от ГЗШ здания стальную полосу 4х40, либо медный провод 10 мм кв. к щиту управления и питания привода ворот. Уже от шины ДСУП отдельным проводником присоединять детали ворот.
Если забор до ворот имеет единую металлическую обвязку прокатом достаточного сечения, то он может быть соединен с главной заземляющей шиной в любом удобном месте. При этом забор сам станет одним из естественных заземлителей, улучшив параметры заземляющего устройства.
А как с входными металлическими дверями? Они должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов, как и все токопроводящие части конструкции здания. Хотя и ведутся споры, что это требуется только при наличии электромагнитного замка, домофона.
Конечно, подобные работы требуют дополнительных затрат. Разбираясь с этой темой, натолкнулся на страшилку о девочке, погибшей от удара током. Она открывала калитку в металлических откатных воротах с электроприводом. Безопасности много не бывает .
Правила заземления: 5 тонкостей из ПУЭ, о которых знают не все
Без заземления ваша проводка недостаточно безопасна, и, если в квартире заземление должно выполняться централизованно и сразу у всех, то в частном доме его сооружение ложится на плечи хозяина, то есть вас, если вам, в отличие от меня, повезло иметь частный дом.
Давайте пролистаем главные правила по электрике - ПУЭ и почитаем, что там написано про устройство заземления. Это будет полезно и, думаю, занимательно - поехали!
1) Не контуром единым - как можно сэкономить на заземлителе
Почти в начале раздела 1.7 ПУЭ мы можем прочитать:
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители.
И действительно, сооружать искусственное заземление из сваренных уголков не обязательно - поищите достаточно массивную бетонную или стальную конструкцию, уходящую под землю. Как правило, её площади достаточно, чтобы с запасом обеспечить вам нужной защитой. Окончательный вердикт вынесет измерение специальным прибором - сопротивление заземление не должно превышать 30 Ом.
2) Не спешите соединять ноль и землю - это не всегда безопасно
Вообще, по стандартной схеме ноль и земля соединяются во вводном щитке, до первого автомата. Так достигается оптимальное соотношение между безопасностью и затратами за заземление. Но увы - "по уму" не означает "всегда и везде". В старых сетях, где уличная воздушная линия выполнена старыми проводами на скрутках, соединять ваши приборы с этим ненадёжным нулём - не лучшая идея.
А теперь почитаем, что пишется в ПУЭ:
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Тут можно увидеть сразу несколько интересных вещей. Во-первых, "до 1 кВ" и "глухозаземлённая нейтраль" это про нашу, родную электрику, то есть написанное относится именно к нам. А вот "заземлитель, не присоединённый к нейтрали", или система ТТ это как раз исключение из правил, допускаемое в случае, приведённом выше, со старыми сетями.
Оказывается, стандартная схема далеко не всегда может обеспечить "условия электробезопасности", о чём честно предупреждает нас ПУЭ - так что не дайте себя убедить электрику, который говорит, что правильно так и никак иначе - в российской жизни бывает всякое.
3) Заземляться на газовую трубу - плохая идея
Думаю, интуитивно понятно, что присоединять провода к газовой трубе, внутри которой находится горючий газ под давлением это не лучшая идея. И действительно, в ПУЭ мы можем прочесть следующее:
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
Дело в том, что при утечке тока, он утекает в заземлитель и, если неподалёку вдруг случится утечка газа, любая искра может привести к самым печальным последствиям. Кстати, горючие газы "обитают" и в канализации, так что имейте в виду.
4) Провод заземления - насколько можно тонкий?
Бывает, что заземляющий провод прокладывается отдельно, например при заземлении приборов, где он присоединяется болтом на корпусе или в уравнивании потенциалов в ванной. Насколько тонким он может быть? Об этом можно прочесть в ПУЭ:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 — при наличии механической защиты;
4 мм2 — при отсутствии механической защиты.
Механическая защита это стальная труба или уголок и, если у вас их не наблюдается, меньше 4 квадрат провод брать нельзя.
5) Ноль и земля идут раздельно (кроме вводного щитка)
Если с нулём у вас всё в порядке и на нём, как и положено, 0 Вольт или около того, можно воспользоваться стандартной схемой и соединить ноль с землёй в вводном щитке. Понятно, что после ввода, по всему дому ноль и земля должны идти отдельно, а кроме того можно почитать, что об этом "тонком месте" пишется в ПУЭ:
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN -проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
В щитке всегда должно быть две отдельные шины - на ноль и землю, а соединять их или нет, нужно решать уже по вашей ситуации.
Спасибо за чтение - надеюсь, вам было интересно узнать что-то новенькое и, если так - не забудьте наградить автора лайком!
Делаем правильное заземление в частном доме своими руками: инструкция от А до Я
Важность вопроса
Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).
Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками , мы рассказывали в отдельной статье.
Устройство контура заземления
Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7 . Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013 .
Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом - стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.
При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.
Комментарии
А нужно ли заземлять (например, путем присоединения к главной системе уравнивания потенциалов) входные металлические двери в подъезды жилых зданий? На дверях установлены домофонные устройства (переговорное устройство с электромагнитным замком), запитанные напряжением 12-15 В через блоки питания. Блоки питания (БП), в свою очередь, расположены либо в этажных щитках на 1-м этаже, либо в металлических ящиках в тамбурах подъезда. Корпуса этажных щитков и металлические ящики, естественно, заземлены: этажные щитки - присоединением к РЕ-проводнику распределительной линии питания квартир, металлические ящики с БП - к РЕ-жиле сети 220 В, питающей сами БП.
Если нужно, то как правильно (достаточно только коробку двери, или необходимо еще и дверное полотно) и на основании какого документа?
Пользователь, 29 августа 2013
Сергей:
А нужно ли заземлять (например, путем присоединения к главной системе уравнивания потенциалов) входные металлические двери в подъезды жилых зданий? На дверях установлены домофонные устройства (переговорное устройство с электромагнитным замком), запитанныенапряжением 12-15 В через блоки питания. Блоки питания (БП), в свою очередь, расположены либо в этажных щитках на 1-м этаже, либо в металлических ящиках в тамбурах подъезда. Корпуса этажных щитков и металлические ящики, естественно, заземлены:этажные щитки — присоединением к РЕ-проводнику распределительной линии питания квартир, металлические ящики с БП — к РЕ-жиле сети 220 В, питающей сами БП.
Если нужно, то как правильно (достаточно только коробку двери, или необходимо еще и дверное полотно) и на основании какого документа?
Сергей, вот ответ эксперта на Ваш вопрос.
Дополнительное уравнивание потенциалов предусматривает подключение всех металлических строительных и производственных конструкций, к которым относятся двери и ворота. Если двери и/или ворота оснащены электроприводом или на них установлены какие-либо электроприемники (электрические аппараты), то они должны быть подключены к системе защитного заземления.
Тема: Требуется ли заземлять металлические коробки дверей?
Требуется ли заземлять металлические коробки дверей?
Инспектор требует заземлить коробки всех металлических дверей помещений предприятия, в том числе и те, вокруг которых отсутствуют электроустановки и установить гибкие проводники металлической связи с дверями. Есть ли в этом необходимость и какими конкретно нормативами это устанавливается?
Чем руководствуется инспектор? Попросите его обосновать свои требования.
В ПУЭ есть совершенно конкретные требования по защите от косвенного прикосновения пп. 1.7.76 и 1.7.77.
Можно ли контур заземления соединить с железным забором или каркасом терраски?
Виктор
Можно ли контур заземления соединить с железным забором или каркасом терраски выполненного из железных труб для достижения необходимого сопротивления заземляющего устройства?
Ответ:
Вы имеете право присоединить металлические столбы забора и металлический каркас терраски к заземляющему устройству (контур заземления) для достижения необходимого сопротивления заземлителей и заземляющих устройств, так как в соответствии с ПУЭ, п. 1.7.61., для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. На основании ПУЭ, п. 1.7.109., в качестве естественных заземлителей могут быть использованы металлические столбы забора, но необходимо помнить, что эти столбы должны быть надёжно соединены между собой таким образом, чтобы была обеспечена непрерывность электрической цепи, а конструкции опор находящиеся в соприкосновении с землей не должны иметь окраски.
ПУЭ-7
1.7.61
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.103
Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
1.7.109
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.110
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
1.7.111
Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
1.7.139
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
1.7.140
Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
1.7.142
Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.
При использовании естественных заземлителей для заземления электроустановок и сторонних проводящих частей в качестве защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов контактные соединения следует выполнять методами, предусмотренными ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
1.7.143
Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.
Для чего нужно заземление и как его сделать
Каждый человек знает, что такое электричество. Каждый судит о нем по-разному. Для кого-то это телевизор, люстра и выключатель, для кого-то - источник энергии, но все понимают, что это такая штука, которая может и долбануть. И они правы, поскольку тряхнуть может действительно крепко, а порой и вообще убить.
Организм человека - почти вода с растворенными солями в ней. Одни говорят: на 60 % из воды, другие - на 99. Оставим это, важно другое: человек электропроводен! То есть, он способен проводить через себя ток. И если этот ток достаточной силы, в организме возникают порой необратимые процессы, ведущие к гибели.
Зачем нужно заземление
Не будем скрупулезно считать, какой силы ток может убить, все равно это достаточно неприятно. Я испытал это на себе, нисколько не совру, не один десяток раз. Причины: по малолетству - незнание, а далее - обычный русский авось и пофигизм.
Исход ситуации, когда человек касается оголенного проводника, находящегося под напряжением, может быть разным. Если представить себе такое, что человек висит в воздухе, ничего более не касаясь, то ничего не происходит. Он остается целехонек и здоровехонек, он даже не поймет, что провод под напряжением. Потому что действует правило: если нет цепи, то нет и тока. К примеру, сидит ворона на проводе - и ничего, жива-здорова, еще и каркает сверху.
Совсем другая ситуация, когда человек стоит босыми ногами на мокрой земле и хватается за провод. Создается замкнутая цепь: силовой трансформатор - провод - человек - земля - и снова трансформатор. Обмотки трансформатора тоже заземлены определенным образом, а земля - прекрасный проводник.
И даже совсем не обязательны босые ноги и мокрая земля. И обувь сырая - тоже проводник, и пол бетонный, и плитка, и даже гидроизоляция гарантий не дает. И вот по этой замкнутой цепи побежали электроны, а у несчастного закатились глаза и пошла клочьями пена изо рта. Хорошо, если он в судорогах отцепился от провода, но чаще всего совсем наоборот: еще больше сжал его скрюченными пальцами. Кошмарная картина.
И воронам тоже несдобровать, если их слишком много на проводах соберется, да еще крыльями начнут размахивать. Я не однажды наблюдал, как от такого вороньего шабаша только перья летят, потому что замыкают они собою два провода, тем самым создавая опять же замкнутую цепь для протекания тока.
У электриков, кстати, в правилах безопасности предусмотрены не только диэлектрические перчатки и изолированный инструмент, а еще и диэлектрические коврики, боты. Эти коврики и эта обувь - дополнительная защита, которая не позволяет создавать замкнутую цепь при случайном касании проводника голой рукой. Короче, нет замкнутой цепи - нет тока.
Что нужно заземлять
Все, что выше - лишь преамбула, но теперь мы понимаем, зачем заземление. Оно служит для защиты человека при прикосновении к металлическим частям оборудования, находящегося под напряжением.
Пример: сделал Вася систему отопления в доме, поставил батареи, скрутил/сварил нужные трубы, да встроил еще и электрический котел с электротэнами. Включил - все работает, все прекрасно, Вася ходит, трубы щупает, радуется: тепло!
А в один прекрасный момент (какой уж тут «прекрасный»?) его ТЭН вышла из строя, да замкнула фазу на корпус котла. Батареи и трубы теперь под напряжением, ждут не дождутся, когда кто-нибудь или что-нибудь не создаст цепь для протекания тока. И вот жена Васина пол только что в кухне вымыла да вздумала тряпку на батарею повесить, посушить. Пол сырой, ноги босые, тряпка мокрая. Ох и достанется Васе, если жена жива останется, тут-то и усвоит Вася раз и навсегда, для чего заземление да зачем…
А вот если бы Вася сделал нормальный контур заземления, да котел свой надежно заземлил - ничего бы не было. Говоря простецким языком, ушла бы фаза на землю, ток получился бы огромный, автоматический выключатель не выдержал бы и давно уже отключил бы этот котел. И даже если бы не отключил, то потенциал на батареях да трубах, соединенных с землей, был бы практически нулевой, а жене уж ничего бы не досталось.
Заземлять надо все, что имеет металлический корпус.Котлы разного рода, даже если греют они не электричеством, а газом. Ведь к ним тоже подводятся провода, питают автоматику. Перетрется где-нибудь от времени фазный провод, или мышь, вечно голодная зараза, изоляцию погрызет - и здрасьте: фаза на корпусе. Станки бытовые разные, инструменты. У обмотки двигателя изоляция нарушилась - опять привет, опять корпус под напряжением. Или насос, к примеру, да мало ли еще чего электрического нагорожено в доме!
А еще нельзя пренебрегать заземлением при использовании бетоносмесителя. Тут уж прямая дорога к беде в случае чего. Работаем с водой, все вокруг сырое, обувь, земля вокруг. Упаси господи!
А возьмем чайник. Чего тут может быть, безвредный такой электроприбор! Корпус пластмассовый, изоляция, как-никак. Но и чайник может оказаться мокрым. Подсунул Вася чайник под кран, налил воды, да неаккуратно налил и на корпус попало. Только у Васи теперь все в ажуре, и третий контакт в евророзетке не пустой висит, а все чин по чину: заземлен. Молодец Вася, все правильно сделал.
Как сделать контур заземления
Это совсем несложно. Ведь для заземления что нужно: организовать так называемый контур из нескольких металлических штырей, вбитых в землю и соединенных меж собой прутом или полосой на сварке. Штыри эти располагаются по периметру дома, таким образом создается как бы защитная зона, в которой выровнен электрический потенциал. Четыре штыря по углам - хорошо. Шесть таких точек - еще лучше. Можно и больше, срок службы увеличится.
Длина штырей - не менее 3-х метров. Диаметр стального штыря - 16 мм или более. Никакой краски на нем не должно быть. Если штырь оцинкованный или медный - допускается 12 мм.
Если грунт податливый, вобьешь их кувалдой в считанные минуты. Не забудь только заострить конец. Концы штырей соедини меж собой по всему периметру стальной полосой сечением не менее 100 кв. мм на сварку. Останется только покрыть полосу горячим битумом, чтоб меньше ржавело. Можно все это заглубить в землю, это допускается.
Сама по себе эта конструкция панацеей не является, ничего не даст, если к ней не подключать ничего. Шинка должна быть в дом введена и на ней в удобном месте должны быть болты приварены, с их помощью и подключаются провода заземления от того же Васиного котла и третий провод евророзеток.
Вот и все, и пусть ни одна микроволновка никогда не щиплет твоих домочадцев, ни одна труба или батарея не бьет, молнии держатся подальше от громоотвода. Да, кстати: никогда не используй в качестве заземления трубопроводы центрального отопления или, упаси господь, газовые и канализационные трубы, проложенные в земле. Правилами допускается применять проложенные в земле трубы сети централизованного водоснабжения, но лично я и этого делать не стал бы.
Все это имеет соединения, все это изолируется в земле, утепляется, и никто не производит никаких замеров по электрическому сопротивлению. Если Петя, твой сосед, утверждает, что у него и через эти трубы все работает нормально - это его проблемы, поскольку это еще не значит, что он защищен.
В этой статье читайте про системы заземления для загородного дома: разновидности, отличия и особенности конструкции.
Читайте также: