Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери в домашних условиях

Обновлено: 18.05.2024

Как собрать коробку для межкомнатной двери – пошаговая инструкция с фото

Замена межкомнатной двери подразумевает и замену коробки. Рассмотрим, как правильно собрать коробку из готовых элементов.

Разметка

Начинаем с разметки. Чтобы правильно вычислить размеры коробки, нужно вначале измерить высоту дверного полотна. Боковые части коробки в идеале на 18 мм длиннее, чем высота самой двери. Этот размер складывается из следующих двух: 3 мм зазор между полотном и верхней частью коробки, и 15 мм зазор между низом двери и полом. Это с учётом того, что дверь у нас без порога.

Пример: высота двери 2000 мм, в этом случае боковые элементы по 2018 мм.

Также стоит учесть уровень пола. Если этот вопрос не вызывает сомнений, то вышеуказанные размеры оставляем без изменений. Но может быть пол не по уровню. Случается, что он уходит на взлёт в месте распаха двери. Тогда нижнее расстояние определяем исходя из самой высокой точки пола на радиусе распахнутой двери. Бывает, что уровень в месте её установки и при распахе отличается на 1-1,5 см. Внимательно за этим наблюдаем, и исходя из этого определяем нижний зазор. Чтобы не получилось, что распахнутая дверь шаркает по полу. Возможно, расстояние внизу стоит увеличить более, чем на 15 мм.

Теперь размечаем верхнею перекладину. Нужны габариты полотна по ширине. Измерим самую узкую часть детали коробки. Лучше произвести измерение с торца. Вычисления следующие: ширина двери + 2 толщины узкой части элемента коробки + 6 мм. Получаем размер верхней перекладины коробки, где 6 мм – зазор справа и слева между дверью и коробкой, по 3 мм с каждой стороны.

Пример: полотно шириной 702 мм, толщина детали коробки в узком месте 15 мм. Тогда по нашим расчётам верхний элемент составит: 702+30+6=738 мм.

Обрезка

Для обрезки элементов будущей двери идеально иметь торцовочную пилу. Но это удел профи. Если такого инструмента в наличии нет, то используем стусло и обычную ножовку.

Не рекомендуется работать без стусла. Стоит чуть скосить рез, и элемент будет испорчен. По крайней мере, выглядеть будет невзрачно.

Обрезав все три детали в размер, вырезаем пазы на верхней перекладине для окончательной сборки. Размер определяем по месту, приложив один элемент к другому и отчеркнув карандашом.

Аккуратно делаем разрезы с обеих сторон до нужного места. Ненужные части осторожно отделяем, используя стамеску.

Вид в конце должен получиться такой.

Видите, на фото выше уголок с краю перекладины аккуратно выбран? Это сделано для случая, когда ширина коробки меньше, чем толщина стены в месте установки. Тогда нужно будет дополнительно устанавливать доборный элемент. Если заранее не выбрать уголок, то он помешает установке добора. Если добор не планируется, то это действие не понадобится.

При этом легко соединить эти звенья между собой.

Подгонка элементов дверной коробки.

Сборка коробки

Коробку собираем на полу. Приставляем детали друг к другу и просверливаем сверлом места для вкручивания саморезов.

Подготовка элементов дверной коробки к сборке.

Это необходимо для того, чтобы в этих точках не возникло напряжение материала при вкручивании. Без предварительной работы сверлом детали коробки могут просто лопнуть от саморезов. Незабываем делать потаи для шляпок сверлом большего диаметра.

Теперь можно собрать коробку для межкомнатной двери полностью, используя саморезы по дереву.

Фото сборки дверной коробки.

После сборки коробки и врезки навесов, у вас получится примерно вот что.

Собранная дверь, которую можно устанавливать.

Статьи по теме:

Установка межкомнатных дверей из шпона: порядок работы

Если вы никогда не ставили самостоятельно двери, но ремонт вас не пугает, то вот несколько основных моментов, которые вы должны знать, и которых.

Как установить межкомнатную дверь быстро?

Пример быстрой установки легкой межкомнатной двери своими руками.

Как врезать петли в межкомнатную дверь своими руками

Подробно покажем и разберем, как врезать петли в межкомнатную дверь своими руками без фрезера.

Сборка дверей для шкафа-купе своими руками

Пример самостоятельной сборки дверей для шкафа-купе – фотоинструкция.

Современные и популярные сочетания цветов в интерьере кухни

Кухня – важнейшее место в доме. Приятная обстановка позволяет создать уютную атмосферу и благоприятный эмоциональный фон. Умело сочетая цвета в.

Как грамотно собрать дверную коробку

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

Клееный массив

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Сделать это можно двумя способами:

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками?

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
Карандаш, рулетка, строительный скотч.
Акриловая краска по дереву.
Монтажная пена, для герметизации коробки.
Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
Правильно размечают дверную коробку.
Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
Выбрать лишнюю часть притвора.

Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
Зарезают под 45 или 90 градусов.
Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Содержание

Полезная информация

Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Читайте также: