Как правильно поставить ответные планки на пластиковые двери

Обновлено: 18.05.2024

Как выбрать и самостоятельно установить ответную планку на дверь

Какая бы дверь не была в доме, каждый хозяин хочет, чтобы полотно и фурнитура прослужили как можно дольше. Замена любой детали – процесс трудоёмкий и к тому же иногда затратный. Поэтому лучше предотвратить проблему, чем героически разбираться с её последствиями. Хороший вариант защиты двери и запорного устройства от быстрой гибели – наличие ответной планки.

Функции ответной планки

Замок или защёлка устанавливаются не только на главной – входной двери, но и на межкомнатных полотнах, чтобы разграничить пространство и в случае необходимости запереть комнату. Обычно внутри квартиры замки есть на дверях в кухню, ванную комнату, туалет.

В набор с замком входит специальная пластина с отверстиями, которые соответствуют расположению язычков. Ответная планка – это не обязательная деталь в наборе, то есть её может и не быть, но она играет важную роль, так как препятствует быстрому выходу из строя.

Среди основных функций ответной планки можно назвать:

Продление срока эксплуатации замочного механизма;
Звукоизоляция, если дверь находится в положении «закрыто»;
Аккуратный вид отверстия;
Защита двери от повреждений.

Отдельные виды ответных планок также способны приумножить безопасность, препятствуют лёгкому вскрытию замка злоумышленником. Хорошая фурнитура изготовлена из крепких материалов, способна выдержать регулярные нагрузки.

Характеристики ответной планки

Чтобы правильно выбрать ответную планку, нужно понимать какими характеристиками она обладает. У данной фурнитуры есть своя классификация и нюансы.

Форма определяется запорным механизмом. Есть планки, которые устанавливаются на коробку, и запорные коробки. Второй вариант подходит для накладных механизмов, но он не очень надёжный, легко подвержен взлому.

Ответные пластины имеет в своём составе прочные материалы в целях:

Испытания постоянных нагрузок;
Защиты от разрушения поверхности, так как детали запорного механизма постоянно её царапают;
Обеспечения безопасности.

Планка может быть обычной или с загибом. Выступающий загнутый угол есть у модели с загибом, по нему едет защёлка и попадает в углубление на дверном косяке.

Для сохранения эстетики некоторые варианты фурнитуры это не просто планка, а защищённый паз. В данном случае прикрыты верхний слой коробки и само отверстие. Эксплуатация от этого не зависит, дизайнерская находка просто прячет некрасивое гнездо замка.

Классификация ответной планки:

По виду языка: для задвижек и фалевых защёлок. Второй вариант имеет одну закруглённую грань, благодаря этому дверь можно закрыть без поворота замка;
С наплывом или без него. Наплыв облегчает вхождение замка в отверстие, даже если не надавливать на ручку;
В зависимости от способа монтажа: установка в саму коробку или на её поверхность.

Производители изготавливают планки, которые можно регулировать, и статичные модели. Если вы покупаете фурнитуру с наплывом, то обязательно уточните ориентацию: правая или левая. Купить не ту, и вмонтировать её будет проблематично.

Установка ответной планки

Монтируя планку самостоятельно, не забывайте что это деталь замка. И если её не оказалось в наборе, придётся правильно подобрать и купить фурнитуру отдельно. Чтобы не ошибиться, лучше всего взять в магазин замок.

Процесс установки можно разделить на несколько логичных этапов:

Подготовка к установке. Купить планку, найти рабочий инструментарий и сделать разметку для гнезда на коробке;
Черновые работы. Подготовка места паза, иногда нужно использовать стамеску;
Установка. Непосредственно сам монтаж планки на место крепления.

Для начала дверная коробка полностью размечается под гнездо. Чтобы правильно это сделать, необходимо приложить планку к её месту будущего нахождения и разметить контур карандашом. Если дверь тёмная, то можно использовать лёгкие белые краски.

На втором этапе нужно сделать гнездо. Помните, что многие декоративные планки требуют более глубоко отверстия, корпусу и пазу нужны дополнительные миллиметры. Работайте аккуратно, чтобы не пришлось исправлять сложные ошибки, да и дверь можно повредить. Также следите, чтобы по итогу работы язычок запорного механизма беспрепятственно входил в углубление на косяке.

Если фурнитуру нужно утопить в коробке, придётся поработать стамеской: наметить контур и снять верхний слой.

Перед установкой нужна предварительная проверка, и если все хорошо, то делают отверстия для крепёжных элементов, а дальше фиксируют планку. В целом процесс монтажа не сложный, если следовать инструкции и быть внимательным, можно обойтись без помощи мастера. Но если вы не уверены в своих силах и боитесь повредить дверь, фурнитуру, то стоит воспользоваться услугами профессионала.

Сотрудники нашей компании без труда проконсультируют вас по ассортименту, помогут с покупкой ответных планок и советом для будущей установки.

Как самостоятельно установить ответную планку замка? (ФОТО ВИДЕО)

Ответная планка замка врезается в стоевую часть дверной коробки. И часто возникают споры среди мастеров по установке дверей и не понимание клиентов о том врезается ли ответная планка замка в дверной короб или нет?!

По мнению мастера по установке дверей, Максима КАРОПОВА, ответная планка должна врезаться в том случае если она толще 2х мл, если же ответная планка замка меньше чем 2 мл тогда нет необходимости ее врезать в дверной короб.

Если вы решили самостоятельно установить ответную часть замка то:

1. Приложите ответку на язычок замка

2. Выбираем горизонтальный люфт. Прижав ответку с одной стороны, с другой измеряем расстояние от ответной части до края полотна. Она получится примерно 5,5-6 мл.

3. Выбираем вертикальный люфт. Прикрываем дверное полотно и делаем отметки по краю ответной планки.

4. Прикладываем ответку, и от уплотнителя отмеряем то расстояние, которое мы меряли в п.2 и ставим отметку для будущего отверстия.

5. С помощью перьевого сверла выбрали отверстие для тела и стамеской подработали.

6. Установили ответку.

Самое главное в установке ответной части замка это то чтобы ответка была по центру язычка относительно верха и низа и выдержать расстояние от уплотнителя до края ответки.

ВИДЕО о том как правильно врезать ответную планку замка

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
Шуруповерт;
Отвес;
Рулетка;
Нож строительный;
Молоток.

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

Монтажная пена и пистолет под нее;
Деревянные или пластиковые клинья;
Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
Анкерные пластины;
Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
Самостоятельно демонтировать старую дверь;
Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

Сначала вам нужно снять дверное полотно;
Потом срываете наличники;
Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
Сначала сбрызгиваем периметр водой;
Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

При выборе и установке пластиковых балконных дверей люди часто либо отказываются от дополнительной фурнитуры, либо им ее просто не предлагают. Но как показала практика защелка на пластиковую балконную дверь далеко не лишняя вещь и сегодня мы подробно разберем, зачем эта фурнитура нужна и какой она бывает, а практики получат пошаговую инструкцию по установке такой защелки своими руками.

Балконная защелка для пластиковых дверей это весьма полезное приспособление.

Для чего нужна защелка

Прежде всего, отметим, что эта запорная фурнитура не предназначена для защиты жилища от несанкционированного проникновения, проще говоря от взлома. Наиболее четко и понятно ее назначение характеризует народное название – «Защелка курильщика».

Раньше еще на старых деревянных балконных дверях врезались 3 внутренних поворотных засова и человек, выйдя на балкон, рисковал быть наглухо запертым там этим засовом. К примеру, маленькие дети часто закрывали на балконе мам вышедших повесить белье, после чего приходилось выбивать стекло или вызывать МЧС.

Поворотный шпингалет на деревянной балконной двери способен непроизвольно закрываться.

Так вот на пластиковых дверях накладная защелка полностью снимает эту проблему. Вы просто выходите на балкон и захлопываете за собой дверь, а когда нужно легким движением ее открываете. Так выйдя покурить, вы закрываете дверь и дым не идет в квартиру, а главное, никто вас случайно там не замкнет.

Из чего выбираем или виды балконных защелок

Ассортимент подобной фурнитуры не назовешь уж слишком широким, но все же выбрать есть из чего. Защелка для балконной двери бывает 2 видов – это механическая и магнитная. Механических моделей существует несколько и они более сложные, поэтому с них мы и начнем.

Механические защелки

Первый и самый распространенный вид – это роликовая защелка. Принцип действия у нее предельно прост. На торец двери устанавливается ролик, а на раму крепится ответная часть, которая собственно и удерживает этот ролик. В ответной части есть 2 подпружиненных зацепа (сверху и снизу) и при вхождении между ними ролика они этот ролик захватывают.

Ответная часть роликовой защелки удерживает двери при помощи 2 подпружиненных зацепов.

В старых моделях механизмов роликового типа вместо подвижного ролика ставится жесткий язычок. Принципиальной разницы здесь нет, но в эксплуатации жесткий язычок хуже, плюс при установке его нужно правильно ориентировать.

Жесткий язычок в роликовых защелках в эксплуатации менее надежен.

Фалевая защелка на балконную дверь считается самой надежной и долговечной, но проблема здесь в другом, чтобы ее установить нужно, менять замок, потому как она является частью этого замка.

Врезать ее отдельно также можно, но без подготовки за такую работу лучше не браться, можно испортить двери. Ведь там нужно будет врезать в дверное полотно механизм, плюс устанавливать 2 поворотные ручки к нему с обеих сторон.

Фалевая защелка по сути является разновидностью замка.

Еще одна разновидность легких запорных механизмов на пластиковые балконные двери – это щеколды, в литературе и прайс-листах магазинов они значатся как «Шпингалет ПВХ». Такой механизм можно установить как с внутренней, так и с наружной стороны дверей. Он представляет собой накладной вариант поворотного засова.

Держит дверное полотно этот механизм надежно и в эксплуатации он долговечен, но большой популярностью щеколды не пользуются, во-первых они портят внешний вид дверей, а во-вторых, в случае форс-мажора дверь придется ломать или выбивать стеклопакет.

Поворотная защелка балконной двери в эксплуатации неудобна.

Магнитный вариант

Магнитная защелка для балконной двери представляет собой оптимальное соотношение простоты, низкой цены и высокой функциональности. Устройство такой защелки более чем простое, на торец полотна прикручивается обычная стальная пластина, а на раму балконного блока ставится ответная часть с магнитом внутри.

Вы прикрываете дверь, магнит захватывает стальную пластину и полотно держится. Идея не новая, она растиражирована бесчисленное количество раз в тех же мебельных защелках и надежность не вызывает сомнений, ломаться здесь в принципе нечему. Плюс нет трущихся частей с пружинами, поэтому магнитные защелки не изнашиваются и не нуждаются в смазке, как механика.

Магнитная защелка на балконную дверь считается самой надежной и долговечной.

Установка магнитной защелки на балконную дверь имеет еще один огромный плюс. Если дверное полотно как-то сместится в ту или иную сторону, к примеру, ослабнут петли, то на функциональность магнита такой перекос никак не повлияет. В то время как механические собратья при малейшем перекосе полотна, либо не дадут дверям закрыться, либо сломаются.

Кстати проседание, перекос и прочие неприятности после 2 – 3 лет эксплуатации регулярно «выплывают» в балконных пластиковых дверях. О профилактике и ремонте пластиковых конструкций вы можете узнать «ЗДЕСЬ», а о том, как правильно отрегулировать петли подробно с фото и видео расписано «ЗДЕСЬ».

Как установить защелку

Теперь пришло время узнать, как установить защелку на пластиковую балконную дверь. Монтаж роликовой и магнитной защелки на балконную дверь похож, но незначительные различия все же есть, поэтому мы расскажем об установке каждого вида отдельно.

Ставим роликовый механизм

В роликовом механизме установка защелки на пластиковую балконную дверь начинается с монтажа ролика на дверное полотно, причем неважно крутящийся это ролик или жесткий язычок, алгоритм монтажа одинаковый.

Защелки на пластиковую дверь бывают 2 типов – это 9 мм и 13 мм. Выбор зависит от вида профиля, который у вас установлен, скажите продавцу фирму производителя дверей и он вам даст нужную модель;

Перед тем как установить защелку выкручиваем с торца дверного полотна ближний к основной ручке саморез. Пластиковая дверь имеет свойство слегка прогибаться и если вы, поставите защелку сверху или снизу полотна, то есть вероятность того, что дверь придется додавливать, чтобы ролик вошел в ответную часть;

Теперь на это место прикручиваем ролик. Здесь есть важный момент, ролик выступает за пределы полотна, поэтому саморез нужно брать длиннее, чтобы он компенсировал эту разницу;

Саморез под ролик выбирайте без фанатизма, он конечно должен быть длиннее своего предшественника, но слишком длинный шуруп может повредить стеклопакет, потому как он находится как раз напротив.

Чтобы установить ответную часть на раму вам нужно точно разметить местонахождение ролика. Для этого горизонтально прикладываете линейку к центру ролика и отмечаете на лицевой части полотна его местонахождение, после чего прикрываете дверь и переносите разметку на раму;

Риска на торце рамы должна быть четко по центру входной щели защелки. Прикладываете защелку по разметке и прикручиваете ее саморезом сверху (саморез берите небольшой 19 мм);
Теперь проверяем точность входа ролика, для этого несколько раз закрываем и открываем дверь. Если все в порядке, то вкручиваем и нижний саморез;
Если вы ошиблись и ответная часть смещена, то посмотрите, куда и насколько она смещена. После чего выкручиваете верхний саморез и крепите планку на новом месте при помощи нижнего, а после проверки загоняете на новое место верхний.

Монтаж магнитной защелки

С роликовым механизмом разобрались, дальше вы узнаете, как установить магнитную защелку на балконную дверь.

Устанавливают магнитную защелку аналогично. Начинаем с выкручивания ближнего к ручке самореза и крепления на это место стальной планки. В данном случае саморез можно не менять, так как толщина планки около 1 мм;

Дальше чуть прикрываете двери и отмечаете на раме нижнюю и верхнюю границы стальной планки, после чего прикручиваете к раме ответную часть защелки с магнитом.

Вывод

Какую защелку на балконную пластиковую дверь выбрать, конечно, дело ваше, но специалисты рекомендуют покупать либо роликовую, либо магнитную модель, а как их ставить мы вам рассказали, плюс на видео в этой статье есть наглядный материал.

Установка балконной защелки своими руками не представляет особой сложности.

Скузи, господа! А, если оба варианта не держат дверь? А плоский затвор не подходит, что делать? Мне ответная часть нужна под 90 градусов.
И всё это на пластике.

Ошибки установки ответных планок фурнитуры

Сегодня расскажу о нескольких примерах неправильной установки ответных планок. Первый пример. Клиент несколько лет мучался с окном- беспокоило продувание через створку. Несколько раз обращался за регулировкой к различным специалистам, но безрезультатно. В итоге, решил проблему радикально- проклеил окно самоклеющимся D-образным профилем для деревянных окон. Но, это не решило проблему полностью- продувание уменьшилось, но не исчезло полностью.

Такой вид самостоятельного "ремонта" в последующем имеет печальные последствия для фурнитуры. Из-за возникших избыточных нагрузок происходит её износ и поломка. Обратите внимание на истирание металла ответной планки в нижней части. Подобный "ремонт" мне попадается довольно часто и его последствия это отдельный разговор. В следующий раз расскажу подробнее.

А, проблема этого окна была в неправильном подбое ответных планок. Ответные планки были установлены от другой системы. они узкие и не обеспечивали необходимого прижима створки. На фото сверху ответная планка установленная при сборке окна, а снизу установленная мной. Разница в ширине в два раза. В итоге D-образный уплотнитель я снял, заменил все ответные планки и окно заработало как надо.

Ещё один пример продувания через створку со стороны петель. При осмотре обнаружил, что ответная планка не прикручена на производстве саморезом. При закрывании цапфа вместо того, чтоб зайти за неё и прижать створку просто протолкнула планку ниже. В итоге отсутствует прижим и продувание.

Проблема решилась прикручиванием одного самореза.

Ещё пример продувания через створку из-за неправильной установки ответной планки. На фото цапфа (1) сверху створки, а ответная планка (2) с лева. Итог- нет прижима левого верхнего угла и продувание. Переставив ответную планку на место решил проблему.

Вот так, такая небольшая деталь, как ответная планка может создать большие проблемы.

Виды ответных планок для пластиковых окон, правила установки и замены

Запирающие элементы для ПВХ-окон необходимы как для обеспечения повышенной безопасности, так и для герметизации ограждающей конструкции.

Фурнитура для стандартных пластиковых окон состоит из нескольких деталей – подвижные цапфы, которые перемещаются вдоль профиля, а также ответные планки, устанавливаемые на несущей раме.

Работоспособность запирающего механизма определяется качеством, прочностью, корректностью установки, а также совместимостью этих двух важных деталей.

Что это за элемент?

Ответная планка для ПВХ-окон – это ответственная деталь, изготавливаемая из стали повышенной прочности. Устанавливается на вертикальном импосте несущей рамы, строго напротив запирающих цапф.

Принцип работы конструктивного элемента:

При закрывании створки, когда ручка находится в горизонтальном положении, цапфа располагается в единой плоскости с уступом ответной планки.
При нажатии на ручку и приведении её в вертикальное положение, цапфа сдвигается, попадая в паз ответной планки.
При корректном расположении ответной детали, запирание механизма фурнитуры осуществляется с прижимом створки к несущей раме окна.

Опорные планки крепятся к импосту с помощью двух или более саморезов. Обеспечивая её статическое положение, что гарантирует повышенную взломостойкость ограждающей конструкции.

При изготовлении фурнитуры для оконных конструкций, используется несколько типов конструкций ответных планок:

Поворотно-откидная. Снабжается двумя типами пазов для грибковых или цилиндрических цапф, которые одновременно или попеременно заходят в изгибы элемента, обеспечивая прижим и блокировку створки.
Стандартная. Предназначена для блокировки обычной поворотной створки. Представляет собой Т-образную конструкцию с зеркальными пазами для цапфы. Расположение пазов обуславливается верхним или нижним ходом запирающего элемента.
Усиленная. Относится к противовзломным конструкциям, отличается наличием слоя металла с каждой стороны, что предотвращает риск установки отмычки для несанкционированного открывания окна. Фиксация производится минимум на 3 самореза.
Штульповая (одинарная или двойная). Имеет особую конструкцию, предназначена для установки на безимпостное окно (одностворчатое или двухстворчатое). Обеспечивает блокировку смежных створок между собой, а также фиксирует их к нижнему профилю оконной рамы.
Для щелевого проветривания. Выполнена в виде ступенчатой детали, предназначена для фиксации откидной створки в нескольких положениях, в зависимости от желаемой интенсивности проветривания.

При выборе ответной планки, следует учитывать габариты паза, а также толщину элемента. если данные параметры отличаются от размеров цапф, следует выбрать более подходящее изделие для комфортной и эффективной эксплуатации окна.

Инструменты для установки

Установку ответной планки можно осуществить своими руками, так как для этого понадобится простой набор инструментов и расходных материалов, которым располагает каждый домашний мастер:

Рулетка, линейка, строительный угольник – для снятия размеров.
Карандаш или маркер, для нанесения разметки.
Строительный уровень для корректного позиционирования детали на импосте.
Комплект саморезов, которые, чаще всего, поставляются вместе с ответной планкой.
Электродрель с тонким сверлом (толщина на 1 порядок меньше, чем диаметр крепёжного элемента).
Шуруповёрт с набором бит для фиксации саморезов.
Ручная отвёртка для контроля усилия затяжки.

Все инструменты должны быть исправны, заточены, очищены от грязи, настроены для нормальной работы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Установка ответной планки для ПВХ-окон – относительно простая процедура, которая требует тщательной разметки и соблюдения некоторых нюансов. Монтаж выполняется, согласно следующему алгоритму:

Планка устанавливается по завершении монтажа окна и фурнитуры.
Перед фиксацией детали, следует отрегулировать фурнитуру таким образом, чтобы цапфы заняли центральное положение, с возможностью обеспечения люфта в обе стороны, вдоль профиля створки.
После установки и регулировки фурнитуры на створке, необходимо прикрыть окно до тех пор, пока цапфа не будет совмещена с вертикальным импостом рамы.
В зависимости от направления хода цапфы при закрывании, на расстоянии около 3 – 5 мм от её верхней или нижней грани, на импосте наносится риска, которая определяет край будущей ответной планки.
Окно открывается для обеспечения свободного доступа к импосту, мастер переносит проекцию риски на его торцевую часть.
На створке отмечается расстояние от контактной части рамы, на которой установлен полимерный уплотнитель, до внутренней грани цапфы. Это же расстояние отмечается на импосте, от его края.
На профиле рамы наносится вторая риска, которая будет определять положение планки относительно внутренней грани ПВХ-элемента.
Планка совмещается соответствующими частями с обеими рисками, после чего мастер отмечает места установки саморезов, строго по центрам отверстий на ответной планке.
Согласно разметке, в профиле сверлятся отверстия под саморезы.
После сверления, планка снова прикладывается к профилю и фиксируется на саморезы с помощью шуруповерта.
Перед затяжкой метизов, необходимо приложить к ответной планке уровень, чтобы определить корректность её вертикального расположения на импосте.
После проверки позиционирования ответной планки, необходимо зафиксировать её путём затяжки каждого самореза отвёрткой.

После фиксации планки, следует проверить механизм запирания оконной конструкции. Если створка плотно примыкает к импостам по всему периметру, дальнейшие действия по корректировке положения элементов не требуются, и окно можно эксплуатировать в нормальном режиме.

Правила регулировки

Если створки установлены ровно, прижим осуществляется по всему периметру открывающейся части окна, но наружный воздух всё равно проникает в помещение, необходимо проверить расположение ответных планок. Элементы могут разболтаться, либо их положение было нарушено ещё при монтаже.

Для регулировки данных деталей фурнитуры, следует выполнить следующие шаги:

Расстояние от цапфы до грани ответной конструкции при горизонтальном положении ручки окна должно составлять не более 5 мм. Если это расстояние не выдерживается, каждая цапфа подлежит регулировке, путём поворота винта на её торце.
В случае, когда технологические возможности окна не позволяют отрегулировать цапфу, так как люфт при повороте винта слишком мал, необходимо переустановить ответную планку с устройством новых отверстий под саморезы в профиле.
В случае обнаружения зазора между створкой и рамой, следует изучить инструкцию к фурнитуре и убедиться в возможности регулировки режимов, в зависимости от сезонов. Если фурнитура отрегулирована на летний режим, и цапфы находятся в горизонтальном положении, необходимо поменять их угол.

При корректной установке и регулировке ответных планок. Оконная конструкция должна закрываться с незначительным усилием, не издавая неприятных звуков.

Замена

В отдельных случаях, при проведении профилактических, монтажных или ремонтных работ, может потребоваться замена ответной планки.

Когда может потребоваться?

Демонтаж старого элемента с заменой на новую фурнитуру требуется при наступлении любой из следующих ситуаций:

В случае физического износа элемента от постоянного трения и приложения усилий при закрывании.
При поломке от ударного воздействия или некорректной регулировке фурнитуры.
При замене окна, либо его отдельных элементов.
В случае замены стандартной ответной планки на более совершенную конструкцию.
При поломке крепежа, фиксирующего ответную планку к импосту.
При корректировке положения запирающего элемента для более эффективного использования.

Замена также может осуществляться в профилактических целях, при смене полного комплекта фурнитуры. Таким образом, достигается совместимость конструкций грибковой или цилиндрической цапфы с пазами планки.

Как правильно сделать?

Чтобы заменить планку, необходимо выполнить несколько простых операций с использованием инструмента, перечисленного выше:

Старая конструкция демонтируется путём откручивания всех саморезов шуруповёртом или отвёрткой.
Новая ответная планка сравнивается со старой на предмет соответствия расположения крепёжных отверстий и габаритов.
Если все основные элементы совпадают, при условии верного позиционирования старой конструкции, новый элемент просто фиксируется на саморезы в уже существующие отверстия.
Если необходимо смонтировать элемент с другой конфигурацией, либо со сдвижкой, следует произвести повторную разметку, сверление новых отверстий, после чего установить планку в нужное положение, относительно цапфы.
Если отверстия пересекаются, перед сверлением следует применить метод холодной сварки – заблокировать старые места под саморезы при помощи жидкого пластика.

При замене прижимной планки следует также учесть, что, во время установки элемента без замены основной части фурнитуры на створке, габариты пазов для фиксации цапф должны совпадать.

Средние расценки по РФ на элементы

Каждый производитель оконной фурнитуры производит и поставляет на рынок ответные планки. Стоимость их может отличаться в несколько раз, что зависит от следующих критериев:

Конфигурация цапф и других элементов запирающей фурнитуры.
Тип ответной планки – усиленные, с противовзломной конструкцией, стоят гораздо дороже стандартных деталей.
Масса и количество используемого сырья при производстве.
Наличие саморезов в комплекте.
Технические характеристики изделия.
Возможность регулировки без демонтажа.
Качество и химический состав стали.
Наличие анодированного, либо оцинкованного покрытия, препятствующего развитию коррозии.
Ценовая политика бренда, представившего продукцию.
Количество единиц товара в одном заказе – для оптовых покупателей, либо для официальных дилеров каждый производитель предоставляет существенные скидки.

Согласно данным критериям, ответные планки можно купить в торговых точках по следующим средним расценкам:

Стандартный элемент эконом класса – от 15 – 25 руб.
Стандартная планка премиум-класса Maco, Roto – от 40 – 50 руб.
Усиленные противовзломные планки – от 100 – 130 руб.
Штульповые элементы – от 60 руб.
Двойные штульповые – от 100 руб.
Поворотно-откидная эконом класса – от 35 – 45 руб.
Поворотно откидная премиум-класса Maco, Roto – от 190 – 250 руб.
Для щелевого проветривания – от 55 – 70 руб.

Заключение

Ответная планка для ПВХ-окон – один их важнейших элементов фурнитуры, который отвечает за надёжность запирания и плотность прижима створки окна к вертикальному импосту несущей рамы.

В зависимости от типа открывания и конструктивных особенностей створки, планки бывают поворотно-откидные, стандартные, усиленные, штульповые, либо для щелевого проветривания. Перед установкой элемента на импост оконной рамы, необходимо разметить место монтажа, после чего произвести регулировку самой планки и цапфы для обеспечения надёжного запирания створки.

Читайте также: