Как поменять замок на межкомнатные двери с ручками

Обновлено: 15.05.2024

Какие бывают замки и как правильно вставить механизм в межкомнатную дверь?

Желание иметь свое собственное пространство вполне объяснимо: даже маленький кусочек, доступ в который есть только у одного человека, дает ощущение защищенности и уединения, позволяет насладиться одиночеством, сохранить тот или иной секрет. И в частном доме, и в квартире это вполне осуществимая задача: достаточно врезать в межкомнатную дверь замок. Для этой работы вам не нужно быть специалистом, иметь большой опыт подобных работ или большую сумму денег – уверяем, вы потратите минимум и сил, и денег.

Какие бывают дверные механизмы?

Существует несколько разновидностей дверных замков и немудрено растеряться, зайдя в профильный отдел магазина. Выбирая замок, мало отталкиваться только от дизайна и понравившегося вам цвета: для правильного подбора запорного механизма обязательно изучите предварительно принцип его работы и характеристики ваше двери. Замок состоит из двух частей: цилиндра и корпуса.

Цилиндр – сердцевина замка определяющая уровень его секретности. Цилиндры могут отличаться по своему строению: например, открываться с двух сторон или с одной. Еще один показатель – соразмерность. Они могут быть асимметричные и симметричные.
В корпусе (теле замка) находится запирающий механизм. В зависимости от назначения все подобного рода устройств делятся на следующие разновидности:
- С защелкой.
- Без защелки.
- С отдельной ручкой.
- С поворачивающейся ручкой.
Щеколда

Самый простой вид замка. Представляет собой пластину, сделанную из металла, и выдвигающийся рычаг. Щеколду можно ставить и как основной, и как дополнительный замок. Устройство можно купить в магазине или сделать своими руками. Виды щеколд:
- Врезная (большая часть конструкции располагается внутри дверного полотна; средняя цена за изделие – 1500-2000 рублей). Устанавливается на межкомнатные двери, на двери ванных комнат и туалетов.
- Накладная (монтируется на поверхности двери; стоимость -150-300 рублей за штуку).
Подбирая щеколду, учитывайте не только расстояние между коробкой и дверью, но и ширину дверного полотна. Ширину щеколды подобрать можно исключительно в зависимости от личных приоритетов, а вот с шириной посложнее: она не может быть шире дверного полотна.
Еще нюанс: вес замка. На легкие двери (из ПВХ) не стоит устанавливать тяжелые механизмы, чтобы дверь не перекосило со временем.
1. В случае, если щеколда используется как дополнительный замок, ставить ее следует ниже основного.
2. Если щеколда будет выполнять функцию основного замка – ставиться она на высоте 140-150 см от пола.
Крепится щеколда при помощи болтов.

Фалевый

Второе название – защелка дневная простая. В конструкции присутствует язычок, скошенный в одну сторону. Изнутри он подпружинен, при закрывании двери издает легкий щелчок. Благодаря ему вхождение в ответную планку происходит легко, а самопроизвольное открывание двери исключается. Открывается дверь следующим образом:
1. человек нажимает на ручку;
2. пружина сжимается;
3. язычок освобождается.
Есть модель как с обычными нажимными ручками, так и с поворотными (в форме овала или шара). В магазине такой вариант называется кноб. Система проста, долговечна, запасные детали найти труда не составляет.
Монтаж запорного устройства также сложностей не вызывает: приобретенный элемент врезают в дверное полотно, а на самой коробке (на выбранном уровне) крепится ответная планка – именно на ней и будет фиксироваться язычок. В комплекте обычно идет весь необходимый крепеж, а также инструкция с пошаговым руководством.
Замок-защелка

Данная модель используется в спальнях, кладовых и рабочих кабинетах. Защелка позволяет прикрыть дверь плотно, при этом сквозняки и порывы ветра не смогут её открыть. Есть несколько видов защелок:
- Скрытые (их устанавливают на поперечную часть дверной коробки и двери).
- С круглой ручкой или ручкой в форме рычага (устанавливается в само дверное полотно и, чтобы открыть дверь, необходимо повернуть ручку).
- Защелка работает как захват-крючок, при этом человеку нужно приложить усилие (подходит для складных или раздвижных дверей).
Учитывайте толщину и массу двери – не в каждую можно установить замок с защелкой.
- Плюсы устройства: замки-защелки долго служат, надежны и крайне редко ломаются.
- Минусы: монтаж сложный; не подходят для тонких дверей.
Врезной

Эти модели популярны за счет широкого спектра использования. Конструкция состоит из внутреннего механизма, цилиндра и ручки. Цилиндры изготавливаются индивидуально и имеют свои особенности. Выделяют 3 типа замков:
- Замок с защелкой (фалевым язычком). Привычный нам механизм, в котором отсутствует сердцевина для ключа или блокиратор.
- Замок с отдельным фиксатором, помогающим блокировать дверь изнутри. Снаружи находится заглушка или скважина. Чаще всего такие модели используются для жилых и ванных комнат, туалетов, т.е. помещений, двери в которых нужно срочно и быстро заблокировать. Кнобы могут быть квадратными, овальными, круглыми.
- Замок с защелкой (простой) и полноценной сердцевиной (отдельной секреткой). Такие модели ставят как на межкомнатные, так и на входные двери. Подвид: снаружи есть отверстие для ключа, внутри – рычажок, чтобы можно было закрыть дверь без ключа.
Язычок может быть:
1. фалевым;
2. роликовым;
3. магнитным;
4. или крючком.
Магнитный

Магнитный замок очень удобно устанавливать в спальне и детской комнате, поскольку главное его преимущество – бесшумная работа.
Конструкция проста: магнит, расположенный на ответной планке, притягивает к себе ригель.
Устройство может быть как простым: на дверь крепится плоская металлическая пластина, а на дверную коробку – магнитный элемент; так и более сложным: предусмотрена магнитная задвижка, которая защелкивается при полностью закрытой двери, а открывается с помощью ручки.

В процессе закрывания двери человеку не приходится прикладывать лишних усилий. Электромагнитные замки обеспечивают еще более надежную защиту и в жилых помещениях ставятся редко. Их можно открывать и закрывать дистанционно. Но существенными недостатками являются:
- во-первых, высокая цена, заплатить которую не каждый пожелает;
- а во-вторых, громоздкий внешний вид (впрочем, последнее является исключительно делом вкуса).
Шпингалет

Был разработан для двойных дверей, конкретно – для закрепления створок. Механизм работы заключается в следующем: стержень с выступом двигается вперед-назад, при этом при движении назад дверь открывается, а при движении вперед – открывается. На основной планке есть специальные выступы для фиксации бегунка. В современных моделях есть пружины.
Покупайте продукцию только у проверенных производителей: так снижаются ваши шансы купить бракованное изделие. Да и выходят из строя низкокачественные замки очень быстро, а ремонтировать их выходит себе дороже.
Как можно правильно поменять своими руками: инструкция

Замки без защелки часто оснащаются роликами, но в некоторых моделях этот элемент отсутствует. Такие устройства (как и замки с отдельно располагающейся ручкой) используется в административных зданиях. Это обусловлено тем, что они более устойчивы к постоянному использованию. Первые два варианта больше подходят для квартир и частных домов.

Подготовительный этап

Первое, что вам нужно сделать – приготовить необходимые материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе и не тратить время на поиски того или иного предмета. Материалы:
- Цилиндровый механизм с пружиной.
- Ручки (любой формы – в форме буквы «г», круглые, сплюснутые и т.п.) – 2 штуки.
- Винты (для крепления цилиндровых механизмов).
- Ригели.
- Розетки (закрыть цилиндровые устройства) – 2 штуки.
- Простой карандаш.
- Дрель.
- Рулетка.
- Канцелярский ножик.
- Пара стамесок: на 0,1 и 0,2 сантиметра.
- Перьевое сверло на 0,2 см.
- Малярный скотч.
- Молоток.
- Коронка на 5 или 5,4 см (исходя из толщины двери).
Вам не составит труда поставить механизм, главное: забудьте про спешку и будьте крайне внимательны.
Успех вашего предприятия зависит не от одного, а от нескольких факторов.
- Например, от типа вашей двери. С деревянным полотном проблем никаких не возникает, поскольку древесина совместима со всеми типами запорных конструкций. А вот двери из мдф (мелкодисперсной фракции дерева) требуют особых знаний и лучше всего обратиться за помощью к опытному человеку.
- Второй важный фактор – цена. Какую сумму вы готовы потратить на запорное устройство? Дешевые изделия изготавливаются из низкокачественных материалов и быстрее выходят из строя.
- Третий важный нюанс: вариант открытия дверного полотна. Классические распашные двери позволяют использовать практически любые замки, а раздвижные конструкции требуют специализированную фурнитуру, с магнитной защелкой или же полностью механической основой.
- И наконец – материал. Он тоже имеет первостепенное значение. Изделия из стали имеют высокие прочностные характеристики, но имеют и существенный минус: слабая коррозийная устойчивость. Если в помещении, куда вы планируете устанавливать замок, повышенная влажность – выбирайте изделия из латуни. Им не страшна влага и ржаветь они не будут.
Если вопрос безопасности вас не волнует – выбирайте стандартную конструкцию с защелкой.

Устанавливать замок, который закрывается с помощью ключа, нецелесообразно. Во-первых, это будет несколько дольше, а во-вторых, если произойдет поломка секретки или вы потеряете ключ, открыть замок будет трудно. Взламывать запорный механизм придется ножом, погружая его в щель между лудкой и полотном. Это позволит сместить язычок, но вы рискуете повредить полотно двери, да и пораниться легко.

Предотвратить повреждения дверного полотна поможет нанесение предварительной разметки. Запорный механизм будет устанавливаться на высоте примерно один метр над полом. Наклейте на выбранную сферу кусочек малярного скотча: на торец и поверхность двери. Эта процедура не только защитит дверь от царапин и сколов, но и облегчит нанесение замеров.
В наборе с запорным механизмом всегда продается шаблон, позволяющий нанести метки без ошибок. Сложите трафарет по складке, прикрепите его к торцу двери и отметьте на плоской поверхности и торце центры отверстий при помощи самореза.
Выборка отверстий под ручку и защелку

Эта работа состоит из следующих этапов:
1. Используя шуруповерт и коронку по дереву, проделайте на поверхности отверстие. Сначала его делают с одной стороны, потом с обратной стороны двери. Так вы не поцарапаете и не повредите изделие.
2. Следующий инструмент – перьевое сверло. Просверлите им в торце дверного полотна проем для защелки. Имейте ввиду: сверло должно выйти в сделанное ранее отверстие под прямым углом.
3. Вставьте защелку в дыру и очертите карандашом.
4. Канцелярским ножом аккуратно счистите наружный слой полотна (строго по начерченным линиям).
5. Выберите стамеской углубление для ригеля (глубина его должна быть не больше, чем толщина его рамки).
6. Осталось прикрепить защелку на саморезы. Если вы заметили, что между нею и поверхность есть щель – обработайте проем стамеской.
Замена механизма, в том числе с личинкой

Замок можно вставлять фрезером либо не использовать его. Фрезер – вертикальный станок небольшого размера. Управляться с ним легко даже новичку. План действий при использовании фрезера:
1. Поставьте полотно на бок (перпендикулярно) и зафиксируйте его стапелем.
2. Сделайте замеры, отметьте место для язычка.
3. Запорное устройство приставьте к створке, причем так, чтобы намеченная линия шла строго посередине углубления для язычка. Карандашом обведите тело замка и планку (и по верхней, и по нижней границе).
4. На торцевой части дверного полотна прочертите прямые ровные линии.
5. Выберите станком проем для запорного механизма.
6. Замените в станке фрезу (учитывая габариты планки), настройте, как требуют размеры, для ее толщины глубину, в центре проделайте выемку.
7. Проведите станком посередине разметки черту – это будет гнездом для корпуса замка. Дрелью просверлите на линии отверстия, лишнюю древесину смахните.
8. Проверьте – правильно ли вы все сделали: для этого вставьте запорное устройство в посадочное место.
Если фрезы нет – не расстраивайтесь. Используйте подручные инструменты: напильник, шило.
Случается и так, что нужно установить замок в дверь с уже имеющейся ручкой. Здесь вам понадобятся механизмы с личинкой. Поскольку они имеют прямоугольную форму, это создает некоторые сложности в работе. Но сложно – не значит невозможно:
1. В месте установки механизма начертите осевую линию (естественно, на торцевой части дверного полотна).
2. Приложите замок и сделайте пометки, чтобы не запутаться с высотой.
3. Просверлите отверстия на осевой линии (с маленьким расстоянием между ними).
4. Деревянные перемычки между отверстиями следует убрать – в этом поможет сверло.
5. Сделайте гнездо по размеру корпуса замка.
6. Установите запорный механизм в проделанный проем и закрепите саморезами. Канцелярским лезвием вырежьте периметр пластины замка: такой же толщины, что и она сама.
7. Вытащите механизм и, используя ту же стамеску, сделайте проем.
8. Еще раз приставьте замок к дверному полотну (плоской стороне) и отметьте карандашом место, где находится личинка. Обведите ее по контуру. Эту же процедуру повторите с другой стороны двери.
9. Для личинки нужно просверлить отверстие, при это можно выйти за пределы контуров разметки (но только немного!).
10. Проделайте отверстия под саморезы.
11. Вставьте и закрепите замок и личинку. На последнюю можно установить декоративные накладки (используя те же саморезы).
Установка ответной части

Заключительный этап монтажа запорного механизма – установка ответной части замка.
1. Дверь следует прикрыть и на проем нанести пару линий: расстояние между ними должно равняться размеру замочной защелки.
2. Тщательно уточните – на каком расстоянии находится начало защелки от дверного угла. Такое же расстояние отмерьте на проеме: это и будет начало углубления.
3. Если в ваших планах «утопить» ответную часть в косяке – поставьте ее на место, возьмите простой карандаш и аккуратно обведите по контуру (и внешнему, и внутреннему). Если такой задачи не ставится – очертите только внутренний контур.
4. Используя подходящий инструмент, проделайте под саморезы и язычок углубления.
Проверка работы

Финишная прямая – проверка работы.
Если отмечается лишний люфт – отогните язычок на ответке.
Советы мастеров
- Измерьте и запишите на бумаге расстояние между накладкой и риглем – эти данные вам понадобятся для нанесения разметки планки в коробке.
- Если вы прогадаете с шириной гнезда, полотно двери может быть сильно испорчено. Совет: подберите диаметр побольше, чем толщина самого корпуса запорного устройства.
- Отправляясь за покупкой замка, измерьте предварительно ширину коробки и самой двери.
- Обычное шило поможет сделать глубже накладку и гнездо, отметить точку под скважину для ключа.
- На вашем сверле нет ограничителя глубины? Не беда! Обмотайте его изолентой.
Видео по теме

Предлагаем посмотреть на видео один из способов вставки замка в межкомнатную дверь:

Как произвести своими руками ремонт защелки межкомнатной двери? Основные нюансы

Ремонт защелок на межкомнатных дверях – частая процедура в домашнем хозяйстве. Механизм, которым часто пользуются, рано или поздно выходит из строя. Но не обязательно сразу же его менять. Вы можете самостоятельно отремонтировать защелку. В данной статье подробно описано, как разобрать защелку межкомнатной двери и правильно произвести ее ремонт в домашних условиях.

Можно ли отремонтировать своими руками защелкивающий механизм дверного полотна?

В чем же может быть причина появления сбоев в такой налаженной, казалось бы, работе? Самыми распространенными причинами неполадок являются следующие:
- Засорение замочной скважины (баловство соседских детей, сующих в скважину жевательную резинку или бумагу, рано или поздно приводит к поломке внутреннего механизма).
- Проворачивание ключа (при котором не срабатывает механизм открывания самой защелки).
- Владелец ленится ухаживать за замочным механизмом (смазывать замки в квартире нужно минимум раз в год, а в частном доме – не менее 3-х раз в год).
- Несовпадение замка с дверной луткой, его перекос.
- Разболтанные люферсы.
- Заедание кодовой части механизма.
Конструкция ручки-защелки

В зависимости от типа запорного механизма будет осуществляться и монтаж. Есть 2 вида дверных защелок: Г-образные (нажимные) и шарообразные (поворотные).
- Устройство нажимной ручки следующее: в торец дверного полотна монтируется защелка, сопряженная с пружиной. Защелка не позволяет двери открываться от сквозняка и фиксирует е закрытой. Вы нажимаете на ручку – защелка уходит в глубь корпуса и дверь открывается. Такие защелки ставят и на межкомнатные, и на входные металлические двери.
- Шарообразная ручка (второе название – ручка-кноб) имеет круглую форму, скважина врезана в центр. Благодаря этому можно запирать дверь изнутри (как на встроенный замок, так и на ключ). Как только вы повернули ключ в замочной скважине, рычаг, открывающий дверь, приходит в действие. Ручки с таким механизмом реже встречаются на межкомнатных дверях: чаще в санузлах и отелях.
Нажимная защелка разбирается следующим образом:
1. Дверь можно снять с петель и положить на пол или оставить как есть – зафиксируйте её, как вам удобнее.
2. Снимите декоративные накладки. В некоторых моделях достаточно просто поддеть ее лезвием, в иных же – нужно сначала открутить резьбу.
3. При помощи ключа-шестигранника открутите углубленный крепежный саморез. Он расположен сбоку или внутри (в зависимости от марки).
4. Отверткой открутите и вытащите внутренние крепежные болты самого механизма.
5. Открутите крепления на торце и потяните на себя пластину, расположенную на торцевой части двери, на себя. Вытащите её.
Схожая схема будет и при демонтаже поворотного механизма:
1. После того, как вы открутили крепежные части – снимите рукоятки. Если на данном замке присутствует резьба, одну ручку удерживайте в неподвижном состоянии, а вторую поворачивайте в противоположную сторону.
2. Лезвием подденьте и снимите декоративную защиту.
3. Вытащите внутренние болты.
4. Выкрутите и вытащите саморезы (с торцевой части), извлеките пластину механизма.
1. Разберитесь: есть ли внутри осевой стержень. Для этого зажмите одну ручку, а вторую поверните.
2. Если стержень присутствует – потяните на себя одну ручку. Вторая снимется сама.
3. Если осевого стержня нет, возьмите отвертку с плоским стержнем и аккуратно выкрутите крепежные болты. Потяните ручки на себя и они легко выйдут из пазов.
В некоторых защелках есть специальные крохотные отверстия (в основном, в шарообразных и г-образных ручках-защелках). Если повернуть ручку, в этом отверстии будет виден ступор. Нажмите на него и потяните за рукоять – защелка снимется без проблем. Поскольку пальцем нажимать не совсем удобно, воспользуйтесь отверткой с самым маленьким стержнем, шилом или специальным ключом (такие ключи часто идут в комплекте с механизмом).

Подготовка нужных инструментов для работы

Из инструментов вам могут понадобиться:
- Строительный нож.
- Молоток.
- Шило.
- Пинцет.
- Масло или специальное средство для смазки.
- Шуруповерт.
- Шестигранный ключ.
- Набор отверток.
Как правильно устранить поломку?

Вытащив наружу защелку, установите причину поломки:
Если есть сухая графитовая смазка – она тоже пойдет в дело. Ржавчину снимите наждачкой, а потом обработайте механизм специальной антикоррозийной жидкостью (D-40, например). Химически активные вещества использовать нельзя!
1. Если перекос не более 3-х мм, снимите планку и слегка обточите внутренние края – это увеличит отверстие.
2. Если перекос более 3-х мм, переставьте планку ниже или выше, и заделайте замазкой для дерева.
3. В случае, если защелка не доходит до пластины – добавьте еще планку, подложите клин. В крайнем случае дверь придется заменить на более широкую.
Починка пружины

Возвратная пружина представляет собой незаменимый элемент механизма, который за счет деформации копит механическую энергию для отдачи ее в будущем. Представляет собой изогнутую проволоку или полосу из металла, в форме спирали (плоской) или цилиндра (винтовую). Имеют переменную или постоянную жесткость, крепятся к другим частях механизма концами в виде петель или под прямым углом.

Конструкция с возвратным механизмом проста и надежна, позволяет блокировать открывание створки двери при помощи подвижной защелки.
Когда человек нажимает на дверную ручку, защелка отодвигается, а пружина, установленная внутри, сжимается (накопив в себе некоторое количество энергии). Как только процесс прекращается, пружина возвращается в первоначальное положение, как и ручка, а защелка возвращается на свое место в запорной планке.
Запас прочности, заложенный производителем, выражается в количестве нажатий. Но по причине некоторых факторов, как внешних так и внутренних (как, например, низкое качество материалов, слишком больше приложенное усилие, временной износ и тому подобное), происходит физический износ металла и пружина ломается. А, поскольку на межкомнатные замки воздействие более активное и частое, чем на замок двери входной, то и выходят их механизмы из строя чаще всех остальных.

Варианты поломок могут быть следующие:
- Если лопается металлическая пружина – фиксироваться, как раньше, дверь уже не будет.
- Если использовался металл низкого качества, могут лопаться упоры, непосредственно к которым крепится пружина (она не может накапливать энергию, необходимую для процесса).
- Если проволока не была как следует обработана, рано или поздно она разогнется на концах (в точках упора), изделие начнет соскальзывать, что сразу же скажется на работе механизма.
Порядок действий:
1. Снимите с двери накладные элементы, используя шуруповерт или отвертку по размеру.
2. Вытащите «начинку» корпуса и разберите её.
3. «Улитку» нужно заменить на новую, и в том случае, если она сломалась, и в случае, если она ослабела, или отогнулись её края.
4. Поставьте новую пружину, верните на место все элементы, проведите проверку работоспособности.
5. Если механизм работает без нареканий – верните на место фурнитуру.
6. Обязательно смажьте трущиеся и движущиеся части замка любой пластичной смазкой, солидолом, подойдет и графитовая смазка.
Следите, чтобы во время работы внутрь механизма не попала грязь, а также не потерялись мелкие детали. В противном случае возвратный механизм нормально работать не будет.
В зависимости от того, играет ли главную роль денежный вопрос или вам больше жалко не денег, а собственного времени – вы решите заниматься ремонтом самостоятельно, либо же прибегните к слугам опытного мастера. Решать вам, но помните – эту задачу вам вполне по силам решить самостоятельно.

Как самостоятельно заменить ручки и замок у межкомнатных дверей

С течением времени необходимо заменять ручки и замки на дверных конструкциях. Процесс прост. Его можно осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам специальных компаний. Как сделать работу, расскажем сейчас.

Какие замки используются

В межкомнатные двери специалисты врезают самые разнообразные замки в зависимости от необходимости использования. Обычно в дверное полотно, находящееся между комнатами, рекомендуется вставлять защёлки. Они не закрываются полностью, обеспечивая надёжность закрытия дверей.

Между помещениями не вставляют электронные и ключевые замки, так как процедура в квартире избыточна.

Многообразие ручек

В зависимости от конструкции выделяется большое количество механизмов. Расскажем о самых популярных из них:
1. Отличие кнобов заключается в фурнитуре, имеющей круглую форму и поворотный замок. Для его открытия поверните ручку. Кнобы рекомендуется устанавливать внутрь межкомнатной двери.
2. Востребованностью характеризуются стационарные разновидности.
3. Рычаг характерен для нажимного дверного механизма. Стоит только на него нажать, как происходит срабатывание конструкции и открывается дверь.
Причины замены

Заменять фурнитуру следует по целому ряду причин:
1. Если сломалась конструкция.
2. Если болтается крепёжный элемент.
3. Неплотное прилегание фурнитуры к поверхности дверного полотна.
4. Собственник столкнулся к выходу из строя крепёжного элемента.
5. Фурнитура относится к устаревшим моделям, выполненным не в соответствии со стилистическими решениями помещения.
Как самостоятельно осуществить замену

Работать рекомендуется поэтапно, чтобы заменить вышедшую из строя фурнитуру:
1. Взяв отвёртку, выкрутите шурупы, помогающие удержать рычаговый механизм, находящийся с внешней и внутренней стороны.
2. Вытащите конструкцию из дверного полотна.
3. Возьмите гаечный ключ и извлеките поворотный механизм, находящийся внутри ручки. Делайте работу осторожно, чтобы не повредить находящуюся в фурнитуре пружину.
1. Внимательно осмотрите детали. Если обнаружена поломка, часть заменяется. В противном случае рекомендуется взять новые фурнитурные элементы.
2. Установить механизм внутрь дверного полотна, закрепив их шурупами.
Закончив процесс установки, необходимо проверить, насколько правильно работает механизм. Если столкнулись с проблемами, снова демонтируйте конструкцию и повторите процесс сначала.

Техника безопасности

Осуществляя демонтаж и установку фурнитуры, следует быть осторожным. Не подставляйте руки под инструмент во избежание травмирования.

Как снять замок и ручку с межкомнатной двери: порядок и особенности работы

Даже самые качественные межкомнатные двери нуждаются в уходе и периодической замене фурнитуры. Учитывая частоту открывания и закрывания дверной конструкции, ручка испытывает наибольшие нагрузки. Заменить деталь самостоятельно легко. Главное, представлять о том, как устроены дверные ручки. А также знать, что нужно для правильного демонтажа и переустановки аксессуара.

Разновидности дверных ручек

Ручки к дверным блокам подбирают в зависимости от типа помещения, степени проходимости, простоты фиксации, дизайна и цены.

Различают 2 классификации запорной фурнитуры:
1. По материалу. Для изготовления ручек используют силумин, закалённое стекло, алюминий, сталь, дерево, металлопластик.
2. По особенностям конструкции. Этот параметр делит фурнитуру на поворотную, нажимную, стационарную.
- Нажимные модели представляют собой два Г-образных рычага. Присоединяются друг к другу посредством стального стержня, проходящего сквозь дверное полотно. Конструкция оборудована язычком, который входит в отверстие дверной коробки и выполняет роль запорного механизма. Нажимные ручки имеют обширный эксплуатационный ресурс и высокую надёжность.
- Поворотный тип выпускают в форме шара или кнопки. Стандартный диаметр устройства – 5 – 6 см. По центру расположена замочная скважина. Она может находиться как с одной стороны, так и с обеих. Кнобы обычно комплектуют блокираторами и устанавливают на вход в туалетное или банное помещение. Отличаются недостаточной прочностью и быстро выходят из строя. Одна из причин – множество мелких деталей.
- Стационарные модели обладают самой простой структурой и производятся без дополнительных элементов. Назначение стационарной фурнитуры – переместить дверь в пространстве и придать ей эстетическую завершённость. Для крепления к дверному полотну такие ручки прикладывают и фиксируют с помощью саморезов. Аксессуары стационарного типа бывают двух видов – одно- или двусторонними. Двусторонние соединяются между собой осевым механизмом.
Поворотные и нажимные механизмы состоят из следующего набора элементов:
- розетки или планки;
- стопорного кольца;
- защёлки;
- штифта с квадратным сечением;
- крепёжного изделия;
- декоративного флянца;
- ограничителя;
- пружины.
Ручки поставляются в комплекте с ключами, которые открывают и запирают замок. А также приспособлением для установки и демонтажа.

Разновидности дверных защёлок

Качественные дверные защёлки должны надёжно фиксировать полотно в закрытом состоянии, не издавать посторонних шумов, иметь надёжный запорный механизм.

Современные дверные защёлки различают по:

Электромагнитные защёлки, в свою очередь, подразделяются на:
- Нормально открытые. При отключении питания остаются в разомкнутом состоянии и люди могут беспрепятственно покинуть помещение.
- Нормально закрытые. Когда подача тока прекращается, устройства остаются сомкнутыми. Тем самым обеспечивается безопасность помещения даже при отсутствии питания.
- С функцией арретирования. Если подача электроэнергии возобновляется, такая защёлка размыкается. И остаётся в таком состоянии до момента открытия стандартным образом.
Все виды электромагнитных защёлок по-своему полезны и подходят для решения конкретных задач.

Необходимые инструменты для работы

В комплект входят такие виды столярных инструментов:
- Измерительные. Для этого используют угольник и рулетку.
- Разметочные. Здесь требуется карандаш, мел или ручка.
- Режущие. Нужна стамеска и коронка.
- Раскроечные. Могут понадобиться дрель, комплект свёрл.
- Фиксирующие. Для монтажа также необходим шуруповёрт.
Специалисты рекомендуют пользоваться только качественными инструментами. В противном случае конечный результат может сильно разочаровать мастера.

Порядок разборки

Снять и разобрать дверную ручку достаточно просто. Для этого необходим минимальный набор инструментов и теоретических знаний об устройстве механизма. Демонтировать ручку межкомнатного блока можно самостоятельно. Главное, правильно подготовить рабочее пространство:
1. Осмотреть ручку и определить тип запорного устройства.
2. Зафиксировать дверь в неподвижном состоянии.
3. Поддеть декоративный фланец и оттянуть.
4. Обнажить крепёжные детали конструкции.
5. Открутить фиксирующие детали, находящиеся под декоративным фланцем.
6. Вдавить отвёрткой пружинный штифт, расположенный внутри корпуса.
7. Одновременно с давлением на штифт оттянуть ручку.
8. Раскрутить болты крепежа.
9. Разделить внутреннюю и наружные части запорного механизма.
10. Вытащить ручку и фланец.
Если, кроме этого, надо снять и защёлку, то откручивают винты сбоку дверного блока. Затем убирают планку и сам механизм.

Особенности работы с разными механизмами

Когда запорная конструкция выходит из строя или возникает желание поставить другую фурнитуру, появляется необходимость в её замене. Процедура и порядок демонтажа зависит от конструкции замка.

Замок защёлка

Для замены этого механизма придерживаются следующей последовательности действий:
1. Снять часть замка с лицевой стороны дверного полотна.
2. Открутить колпачок с декоративным оформлением, который находится рядом с заглушкой.
3. Убрать крепёжные винты.
4. Освободить механизм.
5. Снять торцевую пластину.
6. Извлечь замок, протолкнув его внутреннюю часть.
При демонтаже замка надо удалить ответную пластину с дверного короба.

Замок с ручкой

Это несложный и распространённый вид запорного устройства. Он может быть выполнен в форме простой защёлки или с более совершенной конструкцией, требующей использования ключа. Перед тем как снять замок, убирают ручку, декоративную накладку, выкручивают крепёжные винты.

После демонтажа ручки открываются доступ к внутреннему механизму устройства. Затем откручивают пластину на торцевой части, извлекают все составляющие и язычок замка. Для этого проталкивают их вовнутрь и достают через отверстие, расположенное на месте ручки.

Замки с секретом

Часто в межкомнатные двери устанавливают запорные конструкции с более сложной системой. Речь идёт о механизмах цилиндрового или сувальдного типа. Цилиндровый замок снимают в несколько этапов:
- убирают лицевую часть;
- освобождают пластину с торца корпуса;
- выдвигают замок из массива двери.
Извлечь сувальдный врезной замок ещё проще. Достаточно освободить пластину и продвинуть механизм к краю створки.

Разбор замка в круглой ручке
- нажать на штифт;
- освободить ручку;
- открутить шурупы;
- вынуть секрет замка.
Если впоследствии придётся собрать замок заново, надо запомнить, а лучше сфотографировать все этапы процедуры. В противном случае есть опасность получить на выходе нерабочую конструкцию.

Электромагнитный

Строение электромагнитного замка включает блок управления, мощный магнит и металлическую пластину. Все части крепятся накладным способом. Прежде чем снять замок электромагнитного типа, следует обесточить устройство. Затем надо открутить болты и отсоединить механизм.

Таким образом, понимая, как снять ручку или замок с межкомнатной двери, эта работа сложной не покажется. Чтобы поменять дверную фурнитуру, нужно знать конструкцию запорного механизма, иметь нужный набор инструментов и хотя бы минимальный опыт. Тогда не придётся вызывать мастера и тратить лишние деньги и время.

Инструкции по замене различных видов механизмов на входной двери, проверка работоспособности замка

Многих интересует вопрос о том, как разобрать замок. Чтобы правильно выполнить процесс разборки, необходимо учитывать тип механизма, наличие соответствующих деталей.

Замена сувальдного типа

Сувальдный вид замка входной двери оснащен противовзломной защитой высокого уровня.

Порядок замены замка происходит так:
- Нужно открыть металлическую дверь.
- Затем необходимо сдвинуть все ригели, т. е. перевести механизм в открытое положение.
- Вытащить ключ из скважины.
- Снять дверные рукоятки, броненакладку и задвижки (декоративные элементы снимать не требуется).
- Выкрутить 2-4 крепежных торцевых самореза.
- Корпус необходимо вытянуть, для этого можно поддеть торцевую планку.
- Чтобы вставить новый механизм, необходимо повторить всю процедуру в обратном порядке.
Дисковый тип

Особенности замены механизма:
1. если это модель российского производства, то придется менять всю конструкцию замка;
2. если это модель импортного производства, то можно поменять только сердечник.
Цилиндровый механизм на входной двери

В сердечнике цилиндрического корпуса находится система штифтов. Когда ключ проворачивается, они переходят в необходимое положение. Для смены замков цилиндрического типа нужно заменить только сердечник.

Процесс смены сердечника происходит следующим образом:
- открутить фиксирующий болт;
- в скважину вставить ключ и провернуть, чтобы вытащить сердечник;
- новый сердечник должен соответствовать старому;
- вставить новый элемент в скважину и зафиксировать снаружи винтом.
Для того чтобы полностью поменять механизм цилиндрического типа, необходимо выполнить следующие действия:
1. Провернуть ключ в положение «открыто».
2. Открутить стопорный болт.
3. Извлечь сердцевину.
4. Снять ручку входной двери и накладки.
5. Выкрутить саморезы.
6. Извлечь корпус.
7. Для установки повторить все действия в обратном порядке.
Замена личинки
- Выкрутить болт с торца.
- Провернуть ключ в положение «открыто».
- Потянув за ключ, вытащить личинку.
Удобней вытягивать личинку с внутренней стороны двери. Устройства могут отличаться, например личинкой: замок может быть с дисковым механизмом, цилиндрическим или сувальдным. Поэтому сердцевину можно вытащить только на внешнюю сторону. Для этого придется открутить стопорный винт внутреннего маховика.

Для того чтобы вставить личинку, не понадобится помощь специалиста, всю работу можно выполнить своими руками за короткое время.

Для начала необходимо сравнить старый и новый механизмы: размеры и положение крепежного отверстия должны соответствовать друг другу.

Порядок установки личинки замка:
1. провернуть подвижный язычок за ключ или маховик;
2. вставить личинку в профильное отверстие;
3. слегка шевеля личинку, необходимо попасть болтом в отверстие и наживить его.
По окончании установки рекомендуется удостовериться в работоспособности замка в открытом положении, попробовать запереть дверь снаружи и изнутри.

Инструменты и подготовка

Перед тем как поменять замок, необходимо подготовить инструменты.

Сборка и установка осуществляется при помощи таких инструментов, как:
- крестовая отвертка;
- электрическая дрель;
- сверла;
- коронка;
- плоскогубцы;
- пассатижи;
- саморезы;
- напильник;
- нож;
- линейка;
- керн.
Для того чтобы установить новый замок своими силами, следует подготовить отверстие для ручки и под скважину. При помощи карандаша и рулетки отмечают положение устройства.

Используя дрель, нужно сделать отверстия по краям. Для обработки краев рекомендуется воспользоваться напильником. Корпус вставляется в полотно, после чего отмечается положение других частей.

Перед началом работы следует определиться с положением дверных ручек. Для этого можно приложить защитную конструкцию к полотну и сделать отметки.

Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности стоит выполнить следующие действия:
1. Оценить простоту вставки ключа в замочную скважину.
2. Механизм должен легко работать как при открытой, так и закрытой двери.
3. При использовании замка не должно быть никаких посторонних звуков.
4. Когда дверь находится в запертом положении, рекомендуется проверить на наличие люфта дверную рукоятку: допуск в люфте рукоятки должен быть не более 1 мм.
5. В процессе открытия двери при помощи ручки не должно быть посторонних щелчков или стуков.
Как поменять замок в межкомнатной двери?

Замена замка в межкомнатной двери своими руками – процесс несложный, но требующий аккуратности, осторожности, старания. Небольшая инструкция поможет вам в этом.

Какие инструменты понадобятся?

Для работы могут пригодиться следующие инструменты:
- шуруповёрт с разными насадками (если нет, тогда отвёртка крестообразная/восьмигранная, мультитул);
- стамеска и киянка (если новый замок больше предыдущего и для него нужно будет увеличивать углубление в дверном полотне), возможно – дрель (если размер под штырь, соединяющий ручки, не совпадает);
- новый замковый механизм или «сердцевина» (в зависимости от того, что именно заменяем), сменные болты.
Инструкция по замене замкового устройства

Тем, у кого возникла необходимость полностью заменить замковое устройство, поможет разобраться небольшая инструкция. Но перед тем как заменить замок в межкомнатной двери, лучше произвести замеры уже установленной модели и приобрести аналогичную (это намного ускорит и облегчит процесс). Обращайте внимание на толщину корпуса, его линейные размеры, места креплений. Если аналога нет, то придется делать подгонку, но на замену приобретайте модель, максимально приближенную к старой.
- сначала снимаем дверные ручки и накладки (в старых устройствах ручки соединены 4-угольным стержнем, в новых – просто зафиксированы крепёжными болтами, всё откручиваем с помощью шуруповёрта);
- далее демонтируем личинку и корпус механизма (раскручиваем боковые болты, аккуратно извлекаем «сердцевину», вынимаем из гнезда корпус);
- если вы приобрели взамен вышедшего из строя механизма полный аналог, то проблем с дальнейшими работами не возникнет совсем – просто действуйте в обратном порядке: установка на место корпуса, его фиксация, вставка новой личинки, крепление её, ручек и накладок;
- если размер гнезда на двери не подходит, то тогда нужна корректировка (линейное расширение, углубление). Чтобы не испортить дверное полотно, лучше снять его с петель и положить на опору (например, стол, табуреты);
- новое устройство прикладываем к боковой поверхности полотна, максимально совмещая с уже имеющимися отверстиями, делаем карандашом соответствующие разметки;
- далее действуем по обстоятельствам: рассверливаем паз под механизм, центруем отверстие, увеличиваем углубление стамеской до тех пор, пока новый корпус не войдёт в него плотно и сравнявшись по торцу с дверным полотном заподлицо;
- проверяем, чтобы новый механизм плотно «сидел» в гнезде, не стоит обеспечивать ему простор, и если результат удовлетворяет – фиксируем механизм, затем проводим сборку (как описано выше);
- сверяем соответствие ответной части, если нужно – производим расширение, убираем люфт.
Как быстро заменить «сердцевину»: краткая инструкция

Теперь рассмотрим пошагово, как поменять личинку в замке межкомнатной двери:

Как видим, всё не сложно, но понадобится терпение, аккуратность, щепетильность в работе, т.к. ошибка в миллиметре может привести к негативному результату.

Читайте также: